— Приготовить из тесьмы или ткани фона две петли шириной 2 см и длиной 6 см плюс 2 см для закрепления, как показано на рисунке. Приколоть их булавками.
— Стачать фон и основу по периметру формы одним швом, закрепляя при этом и петли. Вынуть булавки, очистить планшет от наметки.
• Планшет «грузовик» (рис. 5).
Рис. 5
Порядок выполнения работы:
— Выкроить по лекалам основу и фон для карманов, карманы, фару «грузовика», прибавляя 1,5 см припуска на загибку по периметру фона, карманов, фары и колес. Если детали кроя из кожи или кожзаменителя, прибавка не нужна, кроме прибавки 1,5 см по верху колес.
— При раскрое фона отметьте мелом или карандашом на его лицевой части засечки — места крепления карманов, фары, колес.
— Загнуть и заутюжить на 1,5 см полукружия колес.
— Загнуть и заутюжить на 1,5 см периметр фона.
— Наложить нижний срез фона на колеса, приметать их, закрывая 1,5 см припуска колес. Настрочить низ грузовика на колеса.
— Обработать верх карманов взагибку (см. «бабочку»).
— Загнуть и заутюжить нижний и боковые срезы карманов на 1,5 см. Так же обработать фару.
— Приметать карманы и фару по местам засечек. Настрочить их на фон.
— Разделить длинные карманы на отделения вертикальными строчками.
— Сложить фон и основу друг с другом. Склеить их или сметать по периметру.
Приготовить из тесьмы или ткани фона две петли (см. «бабочку»). Приколоть их булавками.
Стачать фон и основу по периметру формы швом, закрепляя при этом и петли. Вынуть булавки, очистить планшет от наметки.
• Планшет «рыбка» (рис. 6). Порядок работы подобен работе с планшетом «пароход».
Рис. 6
В подарок бабушке
О.В. Караклзова
Почти каждая любящая бабушка умеет вязать. Моя, например, одевала меня в детстве с ног до головы во всякие полосатые носки и вязаные платьица, и помню, как восторгались мои школьные подруги этими нарядами; да и мне нравилось в них щеголять, а потом захотелось сделать что-то приятное в ответ.
Я решила смастерить ей для «вдохновения» очень милый несессер, а вернее, чехол для спиц. В него поместилось достаточно спиц, уж поверьте мне (рис. 1).
Рис. 1
Размер несессера в готовом виде примерно 35x25 см.
Для изготовления чехла нам необходимо приготовить:
— лекало квадрата из картона со стороной 5 см;
— различные лоскуты для изготовления квадратов;
— полотно для внутренней части 36x26 см;
— тесьма (3 полоски по 37–38 см);
— отделочная тесьма шириной 2,5 см и длиной примерно 1 м 30 см;
— красивая ленточка, не очень широкая, длиной 60–65 см;
— нитки подходящих тонов;
— кусок синтепона 36x26 см.
Вырезав лекало, выкроите по нему 35 квадратиков, которые затем сшейте в полосы по 5 штук в каждой. Таким образом у вас получится 7 полосок, которые нужно отпарить и после этого сшить в одно полотно и снова отпарить.
Из синтепона вырежьте прямоугольник на 1,5 см больше основного полотна. Затем из однотонного материала вырежьте прямоугольник для внутренней части, тоже на 1,5 см больше основного.
Теперь действуйте в следующей последовательности: на изнаночную часть сшитого полотна наложите синтепон, а затем на него — прямоугольник из однотонной ткани, сколите все булавочками или простегайте сначала вдоль (2–3 шва), а потом поперек (2–3 шва), так надежнее.
Приготовьте ленту. Напоминаю, что ее длина 60–65 см.
Положите вашу заготовку лицевой стороной к себе, посередине наложите ленту и определитесь, какая сторона будет накрывать другую, когда вы сложите ваш несессер. А как определитесь, там ленту и пришивайте! Сделайте строчку, как показано на рисунке.
Приготовленные полосы тесьмы примерно на одинаковом расстоянии друг от друга расположите на внутренней части изделия, после чего в нескольких местах приколите булавками перпендикулярно будущему шву.
Кусочком мыла или специальным фломастером наметьте места будущих швов (это необходимо для того, чтобы строчка получилась ровной и смогла сыграть роль стежки).
