С Габриэлем было интересно, он знал здесь каждый закоулок. И не только потому, что сам из Генуи, он еще и живет в историческом центре. А именно – на той самой улице, где находится знаменитая брадобрейня! Он даже марокканскую лавку нам показал, где покупает фрукты и овощи. В итальянской напротив предлагают то же самое, но дороже.
«А вот тут можно часами стоять и разговаривать за жизнь!» – Габриэль показал на винерию «Paul»: винный магазин, он же бар, он же дегустационный салон по соседству с брадобрейней. Итальянские мужчины занимаются этим с удовольствием! Женщины сюда тоже заглядывают, но реже, и все больше не местные, туристки.
Как видите, Габриэль не только культурные достопримечательности нам показывал, но и кулинарные. Вот это местечко, например. Мы поравнялись с витриной заведения, которое тут же обозвали «фокаччарней». На самом деле, оно называется: «Фокаччиа е Динторни», адрес: Via di Canneto Il Curto, дом 54/56r. Это на той же улице, где брадобрейня и винерия, но поближе к собору Сан-Лоренцо. Здесь делают и продают фокаччо, родиной которой тоже является Генуя. Классическая без начинки, с сыром, с овощами… Попросишь отрезать кусок, заплатишь по весу – сущие копейки! Можно домой взять, а можно попросить, чтобы прямо здесь разогрели. Ешь, обжигаясь расплавленным сыром, вкуснотища страшная!
Не думайте, что мы на ходу во время экскурсии перекусывали, нет, конечно. Мы на следующий день здесь отметились. Место – знаковое и очень любимое генуэзцами. Народу здесь всегда много, в обеденный перерыв не протолкнуться. Так что лучше с утра или к вечеру приходить.
Постепенно дошли до городской стены и ворот Порта Сопрана, XII век. Здесь проходит граница старого города. Ворота выглядят, как арка между двух высоких крепостных башен с зубцами наверху. Мощное сооружение с надписью на одной из стен. Что-то вроде: «Меня охраняют воины, окружают стены, я защищаю от врагов. Если вы несете мир – проходите, если вы ищете войны, будете побиты и уйдете в печали». Грозно и поэтично. Раньше ворота использовались для прохода в город с восточной стороны, потом вплоть до XIX века в их башнях была тюрьма. А сейчас – музей.
Всего ворот в Генуе было три: Порта Сопрана и Порта дей Вакка сохранились, а третьим – они назывались Ауреа, что значит «золотые» – не повезло. Их уничтожили во второй половине двадцатого века в процессе очередной реконструкции города.
Крепостная стена называется Стеной Барбароссы, по имени императора Фридриха Барбароссы. Ее начали строить в 1155-м, закончили – в 1163-м году. Почти все эти годы работы шли медленно, но как только возникла угроза вторжения Барбароссы, жители Генуи собрались и всего за пятьдесят три дня завершили начатое. В процессе участвовали все, кто был в состоянии хотя бы поднять камень – и старики, и женщины, и дети. Члены благородных семейств оказывали финансовую поддержку.
В Генуе было несколько крепостных стен. Первая существовала еще при римлянах, только вот никаких археологических подтверждений этому нет. Вторая была построена в IX веке, она окружала территорию в двадцать два гектара. Последняя – Мура Нуова, относится к XVII веку. Она растянулась почти на двадцать километров, семь из них шли по береговой линии. В более позднее время возводить стены не было смысла, поскольку пришла эра артиллерии, а артиллерийскому выстрелу крепостная стена – не преграда. Кстати, в Генуе сохранилось больше защитных стен, чем в любом другом городе Италии.
