В современном доме двери являются одной из самых выразительных деталей интерьера. Поэтому к установке дверей и оформлению проемов сегодня предъявляют довольно жесткие требования. Ведь от того, как новые двери будут установлены, зависит не только общий вид вашей отремонтированной квартиры, но и прежде всего – ваше удобство и безопасность.
Выбираем входную дверь
Стальная дверь – надежное средство защиты жилища и офиса, если только она сделана профессионально. А при плохом изготовлении прочность стальной двери может доставить вам серьезные неприятности.
Отечественный рынок стальных дверей появился в начале 1990-х годов прошлого века и с тех пор успешно развивается. Производство специальных дверей – противопожарных и бронированных – прирастает со скоростью 10–15 % в год. На сегодняшний день рынок предлагает отечественному потребителю широкий выбор дверной продукции.
Представленные на нашем рынке стальные двери можно разделить на три основные группы:
1. Отечественные двери, выполненные вне промышленных производств. «Гаражная» индустрия не поддается учету
и, естественно, контролю, зато в изобилии представлена на рынке, так как, безусловно, имеет минимальную цену.
2. Отечественные двери, изготовленные производителями с использованием технологического оборудования. Это заводы «Буревестник», «Зенит» «Силуэт», «Бизон», «Гран», «Премьер», «Робус», «Бастион» (все г. Киев), компании «Новый мир» (г. Новая Каховка), «МВСС» (г. Бровары) и другие производители.
Данная продукция выступает в средней нише, где реальное качество соответствует средней приемлемой для нашего рынка цене.
3. Импортная продукция таких фирм, как DI.BI., DIERRE, GARDESA, MASTER, NORMA (все из Италии), MUL-T-LOCK, SUPERLOCK (обе из Израиля), NOVOFERM, HORMANN, TECKENTRUP (все из Германии) уже считается продукцией элитарной.
Двери выполнены исключительно промышленным способом с применением современных технологий. Их основной недостаток – узкий ряд типоразмеров и высокие цены.
Следует иметь в виду, что стоимость стальных дверей зависит от многих составляющих: размера, вида и количества запирающих устройств, внешней отделки, наличия аксессуаров.
Самый дешевый из материалов, применяемых для отделки стальных дверей, – винил, самые дорогие – панели из массива ценных пород дерева.
Декоративные накладки из ДСП или MDF, оклеенные шпоном ценных пород дерева или ламинированные, полимерная пленка и окрашивание красками представляют средний сегмент.
Другими характеристиками данного товара являются:
– количество стальных листов, заложенных в конструкции двери (один или два);
– наличие тепло– и звукоизоляционной прослойки, резинового уплотнителя на раме или створке двери;
– уровень надежности установки двери в стальную коробку и способ крепления;
– тип, класс, количество замков;
– выбор и цена отделки и фурнитуры;
– срок гарантии (минимальный – 1 год, максимальный – 5 и более лет).
На сегодняшний день стальные изделия в зависимости от конструкции могут быть противопожарными, противовзломными, пулестойкими, устойчивыми к взрыву.
Естественно, звуко– и теплоизоляционные характеристики стальной двери не в такой мере необходимы, как устойчивость ко взлому и эксплуатационная надежность. Однако если вы хотите, чтобы внешний вид бронированной стальной двери в вашем жилище был на приемлемом уровне, обязательно уделите этому внимание. Недостаточная тепло– и звукоизоляция может стать очень неприятным сюрпризом и проявиться лишь после установки изделия. Особое внимание обратите на резиновый уплотнитель по периметру. Лучше всего – вмонтировать в стальную дверь зафиксированный профиль из резины особого сечения, который защищает не только от холода и шума, но и от соседских тараканов и запахов.
Самое важное, на что нужно обратить внимание при покупке стальной двери, – это репутация изготовителя, наличие в штате квалифицированных профессионалов-установщиков и отчетливо составленная гарантия.
Рассмотрим более подробно составляющие качества данного товара.
Безопасность. Главной задачей стальной двери является обеспечение безопасности квартиры, коттеджа, банка, офиса, то есть того помещения, на входе в которое она установлена. Что же надо понимать под безопасностью? Безопасность состоит в том, чтобы дверь могла помешать нежелательному проникновению в помещение путем взлома, подбора ключей, всевозможных видов разрушений и так далее. По безопасности входной двери есть целый набор ГОСТов, определенных стандартов, правил соответствия.
По степени устойчивости к вскрытию двери подразделяют на 4 класса:
– класс 1 – специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов;
– класс 2 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, лом), кроме специальных электрических;
– класс 3 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт;
– класс 4 – дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия).
Чтобы соответствовать хотя бы первому классу устойчивости к взлому по вышеуказанному стандарту, стальная дверь должна обладать следующими свойствами:
– конструкция двери должна представлять собой каркас из стальной трубы прямоугольного профиля с дополнительными ребрами жесткости;
– обшивка двери должна состоять из двух стальных (лучше холоднокатаных) листов толщиной не менее 2,5 мм каждый;
– использование стального уголка нежелательно, так как к нему затруднительно надежно приварить второй лист, а конструкция с одним листом не обеспечивает необходимой безопасности;
– дверь должна быть оснащена двумя замками разных систем, один из которых сейфовый;
– конструкция двери должна обеспечивать затрудненный доступ к замкам и их ригелям.
Дверь, к которой предъявляются более высокие требования, должна быть оснащена еще серьезнее. Это и дополнительные внутренние решетки, и вставки из специальных материалов, обладающих противоабразивными свойствами, и многое другое.
Как уже говорилось, в основе любой стальной двери лежит прямоугольный каркас с внутренними ребрами жесткости, сваренный из стального профиля. На каркас приваривают стальные листы. Существуют конструкции стальных дверей, когда короб после заливки бетоном образует со стеной монолит, обладающий такой же прочностью, как и стена. Такую стальную дверь выбить невозможно. Внутри дверь может быть пустотелой или же содержать звукоизоляционный и теплоизоляционный материал.
