Если с церкви Сан-Сиро начиналась средневековая Генуя, то с улицы Гарибальди – Генуя современная. Это была первая улица, построенная для генуэзской аристократии в период Ренессанса по определенному плану. Она была и остается самой богатой и шикарной улицей города! Ее длина всего двести пятьдесят метров, ширина – семь с половиной, но на ней одной собрано столько великолепных дворцов, сколько с лихвой хватило бы на небольшой город! Скажем так, она вся состоит из дворцов, обычных зданий на ней просто нет. Но ее историческая ценность не в количестве и богатстве домов, а в том, что с нее началась современная архитектура всей Европы.
К середине XVI века республика Генуя достигла вершины финансового и политического могущества. Золотое время! Денег хватало не только на строительство грандиозных дворцов и загородных вилл, но и на финансирование дорогостоящих иностранных проектов. Например, с 1566-го года генуэзцы содержали испанскую наемную армию во Фландрии и обеспечивали мир в Вестфалии в 1648-м году. Сама же Республика не столько воевала, сколько торговала.
Свалившееся богатство позволило превратить средневековую Геную в современный город, которым восхищались все! Ему подражали, им вдохновлялись, копировали архитектуру и интерьеры. Рубенс, например, был настолько поражен, что издал книгу с серией рисунков, служивших образцами для строительства домов знатных семей Антверпена. А я-то думала, почему я так люблю этот город?
Улица Гарибальди строилась с 1550-го по 1588-й годы по проекту Бернардино Кантони, ученика знаменитого архитектора Галеаццо Алесси. Изначально она называлась Страда Нуова, то есть, Новая улица. Одновременно с этим ходило название Страда Маджоре – Главная, потом она стала Золотой – Виа Ауреа. А с легкой руки французской писательницы мадам де Сталь про нее говорили: Королевская – Виа дей Ре! Неофициально, конечно. Имя национального героя Джузеппе Гарибальди улица получила в 1882-м году.
Реконструкция центра не ограничивалась одной улицей. По соседству появились не менее роскошные виа Бальби и виа Кайроли. Семейство Бальби – это генуэзские аристократы эпохи Возрождения, а Бенедетто Кайроли – итальянский политик, герой, дважды премьер-министр Италии и соратник Джузеппе Гарибальди. На этих трех улицах были сосредоточены самые богатые дворцы Генуи, в том числе и королевский. Всего их было сто шестьдесят три!
Уникальность дворцов была в том, что они входили в систему публичных отелей в частных резиденциях. В 1576-м году генуэзский Сенат издал их официальный список: «Палацци-деи-Ролли». Все резиденции в нем поделили на категории по степени роскоши. Только три дворца, к примеру, считались пригодными для размещения высшей знати – королей, императоров, пап, кардиналов и князей. Это – Палаццо Дориа Спинола, Гримальди, он же Дориа-Турси, и Леркари-Пароди. Тот факт, что была выбрана не одна, а множество резиденций, говорил о том, что власти рассматривали свой город как один большой республиканский дворец. Надо ли говорить, что на улицах было абсолютно все, в чем нуждались именитые резиденты! В том числе, бани и публичные дома.
Когда приезжали важные особы, владельцам дворцов предписывалось размещать их на постой. Не в личных покоях, разумеется, а в специально оборудованных. Гости распределялись между домами по принципу публичной лотереи. «Выигравшая» семья обязана была принимать от имени правительства знатных посетителей во время их государственных визитов в Республику.
В 2006-м году все три улицы вошли в список сокровищ всемирного наследия Юнеско. А также сорок два самых значительных дворца из сохранившихся восьмидесяти. Четырнадцать из них доступны для посещений, в них находятся музеи, банки, офисы, мэрия, университет… А в остальных живут люди. Простые богатые люди.
Каждый год в Генуе проводятся так называемые Дни Ролли – дни открытых дверей. В это время можно посетить двадцать восемь дворцов из списка. Как правило, это бывает в одни из выходных дней в мае и октябре. В общем, не помню уже, кто именно говорил мне, что Генуя – это последнее место, которое стоит посетить в Италии, но этот человек понятия не имел, какой это шикарный город!
Мы вышли на главную площадь Пиацца де Феррари. Она названа не в честь знаменитой марки автомобилей, а в честь герцога Раффаэле де Феррари (1732—1801). Этот достойный человек был дожем Генуи, почетным пожизненным прокурором, меценатом и банкиром. Очень много сделал для процветания города, в частности, пожертвовал большую сумму на расширение порта. Переименование площади произошло в 1889-м году, а до того момента она называлась Сан-Доменико – по имени церкви, которая когда-то здесь была. Наверное, красивой, но нам того не узнать. В 1828-м году ее снесли.
