На дачном участке куда ни повернись, сплошь требуется ручной труд. Даже примитивная механизация работ существенно облегчит дело и повысит производительность труда. Маркер – приспособление, которое позволяет одним движение сделать не одну, а сразу несколько бороздок (или гнезд) для семян.
Поперечный маркер
Поперечный маркер. 1 – основание, 2 – рейка, 3 – рукоятка, 4 – стойка-опора, 5 – метчик.
Если планируется, что посевы на грядке будут располагаться поперек, бороздки делают с помощью поперечного маркера, захватывающего всю ширину гряды.
Основанием маркера служит доска. Снизу к ней прибивают рейки, но не плоские, а имеющие треугольное сечение. Сверху крепят рукоятку со стойкой-опорой и метчиком. Маркер кладут поперек гряды и упираются ногой в доску. При этом одна из граней рейки вдавливается в почву и оставляет ровные бороздки. Шип метчика является своеобразной границей для следующей установки маркера. Ряд за рядом устанавливая маркер, размечают всю грядку.
Продольный маркер
Когда растения располагают вдоль гряды, то используют продольный маркер, по форме напоминающий грабли. Но это только по форме: вместо зубьев к основе прикрепляют 3-гранные параллельно расположенные деревянные брусочки.
Приспособление дает возможность за один проход сделать сразу 12 борозд.
Простой маркер
Сделать посадки овощных культур более аккуратными поможет более простой маркер.
Его конструкция и размеры показаны на рисунке (1 – для семян редиса, 2 – для семян гороха).
Маркер из граблей
Приспособить под маркер можно и обыкновенные грабли. Но без усовершенствования здесь не обойтись.
К граблям на болтах крепят 2 металлических острия, по длине превосходящих их зубья. Просверлив же в планке граблей несколько отверстий, переставляя острия, можно менять расстояние между ними, а следовательно, интервал между бороздками.
Упрощенный маркер
Выручит, когда требуется сделать много лунок для семян. Похож на инструмент, которым пользуются штукатуры. Делают из доски или куска ДСП. На рабочей поверхности маркера закрепляют деревянные шипы, а сверху приделывают ручку.
Несложный маркер
Делают из старых («беззубых») граблей. К основанию, с противоположной стороны приклепывают «усики» из 3 тонких металлических пластинок.
В середине основания предусматривают треугольную выемку. Благодаря ей маркер можно перемещать по натянутому шнуру, что гарантирует аккуратность разметки.
Маркер (И. Михайлов)
Предназначен как для посева редиса и моркови, так и для разметки участка под томаты и огурцы. Умелец в основу изобретения положил деревянные рейки шириной 50 – 60 мм (толщиной 15 – 30 мм и длиной 130 и 200 см). Он обстругал их рубанком, придав форму клина, а затем соединил 2 короткими (пропорционально величине междурядий) поперечными брусками. Перед началом сельхозработ огородник кладет конструкцию на грядку, слегка надавливает на нее ногой – и в почве появляются борозды глубиной 20 – 30 мм. Местоположение будущего растения рационализатор определяет так: он укладывает на площадку заранее размеченную трубу диаметром 76,2 мм. Ее длина соответствует размеру участка.
Маркер (Н. Семенов)
Изобретатель стальной прут (диаметром 12 мм) пропустил через металлическую трубу (длиной 30 и наружным диаметром 6 см). На концы доморощенной оси он насадил по подшипнику.
К той же оси огородник прикрепил 2 изогнутые пластины, образующие «рога». Между их концами вставлена вторая труба, но уже длиной 120 см (сквозь ушки пластин и нижний конец второй трубы, для большей прочности соединения, просверлены 2 ряда отверстий диаметром 8 мм. В них вставлены крепежные болты М8). В зависимости от желаемой ширины междурядий на вращающийся в горизонтальной плоскости вал надевают от 3 до 7 дисков (наружным диаметром 100 и внутренним – 60 мм). Толщина дисков – 10 мм, внешняя кромка их заточена на конус). С целью облегчения перемещения маркера сверху в вертикальную трубу вставлен руль от детского велосипеда.