В комплектации стальной двери должны быть включены как минимум следующие элементы:
– дверное полотно толщиной не менее 40 мм с основой из стального листа 2 мм, наружным сегментом створки, идущим внахлест на раму (не менее 4 мм), и обязательными двумя горизонтальными и одним вертикальным ребрами жесткости, а также крепеж не менее чем на шести точках по периметру;
– замки и петли;
– стальная рама с конфигурацией, препятствующей возникновению воздушных сквозняков;
– заливка рамы герметиками после монтажа и установка резиновых уплотнителей.
Каким показателям должна отвечать металлическая дверь?
– Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкции, без перекосов и деформации.
– Дверь должна иметь надежную систему запирания. Это два разных замка – сувальдный и цилиндровый.
– Коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.
Петли. Важным элементом стальной двери являются петли. Поскольку подавляющее большинство стальных дверей открывается наружу, то снаружи привариваются и петли. Как правило, этот мало эстетичный элемент двери нередко вызывает у клиента беспокойство: «А вдруг срежут?» Для таких клиентов существуют скрытые петли, которые не видно ни снаружи, ни внутри. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это, чтобы петли содержали либо опорный подшипник, либо опорный закаленный шарик. Это гарантия от истирания петель.
Дверная цепочка — приспособление, необходимое для того, чтобы открывать дверь на безопасное расстояние.
Рис. 5. Элемента двери:
1 — врезка фурнитуры (петли, замок); 2 – стойка с петлями; 3 — дверное полотно; 4 — стойка; 5 – верхняя часть дверной коробки; 6 — заделка швов (пена или раствор); 7 – врезка ответной части замка; 8 — наличники и стекла
Для пущей безопасности многие ставят на дверь классическую цепочку с крючком на конце. Ее устройство всем известно. Она прикрепляется к дверному каркасу, а на дверь ставится «щеколда» для крючка. Длина цепочки определяет, насколько можно приоткрыть дверь.
Сегодня появился новый вариант цепочки. Она похожа на длинную металлическую петлю, слегка расширяющуюся у основания. Одна часть крепится к коробке, а на дверь приворачивается металлический крючок с шариком на конце. Если нужно приоткрыть дверь на безопасное расстояние, петля накидывается на палочку с шариком, который легко входит в расширение у основания. Когда дверь приоткрывается, шарик скользит по более узкому месту до конца петли и не дает распахнуть дверь. Чтобы впустить посетителя, надо снова закрыть дверь, откинуть петлю и опять открыть.
Новый вариант цепочки подходит только для дверей, открывающихся внутрь. А для остальных вполне сойдет все та же классическая цепочка.
Выдержит ли цепочка, если, не дай бог, злоумышленник захочет ее порвать? По отзывам мастеров – установщиков дверей, скорее всего, цепочка не порвется. Правда, при очень большом усилии могут быть вырваны «с мясом» шурупы, закрепляющие ее на деревянной коробке и двери.
Дверной глазок — устройство, с помощью которого можно, не открывая входную дверь, осмотреть лестничную площадку.
Основная характеристика глазка – угол обзора. Чем он больше, тем лучше. Самый большой угол обзора – 180°: тогда виден даже коврик, лежащий под дверью. А самый маленький – около 120°. Для установки глазка нужно обязательно знать толщину двери. Это от 35 до 60 мм для обычных дверей и 85 мм для усиленных металлических. Поэтому «туловище» глазков делают разной длины, а также разных диаметров, чтобы можно было установить глазок на любую дверь.
Кроме этого, у каждого глазка есть резьба, регулирующая длину. Оптика глазка может быть стеклянной или пластмассовой (естественно, стеклянные глазки прочнее и меньше царапаются), а «тело» делают металлическим или пластмассовым. Материал, из которого сделан глазок, влияет и на качество глазка, и на цену. По отзывам специалистов, глазки из металла и стекла самые надежные, но и самые дорогие.
Кстати, если вы купили входную дверь и в комплектации указано наличие дверного глазка, это совсем не означает, что он уже установлен. Заранее глазки не вставляют. Почему? Очень просто: чтобы не приходилось каждый раз вставать на табуретку или сгибаться в три погибели, место установки глазка определяется уже непосредственно при монтаже двери.
Советы специалистов по поводу безопасности:
– Лучше всего ставить двойную дверь – первую из древесины, вторую – металлическую.
– Обязательное требование: дверь должна открываться наружу – такую уже не выбьешь.
– Замок лучше приобретать с устройством для защиты замочной скважины от проникновения посторонних предметов, так как будь у вас даже самая дорогая бронированная дверь – злоумышленники могут забить в замочную скважину спички, гвозди или скрепки и таким образом вывести дверь из строя.
– Наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок в двери тоже не помешает, однако эффективнее было бы использовать видеоглазок.
– Конструкция дверного блока иногда имеет комплекс мер по защите засовов от воздействия снаружи. В них входят: стальные наружные наличники, стальные притворы дверной створки, торцевая защита засовов от доступа с торца дверной рамы. Наиболее предпочтителен вариант монтажа, при котором все перечисленные элементы имеют максимальную мощность и являются полнотелыми стальными.
– Используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите где-нибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации. Кроме того, цветным проводом проведите линию из квартиры в распределительную коробку на лестничной площадке, ничего к этому проводу не присоединяя. Наличие датчика и провода заставит квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация все равно сработает.
Утеплитель и уплотнитель. Как уже говорилось, внутри двери обязательно должен присутствовать утеплитель, который также выполняет функции поглотителя звука. Одними из лучших утеплителей и звукопоглотителей являются различные типы минеральной ваты, желательно только, чтобы в них не присутствовало стекловолокно. Эти материалы экологически чисты, не горят, а при высокой температуре не выделяют токсичных веществ.
Для изоляции от звуков, холода и запахов лучше всего применять резиновый уплотнитель (специальный дверной) по периметру двери. Совершенно непригоден для этой цели оконный самоклеящийся уплотнитель.
Не менее важна и качественная заделка щелей между рамой двери и стеной, а также заполнение самой рамы. Наиболее эффективным материалом для этого является бетон. Также, заботясь о тепло– и шумоизоляции, нужно обратить внимание на технологию установки двери.