Пиацца де Феррари
Площадь много раз перестраивали, поэтому она имеет неправильную форму. Даже архитектурные стили зданий здесь разные! Со стороны улиц Двадцатого Сентября, Данте и Петрарки стоят дома в стиле эклектики конца XIX – начала XX веков, а на противоположной стороне – более ранние неоклассические постройки первой половины XIX века. Среди них – городской театр Карло Феличе и Академия Лигустики. Перед театром стоит конная статуя Гарибальди работы скульптора Аугусто Ривалта. По праздникам и во время демонстраций на плечи итальянского героя набрасывают красную мантию.
Почти вся площадь Феррари пешеходная, в центре установлен огромный бронзовый фонтан. Он относительно современный, 1936-го года постройки. Тем не менее, несмотря на «молодость», он является символом Генуи на суше. На море эту функцию выполняет старинный маяк Лантерна. Вот он – символ со стажем, построен еще в начале XII века! Правда, первый путеводный огонь в нем зажегся почему-то только спустя двести лет, но не суть. Высота маяка – 76 метров, он – пятый по величине в мире.
Площадь Феррари – это не только коммерческий и культурный центр Генуи, но и географический. На ней находится так называемый километр Зеро – нулевой километр. То есть, точка, от которой начинается измерение расстояний от Генуи до других городов Италии.
Все важные политические мероприятия проводятся тоже здесь, в том числе и демонстрации. И сейчас была одна. Спокойные пожилые люди стояли неровной цепочкой перед большим помпезным зданием и держали в руках длинный плакат с какой-то надписью. Пока мы их рассматривали, Жанна куда-то исчезла. Наверное, отстала по дороге, что-то фотографируя. Не страшно, но если через минуту не появится, будем звонить.
Это не понадобилось, мы обнаружили ее среди демонстрантов. Жанна стояла между двумя старичками, они косились на нее подозрительно, но ничего не говорили. Конечно, она с целью попозировать перед камерой встала, а не из-за политических амбиций! Знать бы еще, против кого она демонстрировала.
Ответ на этот вопрос мы получили на следующий день от нашего экскурсовода. Оказывается, народ против премьер-министра Сальвини выступал! Очень он не любим в народе, оказывается! А еще экскурсовод сказал, что Сальвини, на минуточку, – друг Трампа и гражданке Америки надо бы быть поосторожнее на подобных мероприятиях. Смеялся, конечно.
Зашли и на книжный рынок. Он был большой и занимал почти всю площадь. Я еще в Милане, когда к сыну приезжала, обратила внимание, что книжные развалы очень популярны в Италии. К нашему удивлению, продавалось много книг на русском языке. В основном, послевоенные издания периода холодной войны.
Маленькая крепость на балконе Генуи
На смотровую площадку Спината ди Кастеллетто нас послала моя итальянская подруга Каролина, она сама из Генуи. Я хотела устроить ей сюрприз – прислать свою фотографию на фоне какого-нибудь известного памятника и приписать: «Угадай, где я?». Но сюрприз удался лишь наполовину, она уже видела снимки из Чинкве-Терре в моем инстаграме. Это же совсем рядом. Но все равно она страшно обрадовалась и тут же стала советовать, куда сходить. Про площадку сказала, что там не только самый лучший вид на Геную, но и лучшее в городе мороженое. Мороженое мы не нашли, а видом насладились.
Первое слово названия переводится как эспланада, что означает «площадка перед крепостью», а Кастеллетто – «маленькая крепость». Так называют весь район, расположенный на холмах над историческим центром Генуи. Их начали активно заселять в XIX веке в разгар архитектурной революции. Холмистая местность идеально подходила для строительства буржуазного жилого района. И от центра недалеко, и вид на город фантастический! Когда-то на этом месте была небольшая крепость. Она находилась за пределами старейших городских стен, вокруг были лишь маленькие пригороды, монастыри и загородные виллы патрицианских семей. Некоторые деревни до сих пор узнаваемы. Около церкви Святой Анны, например, можно найти целые ряды старинных домов деревни Бахернии.
Кастеллетто считалась символом иностранного угнетения, и после того, как в XVI веке Генуя обрела независимость, местное население ее разрушило. Буквально камня на камне не осталось! Спустя три столетия при Савойской правящей династии ее опять восстановили, чтобы держать под контролем любые восстания генуэзцев. Но ненадолго, через двадцать лет генуэзцы в очередной раз восстали и уничтожили Кастеллетто окончательно.
Кстати, идея построить на этом месте современный район возникла еще в XVI веке. Между крепостью и современной площадью Корветто планировали возвести сорок домов. Каждый – с садом, водопроводом и прекрасным видом на город. Планы эти были реализованы лишь в 1825-м году.
Строительство нового района продолжалось в течение всего века. Между улицами проложили новые дороги, нижний город с горой соединили два фуникулера и два лифта. Вход в один из них находится на площади Пияцца дель Портелло, а станция прибытия – в левом конце эспланады. Выглядит она как очень красивый стеклянный киоск, построенный в моем любимым стиле арт-нуво.