За воротами Порта Сопрана есть еще две очень важные достопримечательности: дом-музей Христофора Колумба и бывший монастырь Святого Андрея. Понятия не имела, что Колумб – итальянец, он у меня только с Испанией ассоциировался. А он не просто итальянец, оказывается, а генуэзец! Интересно, сожалеют ли итальянские граждане, что «профукали» Америку? Были бы там не испанские, а их колонии. Колумб просил у правительства деньги на экспедицию в Новый Свет, но все финансовые институты Республики отказали. В том числе и прославленный банк Сан-Джорджо. Как не дальновидно, господа!
О доме Колумба можно сказать: «так называемый Дом Колумба». Потому что он не оригинальный, а реконструкция XVIII века. Настоящий дом был разрушен при бомбардировке французским флотом в 1684-м году. Командовал им король-солнце Людовик XIV. Не сохранилась и улица Вико Дритто Понтичелло, где когда-то стоял дом первооткрывателя Америки. Правда, французы здесь не причем, улица попала в зону реконструкции района и была уничтожена самими горожанами.
Отец будущего мореплавателя Доменико Колумб занимался ткачеством и торговлей шерстью , он и его семья въехали в этот дом, когда Христофору было четыре года. Здание было тогда двухэтажным, на первом этаже располагались мастерская и контора отца, выше – жилые комнаты. Дом много раз перестраивался. К двум имеющимся этажам приделали еще три, потом их сломали вместе с соседними зданиями.
То, что дом Колумба сохранился, заслуга генуэзского историка Марчелло Стальено. Он доказал, что именно эта куча камней и фундамент – дом прославленного мореплавателя. Точнее, то, что от него осталось. По предоставленным документам дом привели в первоначальное состояние и внесли в план реставрационных работ ворот Порта Сопрана.
В 2001-м году в подвале были найдены фрагменты кирпичной кладки времен Римской империи и остатки подземной канализационной системы. Так что теперь вообще неизвестно, сколько этому дому лет! Единственный неоспоримый факт – это то, что в нем в период с 1455 по 1470-й годы жил великий Колумб!
По соседству видны какие-то руины. Мраморные колонны, портики… На вид – чуть ли не древнегреческие. На этом месте был раньше бенедиктинский монастырь Святого Андрея. Его разрушили, но какой-то богатый господин решил восстановить храм. Все материалы, в том числе и колонны, – старинные, из эпохи оригинального монастыря. Собирали их по всей Италии.
Монастырь был женским. Жили в нем не обычные монахини, а женщины, которые принадлежали богатейшим и благороднейшим семействам Генуи. Основан предположительно в XI веке, разрушен – в начале XX. Аркада с колоннами слева от ворот – единственное, что от него осталось.
Как религиозное учреждение монастырь перестал существовать при Наполеоне. Вновь образовавшаяся Итальянская республика сначала открыла в его помещениях колледж, а потом – тюрьму.
Решение о разрушении монастыря было частью плана реконструкции Понтичелло. Город рос, появилась нужда в новых улицах и дорогах, монастырь помешал претворению в жизнь этих грандиозных планов. Его постройки и весьма густонаселенные окрестности сравняли с землей. Не знаю, представлял ли он большую историческую ценность, но какое счастье, что подобной глобальной реконструкции не было, например, в Риме или Флоренции!
Фрагменты аркады были перенесены в церковь Святого Августина неподалеку и забыты на добрых двадцать лет. В 1922-м году о них вспомнили и попытались воссоздать средневековую конструкцию. Весьма возможно, на деньги упомянутого мецената. Кстати, настоящая аркада находилась раньше чуть подальше от ворот и дома Колумба, сейчас ее передвинули ближе к городской стене.
Никколо Паганиги и дамочки квартала Маддалена
Помимо Марко Поло, Генуя прославилась и другим знаменитым узником, это – Никколо Паганини. Он сидел в политической тюрьме башни Гримальди дворца Дукале в 1815-м году. Великого скрипача заточили туда не за политику, а за то, что он соблазнил и изнасиловал жену какого-то важного господина Анжелину Саванна. После этого он жил с ней достаточно долго, чтобы та успела забеременеть. Ребенок умер при родах.