Теплоизоляция стальных дверей. Теплоизоляцию для стальных защитных дверей обеспечить проще, чем звукоизоляцию. Любая из наших фирменных конструкций при выборе подходящей отделки будет обладать теплоизоляционными свойствами на должном уровне. Для уличных дверей проблема только одна: образование инея на внутренних поверхностях рамы и металлических частях створки. В этом случае необходимо более серьезно отнестись к антикоррозийной обработке всех металлических частей (как снаружи, так и внутри, лучше всего порошком), не использовать гигроскопичных и склонных к гниению материалов, отказаться от MDF (ламината и прочих суррогатных панелей) как варианта облицовки.
Основная проблема при обеспечении звукоизоляции защитных стальных дверей состоит в следующем не слишком радостном факте: звукоизоляция и взломостойкость всегда обеспечиваются разными средствами. Все, что повышает второй параметр, неизбежно негативно влияет на первый. Отсюда задача ответственного производителя: предложить меры, увеличивающие первый параметр (звукоизоляцию) без снижения защитных свойств дверного блока. В целях увеличения звукоизолирующих свойств двери необходимо обратить внимание на следующие конструктивные особенности двери и ее крепежа:
1. Все конструктивные стыки должны быть максимально перекрыты. Между рамой и стеной – расширяющиеся пенополиуретановые пены или силиконы, между створкой и рамой – минимум два контура уплотнителей, створка должна быть утоплена в раме, рама вместе с наличником утоплена в четверти, выпиленной в стене.
2. Рама по возможности должна иметь многокамерную конструкцию, контуры рамы (за исключением ответного контура под засовы) должны быть заполнены демпфирующими материалами. Желательно снаружи на раме установить MDF или из иных демпфирующих материалов наличник, изнутри раму опять же желательно по всему периметру облицевать деревом или MDF (речь идет о так называемом портале).
3. Створка – третий элемент, который надо тщательно изолировать. Максимально возможный комплекс мер по улучшению плоскостной звукоизоляции выглядит примерно так. Облицовка снаружи – декоративная панель толщиной 16 мм и более с конфигурацией, позволяющей до монтажа наклеить на обратную сторону пористый звукоизолятор типа термофол самоклеящийся. Лист снаружи – не менее 3 мм.
Изнутри наружный лист и все ребра жесткости оклеены тонкой пробкой (или термофолом). Облицовка изнутри – декоративная панель толщиной 16 мм с конфигурацией, позволяющей до монтажа наклеить на сторону, обращенную к двери, пористый звукоизолятор типа термофол самоклеящийся или тонкую пробку.
Такой же термофол желательно наклеить на обратную сторону портала и наличников. Без него звукоизоляция хорошая, с ним – близка к кирпичной стене толщиной 50 см (за такой дверью не слышно практически ничего). Основная причина возникновения необходимости такого комплекса мер – звукопроводящие свойства металла: чем его больше и чем больше связей между стальными элементами – тем лучше взломостойкость и хуже звукоизоляция.
Защитная дверь имеет в составе створки разветвленную систему ребер жесткости, которые приварены к наружному стальному листу. Соответственно звуковые волны, улавливаемые этим листом, распространяются в глубь створки на всю глубину ребра, при этом утеплитель, заложенный в самой створке, сильно положение не исправляет. Глубина ребер зачастую равна толщине створки, а даже если и меньше ее, то в любом случае остается рамка створки в роли того же проводника.
Таким образом фактически единственное плоскостное препятствие – это облицовочные панели, монтируемые по всей плоскости створки. То же самое происходит с рамами, которые в защитных дверях имеют коробчатую замкнутую структуру со множеством стальных перемычек. Важно отметить, что в случае монтажа декоративных стальных дверей (не имеющих функций взломостойкости) ситуация существенно упрощается.
Между тонкими стальными листами закачивается-закладывается утеплитель, открытый профиль рамы заливается раствором, вешаются декоративные панели – и дверь готова. Проблем со звукоизоляцией нет, внешний вид приличный, открываются-закрываются такие двери тоже замечательно.
Дизайн. Самые простые двери, к которым по каким-либо причинам не предъявляется высоких требований по дизайну, обиваются искусственной кожей либо выполняются просто из окрашенного металла. Так называемая винилискожа достаточно практична с точки зрения тепло– и звукоизоляции, однако легко режется, пачкается и поджигается.
Более устойчивым и долговечным покрытием для двери является порошковая окраска – высококачественное декоративное и защитное полимерное покрытие. Покрытие формируют из полимерных порошков, которые наносят на подготовленную окрашиваемую поверхность, затем изделие нагревают и выдерживают при заданной температуре определенное время. Это более прочное и долговечное антивандальное покрытие.
В последнее время наиболее популярным материалом по обивке является плита MDF. Материал высокотехнологичный, легко поддающийся обработке, экологически чистый. На его основе изготовляется большинство панелей для облицовки дверей. Это могут быть как гладкие панели, окрашенные, оклеенные полимерной пленкой или натуральным шпоном ценных пород дерева, так и панели, на которых каким-либо способом нанесен рисунок, имитирующий филенчатую дверь. Чаще всего в целях экономии панель производится из материала толщиной 4–8 мм и рисунок выполняется неглубоким фрезерованием.
Наиболее качественные и красивые панели производят по более сложной технологии: каждый элемент рисунка изготовляется отдельно, а затем все они послойно склеиваются. Этот процесс не ограничивает дизайн и не диктует соотношение размеров составных частей рисунка, поэтому при его применении можно создать дверь, которая станет подлинным произведением искусства.
Престижно и красиво выглядит дверь, облицованная панелями, изготовленными полностью из массива ценных пород дерева. Самым популярным и долговечным деревом из распространенных является дуб, древесина которого даже в срубленном состоянии очень долгое время выделяет дубильные вещества, то есть «сама себя хранит». В последнее время большим спросом пользуются панели из бука, красного дерева, ореха и т. д.
