Расцвет и торговые преференции
Завоевание Антальи открыло для сельджуков новые горизонты в торговле. Мне кажется, что турки – самая адаптивная нация в мире, они с легкостью подстраиваются к любым новым обстоятельствам, особенно если те сулят выгоду. Это можно было в полной красе наблюдать, когда во время ковида Турция стала чуть ли не первой страной, принимающей туристов, переоборудовав все отели в соответствии с антиковидной техникой безопасности. Это хорошо заметно по тому, как быстро везде появляются таблички на тех языках, на которых они нужны – будь то русский, английский или арабский. Гибкость турок очень заметна даже по полкам супермаркетов, где за последние 10 лет появилось немало новых наименований, таких как greçka, tvorog, smeatana, borodinskiy – у рынка есть запрос на эти продукты, значит, мы их произведем и будем продавать. Но об этом подробнее в последней части, а пока вернемся к тому, как же адаптировались под ситуацию сельджуки.
Как я уже говорила, до момента завоевания Антальи сельджуки были кочевниками и не особо стремились сами покорять морские просторы. Но поняв очевидную выгоду в таком способе вести дела, тюрки быстро сориентировались и возвели в Анталье верфь, где строили торговые и военные суда.
Когда Анталья была еще не сельджукской, сначала римские, а потом и византийские императоры предоставляли особые коммерческие условия купцам из Венеции. Сельджуки, завоевав один из главных портов Средиземноморья, боялись, что Анталья может потерять свое значение в качестве торгового порта, и поэтому дали серьезные преференции христианским и еврейским купцам, тут же заключив с ними собственные договоры. А купцам не так уж важно было, кому принадлежит город, – лишь бы торговать можно было свободно и не платить налогов.
Торговали здесь шерстью и товарами из нее, шелковыми и парчовыми тканями Анатолии, коврами, винами из Коньи (любопытно, что вина историки упоминают именно конийские, ведь сейчас Конья считается самым религиозным, а значит, безалкогольным, регионом в Турции), деревом, а также продавали специи и другие товары, которые прибывали сюда с Востока.
В 1220 году султан Аладдин Кейкубад I предоставил множество торговых привилегий не только Венеции, но и Пизе, Провансу, Тоскане и генуэзцам в соответствии с двухсторонними соглашениями. То есть развитие шло полным ходом.
У нашего любимого султана Кейхосрова I было три сына – Кейкавус, который заново захватил Анталью в прошлой главе, Кейкубад и Кайферидан. Все они, после смерти отца, конечно же, хотели править. И у каждого были свои покровители. Кейкубада поддерживал правитель соседнего Киликийского царства, Кайферидан тусил в Анталье и ждал там поддержки от киприотов, а Кейкавус, не гнушаясь ничем, заключил мирный договор с убийцей собственного отца – Феодором I Ласкарисом.
За счет того, что для судовладельцев и купцов из разных стран в Анталье была создана зона свободной торговли, установлены низкие налоги, обещано право неприкосновенности личности и товара, обеспечена безопасность морских и сухопутных перевозок, торговля здесь шла очень бойко. Поэтому смело можно сказать, что при сельджуках дела в Анталье пошли лучше, чем при Византии, которой особо некогда было заниматься развитием своего отдаленного от столицы порта.
Сельджукским султанам же Анталья определенно зашла – они сделали ее своей зимней резиденцией, ведь в столице султаната Конье зимы были снежные и суровые, не то что наши приятные и солнечные декабрьские +20 градусов.
Широкомасштабное строительство
Персидский историк по прозвищу Ибн Биби, хронист государства турок-сельджуков и современник завоевания Антальи, вот что пишет об этом: «После того как трещины и щели, образовавшиеся в стенах замка во время осады, были заделаны, были назначены кади (религиозный судья), имам, муэдзины и хафизы, установлены минбары и михрабы».
Зачем нам перечисление этих духовных лиц в исламе, мы даже не знаем, кто из них кто? – спросите вы. Но я хочу таким образом обратить ваше внимание на то, что, как только сельджуки захватили Анталью, они тут же начали в ней все подряд строить. Ведь этим имамам и муэдзинам нужны были соответствующие религиозные сооружения.
Сельджуки не скупились на возведение всей необходимой инфраструктуры – тут же были возведены мечети, медресе, хамамы, усыпальницы и башни. Византийские церкви тоже перестроили в мечети, добавив к ним минареты – чего добру пропадать.
Если после предложения о том, что церкви в Анталье были перестроены в мечети, вы закипели праведным гневом, могу вас уверить, что наоборот это правило на протяжении истории тоже всегда работало. В европейских странах, некогда входивших в состав Османской империи, после обретения независимости сотни мечетей были превращены в церкви. Даже на Украине и в Крыму есть такие бывшие мечети, ныне церкви. А уж сколько церквей было построено на местах античных языческих храмов – и не сосчитать.