Маркер многорядный
Делают из куска толстой фанеры (или ДСП). В основании приспособления через необходимые промежутки сверлят отверстия (в несколько рядов). В них вбивают деревянные круглые колышки, выступающие с одной стороны основания на требуемую величину. Нижний конец колышков заостряют. С 2 сторон основания приделывают ручки.
Сеялка-башмак
Используют столь оригинальное приспособление для посева семян достаточно крупных огородных культур, размещаемых в рядке на расстоянии шага (или кратном шагу). С его помощью даже можно высевать семена некоторых деревьев (например, елей), а также кукурузы и бахчевых культур.
Приспособление, по форме напоминающее клюв птицы, ремнями прикрепляют к каблуку ботинка. Сделав шаг, огородник вдавливает «клюв» сеялки в грунт. В нем образуется лунка. При этом рычажок касается пружинящей пластины и поворачивается. «Клюв» раскрывается – и семена падают в землю.
Емкость с семенами прикрепляют к поясу. С «клювом» его соединяют гибкой трубкой. Но просто бросить семечко в землю мало: его надо напоить и подкормить. В этих целях к «клюву» подводят еще одну трубку, через которую в лунку поступают вода или жидкое удобрение.
Сеялка-трость
Избавляет от постоянных наклонов во время посевной. Для изготовления подойдет старый велосипед. В вертикальную часть ручки вставляют подвижный контейнер для семян. В нижней части приспособления приклепывают трапециевидный лемешок с регулятором глубины заделки семян и каблучок-уплотнитель почвы. Перед работой в контейнер засыпают семена и заглубляют в лемешок на требуемую глубину (предварительно установив ограничитель). Затем поворачивают «трость» вокруг своей оси на 90 – 130°, в результате чего получают воронкообразное гнездо. После этого контейнер приподнимают, и семена устремляются в камеру. Через прорезь пальцем выталкивают необходимое количество семян в трубку.
Сеялка-трость. 1 – контейнер для семян, 2 – крепеж контейнера, 3 – прорезь, 4 – камера, 5 – контейнер, 6 – трубка, 7 – лемешок, 8 – уплотнитель почвы, 9 – регулятор глубины.
Трехколесная сеялка (М. Красильников)
К сеялке умелец приладил 3 колеса: заднее – от детского велосипеда (диаметром 300 мм), передние (на одной оси) – от детской коляски. На согнутую в виде буквы «П» из полосового железа (размером 40×350 мм) раму (длиной 525 и шириной 115 мм) ставят и притягивают 2 болтами ящик из многослойной фанеры с плексигласовой крышкой. Это бункер для семян. Внутри ящика на 2 подшипниках скольжения, в горизонтальной плоскости, смонтирована главная часть аппарата – выточенный из березы и покрытый лаком вал, по форме напоминающий катушку для ниток. В ее впадину вкладывают одну из 3 сменных лент, сделанных из кожаного ремня, в которой выжжены полусферические углубления (число их зависит от площади посевов, а диаметр составляет 10 – 8 мм). При движении сеялки по вспаханному участку велосипедная цепь, натянутая между звездочкой заднего колеса к катушке высевающего аппарата, вращает последнюю. Ячейки ленты в бункере захватывают семена и отправляют их в воронку (диаметр самой воронки – 56 мм, отводной трубки – 28 мм).
Сеялка трехколесная. а – схема сеялки (вид сбоку и сверху), б – схема высевающей катушки (вид сверху и сбоку); 1 – ведущее колесо, 2 – высевающий аппарат, 3 – рама, 4 – маркировочное колесо, 5 – воронка, 6 – сошник, 7 – семяпровод, 8 – катушка, 9 – рукоятка, 10 – звездочка, 11 – цепь.
Оттуда семена самотеком попадают сначала в сошник, а затем – в борозду.
Самая простая сеялка
Под нее можно приспособить любой (благо, они теперь бывают разных объемов) аптечный пузырек. В него насыпают семена, затыкают горлышко пробкой, в которую пропускают пустотелый утолщенный конец гусиного пера. Перед посевом семян флакон наклоняют и легонько встряхивают. Семена ложатся в подготовленную заранее борозду ровной строчкой.