Существуют также комбинированные панели, в изготовлении которых применяются и шпон, и массив дерева. Они дороже панелей с наклеенным шпоном и дешевле панелей из стопроцентного массива.
Часто фирмы предлагают изготовление панелей, по цвету и рисунку повторяющих межкомнатные двери заказчика. Как правило, у них имеются каталоги цветов и рисунков дверей, и заказчику остается только выбрать нужные.
Стоит обратить особое внимание на качество «уличных» дверей, то есть напрямую соприкасающихся с атмосферной влагой и температурными воздействиями. В этом случае следует использовать только двери с панелями, изготовленными либо из MDF и специальным образом окрашенными, либо из массива дуба. Использование панелей со шпоном недопустимо, так как шпон наклеивается на подложку, а любые клеевые соединения не выдерживают наш климат.
Сроки изготовления и установка. Часто возникает вопрос о сроке изготовления и монтажа двери. Принимая во внимание сложившуюся специфику рынка стальных дверей, можно сделать вывод, что базовые расценки фирм, производящих индивидуальные изделия, соответствуют расценкам фирм, выпускающим стандартные изделия поточным образом. То есть цены на базовую комплектацию примерно равны. И часто фирмы, которые декларируют себя как «работающие по индивидуальному заказу», берутся изготовить дверь за один день. Это должно быть сигналом: технически невозможно изготовить стальной блок в обычном режиме за один день. В большинстве случаев такие фирмы имеют готовые двери нескольких типовых размеров. При этом при установке имеющегося изделия в дверной проем производится технологическая адаптация, что негативно сказывается на прочности и внешнем виде конструкции, кроме этого, заказчику навязываются некие заранее составленные комплектации изделий.
Фирмы, которые на самом деле занимаются индивидуальным заказом, изготовят дверь не менее чем за 3 дня, а для изделий со специальной отделкой этот срок составит 7 дней. Некоторые операции технологически требуют значительного времени, и спешка им только во вред.
Если уж говорить о профессионализме фирм, то можно выделить следующие признаки профессионального подхода конкретной фирмы:
– Наличие лицензии, подтверждающей присутствие на предприятии всего необходимого комплекса оборудования и инструмента для производства, а также наличие рабочих и инженеров с соответствующей квалификацией, образованием и подготовкой.
– Наличие Договора с указанием порядка оплаты, гарантийных обязательств и сроков их исполнения.
– Специально разработанные бланки, в которых четко указаны все характеристики изделия, включая размеры, комплектацию, полный и ясный расчет стоимости.
– Наличие печатного многостраничного каталога с перечнем услуг и полным прейскурантом изделий. Чем больший выбор дополнительных услуг способна предоставить фирма, заявляющая об индивидуальном подходе к клиенту, тем выше уровень ее профессионализма.
После монтажа фирмы подписывают Акт приема-сдачи изделия и выдают гарантийный сертификат на фирменном бланке, заверенный подписью уполномоченного представителя фирмы, с указанием гарантии не только на собственное изделие, но и на входящие в его состав комплектующие, особенно замки.
Качественная установка стальной двери предусматривает, что профилированный короб охватывает стену с двух сторон – изнутри и снаружи, образуя при этом необходимую полость охвата, которая в свою очередь заливается цементным раствором. Когда раствор застынет, дверная коробка и стена образуют сплошной монолит. Поэтому выбить такой дверной блок можно лишь в одном случае – если выломать всю стену. Однако нужно учесть, что деревянная коробка, которая легко изымается, как правило, встречается в домах, построенных до 1990-х годов. В домах более поздней постройки в бетонные панели изначально вмурована металлическая коробка, и извлечь ее непросто. Если установить новую дверь поверх старой коробки, то она «съест» часть пространства дверного проема. Кроме того, некоторые фирмы вместо прочной толстой коробки делают тонкую «коробочку» из металлического уголка, чтобы не уменьшать стандартный дверной проем. Однако установленная таким образом дверь подвержена деформации и слабо защищена от взлома.
Замки и их замена
Выбирая стальную дверь, клиент рассчитывает, что его не ограбят – это главная забота. А еще – что дверь исправно и долго прослужит, а если что-то случится (например, потеря ключей, поломка замков) – все будет быстро исправлено. Тем не менее проблема ремонта неизбежно у вас возникнет – хотя бы из-за желания сменить ключи. Вопрос: как быстро? Через месяц, год или через пять лет?
Отличие стали от дерева здесь проявляется в том, что почти любой ремонт стальной двери – это сложная и дорогостоящая операция. Замена и ремонт самых распространенных сейчас так называемых сейфовых (распорных) замков часто влечет за собой разборку стальной двери, в частности – полный демонтаж декора и фурнитуры. Поэтому заказывать дверь нужно в фирме, имеющей хорошую ремонтную базу. Статистика свидетельствует, что вашу стальную дверь не взломают, если только вы не ошибетесь в выборе замков.
Важно, чтобы «болевые» точки замка были защищены броневыми вставками. С этой точки зрения очень хороши сейфовые замки фирмы ATRA, для которых предусмотрены две такие сверхпрочные бронепластины. Одна бронепластина защищает ту точку (она есть у любых замков), высверливание которой приводит к рассыпанию механизма замка, а вторая бронепластина защищает замочную скважину. Вообще, замки – это самое главное, что вам предстоит выбрать. Замков непременно должно быть два – главный и дублирующий, хотя бы для того, чтобы запереть дверь на один, пока второй ремонтируется.
Все серьезные фирмы в качестве главного устанавливают замки так называемого сейфового типа (краб, распорный), который запирает дверь не только по горизонтали, но и по вертикали (вверх и вниз). Наибольшей секретностью и надежностью обладают так называемые сувальдные замки – с солидным ключом. Кроме сувальдных, бывают еще так называемые цилиндровые замки. У них два достоинства. Первое – малогабаритность ключей; они бывают с бородками или с лунками (более дорогие). Второе их достоинство, особенно важное для стальных дверей, – легкость замены ключей. Для этого достаточно заменить цилиндровый механизм, в просторечии часто именуемый личинкой.