Темная история, кстати, с этим соблазнением. Паганини не надо было сильно стараться, чтобы соблазнить кого-то. Он был настолько харизматичным, что мог получить любую женщину! Скорее всего, это разъяренный муж пристроил его в тюрьму из ревности.
Это был очень плодотворный в творческом отношении год. Паганини написал за время заточения множество произведений. Так что нет худа без добра, говорили генуэзцы. К тому же заключение не было таким уж скучным, с утра до вечера к знаменитому узнику ломились визитеры. Каждый более или менее значимый житель или гость Республики пытался получить аудиенцию у великого музыканта. Желающих было так много, что начальник тюрьмы был вынужден установить график посещений, чтобы у маэстро оставалось время на занятия музыкой.
Теперь про флаг Генуи. Он выглядит в точности, как флаг Англии, не путайте с Великобританией. Но на самом деле флаг – не английский, первородство принадлежит Генуэзской республике.
Во времена Золотого века Генуи ее могущество на море было безграничным. Мало кто рисковал проплыть мимо ее берегов. Надо было или заплатить за «проплыв», или, понадеявшись на авось, почти наверняка получить пушечное ядро в борт. Хитрые англичане придумали, как обойти опасность и при этом не пострадать финансово. Они водрузили на мачту генуэзский флаг и спокойно прошествовали мимо гавани! Свои, мол, плывут. Несколько раз трюк удавался, но потом генуэзцы заметили хитрость. Догадаться было нетрудно, поскольку все суда отличались конструкцией, формой парусов и так далее. Но вместо того, чтобы наказать наглецов, они предложили взять флаг в аренду! Англичане согласились и платили каждый год немалые деньги за прокат флага. Это продолжалось до XVIII века вплоть до объединения Италии. Генуэзская республика перестала существовать, а флаг Генуи стал английским
Недавно случился забавный казус с этим флагом… Один из итальянских министров потребовал от Великобритании компенсацию за пользование чужой символикой на протяжении почти трехсот лет. Он даже обращался в суд! Дело не выиграл, но внимание к Генуе привлек. А когда вся Англия радовалась рождению царственного младенца, генуэзцы иронизировали, что рождение потенциального короля англичане отмечают, размахивая чужими флагами.
Пока мы еще не отошли далеко от дома Колумба, расскажу о высотке напротив. Это – Башня Пьячентини, названа так по имени построившего ее Марчелло Пьячентини. Он был любимым архитектором Муссолини и создателем стиля Литторио – основного архитектурного стиля фашистской партии.
Высота дома – сто восемь метров, количество этажей – тридцать один, построен между 1935-м и 1940-м годами. Строительные работы не остановило даже начало Второй мировой войны. На тот момент и до 1952-го года это было самое высокое здание не только в Италии, но и во всей Европе. А потом в Москве построили всем нам известную сталинскую высотку на Котельнической набережной, и самой высокой стала она.
Башня Пьячентини
Кстати, если вы были в Риме, то наверняка помните широкую улицу, ведущую от замка Святого Ангела к собору Святого Петра. Это – виа делла Консильяционе, архитектор тот же – Марчелло Пьячентини. Планы подвести к Ватикану прямую и широкую улицу рассматривались еще в XV веке при папе Николае V. Муссолини радикально претворил их в жизнь. При строительстве было уничтожено 600.000 кубометров исторических зданий! Среди них – четыре церкви, множество дворцов и мастерская Микеланджело.
Площадь перед башней Пьячентини – Пиацца Данте, представляет собой огромную парковку для мотороллеров, места свободного нет! Мне показалось, их там даже больше, чем велосипедов у вокзала в Амстердаме. Именно при строительстве площади Данте были снесены монастырь Святого Андрея и весь древний район Понтичелло. Стоит теперь дом Христофора Колумба один-одинешенек, без всякого исторического контекста.