Костыль простой
Предназначен для посадки картофеля и других культур. Его делают из черенка произвольной длины. Брусочек длиной 170 – 180 мм прибивают поперек черенка, на расстоянии 250 мм от заточенного конца.
Один человек делает в определенных местах лунки, а другой опускает в них клубеньки.
Поперечина на черенке не позволяет костылю углубляться в почву больше, чем требуется, что обеспечивает одинаковую глубину посадочных лунок.
Поперечная часть его имеет длину 130 – 200 мм и ширину около 100 мм, делается в виде челнока и насаживается на черенок. Приспособлением удобно делать бороздки для посева семян.
Костыль капустный
Используют при посадке капустной рассады и других овощных культур. Костыль состоит из заостренного с одной стороны черенка длиной 1,25 м и ручки, которую тоже делают из дерева. Процесс посадки, как и при использовании простого костыля, требует напарника. Первый, идя вдоль гряды, проделывает в почве лунки, а второй сажает в них рассаду.
Инструменты и устройства для полива
Если с поливом гряд можно справиться либо с помощью обычной лейки, либо усовершенствованной, то в саду эта операция оказывается довольно трудоемкой. И никуда не деться: деревья и кустарники тоже хотят «пить». Поэтому речь пойдет о поливальных установках. Все самодельные установки для полива имеют существенный недостаток: слишком большой расход воды. В свете этого у садоводов вызывает интерес капельный полив. Подобное устройство чаще используют, когда на участке немного плодовых деревьев.
Лейки
На протяжении десятилетий конструкция довольно простого представителя садово-огородного инвентаря остается практически неизменной. Тем не менее садоводы-умельцы постоянно модернизируют то, что, казалось бы, модернизации не поддается.
Лейка-телескоп
В садовой лейке насадка-сетка для полива, как правило, находится чуть выше ручки. Отрезком металлической (или резиновой) трубы удлиняют стандартный «носик». Работать с усовершенствованной лейкой гораздо удобнее: «телескоп» доставляет живительную влагу к краю даже самой широкой грядки.
Лейка с компактным носиком
Обычно при хранении и перевозке носик лейки требует дополнительного места. Да и зачерпывать воду из бочки он мешает. Лейка станет удобнее при работе и при хранении, когда носик и корпус соединяют гофрированной резиновой трубкой. К насадке-сетке привязывают тросик и закрепляют его за защелку. Чтобы от оставшейся влаги лейка не ржавела, делают отверстие в ее корпусе (ближе к верхней крышке). Хранить усовершенствованную лейку лучше вверх дном.
Лейка с дугообразной ручкой
К лейке припаивают ручку в виде дуги. Качество полива значительно улучшит поперечная трубчатая насадка.
На нее меняют стандартную сетку. Такой лейкой работать гораздо удобнее, а кроме того, после модернизации ее рабочий захват увеличится.
Лейка с рассекателем
Рассекатель воды, как правило, надевается на патрубок лейки. В данном случае посадка патрубка и рассекателя по отношению к патрубку лейки делается внутренней.
Лейка с рассекателем. 1 – корпус лейки, 2 – патрубок с отбойным буртиком, 3 – рассекатель.
Посадочную поверхность рассекатель патрубка может иметь как коническую, так и цилиндрическую. Рассекатель вставляют в патрубок до упора. Благодаря подобному усовершенствованию воду, просачивающуюся в зазор между патрубком и рассекателем, направляют по водоотбойному буртику в зону полива. Приспособление при поливе сокращает расход воды и повышает удобство при эксплуатации лейки. При внесении жидкого удобрения рассекатель снимают, при этом раствор стекает через патрубок. Буртик не позволяет удобрению по патрубку и лейке вытекать из зоны подкормки.
Рациональная лейка
Стандартная садовая лейка, с 2 ручками (сверху и сзади) на цилиндрическом корпусе, крайне неудобна. Во-первых, нести полную лейку приходится, держа руку на отлете, что довольно утомительно. Во-вторых, поливать такой лейкой тоже неудобно: центр тяжести по мере убывания смещается, а перехватывать руки невозможно, поскольку их положение зафиксировано.