На расстоянии одного дня пути по торговым маршрутам были построены караван-сараи, которых до сих пор вокруг Антальи сохранилось достаточно много, в разной степени разрушенности. Для преодоления горных рек были выстроены мосты, многие из которых дошли до наших дней в таком хорошем состоянии, что по ним можно смело пройти или даже проехать.
Еще где-то в районе порта была возведена верфь, но от нее ничего не осталось, а местоположение до сих пор точно неизвестно, как и местоположение султанского дворца (ведь должны же они были где-то жить), но об этом я поподробнее расскажу чуть дальше.
Архитектура сельджуков резко отличается от более знакомой и понятной нам османской. Это такая смесь чего-то очень восточного, персидского (ведь сельджуки пришли со стороны Ирана) с византийским. Здания тяжеловесные, крупные, с затейливыми узорами, вырезанными в камне.
Давайте поподробнее рассмотрим, какие следы этих незаслуженно забытых историей ребят можно увидеть в Анталье.
А если захотите увидеть сельджукскую архитектуру во всей красе, то можно покататься по многочисленным караван-сараям вокруг Антальи, подняться на Красную башню в Алании, добраться до Коньи – уж где, как не в столице Конийского султаната, было развернуто самое широкомасштабное строительство? А если вас каким-то чудом занесет в центр Турции, то обязательно посетите мечеть Улу-Джами в Дивриги – это настоящий сельджукский шедевр, недаром она занесена в список ЮНЕСКО.
Первый трэвел-блогер в истории
Первым трэвел-блогером, который описал свои путешествия аж в 4-томной книге, был венецианский купец и искатель приключений Марко Поло. Его «Книга чудес света», она же «Книга о разнообразии мира», – описание путешествия автора по Азии и Африке, совершенного им между 1276 и 1291 годами. Кстати, книгу можно запросто почитать, потому что она переведена на русский язык.
К сожалению, Турция удостоилась в этом литературном опусе всего лишь пары абзацев, но мне хочется их вам показать, как важное историческое свидетельство современника времен сельджукских султанов.
«Здесь описывается Туркмения [Турция]
В Туркмении три народа: туркмены [турки] чтут Мухаммеда и следуют его закону; люди простые, и язык у них грубый. Живут они в горах и в равнинах, повсюду, где знают, что есть привольные пастбища, так как занимаются скотоводством. Водятся здесь, скажу вам, добрые туркменские лошади и хорошие, дорогие мулы.
Есть тут еще армяне и греки; живут вперемешку по городам и городищам; занимаются они торговлею и ремеслами.
Выделываются тут, знайте, самые тонкие и красивые в свете ковры, а также ткутся отменные, богатые материи красного и другого цвета, много и других вещей изготовляется здесь.
Города тут зовутся: Комо, Кассери, Севасто; много и других городов и городищ; перечислять их всех было бы долго; принадлежат они все татарам левантским [восточным], что здесь царят»[7].
Самое древнее мусульманское здание Антальи
С этим зданием мы уже встречались в предыдущей части, там оно проходило под кодовым именем «церковь Святого Иоанна Богослова». Сейчас все знают его как мечеть у рифленого (йивли) минарета, хотя у мечети есть официальное название – мечеть Аладдина или даже Главная мечеть. Сама мечеть не то чтобы сильно примечательная, а вот минарет является чуть ли не главным символом Антальи, шедевром сельджукской архитектуры, и, будем честны, он действительно весьма оригинален и красив.
Как я уже говорила, турецкие ученые спорят о том, было ли это здание некогда византийской церковью, и чаще всего сходятся во мнении, что было. Греки же на этот счет не имеют никаких сомнений.
Считается, что в начале XIII века сельджукский султан Аладдин Кейкубад I переделал церковь в мечеть. Так как Анталья в тот момент несколько раз переходила из рук в руки от христиан к мусульманам и обратно, сложно сказать, в каком состоянии церковь была к моменту очередного завоевания, может, там оставались от нее рожки да ножки – пара стен.
Вокруг этой церквомечети вообще как-то много непоняток. Вроде бы ее построили как мечеть при Аладдине, потому что в документах она фигурирует как мечеть его имени, да и минарет рядом с мечетью возвели плюс-минус в его время, но на самом деле никаких прямых доказательств этого нет.
Через сто лет после Аладдина ее снова то ли переделали в церковь, то ли разрушили – точно неизвестно. Доподлинно известно только то, что в мае 1373-го мечеть капитально отреставрировали – об этом даже есть надпись при входе.
Потом ее, конечно же, реставрировали еще много-много раз, так что даже уже непонятно, что и когда было пристроено-перестроено. Кстати, при очередной недавней реставрации под зданием нашли интересную систему трубопровода, которую сейчас можно увидеть через стекло.
Если честно, не думаю, что вам так уж важно, в XIII или XIV веке ее построили и при каком султане было дело. Давайте просто остановимся на мысли, что ей больше 700 лет, что уже определенно заслуживает уважения.