Спината ди Кастеллетто – это своеобразный балкон, с которого видна вся Генуя. Интересно выглядит не только старый город с его древним портом и дворцами, но и более близкие крыши улиц Кастеллетто. Они соединены друг с другом подвесными мостиками и коридорами, раньше соседи ходили по ним друг к другу в гости. И сейчас, наверняка, ходят. Пересекать улицу таким способом гораздо быстрее и удобнее. А то пока по лестницам спустишься и опять поднимешься!
Но мы, к сожалению, не живем в этих домах и по крышам передвигаться не можем. Поэтому нам пришлось долго идти наверх пешком. Устали здорово, но вид на город того стоил. Как с купола собора, и даже лучше.
Вид на Геную со Спината ди Кастеллетто
Мы долго стояли на площадке, любовались Генуей и узнавали дворцы. А потом направились к лифту. Спуск на нем стоил столько же, сколько билетик в общественном транспорте – полтора евро. Но мы передумали, не поехали, пешком назад пошли. Мы надеялись найти по дороге то кафе-мороженое, о котором говорила Каролина. Не нашли, и это – хорошо! А то бы мы с нашим ужином точно не справились!
* * *
Зайти в эту тратторию нам посоветовал хозяин квартиры. Сказал, что кухня там прекрасная, цены низкие, а главное, что это – настоящая Генуя! Такая, какой она была когда-то! Итак, траттория «Кавур 21», адрес: Пияцца Кавур, 21. В шаговой доступности от Порто Антико, очень рекомендую!
У входа бурлила толпа. Никакого тебе резервирования, живая очередь. Нам сказали, что ждать придется минут двадцать, а чтобы мы не скучали, дали по стаканчику рислинга. А если будет мало, то вон там графин стоит. Мы сели у входной двери на бочонки с тем же рислингом и стали ждать.
Через пять минут познакомились с соседями. Один был лысый и краснолицый – Крис из Норвегии, и семейная пара из Нью-Йорка, имен не помню. Туда-сюда бегали официанты, одаривая ожидающих бесплатной выпивкой. Подбежали к нам.
– Сколько вас?
– Трое.
– Имя?
– Ирина.
– Так, держи стакан, Ирина-раз, держи стакан, Ирина-два, держи стакан, Ирина-три. Не скучайте!
Соскучишься тут. Через двадцать минут нас позвали, четвертое место за столиком отдали Крису. Здесь были так называемые коммунальные столы, одного или двух человек отдельно не сажают. Так что, будь счастлив, друг, что четвертым будешь! Но Крис счастлив не был, он не хотел общаться, что было очень нетипично для посетителей этого заведения. Сказал, что он в Генуе по работе, в эту тратторию приходит пятый день подряд и что он очень устал. После этого Крис попросил проходившую мимо официантку отсадить его куда-нибудь от нас подальше. Где ему не нужно будет ни с кем разговаривать. Ну и подумаешь, нужен ты нам! Не только мы, она тоже была поражена, если не сказать шокирована. Мы поглядывали из любопытства в его сторону, что он там делает. Крис просто ел и фотографировал еду, очень довольный тем, что соседи по столу не обращают на него внимания!
Попросили меню на английском. Вроде все понятно, но с выбором определиться все равно трудно. А потому что всего хочется! И цены настораживали – самое дорогое блюдо стоило семь пятьдесят. «Наверное, порции маленькие» – неосторожно подумали мы и огласили официантке весь список. В нем были: фокачча с песто и анчоусы – одна порция на всех, сардинки жареные во фритюре для Лизы, песто-трофи с картофелем и бобами – мое, равиоли для Жанны, суп минестроне – по тарелке каждой. И пол-литра красного вина.
Помогали друг другу дружно, но осилить не смогли! Лиза сказала, что ее брат, то есть, мой муж, не простит, если его любимые сардинки останутся несъеденными, и попросила завернуть с собой. Мы выбросили их через два дня.
Ах да! Чуть не забыла про магазин итальянских деликатесов Eataly рассказать! Мы туда сразу после заселения отправились, и тоже по совету хозяина. Он сказал, что покупать там ничего не надо – все неоправданно дорого, но пообедать можно неплохо.
Eataly – это комбинация слов Eat и Italy, еда и Италия. Уже из названия понятно, что ориентирован магазин не на итальянцев, а на туристов. Продукты там замечательные: сыр, хлеб, песто, оливковые масла, вина, прошутто, кофе, шоколад… Все в красивой упаковке, прекрасный подарок домашним. Цены – выше по сравнению с обычным супермаркетом, но качество продуктов отменное!
Кроме торговых отделов в магазине было несколько кафе. Все они предлагали спагетти, пиццу и рыбу. Действительно, хороший перекус за небольшие деньги, хозяин был прав. Мы взяли овощной пирог торта ля вердура и местное пиво. И почему итальянцы за пределами Италии этот пирог не продают? Он гораздо вкуснее пиццы! В общем, день прошел под лозунгом: «Вернем калории, потраченные в Чинкве-Терре!».