На церковном дворе, в стене, ограждающей его со стороны моря, – огромные арочные окна. Очень красивое место для фотосессий. Сегодня никаких свадеб не было, а то бы мы точно не дождались своей очереди. А так всего-навсего нескольких азиатских девушек переждать надо. Ха! На самом деле, лучше уж свадьба, чем азиатские девушки!
После церкви пробежались по улочкам. Конечно, грех по ним бегать – идти не торопясь надо и проникаться атмосферой старого города. Но у нас времени осталось только на стремительный марш-бросок. Кстати, сейчас слово Портовенере пишется раздельно: Порто Венере, изменили написание совсем недавно – в 1991-м году. Дальше пишу по правилам.
Как и регион Чинкве-Терре, Порто Венере входит в список всемирного наследия Юнеско. Дата основания поселения уходит в давние времена – в первое столетие до нашей эры. Тогда это была маленькая рыбацкая деревушка, где никаких церквей и крепостных стен и в помине не было. Потом она входила в зону влияния Западной Римской империи. После падения империи Порто Венере стал базой византийского флота, пока не был разрушен ломбардийцами в VII веке.
На город то и дело нападали сарацины. С целью защиты от них в начале XII века была построена крепость. В ней сейчас музей, в который мы рвались, но из-за дефицита времени не зашли. А если мы и сейчас не поторопимся, то торчать нам здесь до завтра! Кроме как по морю, из Порто Венере не выбраться. Поэтому бежим скорее на последний катер.
До Ла Специи плыть недолго, буквально через пятнадцать минут мы уже были там. Этот город – второй по величине в Лигурии после Генуи. Здесь есть огромный порт, куда заплывают круизные лайнеры. Кстати, именно на этот город жаловался Рафаэль из вчерашней траттории: мол, большинство туристов останавливаются в Ла Специи, потому что здесь дешевле и выбор гостиниц больше. Здесь оставляют деньги, а в Чинкве-Терре – мусор. Может, мне показалось, но у меня сложилось впечатление, что корень обиды Рафаэля имеет материальное происхождение.
Долго гулять мы не собирались: что увидим по дороге к вокзалу, то и хорошо. И если то, что мы увидели, и есть Ла Специя, то специально сюда приезжать не нужно. Индустриальный город, много народу, причем не такого красивого, как в Генуе или в Милане. Выглядят очень простенько и провинциально!
Через полчаса были на вокзале, поезд подошел почти сразу. Но мы не поехали домой, мы в Риомаджоре направились, как и хотели с самого утра.
Риомаджоре
Размером она побольше Вернаццы, примерно такая же, как Монтероссо. И это, пожалуй, самая «цивильная» из всех пяти деревень. Я про людей. В остальных они по ресторанам бегают в том же, в чем и по горам, а здесь даже переодеваются к ужину! В Риомаджоре есть очень славные ресторанчики, мимо одного из них – La Lampara – мы как раз проходим. Вполне вероятно, поужинаем здесь, но сначала деревню посмотрим.
Дома большие, некоторые даже в пять этажей. На верхней линии улиц – две церкви, из-за позднего часа уже закрытые. Покрутились возле них, дошли до длинного променада у моря. Сюда люди приходят провожать солнце, оно здесь прямо в море садится. Закат сегодня обещают в 8:29, но мы уже, наверное, будем дома.
Свернули в проулок, спустились по поросшим мхом ступенькам мимо апельсиновых деревьев и маленьких виноградников и нежданно-негаданно оказались там же, откуда пришли – у ресторана La Lampara! Это ли не судьба.
Ресторан был классом повыше, чем большинство в Чинкве-Терре, и цены – соответствующие. Официанты – вышколенные и одетые в униформу, на столах – белоснежные накрахмаленные скатерти и матерчатые салфетки. Все очень элегантно, и еда страшно вкусная! Тартар – точно лучший в моей жизни, рыбка, салатик, все по высшему разряду. Подумывали о десерте, но тогда нам еще час пришлось бы им наслаждаться. Еще пять минут промедления, и на поезд не успеем.
Домой приехали, там тишина и безлюдье. Дошли до моря, посмотрели, как без нас церковь и лодочки поживают, и попытались незаметно проскользнуть мимо вчерашней таверны. Незаметно не получилось, нас увидел Рафаэль. Он отыграл уже на гитаре, если играл, и ужинал теперь в компании друзей. Два поцелуя в щеку по-итальянски, но с каждым из его гостей, рюмочка лимончелло, и пока, мои дорогие, спокойной ночи!
Пикник у моря и виноградная тропа
Последний день в Чинкве-Терре, всего одна неосмотренная деревня осталась! Казалось бы, немного, но это только на первый взгляд. Итак, Манарола. Сразу поехать туда нам помешал вторничный рынок. А вы бы устояли против спелой клубники, огурчиков с пупырышками и сладких помидоров в мае? И лимон к чаю уже кончился, и апельсины тоже… Пришлось перепробовать все и с полными пакетами подняться к дому.
