В четверг, 23 июля, просыпаюсь на рассвете. Я мог бы уехать, но жду завтрака, любезно предложенного администратором Ириной, которая также предоставила мне две бутылки минеральной воды для поездки. После завтрака, состоящего из яиц, бекона, апельсинового сока, кофе и т. д., покидаю отель и направляюсь на юг. Сегодня я покину Россию и пересеку границу с Грузией. Через полчаса приезжаю в селение Прогресс. Мое внимание привлекает необычный памятник, и я останавливаюсь, чтобы сделать снимок. На монументе изображен коленопреклоненный солдат Красной Армии. Пока что ничего странного. Но меня привлекло и немного смутило то, что памятник полностью белый, даже постамент, на котором стоит на коленях солдат. Этот памятник один в один с другим, что я видел в Сибири. Но там солдат был полностью покрыт золотой краской.
Но одним из самых красивых памятников, вызвавших мое восхищение, будет тот, что я увижу через 107 км в селе Эльхотово. Памятник серого цвета с легким голубым оттенком около трех метров в высоту и тридцати метров в длину. Слева дата —1942 год, в центральной части изображены лица четырех солдат. Рядом с ними расположена большая панель из черного мрамора, на которой крупными белыми буквами выгравированы слова благодарности солдатам, победившим в этом месте нацистских врагов, защищая родину и свободу. Завершает монумент большая зеленая пушка на железобетонном постаменте. У основания памятника по всей его длине до сих пор лежат памятные венки, возложенные по случаю празднования 70–летия победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Выезжаю из села и направляюсь во Владикавказ. На развилке не знаю, в какую сторону ехать. В центре проезжей части – полицейская машина. Я ставлю Веспу на подножку и иду спросить информацию. Полицейский за рулем приглашает меня сесть в машину. Он говорит, что видел интервью со мной по телевизору, потом спрашивает, что мне нужно, и, получив ответ, тут же указывает направление к границе. Благодарю его и отправляюсь по дороге к небольшому селу Малка. Там я останавливаюсь на автозаправке.
Заправщик, очень пожилой мужчина, заполнив бак Веспы, начинает оглядывать ее и задает мне обычные и уже много раз слышанные мной вопросы: «Откуда вы? И куда вы едете?». Услышав ответ, он просит подождать. Уходит в здание, а потом возвращается, чтобы вернуть мне то, что я заплатил за бензин. Сумма не так уж велика, но я тепло благодарю его за такой значимый для меня и спонтанный поступок.
Проезжаю город Владикавказ, столицу автономной республики Северная Осетия–Алания. Через двадцать километров я на границе.
Грузия
23 июля я оказываюсь на российско–грузинской границе. На пограничном переходе скопилась длинная очередь машин. По совету какого – то автомобилиста обгоняю несколько десятков автомобилей и занимаю третье место, рядом с двумя молодыми российскими мотоциклистами. Они оба заинтригованы Веспой и, как это случалось десятки раз, подвергают меня обычным расспросам. На английском говорит только один из них, Мовсар Алихадриев, а другой молодой человек, Иса, участвует в разговоре, подмигивая и улыбаясь. Примерно через десять минут подходит моя очередь продемонстрировать паспорт и документы скутера. Я забываю, что у меня еще зажжена сигарета. Полицейский приказывает погасить ее. Я делаю это, извиняясь, но совершаю ошибку, бросая окурок на землю. Лучше б я никогда не делал этого! Полицейский меня строго отчитывает, и нет никакого способа успокоить его, несмотря на мои повторяющиеся «извините» и взгляд побитой собаки.
После последующих грузинских таможенных проверок я, наконец, на территории Грузии. День великолепный, солнечный, не очень жарко. Вокруг величественные, покрытые зеленью горы Кавказа. Удовольствие от путешествия в этом прекрасном пейзаже частично уничтожается дорогой с отвратительным асфальтом. По своему опыту пересечения многочисленных границ я знаю, что качество дороги, проходящей через границу между двумя государствами, свидетельствует об отношениях, существующих в данный момент между двумя соседними странами. Дорога, по которой я еду, говорит мне, что отношения между Грузией и Россией не лучшие.
Я еду осторожно, объезжая ямы в асфальте и постоянно глядя вниз, и вдруг оказываюсь перед въездом в туннель. Останавливаюсь, включаю фары, но передние и задние лампочки не горят. Я все равно решаю въехать в туннель без света. Через несколько метров окунаюсь в полнейшую темноту. Двигаюсь вслепую. Нет ни единого автомобиля, никто не едет навстречу и позади меня тоже никого. Пытаюсь двигаться прямо, хотя дорожное покрытие ужасное, чуть ли не как на проселочной дороге. Самый большой страх – попасть в какую–нибудь выбоину. Я стараюсь оставаться спокойным и не дать тревоге завладеть мной. При малейшем повороте или искривлении туннеля я мог бы врезаться в стену, справа или слева. В течение нескончаемого, как мне показалось, промежутка времени чувствую себя человеком, который после потери зрения сел за руль автомобиля. Когда, наконец, появляется свет и я вижу конец туннеля, замечаю, что нахожусь в нескольких сантиметрах от правой стены. Еще метр вперед, и я бы ударился о нее!
