Можно было сразу направиться в другую сторону к Монтероссо, но мы рискнули и полезли в гору. Вдруг контрольный пункт где-то обогнуть можно?
Ступеньки были разной высоты и осыпались под ногами. Мда… Дома опять начну до одиннадцатого этажа пешком ходить. Наверное.
Вот мы и наверху. Смотровую площадку ограждал веселенький разноцветный заборчик. Досочка голубая, досочка красная, досочка желтая… Всех цветов радуги, очень красиво!
Разрешите представиться, я!
Подошли к контрольной будке. Там сидел парень, он сказал, что почти все маршруты сегодня закрыты. Правда, есть бесплатные обходные пути по гребню горы. Один – на три с половиной часа бодрым шагом, не запомнила, до какой деревни, и второй – на два часа. Обзор не везде хорош, в том смысле, что море не всегда видно. Я так понимаю, деньги мы за виды платим. Молодой человек дал нам карту, отметил какие-то ориентиры крестиком и отправил в добрый путь. Мы подумали – и не пошли. Мы же не просто ходить, мы на красоту смотреть приехали. Решили спуститься в Вернаццу и пойти в Монтероссо. А то вдруг завтра и эту последнюю тропу закроют?
Спускаясь, прошли мимо какого-то ресторана. Он находился не на самой вершине, но все равно был выше всех остальных домов в деревне. Только мы подумали, как же сюда напитки с продуктами доставляют, как увидели мужчину, толкающего впереди себя какой-то агрегат на гусеничном ходу. Агрегат, на тележку похожий, был доверху нагружен коробками. Мотор громко урчал, тележка оставляла за собой шлейф синего дыма, гусеницы тяжело давили ступеньки. Еще десяток лет – и не будет ступенек.
А внизу в деревне уже столько народу скопилось! Понятно, что все туристы сюда ломанулись, чтобы по единственному маршруту пройтись. Но вообще-то здесь всегда днем полнехонько. Люди переезжают на поезде из деревни в деревню, гуляют толпами и едут дальше. Скажем так, активных пеших туристов хватает, но их не большинство. А кто-то умудряется Чинкве-Терре за один день посмотреть!
Доходит до курьезов. Лиза, уже когда домой в Америку вернулась, увидела в инстаграме фоточку своего шефа из Манаролы с надписью: «Красивый город Чинкве-Терре». Она посмеялась и пошла детально с шефом ситуацию разбирать, он же не дурак вроде. Оказалось, он там с китайской группой был. Жена у него – китаянка, так он для всей ее родни из Китая путешествие проплатил. Прокатились за две недели по всей стране, дольше одного дня нигде не задерживаясь. Гид, разумеется, был китаец, все экскурсии, соответственно, на китайском языке. Родня же по-английски – ни бум-бум! Вот гид их и просветил.
На другом конце Вернаццы был еще один пропускной пункт. Мы купили билеты, собрали сведения. Билет на один день стоит семь евро пятьдесят, действителен на всех платных тропах национального парка. Плюс давал возможность бесплатного пользования туалетами на вокзале. Правда, тетечки, что там работали, чаще всего были не в курсе и все равно собирали дань.
Мы спросили у контролера, когда откроют тропу в обратную сторону от Вернаццы до Риомаджоре и дальше, оказалось, лишь через десять дней. Жалко. Надо было вчера прогуляться под дождичком из Корнильи домой, а не час с лишним поезда ждать.
Мои впечатления о маршруте? Ну что вам сказать? Наверное, что ничего прекраснее я в жизни не видела! Я часто это говорю, побывав в очередном путешествии, но Чинкве-Терре – это что-то! И вода нереально бирюзовая, и горы темно-зеленые, и деревушки, как разноцветные кубики вдали. Просто восторг и одно из красивейших мест на земле!
Тропа – те же ступеньки. Поднимаешься по ним с одной мыслью, что рано или поздно они кончатся или хотя бы пойдут вниз. Туристы – самые разные, практически всех возрастов и кондиций. Самый удивительный из встреченных путников был священник, по-моему, даже православный. Высокий, толстый, в рясе и с деревянным посохом!
А одну женщину мы невольно завернули обратно и правильно сделали. Мы встретили ее почти в конце тропы. Она только что покинула пределы Монтероссо и шла нам навстречу. Болезненно тучная, в белых сандалиях и черных брючках длиной до середины икры, возраст – лет шестьдесят пять. Она и ста метров еще не прошла, а уже тяжело с одышкой дышала. Мы сказали, что дальше будет еще хуже, и показали ей парочку фотографий с подъемами. Она подумала и повернула к ближайшему винограднику дегустировать местное вино. А билетик, сказала, она сохранит как память: ступила же на тропу, правда? Грустно, но раньше надо было.
Стало жарко. Куртку я давно сняла, а вот в пуловере придется еще долго париться. Многие туристы шли с собаками, собакам такая прогулка была точно не в радость. Жара и острые камни под лапами.
Поравнялись с группой молодых родителей. Мамочки и папочки несли в кенгурушках недавно родившихся младенцев. Я спросила у одной женщины, сколько месяцев ее ребенку, она сказала, что три недели! Молодцы, но вообще-то туризм с грудными детьми считается одним из самых опасных видов туризма в мире. В момент, когда нужно держаться за перила, цепь, дерево или скалу, родители инстинктивно хватаются за ребенка. В Чинкве-Терре еще не очень опасно, а в Америке я на такое насмотрелась!