Таверна Рафаэля уже открылась. Хорошо, что по утрам лимончелло не угощают, обошлись сердечным приветствием и пожеланиями хорошего дня. Заодно уточнили, где можно обойти заваленные камнями тропы. Как мы уже и сами поняли, хрен знает где! Просто поднимаешься на вершину горы и идешь по гребню три с половиной часа, пока гора не кончится. Это если не останавливаться все три с половиной часа, что невозможно. Как вы думаете, почему? Правильно – потому что нужно фотографироваться и выставлять себя на фоне дикой природы в Инстаграме! Какое счастье, что они это делают, я же не такая тренированная! Лиза с Жанной каждую неделю в походы ходят, а мне в Голландии ходить некуда, все плоско и неинтересно. Голландия не для пеших, а для велосипедных походов хороша.
Тут нас осенило, что завтра уже уезжать, а мы в своей собственной деревне еще ничего толком не видели! Бежим к церкви, потом к башне. Вход стоит один евро. Непонятно, за что берут, потому что смотреть там нечего, во всяком случае, сейчас. Внутренние помещения закрыты, смотровая площадка доступна не везде из-за реставрационных работ.
Башня цилиндрической формы является старейшей частью замка Дория. Построена на 70-метровой скале в XI веке во времена правления семьи Обертенги. В XII веке замок вместе с деревней перешел к епископам Луни, потом – к маркизе Да Пассано, с XIII века принадлежал Республике Генуя. Раньше внутри замка была часовня Иоанна Крестителя, но следы ее полностью утеряны. Кстати, теперь я знаю, на какой высоте мы ужинали в наш первый вечер в ресторане Al Castello. Он как раз у этой башни находится.
Теперь о церкви. Она очень странно расположена – не на центральной площади, а справа от нее у самого моря. Чтобы к ней подойти, надо подняться по ступенькам. Там будет еще одна малюсенькая площадь, на которой и стоит церковь.
На церковной площади мальчишки играли в футбол. А где им еще это делать в Вернацце? Все свободное пространство ступеньками и туристами занято. Вот мячом в голову – это уже нехорошо. Это они Жанке засветили и сейчас извиняются со смехом.
Вход находится не со стороны фасада, а со стороны апсиды. Или, говоря нормальным языком, со стороны полукруглой пристройки. Считается, что этот элемент нетипичный для местных храмов и придает строению особую архитектурную ценность.
Церковь посвящена покровительнице Вернаццы Святой Маргарите Антиохийской. Каждый год в августе в честь нее устраивают праздник с салютом. По легенде, много столетий назад на то самое место, где сейчас стоит церковь, морем был выброшен сундук, в котором лежали руки святой. Впоследствии руки были утеряны, а затем вновь найдены. В этом жители Вернаццы увидели особый знак свыше и построили на месте чудесной находки храм. В документах он впервые упоминается в 1318 году, однако современные исследования говорят, что материалы и способ строительства относят дату основания храма на столетие раньше.
Внутри церковь совсем маленькая. Каменные стены – без украшений. Свет в помещение проникает через узкие стрельчатые окна, которые выглядят почти как бойницы. Электричество, похоже, не проведено, проводов и лампочек не видно.
Кроме церкви и башни, в Вернацце есть еще парочка достопримечательностей: святилище XI века святой Мадонны Регио, которую называют Черной Мадонной, и монастырь Святого Франциска. Святилище вы найдете двумя километрами выше железнодорожной станции, до него можно дойти пешком по бесплатной маркированной тропе. А монастырь находится в пределах городских стен. Там сейчас мэрия, но бывшую сторожевую башню и церковь посетить можно. Сделать это стоит хотя бы из-за того, что во время последних реставрационных работ под фундаментом были обнаружены четырнадцать мраморных надгробий. Говорят, красивые. Видите, с каждым днем я нахожу все больше причин, чтобы приехать в Чинкве-Терре еще раз. Но главная причина – муж! Он все это не видел, а ему очень хочется.
Поезд до Манаролы идет всего пять минут. Тоже симпатичная деревня, даже непонятно, как выбирали прекраснейшую. А она есть, и это – наша Вернацца!
Сразу, как выйдешь из вокзального пешеходного тоннеля, попадаешь на каменную террасу с видом на море. Прямо под террасой проходит центральная улица, на обочине вместо машин припаркованы лодки. Они покрыты брезентом, по которому тяжело прогуливаются чайки.
Манарола
Одна была особенно наглая – на ходу у людей из кульков рыбу выхватывала! Да-да, не на лету, а на ходу, потому что летать ей, очевидно, было лень. Какие-то ненормальные китайцы кормили ее с руки, повторяя сей трюк по несколько раз перед объективом фотокамеры. Вот неразумные! Чайка вместе с рыбой полпальца оттяпает запросто! Скоро ей надоело позировать и, всем своим видом показывая, что от рыбы и китайцев ее тошнит, она отлетела на крышу ближайшего ресторана. Оттуда было удобнее потенциальную жертву с другой едой высматривать.
Кстати, о еде. Если сейчас не перекусить, то потом негде будет. Зашли в маленькую тратторию. На витрине в судочках лежало все, что было в меню: рыба, картошка, спагетти и салаты из морепродуктов. Взяли три разных салата, чтобы можно было друг у друга пробовать. У меня был с осьминогом, картофелем и бобами, у Лизы – с креветками и овощами, Жанна выбрала дораду с картофельным салатом. Все было свежее и вкусное и стоило сущие копейки.