Лейка с овальным корпусом и ручкой изогнутой формы намного рациональнее. Конструкция позволит занимать только одну руку, а по мере изменения центра тяжести ее можно перехватывать. Такую лейку удобнее носить, чем цилиндрическую, а ручка в форме дуги идет вдоль корпуса.
Самое главное преимущество такой конструкции заключается в следующем: огородник может поливать гряды сразу 2 лейками, что значительно сокращает время ухода за растениями. Вместимость овальной лейки различна. Делают лейку из оцинкованного листового железа. К овальному корпусу для прочности прикрепляют обруч. Его край должен быть немного ниже дна лейки. Хорошо, если носик будет в 1,5 раза выше корпуса. Это даст возможность полить посадки, расположенные на большом расстоянии.
Оригинальная насадка к лейке
А можно сделать к лейке оригинальную насадку. Для этого кусок стали или кровельной жести обрезают и сгибают. С ее помощью такой насадки удобно поливать гряды жидким удобрением. Сетка лейки при этом не засоряется, а струя из насадки получается веерообразная.
Функциональные насадки к лейке
Как правило, огородники не довольствуются 1 – 2 видами культур, выращиваемых на участке. А разные растения требуют различного ухода. Это же относится к такой простой, на первый взгляд, операции, как полив. Лейка в хозяйстве может быть всего одна, но чтобы повысить ее универсальность, нужно как минимум иметь подобный комплект насадок.
Комплект приспособлений к лейке. 1 – общий вид, 2 – насадка с ситечком, обращенным вверх, для полива высоких растений, 3 – насадка с ситечком, обращенным вперед, для полива растений средней высоты, 4 – насадка для полива удобрительным раствором, 5 – насадка для полива в лунки, 6 – приспособление к лейке для мелкокапельного полива.
Самодельный опрыскиватель
Простое и надежное приспособление. Воздух в него подают с помощью ручного насоса. Устройство монтируют на конце шеста длиной 1,5 – 2 м и используют для обработки крон плодовых деревьев.
Берут самую обыкновенную канистру (емкостью 10 – 12 л). В ручку запрессовывают штуцер от велосипедной камеры, к которому подсоединяют шланг длиной 1,5 м. Ко дну емкости подводят шланг с распылителем. Его конец прикрепляют к шесту. При использовании подобного приспособления соблюдать правила техники безопасности следует неукоснительно. Категорически запрещается опрыскивать деревья ядохимикатами, не пользуясь средствами индивидуальной защиты.
Самодельный опрыскиватель. 1 – рейка-держак, 2 – кран, 3 – канистра, 4 – насос.
Универсальный опрыскиватель
Воду в саду для опрыскивания растений берут из магистрали. Для этого от нее на садовый участок делают отвод и ставят на него запорный кран и обратным клапаном. Из труб диаметром 15 – 20 мм врезают несколько кранов для разбора воды и подсоединения шлангов с распиливающим наконечником. Чем выше давление воды в сети, тем легче труд садовода.
Схема опрыскивания (а) и приспособление для подкормки растений (б). 1 – магистральный водопровод, 2 – отвод, 3 – запорный кран, 4 – кран для разбора воды, 5 – трубопровод, 6 – шланг, 7 – наконечник, 8 – обратный клапан.
Для опрыскивания используют пропорциональный дозатор. Его принцип действия довольно прост. Уменьшение диаметра трубы (например, у крана), вызывает падение давления воды. Вставив в это место емкость с химикатами, поворотом вентиля крана меняют концентрацию раствора, используемого для опрыскивания.
Растения на участке опрыскивают чистой водой, подсоединив шланг к ближайшему крану. Для подкормки посадок или защиты их от вредителей используют различные дозаторы. Их устанавливают либо на трубопроводе, либо рядом с наконечником.
Бачок с раствором присоединяют и непосредственно возле наконечника (рис. б). Как правило, все приспособления делают из подручных материалов. В данном случае дозатор – из старой бочки и полиэтиленового пакета, размеры которого слегка превышают габариты бочки. Схема работы: бочку с помощью 3-ходового крана отключают от водопровода. Через воронку в пакет заливают раствор. Он, через сливной кран, вытесняет воду из бочки.