Увы, для замены ключей у сувальдного замка непременно нужно вынуть из двери весь замок, а это как уже отмечалось, означает полную разборку декора и фурнитуры. Это касается сувальдных замков и отечественного производства, и наиболее известных у нас иностранных фирм – Cisa, Mottura, Mul-t-Lock.
К теме замков примыкают электронные системы запирания и охраны. Наиболее дешевые и, следовательно, наиболее распространенные из них – это электронные блокираторы замков, которые управляются нажатием кнопки на брелоке (точно как в автомобиле). Такой блокиратор делает в принципе невозможным вскрытие замков с помощью отмычек. Очень полезны, хотя и недешевы, аудио-, а в особенности видеосистемы ограничения доступа. Любая солидная фирма сможет предложить вам несколько вариантов таких систем.
Выбор дверного замка. Современный замок – это изделие, имеющее сложную комбинацию запирающих устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку. По принципу действия замки можно разделить на три группы: механические, электромеханические и электромагнитные.
Наибольшую известность и популярность получил английский цилиндровый замок, изобретенный в 1847 году американцем Лайнусом Йейллом, благодаря небольшому плоскому ключу, который мог иметь множество вариантов конфигураций бороздок. «Эврика», кодовый замок с пятью пальцами, защищенный от случайного набора кода, запирал когда-то один из сейфов казначейства США. Его запатентовали в 1862 году Доддз, Мэкнил и Урбан из штата Огайо. Количество букв и цифр на замке делает возможным набор 1 073 741 824 комбинаций; чтобы все их перебрать не прерываясь, потребовалось бы 2042 года, 324 дня и 1 час. «Русский висячий замок» был выкован вручную в первые годы царствования последнего царя, Николая II. Большое округлое кольцо сверху – это «рукоятка» ключа, на которой есть нарезка и которая ввинчивается в замочную скважину, чтобы разблокировать запирающий механизм. Когда скоба становится в позицию запирания, вместо ключа вставляется затычка, чтобы казалось, что замочной скважины нет. Нарезная часть ключа ввинчивается затем в защитный футляр. В первой половине 1920-х годах Уолтер Шлаге усовершенствовал концепцию цилиндрового пальцевого замка, поместив кнопочный запирающий механизм между двумя ручками. Замок Шлаге являет собой совершенно иную концепцию цилиндрового замка и славится своей надежностью.
К покупке замка надо подходить со всем вниманием. Особенно к дорогим зарубежным моделям – обязательной сертификации импортных замков пока не предусмотрено.
Но некоторые фирмы проходят ее добровольно. Например, в США с качеством строго. Каждый год замки основных фирм проходят испытания. Одно из них выглядит так. Замок врезают в дверь, а потом трижды бьют по ней болванкой с высоты полутора метров. Дверь с замком жгут – механизм не должен расплавиться в течение часа. Значит, если дверь выдержит, то и замок не пропустит огонь в случае пожара. Наши испытания выглядят менее экзотично. Сказано в инструкции, например, что замок выдерживает 200 тысяч поворотов – так его 200 тысяч раз и поворачивают. В продаже есть замки для внутренних помещений: у них прочное покрытие на ручках, надежный механизм, который, между прочим, не требует смазки, а значит, она не вытечет, не засохнет… Для входных дверей чаще покупают немецкие замки, очень крепкие, добротные, как говорится, без «финтифлюшек». Сейчас принято покупать массивные врезные замки не с одним, а с несколькими засовами. Надо только иметь в виду, что врезной замок ослабляет саму дверь (особенно деревянную). Накладной замок, наоборот, оставляет ее в целости и сохранности, но его слабое место – крепления. Есть американские системы, в которых несколько замков отпираются со стороны квартиры сразу, одной ручкой. Замки типа «Квиксет», «Вайзер» имеют «английские» ключи. Они дают возможность делать десятки тысяч секретов. В «Вайзере» их 90 тысяч. Но самое главное – помнить, что никакие замки не будут иметь смысла, если слаба дверь и косяк.
Рассмотрим теперь подробней виды замков.
Механические замки — это наиболее традиционные запирающие устройства, которые широко используются на наружных и внутренних дверях. По конструкции механические замки подразделяются на сувальдные (сейфовые), цилиндровые (английские) и дисковые.
Сувальдные замки на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми древними замками среди механических запирающих устройств. Первые их представители были известны еще в Древней Персии 3 тысячи лет назад. Благодаря своим превосходным характеристикам они пользуются огромной популярностью и в наши дни. Их основная конструкция не претерпела практически никаких изменений, лишь некоторые составляющие были усложнены. Основным элементом этих замков являются сувальды (кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, блокирующие его), по краям замка с одной или обеих сторон помещаются вырезы или точечные вмятины.
Запирание и отпирание механизма происходит за счет набора этих сувальд, которые под воздействием ключа выстраиваются в строго определенных положениях. Эти замки достаточно массивны, а значит, их не так-то просто выбить из двери. Уровень секретности зависит от количества сувальд. Как правило, качественные сувальд-ные замки должны иметь не меньше 6–7 сувальд. Эти замки обладают высокой секретностью и превосходными охранными свойствами. От взлома посредством отмычки сувальдные замки защищаются увеличением количества сувальд, а также усложнением их формы. Кстати, качество сувальдного замка легко проверить прямо в магазине: достаточно внимательно изучить ключ. Лучше, если грани бороздок ключа будут прямыми, хорошо отшлифованными и без закруглений. В этом случае секретный механизм, скорее всего, выполнен качественно. При производстве современных сувальдных замков широко используется метод переменной шлифовки. Это тоже легко увидеть при изучении ключа. Нужно обратить внимание на расстояние между противоположными зубьями ключа: оно может быть постоянным или переменным. Лучше, если оно будет переменным – в этом случае преступнику будет значительно сложнее подобрать ключ или отмычку к замку.
