По происхождению все заполнители принято делить на две основные группы: искусственные и природные. К числу искусственных заполнителей следует отнести такие материалы, как опилки, шлаки и керамзитовый песок. Натуральные заполнители – это каменная крошка, гравий и песок.
Чаще всего для проведения отделочных штукатурных работ используют речной песок. При этом применяют среднезернистые (диаметр зерен 2–7 мм) или мелкозернистые (диаметр зерен 0,5–2 мм) его сорта. Оштукатуренная раствором, в состав которого входит мелкий песок, поверхность получается более ровной, а потому шпаклевать ее в дальнейшем нет необходимости.
Для отделки внутренних стен душа и туалета из кирпича или бетона при проведении штукатурных работ зачастую применяют растворы различного состава: например, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые, известково-глиняные, известково-глино-гипсовые. Деревянные стены лучше всего штукатурить, используя растворы с добавлением гипса. При таком условии можно получить прочное и надежное отделочное покрытие.
Оштукатуривание внешних поверхностей душа и туа лета, выполненных из бетона, кирпича или камня, рекомендуется проводить с применением цементно-известковых, цементно-глиняных либо известковых растворов. Ремонт поврежденной штукатурки производят, используя цементный раствор.
Прежде чем покрывать поверхность отделочным составом, ее нужно приготовить: удалить пыль и загрязнения, устранить неровности и шероховатости, после чего увлажнить. Если планируется покрывать слоем штукатурки кирпичную стену, то швы кладки должны быть заглублены на величину, равную 1 см. Перед отделкой бетонных поверхностей рекомендуется делать небольшие (глубиной до 3 см и длиной до 15 см) насечки, используя с этими целями молоток и зубчатку. Затем поверхность следует хорошо увлажнить.
Деревянные стены подготавливают следующим способом. Для предотвращения деформации под действием высыхающего раствора доски нужно слегка надколоть, а к стене прикрепить деревянную дранку или металлическую сетку. Ее фиксируют с помощью полосок фанеры, оставляя зазор не более 3 мм.
Для работы лучше всего использовать так называемый сокол или штукатурную лопатку. Набрасывание раствора на поверхность можно производить как в направлении справа налево, так и слева направо. Взмахивать руками слишком сильно при этом не нужно. Существует несколько видов штукатурки: высокая, улучшенная и простая. Процесс оштукатуривания поверхности складывается из трех основных этапов: обрызг, грунтовка и накрывка.
Обрызг. К обрызгу следует приступать только после предварительного увлажнения стены. А заключается данная операция в том, что на заранее подготовленную поверхность наносят рабочий раствор.
При этом выбор способа ее проведения будет определять планируемая фактура покрытия.
В том случае, если необходимо получить мелкозернистую фактуру, обрызг поверхности нужно проводить, используя щетку, имеющую длинную щетину. При этом ее следует опустить в приготовленную растворную массу, поднести близко к стене и затем, проводя по ребру деревянной рейки или планки, покрыть стену смесью. Для получения покрытия со среднезернистой фактурой обрызг следует производить, применяя веник. Чтобы получить крупнозернистую фактуру, при обрызге рекомендуется использовать сетку, размеры ячеек которой могут составлять от 3 до 10 мм. Раствор в таком случае лучше всего разбрызгивать на стену с помощью щетки.
Грунтовка. Наложение грунтовки можно назвать наиболее важным этапом оштукатуривания поверхностей. Грунт – основополагающий слой штукатурки. Его наносят после полного высыхания первого слоя раствора, нанесенного посредством обрызга поверхности. С помощью грунтовки при оштукатуривании можно устранить имеющиеся на стене неровности и шероховатости.
При этом лучше всего применять густой раствор. Толщина второго слоя штукатурки должна составлять не менее 20 мм. Раствор наносят на поверхность вручную, выравнивая его затем с помощью терки или полутерка. Полное его высыхание происходит спустя 6–7 дней. В течение этого времени отделанную поверхность следует периодически (раз в 2–3 дня) увлажнять.
Накрывка. Такое название носит третий, декоративный, слой штукатурки, позволяющий замаскировать имеющиеся дефекты. Для его нанесения используют раствор, который имеет густоту сметаны. Для того чтобы получить ровную поверхность, используемые при приготовлении растворной массы составляющие необходимо просеять через сито. Толщина слоя накрывки бетонных и кирпичных стен должна составлять не более 5–7 мм. Деревянные стены нужно покрывать более толстым слоем – 20–25 мм.
Спустя некоторое время после нанесения раствора поверхность нужно выровнять и затереть, применив терку или полутерок, основание которых рекомендуется отделать мягким войлоком или фетром. Шероховатости или неровности устраняют ребром инструмента. Существует два способа проведения накрывки – вразгон и вкруговую.
Окрашивание душа и туалета
Заключительным этапом отделки душа или туалете может стать проведение малярных работ. Стоит заметить, что окрашивание поверхностей можно считать весьма ответственной операцией, требующей от мастера трудолюбия, умения и терпения. Неправильно положенная краска часто портит внешний вид постройки. Скрыть такие дефекты в большинстве случаев оказывается невозможно.