По заполнении пакета кран открывают, и теперь уже вода вытесняет раствор.
Кольцо-поилец
Изготовить подобное устройство не составляет никакого труда: достаточно лишь иметь резиновый шланг (длиной примерно 10 м) и тройник. В шланге, на равном друг от друга расстоянии, проделывают небольшие отверстия. После этого шланг сворачивают в кольцо (диаметром 1 м) вокруг ствола плодового дерева, а концы надевают на тройник, соединенный через кран с водопроводом. Напор дают такой, чтобы струйки воды тут же впитывались в землю, не образуя лужицы.
Практически идеальный способ полива: используя его, не надо ни копать оросительную канавку, которая может нанести вред корням, ни рыхлить землю: корка на ней при кольцевом поливе не образуется.
А самое главное, вода равномерно распределяется под кроной, при этом не заливая шейку дерева.
Механизированный забор воды из источника
Все «землевладельцы» знают: механизированный забор воды для полива связан с большими затратами энергии, а следовательно, и финансовыми. Посему возможность сократить расходы энергии, естественно, привлекает многих садоводов.
Изготовить установку для забора воды, работающую от ветра, совсем не трудно. Чтобы использовать энергию ветра, прямо над колодцем ставят деревянный стояк. Сверху к нему прилаживают стержень с крыльчаткой. Получается ведущий вал. В самом колодце, ниже уровня воды, устанавливают ведомый вал. Привод осуществляется с помощью пористого резинового ремня.
Крыльчатка, под действием ветра, вращается и приводит в движение ремень. Он поднимает воду из колодца. Воду из ремня выжимают с помощью специального устройства (оно похоже на отжим старой стиральной машины), и она попадает в водосборник. Верхний вал с крыльчаткой монтируют на кольцевом поплавке – чтобы она могла поворачиваться в сторону ветра. Ремень делают практически из любого материала, но он должен быстро впитывать воду.
Водообеспечение с помощью ветра. 1 – ведомый вал, 2 – ремень из пористой резины, 3 – водосборники, 4 – кольцевой поплавок, 5 – ведущий вал, 6 – вал, 7 – крыльчатка.
Автоматический полив
На свободном пятачке строят помост и устанавливают на нем емкость. Ее размеры зависят от величины сада (могут быть от 1 до 10 м3). В дне емкости предусмотрен клапан для выпуска воды.
По соседству с большой емкостью ставят поменьше – своеобразные водяные часы. В ней находится пенопластовый поплавок толщиной 40 мм (или резиновый мяч). Водяные часы снабжены выпускным устройством, в которое вставляются специальные прокладки. Изготавливаются такие вставки (до 10 шт.) из алюминия. Отверстия во вставках различаются по диаметру: от 0,1 мм до 1,4 мм. Каждое отверстие соответствует определенному интервалу полива. Если в большую емкость позволительно наливать любую воду, то в маленькую – только чистую, иначе водяные часы засорятся. Вода из них, через калиброванное отверстие, просачивается наружу постепенно. Одновременно с уровнем воды опускается и поплавок.
Устройство для автоматического полива. 1 – штанга, 2 – стойка, 3 – микропереключатель, 4 – выключатель.
Когда он займет определенное положение, несложное устройство (рычаг с грузом и тросиком) потянет клапан большой емкости вверх. Сливное отверстие откроется, и вода по трубам пойдет к растениям.
В них делают, на определенных расстояниях, отверстия. Вода через них просачивается наружу, увлажняя почву.
Когда вода выливается, штанга опускается и с помощью микропереключателя включает электродвигатель. Емкость заполняется, штанга поднимается и замыкает выключатель на стойке.
Бочковой полив
Для полива можно с успехом использовать приспособление, для которого потребуются 2 бочки, 4 деревянных бруска (длиной около 70 см), 1 вентиль, 4 кирпича (для фундамента) и пленка для укрытия.