Сувальдные замки, по сравнению со всеми остальными механическими представителями, обладают наивысшими взломостойкими и антивандальными характеристиками. Среди недостатков сувальдных запирающих устройств можно назвать их относительно невысокую секретность. В этом отношении им не сравниться с цилиндровыми замками. Массивность такого замка предполагает громоздкость ключей. Согласитесь, такой ключ неудобно носить не то что в кармане, но даже в дамской сумочке. И еще одним уязвимым местом сувальдного замка является его скважина. Ее легко просверлить, если она не защищена специальной прочной стальной накладкой.
Цилиндровые замки, широко известные среди потребителей как «английские», или штифтовые, получили такое название благодаря своей конструкции. На сегодняшний день, это, пожалуй, самые распространенные запирающие механизмы. Сердцем этих замков является цилиндр (или личинка), в котором заключен секретный механизм. Сам секретный механизм состоит из подпружиненных штифтов, пластин или шариков различного размера. Эти детали под воздействием ключа должны выстроиться в определенную комбинацию.
Уровень секретности цилиндрового замка зависит от количества штифтов, их расположения, а также от количества возможных комбинаций по высоте и точности изготовления отдельных деталей. Цилиндровые замки, как правило, имеют плоские ключи, по краям которых помещаются вырезы (зубья) либо точечные вмятины. Их количество соответствует количеству штифтов в цилиндре. Причем чем больше штифтов, тем выше секретность замка и тем сложнее будет его открыть. При выборе цилиндрового замка для входной двери рекомендуется приобретать замок, в цилиндре которого не менее 5 штифтов. Отличительным свойством цилиндровых замков является то, что повышения уровня секретности замка можно достичь без значительного усложнения самого механизма и ключа.
Цилиндры бывают самых различных размеров, от 30 до 120 мм, что дает возможность подобрать нужный замок к дверям различной толщины. Если цилиндр вышел из строя, его замена не потребует значительных усилий и материальных вложений. «Сердце» замка легко заменить на новое. Однако есть у цилиндровых замков и слабые места. Например, уязвимым местом цилиндрового запирающего механизма является сам цилиндр. Его легко выбить из двери, выломать, просверлить механизм.
Для защиты цилиндров и их внутренних механизмов от выбивания, высверливания внутрь цилиндра устанавливаются специальные каленые штифты, шайбы и щитки, что, естественно, сказывается на конечной стоимости замка. Английские замки обладают повышенной секретностью, однако их охранные и антивандальные свойства невысоки – даже простая спичка или иной посторонний предмет может испортить замок. Ключи цилиндровых замков требуют к себе очень бережного обращения – появление глубокой царапины может вывести ключ из строя. Цилиндровые замки могут быть с одним или двумя цилиндрами. Как правило, открыть один цилиндр невозможно, если в другой воткнут ключ. Среди современных цилиндровых замков в последнее время огромной популярностью пользуются замки с так называемым крестообразным ключом.
Это объясняется компактностью такого ключа, а также повышением уровня секретности.
Дисковые замки. Некоторые специалисты относят их к цилиндровым, поскольку секретный механизм имеет форму цилиндра. Однако принципиальным отличием является то, что вместо штифтов в данном замке используются диски, которые имеют различную форму. Угол их поворота задается бороздками на ключе. Эта конструкция обеспечивает очень высокий уровень секретности и делает практически невозможным вскрытие такого замка с помощью отмычки. Этот замок практически не боится пыли, грязи, влаги и низких температур, так что его смело можно использовать на улице. Высокие антивандальные свойства дисковых замков выгодно отличают их от цилиндровых. Однако они «не любят» силовых воздействий и требуют дополнительной защиты.
Электронные замки. К сожалению, следует признать, что в последнее время число краж из квартир и коттеджей резко возросло. Причем, довольно часто вскрытые замки оказываются неповрежденными, что говорит о том, что при их открывании, скорее всего, использовались имитирующие ключ отмычки. Случается, что преступникам удается на короткое время завладеть ключами хозяина и быстро сделать с них слепки, после чего по слепкам изготавливается любой, даже самый сложный ключ. Нередки случаи, когда цилиндровый механизм замка (в просторечии – личинку) попросту высверливают или выбивают. Подавляющее большинство замков английского типа оказывается совершенно беззащитным перед таким элементарным видом воздействия.
Более сложные замки, которые не удается вскрыть отмычкой или высверлить их цилиндровый механизм, могут быть вскрыты и другим способом. Практически любой замок имеет так называемую «болевую точку». Сверление в этой точке приводит к частичному или полному разрушению его механизма. Вот почему так важно стараться не использовать широко распространенные модели замков, которые можно распознать с внешней стороны двери. Все это говорит о том, что жить по старинке с незапертой дверью, а именно таковой следует считать дверь, оборудованную типовыми механическими замками, значит играть с преступниками в азартную игру: «повезет – не повезет». Для тех же, кто не относит себя к любителям азартных игр, не лишним будет узнать о том, как можно всерьез защитить свое имущество от непрошеных гостей. Как уже говорилось, в первую очередь следует установить на двери, как минимум, два замка с разным принципом действия. Например, один – механический, а другой – электронный. Во-вторых, если вы устанавливаете механический замок, позаботьтесь о том, чтобы это была современная и не очень распространенная модель, снабженная защитой от высверливания и выбивания. В-третьих, постарайтесь выбирать замки, местоположение и модель которых нельзя было бы определить с внешней стороны двери. В этом плане электронные замки существенно превосходят любые механические, так как чрезвычайно трудно определить их местоположение и тип с внешней стороны двери.
Некоторые модели электронных замков не имеют вообще никаких элементов, видимых снаружи помещения. В этом случае не определяется даже наличие на двери замка. Согласитесь, что трудно воздействовать на замок, не видя его и не зная его конструкции. Существует довольно много различных типов электронных замков для защиты квартир и коттеджей, которые представляют собой металлическую «таблетку», закрепленную в пластиковом брелоке. Для открывания двери достаточно коснуться электронным ключом небольшого металлического «пятачка», расположенного рядом с дверью. Возможно, в вашем подъезде уже установлен замок на основе именно таких ключей. В этом случае вы, если захотите, сможете использовать один и тот же ключ для открывания двери подъезда и квартиры. При этом не стоит беспокоиться о том, что ваши соседи по подъезду смогут своими ключами открыть вашу дверь, так как каждый ключ имеет уникальный, никогда не повторяющийся код. Поэтому замок вашей квартиры будет открываться только вашим ключом. Стоит отметить, что электронные замки можно устанавливать как на деревянные, так и стальные двери.