Хотя и здесь несчастных случаев хватает. На одном из поворотов с очень красивым видом на море к стволу дерева была прибита фотография в целлофановом пакетике – чтобы дождем не намочило. Улыбающиеся юноша и девушка, обнявшись, смотрят в камеру, обоим лет по двадцать, не больше. Рядом на ветке болтался яркий рюкзачок. Они погибли этой весной. Стояли на краю обрыва, скала под ними осыпалась.
Но что это я о грустном в такой прекрасный день! Расскажу лучше, как мы апельсиновый сок на горе пили.
На самой высокой точке маршрута рос апельсиновый сад. Высокий крепкий дед – хозяин сада, выдавливал из апельсинов сок при помощи допотопной соковыжималки и продавал страждущим по два евро за стаканчик. Мы захотели, конечно. И еще купили маленькую бутылочку домашнего лимончелло, он его тоже сам делал. На этикетке был изображен бородатый хозяин на фоне апельсиновых деревьев.
Хозяин апельсиновой горы
Дед был немой, вместо слов издавал свистящие, какие-то совершенно птичьи звуки. Работал он не спеша, хорошо, что перед нами стояло всего два человека. А вот чуть позднее подошла довольно большая группа, и процесс затянулся бы на хороших полчаса. Но все были рады возможности отдохнуть и терпеливо ждали. Да и экзотично это – в походе свежевыжатым апельсиновым соком жажду утолить. Лимончелло тоже покупали охотно, но никто не рискнул пригубить. Конец тогда походу.
Отдохнули, допили сок, пошли дальше. Перед Монтероссо пришлось задержаться. Тропа сузилась – двум человекам не разойтись, а потом повела по краешку ручья, как по карнизу. Передвигались партиями до тех пор, пока у кого-нибудь не заговорит совесть и он не остановится. Тогда уже шла следующая партия. Прямо хоть светофор Stop and Go ставь!
Морская прогулка в Портовенере
Собственно говоря, в Монтероссо мы пришли, но не зашли. Мы там были уже вчера, так что сразу едем в Риомаджоре и, может быть, даже на кораблике. Сначала – на пристань, проверим, ходят ли они сегодня. Ура, кораблики были, но между деревнями Чинкве-Терре не ходили. В кассе нам сказали, что это из-за плохой погоды, хотя светило солнце и было почти безветренно. В качестве альтернативы предложили отправиться в Портовенере. Погулять там, сесть на другой катер и плыть до Ла Специи, откуда идут поезда до Вернаццы.
По-моему, отличный вариант. Купили билеты и быстренько пошли к причалу, чтобы первыми занять места на верхней палубе. Торопились мы не напрасно, перед нами шла экскурсионная группа пожилых французов, человек двадцать. Обогнали их и спросили у капитана, где лучше сесть, чтобы берег был с нашей стороны? Капитан сказал, что справа, и показал налево. Мы поняли.
Тут-то и пригодился запас взятых с собой продуктов, потому что морской воздух возбуждает аппетит не меньше, чем горные прогулки. Вид берега был привычно прекрасен, а когда подошли к Портовенере, то показались еще и древняя крепостная стена, замок и старая церковь.
Портовенере
Понимаю, почему этот городок был так заманчив для пиратов. Он находится в бухте, полностью защищенной от ветра. Какой бы шторм ни бушевал в море, здесь всегда тихо и спокойно. Проход в бухту узкий и отлично просматривается со всех сторон. Враг не пройдет, защищай – не хочу!
Сошли с кораблика, сфотографировали на борту название «Портовенере» для отчетности. А то забудем же! Все в голове перемешается, через месяц и не вспомним, где были!
У нас было часа полтора – два, чтобы посмотреть город. На музеи времени нет и не жалко. Портовенере – сам как музей! Сначала пойдем в церковь Сан-Пьетро, мы ее еще с моря углядели. Она стоит на вершине скалы, возвышаясь над всем побережьем. От набережной к ней идет широкая дорога, выложенная скользкими белыми плитами. Это от древности. Представляете, сколько столетий их разные сандалии полировали? Это я так себя утешала, поглаживая разбитую коленку. Церковь построена в начале XII века на руинах другой – V века. Ее, в свою очередь, возвели на месте античного святилища, посвященного богине Венере. Отсюда и пошло название города.
Верхняя часть церкви – светло-серого, почти белого цвета, нижняя половина – в полоску, интерьер тоже черно-белый. Напротив друг друга под овальными сводами – два алтаря в прямоугольных проемах, перед ними – древняя мозаика под стеклом. Узор разглядеть трудно. Плохо сохранилась, и стекло мутное.
У храма бурное прошлое. В XV веке он пережил бомбардировку арагонской армии и, как следствие, пожар, потом был период прусско-австрийской оккупации, но самые серьезные разрушения оставил Наполеон. Вот уж вандал! Он приказал установить в церкви артиллерийскую батарею, что основательно разрушило храм. То, что мы сейчас видим – это результат реставрационных работ тридцатых годов XX века.
Поразили двери – деревянные, окованные металлической узорной решеткой, как иконы в окладе. Створки украшали объемные фигуры библейских персонажей, отлитые из металла, размером двадцать-тридцать сантиметров каждая. Их было много, они занимали всю площадь высоких дверей.