На землю сначала кладут кирпичи, на них – деревянную (обязательно прокрашенную) решетку из брусков. В первой бочке на пробку наваривают отрезок трубы с резьбой под вентиль. В него вворачивают второй отрезок трубы (для шланга). Бочку после заполнения водой укрывают пленкой. За день вода в ней нагревается до 30 °С и выше. Приспособление занимает совсем мало места: всего около 1 м2. Приспособление позволяет готовить питательные растворы для растений. На объем воды 200 л вносят, например, 20 спичечных коробков мочевины.
Подкормку культур производят с помощью удлиненного шланга.
Дождевальная установка
Обязательное ее условие монтажа – наличие на участке стационарного водопровода. Для изготовления устройства-дождевателя берут водопроводную трубу длиной 2 м. С одного ее конца делают кольцевые проточки (под шланг), а с другой нарезают резьбу. Трубу сгибают под прямым углом.
Чтобы один из концов трубы был направлен вертикально, ее приваривают (или прикрепляют любым другим способом) к толстой пластине из нержавеющей стали.
Конусы вытачивают из металла. Нижний имеет сквозное отверстие (диаметром 8 – 10 мм).
В верхнем делают отверстие с резьбой. Его крепят на кронштейне из проволоки диаметром 5 мм контргайкой.
Нижний конус навинчивают на трубу и тоже фиксируют с помощью гайки. Верхний советуем отшлифовать: это позволит гораздо мельче распылять воду.
Дождевальная установка. 1 – шланг, 2 – кольцевые проточки, 3 – гайка, 4 – кронштейн, 5 – нижний конус, 6 – верхний конус, 7 – контргайка.
Дождеватель подсоединяют к шлангу, устанавливают в дальнем конце участка, включают насос и через каждые 20 – 30 мин подтягивают устройство на радиус полива.
Оросительная система
Вода поступает к растениям из установленной выше уровня земли емкости: причем чем выше, тем напор больше. Труба, отходящая от емкости, заканчивается краном. В магистральной трубе через равные промежутки просверливают отверстия. Обычно этот интервал соответствует расстоянию между грядками. Во все отверстия вваривают стальные штуцеры, на них надевают отводные рукава. В местах соединений не должно просачиваться ни капельки воды, иначе вся эта затея окажется под угрозой: давление внутри системы сразу же упадет. После того как все сделано, магистральную трубу слегка заглубляют.
В качестве отводных рукавов используют резиновые или пластиковые шланги и проделывают в них маленькие отверстия. Концы шлангов, как и магистральной трубы, забивают пробками, обмотав их паклей.
Размеры отверстий существенно зависят от климата и от того, насколько влаголюбивые культуры растут на участке. Если растения любят воду, каждый шланг должен «обслуживать» отдельную грядку; если же в меру, его прокладывают между двумя соседними грядами. При угрозе заморозков, закончив полив, шланги отсоединяют и воду из них сливают: замерзнув, она их разорвет.
Такая система лучше всего работает на ровной площадке: перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Если небольшой уклон все таки есть, магистральная труба должна лежать на возвышении.
На периферии напор воды в отводном рукаве будет уменьшаться. А поскольку растения должны получать влагу в одинаковых объемах, то чем дальше от магистральной трубы, тем должен быть больше диаметр отверстий в шлангах. В идеале, повышение давления при понижении рельефа будет компенсировать его падение, вызванное длиной рукава. Если же длина орошаемых грядок превышает 50 м, рациональнее проложить магистраль по центру, а рукава отводить по обе стороны от нее.
Форсунка для полива участка
Различные приспособления для полива имеют один недостаток: имея постоянную площадь сечения, при понижении давления в водопроводе, они перестают работать нормально. Более удачный вариант – форсунка с автоматическим регулированием площади выходной кольцевой щели. Устройство несложно в изготовлении. Для приспособления берут 2 трубки (длиной 60 – 100 мм): одну диаметром 3/4, другую – 1/2 дюйма. На первой точно по диаметру трубы делают пропил (размером 6×10 мм). В него вставляют Т-образный шток. С этой целью на длинном конце штока предусмотрена резьба Мб. На шток ставят клапан, который фиксируют гайкой через пружину и шайбу. На трубе меньшего диаметра нарезают конические проточки для подсоединения шланга. Затем меньшую трубу вставляют в большую и сваривают. Главное – сделать это так, чтобы шток ходил точно по продольной оси.