Я проезжаю еще несколько километров и добираюсь до Степанцминды. Останавливаюсь на улице Казбеги, перед маленьким баром, хочу выпить кофе и выкурить сигарету. Прямо перед баром располагается рекламная вывеска: отель – ресторан «Easy». За коваными железными воротами дорожка длиной около двадцати метров ведет к веранде и входу в отель. Оставляю Веспу припаркованной на тротуаре и иду просить номер на день или два. Владелец говорит, что свободны только номера для двух и трех человек. Объясняю, что я один и мне нужна комната с одной кроватью. Хозяин, немец, женатый на грузинке, кажется, сожалеет, что у него нет устраивающего меня номера. Он, судя по всему, добрый человек, и я отваживаюсь на просьбу. Спрашиваю, готов ли он позволить мне поставить палатку на лужайке перед входом, заплатив за это как за одноместный номер. Господин Хельмут, не проявляя ни малейшего колебания, дает разрешение установить палатку на правой стороне лужайки в тени небольшого дерева. Для моих нужд могу пользоваться туалетными комнатами внутри отеля. Я очень доволен найденным решением. У меня будет возможность сэкономить деньги и одновременно спокойно спать на матрасе, согреваясь в спальном мешке. Я немедленно принимаюсь за установку палатки и разгрузку багажа, который я размещу внутри отеля. В палатку возьму только самые часто используемые основные вещи и дорожный набор с туалетными принадлежностями.
Во второй половине дня иду осмотреть Степанцминду и окрестности. Степанцминда – это небольшой населенный пункт, и из центра очень быстро можно дойти до последних домов окраины. Но это расположенное в горах место и зимой, и летом посещает множество туристов. Единственная достопримечательность, не связанная напрямую с горами, – православная Гергетская церковь Святой Троицы, место молитвы и паломничества, при ней небольшой монастырь, стоящий на скалистой вершине. Комплекс датируется XIV веком. Думаю на следующий день подняться на гору, чтобы посетить церковь. Гуляю по Степанцминде, смотрю и не нахожу ничего интересного, кроме царящих здесь спокойствия и тишины, даже если по дороге постоянно проезжают тяжелые грузовики, едущие из России или в нее.
Уже вечер. Возвращаюсь в отель отдохнувшим. Хельмут сидит за столом на веранде и готовится к ужину. Увидев меня, зовет и приглашает посидеть с ним. Его жена приготовила хинкали, я бы сказал, типично грузинские равиоли, фаршированные мясом, кориандром и петрушкой. С радостью принимаю приглашение Хельмута, потому что оно искреннее. Он уже расспрашивал меня о путешествии, но я уверен, что он хочет знать больше. Хинкали действительно хороши, а острый томатный соус, с которым их подают, делает их просто божественными. На столе стоит салатник с салатом из огурцов, помидоров и лука, очень вкусный и освежающий.
Я провожу великолепную ночь в своей палатке и на следующее утро, когда солнце еще прячется за горой, я уже на ногах. Все спят, и я пользуюсь возможностью, чтобы привести себя в порядок в пустых туалетах отеля. Позавтракав чаем с печеньем, выхожу купить сигареты и фрукты. Воздух чист и небо безоблачно. В этот утренний час церковь Святой Троицы смотрится прекрасно, и, хотя она стоит на высоте 2 170 метров, можно ясно различить как очертания, так и структуру. Мне не терпится пойти и осмотреть ее.
Когда возвращаюсь в отель, встречаю двух недавно прибывших немецких байкеров. Я сразу же завязываю с ними дружеский разговор. Они уже месяц путешествуют по Балканам, Турции и Грузии. Хотели бы, если у них будет время, поехать в Ереван, в Армению. В Степанцминду они приехали, чтобы посетить церковь Святой Троицы. Они уедут, как только получат номер и разгрузят свой багаж. Спрашивают меня, хочу ли я сопровождать их на одном из двух мотоциклов. Благодарю за любезное приглашение, но отвечаю, что предпочел бы подняться на гору с моей Веспой. Адельберт и Дитрих сообщают, что дорога в гору очень плохая; ямы и канавки, оставленные зимними дождями, будут большой проблемой для маленьких колес моего скутера. Я, проявляя чрезмерную уверенность, отвечаю, что меня это совсем не беспокоит; мне знакомы труднейшие дороги в Африке, и есть необходимый опыт для преодоления любых препятствий. Если бы только я принял это приглашение вместо того, чтобы хвастаться! Я бы избежал множества проблем и перипетий, которые будут преследовать меня целый месяц!
Молодые немцы уехали на своих мощных мотоциклах, а я принялся облегчать Веспу от остального багажа, который был на двух багажниках. И после прочистки свечи уверенно выезжаю в направлении гор. Пересекаю мост через реку Чхери, лавируя между глубокими выбоинами, занимающими добрую часть ширины дороги, потом поворачиваю налево на дорогу, которая начинает круто подниматься в гору. По мере продвижения асфальт уступает место грунтовке. Затем, после резкого поворота у старых домов, грунтовка пугающе портится. Зимний дождь и снег прорыли огромные борозды, обнажая скопление крупных камней, сглаженных льдом. Пытаюсь преодолеть их, иг