Потом мы шли и болтали больше, чем смотрели по сторонам. По-моему, Габриэлю было с нами так же интересно, как и нам с ним. В общем, как-то незаметно и совершенно неожиданно мы оказались на площади с фонтанами, где Инна фотографировалась вчера с демонстрантами. А оттуда пошли на улицу Гарибальди.
Я уже говорила, что обычных домов на этой улице нет, одни строения дворцового типа. Габриэль обратил наше внимание, что окна на их фасадах не везде настоящие, встречаются и нарисованные. Сделано это так искусно, что сразу и не поймешь, где окна, а где муляж. Прибегали к такому трюку не из любви к искусству, а с целью экономии денег. За каждое окно надо было платить специальный налог. Раньше состоятельные люди хотели, чтобы в их домах было как можно больше окон – пыль в глаза пускали и богатство демонстрировали. Чем хозяева богаче, тем в его дворце больше окон. Те, кому по должности было положено следить за пополнением республиканской казны, заметили эту закономерность и заставили платить. Тогда-то и появилась традиция фальшивых окон – тоже знак предприимчивости генуэзцев.
Территориально улица Гарибальди относится к району Маддалена, по большей части весьма неблагополучному в социальном плане. Стоит только свернуть с богатой улицы в один из переулков и направиться в сторону порта, как вы окажетесь в «чреве» Маддалены!
На протяжении довольно долгого времени этот район был экономическим центром Генуи. Но в начале XX века бизнес-центр сместился в сторону площади Феррари. Начался период упадка. После Второй мировой войны многие здания были повреждены и в них стала селиться всякая, извините, шушера вроде мелких преступных элементов. Постепенно здесь образовались целые криминальные организации. Они сделали Маддалену центром проституции и наркоторговли, очень скоро последние приличные люди покинули опасные улицы.
Ситуация изменилась в начале XXI века с началом реконструкции Порто Антико и всего исторического центра. Дворцы отреставрировали, криминал удалили, ходить по улицам стало безопасно, жить в Маддалене – престижно.
Тем не менее некоторые улицы Маддалены выглядят как район красных фонарей. В узких переулках отираются мелкие наркодилеры и доступные дамочки легкого поведения. Они не прячутся за стеклянными витринами, как в Амстердаме или на Рипербане в Гамбурге, а просто стоят в двух шагах от прохожих на улице. Распознать их можно по вызывающему макияжу, откровенной одежде и потому, как они себя ведут. Если девушка курит, подпирая спиной стену дома, то это точно дамочка, а если спокойно идет по улице, то, возможно, и нет.
Район ну очень контрастный! С дорогими бутиками соседствуют уличные торговцы, разложившие товар на ковриках прямо на тротуаре, дешевые африканские забегаловки – с итальянскими ресторанами и тратториями.
Габриэль показал местечки, где можно купить отличное песто, а заодно посмотреть, как его делают. Песто – это тоже генуэзский продукт. Название произошло от слова «пестаре» – «бить». Делают его, в идеале, вручную из орехов, базилика, чеснока, оливкового масла… Едят его со спагетти, намазывают на хлеб… Да абсолютно на все и во все можно положить песто!
Очень вкусное блюдо, например, – песто трофи, я его ела вчера в «Кавур 21». Сейчас я его попробовала в кафе «Пастифичио Артиджианале ди Каннето», очень популярном у местных жителей. Адрес заведения: Via di Canneto Il Curto, 49. Порции здесь предлагают трех размеров. Самой маленькой вполне хватает, чтобы наесться. Также можно попросить еду на вынос или перекусить в кафе. Говоришь у прилавка, что тебе надо, платишь, получаешь номерок. Когда еда готова, выкрикивают твой номер, ты подходишь к прилавку и получаешь свою порцию. Счастливая, идешь с пластиковой миской за стойку куда-нибудь в уголок. Вкусно, но я так больше не могу! Включаю стоп-сигнал и берегу себя до вечера.