Форсунка-автомат. 1 – штуцер (труба 1/2 дюйма), 2 – корпус (труба 3/4 дюйма), 3 – клапан (Д16), 4 – шайба (2 шт., Д16), 5 – пружина, 6 – гайка Мб, 7 – шток (сталь) (все размеры даны в мм).
Заключительная операция – пришлифовка клапана к открытому концу большой трубки и регулировка усилия сжатия клапана положением гайки: оно должно соответствовать минимальному рабочему давлению.
При повышении давления в водопроводе приспособление будет орошать максимальную площадь, при более низком – несколько меньшую, но распределение воды по участку будет качественным.
Дождевальная насадка (Н. Барсуков, Н. Княжичев, В. Марьясов)
В предложенной рационализаторами конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт (диаметром 6 мм, с метрической резьбой). Вода из магистрали сначала поступает в насадку, а затем подается в зазор между корпусом и головкой болта. В результате влага веером из капель падает на землю.
Орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки (расстояние зависит от напора в сети). Чтобы отрегулировать его на нужную дальность, потребуется лишь слегка довернуть болт отверткой (или, наоборот, чуть вывернуть его).
На корпусе, внизу, нарезают внешнюю и внутреннюю резьбу. Последняя нужна для присоединения дождевальной насадки к стояку: трубе диаметром 3/4 дюйма. С помощью внешней резьбы насадку навинчивают на трубу размером 1 дюйм. На другой ее конец надевают водопроводный шланг.
Насадку, по мере надобности, устанавливают в нужном месте, воткнув в землю приваренный к стояку (или прикрученный) проволокой металлический штырь.
Компактная дождевальная насадка
Надевается на шланг, подсоединяемый к водопроводу. Используется для орошения небольших участков. По диаметру металлическую трубку подбирают с тем расчетом, чтобы на ее конец, срезанный под углом 30°, резиновый шланг надевался достаточно плотно. Второй конец трубки обрезают под углом 60°. В центре донышка жестяной банки просверливают отверстие (диаметром 8 – 10 мм).
Компактная дождевальная насадка. 1 – шланг, 2 – трубка, 3 – цемент.
В боковой стенке вырезают овал: так, чтобы в него можно было просунуть тупой конец трубки по касательной к окружности банки. Верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмазывают густым раствором: 1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно. По толщине слой обмазки должен быть 2 – 4 см. Тем же раствором обмазывают по контуру прорезь вместе со вставленной в нее трубкой.
Обмотав насадку марлей, хорошенько разминают пальцами обмазанные места: чтобы поверхность самоделки стала слегка обтекаемой. Насадку в течение 1 недели выдерживают: 2 – 3 дня в мокрой салфетке и еще 3 – 4 дня – в воде. Затем надевают ее на шланг.
Приспособление даст воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки. Диаметр зоны полива составляет 2 – 3 м.
При этом способе полива почва увлажняется равномерно.
Насадка-разбрызгиватель для шланга
Из водяной струи формирует разреженный конус. Чтобы добиться этого, берут пластмассовую (или деревянную) пробку и обтачивают ее так, чтобы по диаметру она стала чуть меньше, чем шланг. Затем пробку вставляют в конец шланга заподлицо и закрепляют 2 гвоздиками.
Насадка-разбрызгиватель. 1 – пробка, 2 – шланг.
Приспособление для внутрипочвенного полива
Специалисты агротехники утверждают, что внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Первое: вода подается непосредственно к корневой системе растений. Поверхность грунта при этом остается сухой, благодаря чему не затрудняет на участке агротехнические мероприятия.
Второе: по причине обезвоженности верхнего слоя почвы на ней растет меньше сорняков.
Третье: внутрипочвенный полив предотвращает уплотнение верхних горизонтов водой.
Четвертое: вода расходуется более экономно.
Пятое: испарение влаги уменьшается. Почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням растений, не образуется.