Межкомнатные двери
Под определенный стиль и дизайн подбираются и соответствующие двери с характерными размерами, формами, цветом, фактурой поверхности и другими параметрами. При выборе дверного полотна специалисты рекомендуют обратить внимание на то, чтобы оно сочеталось с дизайном стен. пола, мебели. Лвеоь должна визуально «замыкать» в единое целое все жилое пространство. При этом вовсе не обязательно, чтобы все дверные полотна в одном помещении были одинаковыми. Но при установке разных дверей нужно следить за тем, чтобы они были выполнены в одном стиле и гармонировали с интерьером.
Какие бывают двери. Внутренность дверных полотен заполнена разнообразными материалами. Чаще всего двери изготавливают либо из цельной древесины, либо из каркаса (часто из древесины хвойных пород деревьев), облицованного панелями. Обычно полость между панелями каркасно-клееных дверей заполняют картоном, сложенным зигзагом (сотами). Также в дверной полости могут находиться плиты ДВП или MDF. Такие двери называют комбинированными. Кроме этих типов дверей довольно широко распространены пластиковые или металлопластиковые двери.
Межкомнатные двери делят на «глухие» (со сплошным дверным полотном) и остекленные (с вмонтированными тонированными, прозрачными стеклами либо витражами). И те, и другие двери, в свою очередь, могут быть гладкими либо филенчатыми (рельефными). Филенчатые двери получили свое название из-за украшения их филенкой – отдельными рельефно выделенными панелями на дверном полотне. Такие дверные изделия выпускают с двумя, тремя и шестью панелями различных размеров и пропорций.
Двери могут быть окрашены, ошлифованы, лакированы, облицованы натуральным шпоном. В современном «дверостроении» западных фирм используется шпон как традиционных (дуба, черешни, клена, березы), так и экзотических африканских деревьев (эрабла, мукали, бубинга, этимое).
Двери имеют различные внутренние устройства. Дверные изделия могут быть как обычными распашными, так и раздвижными, то есть открывающимися с помощью специальных роликов. Также дверные изделия могут иметь две или одну створку.
Стили. В отличие от «совковых» однотипных дверей, современные дверные полотна весьма разнообразны. Часто можно встретить двери в классическом стиле и стиле постмодерн.
Характерный признак таких «постмодерновых» дверей – комбинация шпонов в форме правильных геометрических фигур. Популярны как комбинации различных оттенков (например, по бокам две полосы из темного дерева, а посредине из светлого), так и вкрапления ярких цветов (синих, желтых, красных).
Эффектно смотрятся геометрические узоры, выкладывающиеся либо из разных фактур древесины, либо из различных пород дерева. Иногда такие двери инкрустируют благородными металлами или драгоценными камнями.
Если интерьер представлен в классическом стиле, то к нему больше подойдет классическая дверь. В отличие от плоской «модерновой» двери, она чаще всего филенчатая, украшенная арками и полуарками. Иногда эти двери покрывают филенками, на которых специально оставлена природная фактура дерева (например, срезы сучков). Классические двери бывают и остекленными. Однако стекла имеют не только строгие геометрические формы, но и плавные, изогнутые. Используются витражи с рисунком.
Как «модерновые», так и классические дверные полотна могут быть эксклюзивными. Такие двери специально разрабатываются под самые прихотливые вкусы состоятельных элитных потребителей. Тут ограничений нет. Дизайнеры идут на все, чтобы угодить вкусам богатых людей с высокими требованиями к своему интерьеру. Производители в дизайне дверей используют отделку из редких пород деревьев, резьбу по дереву, комбинацию металла и дерева, меха и натуральной кожи, драгоценные камни или металлы (например, сусальное золото).
Последние годы «стильные двери» из натурального дерева активно предлагают и отечественные производители. Потребители уже оценили «родную» продукцию. Все чаще при выборе дверей они отдают предпочтение именно отечественному товару. Оснащение этой продукции качественной импортной фурнитурой делает двери более изящными и стильными.
Цельнодеревянные двери. Такие двери пользуются особой популярностью в связи с заботой потребителя об экологической чистоте жилища. Существенным недостатком этих дверей выступает их дороговизна. Объясняется она сложностью технологии сушки древесины. Из деревянного массива чаще всего изготавливают внутренние двери, хотя добротно сделанные полотна можно применять и в качестве входных. Цельнодеревянные двери отличаются возможностью исполнения разнообразных дизайнерских решений и вариантов.
Каркасно-клееные двери. Они получили широкое распространение благодаря тому, что на них, в отличие от цельнодеревянных, не сказывается изменение влажности в помещении. Двери с «сотовым» наполнителем намного уступают в прочности дверям на основе MDF. Каркасноклееные двери используют как внутренние, а двери с наполнителем из ДСП и MDF со вставленным алюминиевым листом могут служить и в качестве входных.
Металлопластиковые двери. Такие двери служат, как правило, много лет, не теряют первоначального цвета, надежны и удобны в эксплуатации. Металлопластиковые двери безопасны для здоровья, долговечны, обладают прекрасными звуко– и теплоизоляционными свойствами. За ними легко ухаживать: профили из ПВХ не требуют окраски. Благодаря гладкой поверхности, скошенному фальцу и дополнительной обработке антистатиком загрязнения почти не скапливаются на поверхности профиля.
Раздвижные двери. Популярны во всем мире, но несмотря на очевидные достоинства и существенную экономию площади помещения у нас должного распространения пока не получили.
Эти двери изготавливаются из всех дверных материалов, хотя предпочтение отдается наиболее легким, так как от этого зависит долговечность всей конструкции.
Существуют технические решения, позволяющие делать раздвижные, распашные, полукруглые, складывающиеся, угловые или телескопические автоматические двери.