Малярные работы включают в себя несколько мероприятий, среди которых следующие: подготовка основания (первичная подготовка, шпатлевка, грунтовка) и окрашивание.
Первичная подготовка основания. Перед окрашиванием рабочую поверхность следует предварительно подготовить. Для этого стены и потолки из гипса или древесины необходимо выровнять с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, а кирпичные или бетонные – кирпичом, развернув его плоской стороной. Имеющиеся зазоры, трещины и щели заполняют: в деревянных элементах – шпатлевкой, а в каменных – штукатуркой. Незначительные дефекты поверхности можно устранить с помощью подмазки или шпатлевки. Универсальную подмазку готовят из 2 частей просеянного мела, 1 части гипса и 10 %-ного раствора клея. С поверхности деревянных конструкций необходимо удалить выступающие зазуб рины и сучки, гвозди следует хорошо вбить.
Для устранения неровностей с металлических поверхностей можно использовать металлическую щетку. Для того чтобы избавиться от пятен ржавчины или копоти с поверхности основания, лучше всего воспользоваться специальным составом. Для его приготовления нужно взять воду и медный купорос в соотношении 1: 0,7 или 2: 1. Полученную смесь ставят на огонь и постепенно разогревают до температуры 50–60° C, после чего покрывают им загрязненные участки. Каждый последующий слой раствора следует наносить только после полного высыхания предыдущего.
Для удаления ржавых пятен или копоти рекомендуется использовать также 2 %-ный раствор соляной кислоты. После обработки поверхность ополаскивают водой. С этими же целями применяют и мыловар. После удаления пятен с помощью такого средства поверхность нужно отделать грунтовкой, положенной в 2–3 слоя. Замаскировать пятна и стойкие загрязнения поможет горячая олифа. Ее наносят на поверхность основания, а поверх нее кладут 2–3 слоя нитрокраски или лака.
Устранить пятна ржавчины или копоть, имеющиеся на красочно-клеевой поверхности, можно следующим образом. Покрытие на загрязненном участке следует снять, после чего покрыть место дефекта белилами, затем нанести грунтовку и выкрасить.
Для того чтобы снять старый слой лака или краски, необходимо сначала нанести на поверхность специальную пасту, после чего убрать покрытие, используя шпатель. Такую пасту можно легко приготовить из порошка мела и нашатырного спирта. Для приготовления пасты рекомендуется также смешать гашеную известь, кальцинированную соду и воду, взятых в пропорции 3: 1: 5, или порошок мела и асбестовую пыль, использованных в соотношении 1: 1, разведенных 20 %-ным раствором каустической соды. Удалять застарелые пятна ржавчины или копоти лучше всего, замаскировав поврежденные участки известковым раствором, соединенным с речным песком, или зачистив крупнозернистой шкуркой.
Шпатлевка. Для того чтобы получить ровную поверхность, предназначенную для дальнейшего окрашивания, необходимо провести шпатлевание. В процессе работы нужно набирать на шпатель такое количество отделочного материала, которое позволит устранить дефект на небольшом участке стены. В противном случае излишки шпатлевки образуют бугорки. Для того чтобы этого избежать, необходимо взять на шпатель нужное количество шпатлевки, нанести ее на стену более или менее ровным слоем, после чего, перевернув инструмент обратной стороной, тщательно разгладить поверхность. Лишнюю шпатлевку нужно тут же удалить.
Толщина слоя накладываемой шпатлевки определяется величиной имеющегося на поверхности стены дефекта. Увеличивать или уменьшать ее можно, при работе разворачивая шпатель под некоторым углом. Если держать инструмент под углом менее 90° по отношению к стене, то толщина отделочного слоя окажется меньше. Разглаживание следует производить, наклонив шпатель под углом не более 10–15°. Опытные мастера советуют использовать для шпатлевания несколько шпателей: с помощью одних можно будет наносить шпатлевку на поверхность стены, а используя другие, похожие на полутерки, – выравнивать отделочный слой. В том случае, если применяется жидкая шпатлевка, то для ее нанесения лучше всего взять шпатель, а разглаживание производить кистью.
При необходимости получения абсолютно ровной и гладкой поверхности рекомендуется отделывать стены несколькими слоями шпатлевки, чередующимися со слоями грунтовки.
При этом каждый последующий слой материала следует класть после полного высыхания предыдущего.
Прежде чем окрашивать стену, ее поверхность необходимо зачистить поочередно крупнозернистой и среднезернистой шкуркой. Для проведения отделочных работ можно использовать шпатлевку, приобретенную в магазине или изготовленную самостоятельно, в домашних усло виях. Среди главных требований, предъявляемых к такому материалу, следующие: шпатлевочная масса должна иметь хорошее сцепление с рабочей поверхностью, обладать такими характеристиками, как пластичность, однородность и минимальная усадка.