А самое главное, внутрипочвенный полив позволяет вместе с водой вносить и минеральные удобрения.
Установка для прикорневого полива
При устройстве систем для внутрипочвенного увлажнения, как правило, применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм. Их частота привязывается к схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням садовых растений. Схема посева диктует и расстояние между шлангами. Глубина же укладки труб зависит от вида орошаемых растений. Воду к увлажнителям подают из накопительных емкостей через выпускные краны и распределительный трубопровод автономно к каждой группе культур.
«Буровая» установка для внутрипочвенного полива (И.Ф. Лебедев)
Народный умелец при внутрипочвенном поливе предлагает способ без укладки труб в грунт. Он в радиусе 0,5 м от штамба плодового дерева, делает 8 скважин глубиной 50 – 60 см буром небольшого диаметра, вода в которые одновременно подается через распределитель.
В качестве подающих автор рекомендует медицинские резиновые трубки (внутренний диаметр – 6 – 8 мм).
Устройство для подземного орошения
Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с дреной – подземной асбестоцементной трубой (диаметром 100 – 150 мм). На ее противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с металлической сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 4×4 мм) устанавливают в водосточной воронке: она будет играть роль механического фильтра. В перфорированных стенках дрены с интервалом 10 – 15 см просверливают отверстия. Дрену укладывают с уклоном в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка или шлака (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Чтобы собрать влагу с крыши площадью до 80 м2, хватит водосточной трубы (диаметром 100 мм). Стояк собирают из отдельных секций по принципу черепицы. Каждую последующую секцию надвигают на предыдущую на 50 – 70 мм. К стене дома стояк крепят хомутиками. К нему припаивают небольшие металлические треугольники, которые опираются на хомутики.
Устройство для подземного орошения. 1 – сетка, 2 – стояк, 3 – труба, 4 – грунт, 5 – песок, 6 – шлак.
Капельный полив
В саду, примерно в центре, на подставке высотой 30 – 40 см ставят емкость для воды и с помощью небольшого груза заглубляют в нее шланги (диаметром 4 – 5 мм). В длину они должны быть 15 – 20 м. На расстоянии 35 – 40 см от штамба дерева размещают небольшую консервную банку. Крышку, для удобства, изгибают в виде трубки: это нужно для того чтобы закрепить свободный конец одного из шлангов. Вода поступает к корням деревьев по шлангам самотеком. Причем ее подачу, по желанию, можно регулировать. С этой целью в 1 – 2 м от консервной банки шланг сгибают так, чтобы капли воды срывались через определенное время. При подобном способе полива дерево получает до 9 л в час. Еще один плюс капельного полива заключается в том, что он – более равномерный, а значит, гораздо полезнее.
Схема капельного полива. 1 – капельница, 2 – полиэтиленовая трубка, 3 – бочка с водой.
Устройство для аэрозольного и капельного орошения (Н.Я. Горячев)
Устройство характеризуют регулируемая направленность действия и точность распыления.
Стальной пруток длиной 2 м (диаметром 80 мм) изобретатель с одной стороны заострил. Получилась стойка. В верхней части согнул под углом 90° и подсоединил рабочий орган разбрызгивателя.
В точке изгиба приварил штырь длиной 15 см, сделанный из стальной проволоки диаметром 5 мм. Рабочий орган сделал из сгона, выполненного из трубы (диаметром 1/2 дюйма и длиной 70 мм). К сгону снизу приварен штуцер (диаметром 8 мм и длиной 30 мм), через который подается вода посредством гибкого шланга. Сверху сгона сделана резьба (1/2 дюйма) для установки контргайки и корпуса с отверстием (диаметром 5 мм) для входа иглы со скосом длиной 10 мм. Выше на игле приварен (под углом 45°) козырек из стального листового проката (толщиной 2 мм), согнутый по радиусу. Другой конец согнутой в виде буквы «С» иглы рационализатор приварил к сгону.
Разбрызгиватель направленного действия. 1 – стойка, 2 – штырь, 3 – корпус, 4 – игла, 5 – козырек, 6 – контргайка, 7 – сгон, 8 – штуцер.