Установка. Считается, что правильно установленный дверной блок должен отвечать двум основным требованиям:
– карты петель, лицевая и запорные планки замков должны быть врезаны вровень с поверхностью дверного полотна и коробки (заподлицо). Причем фурнитура должна «сидеть» в углублениях плотно, без зазоров;
– дверное полотно должно оставаться неподвижным в любом положении, что возможно, только когда блок установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны.
К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении.
В зависимости от толщины полотна разница составит 1–1,5 мм. Надо принимать во внимание, что если во время ремонта стойки установленной двери немного сдвинуть, пусть всего на 1–2 мм (при паркетных работах или при заполнении шва между коробкой и стеной), но и этого может оказаться достаточным, чтобы дверь перестала закрываться. К тому же нельзя исключать возможность осадки здания (в новостройках) или коробление коробки и дверного полотна, что нередко случается у недорогих отечественных дверей, изготовленных по упрощенной технологии. Так что к минимально возможному зазору в 2 мм следует прибавить еще 1,5–2 мм, что составит в итоге 3,5–4 мм. Щель между полотном двери и полом выполняет задачу вентиляционного отверстия для перемещения воздуха в помещении, что особенно важно в санузлах, а также позволяет беспрепятственно открывать двери при дополнительном настиле ковров, ковриков, ковролина.
Сегодня коробку дверного блока крепят к откосам проема в основном двумя способами – «на пену» и с помощью сквозного крепления дверной коробки шурупами. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Так в первом случае используются клеящие свойства полиуретановой пены и ее способности расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполняя собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляют прокладки или же устанавливают коробку без полотна, но с распорками между стойками, перекладиной и полом. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания (не менее суток) клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.
К достоинствам этого способа относится то, что установщик, работая с собранным блоком, легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки – также положительные качества. Недостатком является невозможность точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После снятия прокладок полотно возвращается в свое естественное положение. В результате зазор со стороны замка между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.
Расширительные свойства пены могут стать и недостатком этого способа. В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции), например, во время зимнего периода в теплых помещениях, и использование некачественной продукции. Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1–2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.
Некоторые установщики «запенивают» дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки. При этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное – можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается – это зависит от величины люфта у петель и прямоугольное™ дверного полотна.
После высыхания пены и окончания малярных работ ошибки при неудачной установке двери с трудом поддаются исправлениям. Существует несколько способов исправления этой ошибки, но чаще всего приходится прибегать к «сквозному креплению», то есть нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (и тогда этот способ фактически лишается одного из своих преимуществ). Проблематична установка только «на пену» дверей в стандартном санузле панельных новостроек, так как из-за тонких стенок (4–5 см) поверхность контакта там слишком мала, и без крепежных шурупов не обойтись.
Для дверей категории эконом-класса (большая часть отечественной продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна, что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.
Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3–4 сквозными отверстиями диаметром 5–6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться.
Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке).
Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. После того, как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3–4 мм.
Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ним и верхним краем двери. В итоге учитываются и люфты у петель, и даже форма самого полотна, так как клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна.
При заполнении шва между коробкой и стеной пеной у способа сквозного крепления выявляется еще одно достоинство. Если даже через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки. По сравнению со способом крепления «на пену» сквозной способ крепления выполняется в общем случае быстрее. Установку одного дверного блока можно произвести за несколько часов.
Способ сквозного крепления имеет ряд особенностей, один из которых – наличие отверстий диаметром 8—10 мм под установочные шурупы. Эти отверстия обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают декоративными заглушками.
Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм, приходится оставлять небольшую (1–2 мм) щель в одном из верхних углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметной.
Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4–5 до 20 см) и с проемами различной высоты установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем или наоборот.
Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см, поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200–210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока.
Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми.
В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.
Некоторые трудности при установке дверей в типовых санузлах возникают и с дверными коробками. Идеальным считается, когда ширина дверной коробки равна толщине стены, в проеме которой устанавливается дверь. Однако стены санузла имеют толщину всего 4–5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8—10 см.
Даже после облицовки внутренней поверхности ванны и туалета плиткой или пластиковыми декоративными панелями (что увеличивает толщину стены еще на 1–1,5 см), стандартная дверная коробка все равно будет выступать за плоскость стены минимум на 1,5–2 см.
Как следствие, между наличником и стеной появятся значительные щели, которые придется каким-то образом заделывать. Или, что довольно часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей, срезать часть дверной коробки и закрывать поверхность распила наличником. Хотелось бы заметить, что коробки, облицованные фанерованной MDF, а также коробки из сплошного MDF или ДСП лучше не «распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их невлагостойкое содержание, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на отстающие части.
Таким образом, если при ремонте квартиры санузел остается на месте, то подбирать двери для всей квартиры лучше всего с учетом наличия у продавца (производителя) однотипных укороченных моделей высотой около 190 см и дверных коробок шириной 6–6,5 см фабричного изготовления.
В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5–2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных.
Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. Это самое простое, недорогое и поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее – углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проема необходимо придать прямоугольную форму.
Как правило, для этого откосы штукатурят. При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет».
«Мокрых» процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки. Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5—10 см, то можно применить следующий вариант.
Для его реализации используют толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери с «расширенной по стене» дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции (она возрастает почти вдвое), но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки такой расширенной коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Осталось только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любую декоративную планку и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь (тем более что с помощью лазурей или тонирующих лаков можно добиться того, что фанерованная поверхность панели будет иметь тот же оттенок, что и дверной блок), то можно обойтись и без «доборных» планок. Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см.
Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строгаными, нетонированными дверными коробками, подойдет иной вариант.
На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки или с отступом около 1 см. Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель.
В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок состругивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.
«Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема. Дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10х(20–30) мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью.
Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10–15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских дверных блоков и некоторых отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеящие свойства полиуретановой пены, обойтись без опасных для дверей штукатурных работ.
После установки двери расширительная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому расширяющаяся пена прижимает декоративные планки. Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и их толщина незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части.
Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения плоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а, оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.