Предупреждаю, что швы должны быть перпендикулярны друг другу, а расстояние между ними таким, чтобы в будущую ячейку влезли спицы разных размеров, поэтому его следует делать одинаковым.
Во время этой увлекательной работы вы можете не заметить, как пришьете кусок ленты, пристроченной ранее, поэтому прошу быть внимательными!
Когда количество швов удовлетворит вас, следует отпарить изделие еще раз.
Теперь отрежьте от отделочной тесьмы, приготовленной заранее, два отрезка длиной, равной меньшей стороне прямоугольника, приколите ее к изнаночной стороне и прострочите. Пришитые ленты отогните на лицевую сторону, подогните на 1 см и сделайте отделочные швы.
Ту же работу проделайте с оставшимися сторонами, но не забудьте подогнуть кончики тесьмы, чтобы она впоследствии не лохматилась, да и выглядеть все должно аккуратно.
Отпарьте отделку и места сгиба, причем сначала разделите ваш чехол мысленно на три части: та часть, на которой лента пришита не до конца, должна быть внутри. Хорошенько отпарьте изделие, не изменяя его положения.
Завяжите бантик — и можно презентовать!
СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ
♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
«Жигули» — аккумулятор
Н.Л. Плиско
Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 г. и в № 1, 2 за 1999 г.
Винтовой отключатель «массы»
При длительном хранении автомобиля рекомендуется отключить одну из клемм аккумулятора — обесточить цепь. Особенно это важно для старых машин, и владельцы нередко проделывают такую операцию перед тем, как оставить автомобиль на ночь.
Предлагаем простой и надежный винтовой отключатель. Пользование им гарантирует хороший контакт и отключение цепи, делает ненужными гаечные ключи и освобождает от возни под капотом.
Устройство и принцип действия отключателя ясны из рис. 127.
Рис. 127.Винтовой отключатель «массы»:
1 — корпус; 2 — изоляционная втулка; 3 — гайка; 4 — контактный винт; 5 — шпилька. Все не обозначенные на чертеже фаски — 1x45", радиусы — 0,5 мм
В латунном корпусе 1 укреплена изоляционная втулка 2, в которую ввернуты с одной стороны латунная шпилька 5 (с ней соединена «массовая» клемма аккумулятора), с другой — латунный контактный винт 4. Корпус надежно заземляется при помощи гайки 3. Изоляционную втулку из эбонита, гетинакса или текстолита укрепляем в корпусе завальцовкой, как показано на рис. 127, а шпильку 5 заворачивавем на масляную краску или клей № 88. Несколько оборотов винта обеспечивают надежное соединение, а отворачивание его столь же надежно обесточивает электросеть автомобиля.
Установить отключатель можно в любом удобном месте в салоне или моторном отсеке. Если вместо стандартной резьбы М8 использовать на контактном винте какой-нибудь «редкий» размер, отключатель послужит и как противоугонное устройство.
Выключатель аккумулятора в кабине
Кому не известно, сколько неприятностей может доставить короткое замыкание в электрооборудовании. Поэтому и рекомендуется на всех длительных стоянках отключать аккумулятор, снимая с какой-либо его клеммы зажим с проводом, гораздо удобнее делать это, не выходя из кабины. Если в качестве выключателя аккумулятора использовать обыкновенный барашковый болт и проводку к нему сделать потайной, то это приспособление может служить и как противоугонное устройство.
Болт, которым аккумулятор присоединен к массе, следует изолировать малозаметными втулкой и шайбой. На него надеваем медный кольцевой наконечник, к которому припаиваем конец толстого медного прутка диаметром не меньше 4–5 мм. На пруток надеваем изоляционную трубочку и второй его конец заводим в кабину. В последних моделях «Москвича» его удобно незаметно проложить под отбортовкой левого брызговика и далее под жгутом проводов и пропустить через просверленное отверстие в левом верхнем углу моторного отсека. Конец прутка припаиваем к толстой (2–3 мм) медной пластинке, укрепленной на изоляционной дощечке внутри полости левого борта кабины перед передней дверцей. Против центра медной пластины на внутренней стенке борта укрепляем гайку или пластинку с резьбовым отверстием, куда и ввинчиваем барашковый болт-выключатель. При ввинчивании болт своим торцом упирается в пластину, замыкая аккумулятор на массу. Стоит отвернуть этот болт на один-два оборота, как аккумулятор оказывается незаметно и надежно отключенным от массы.
Выключатель «массы» под контролем
Устройства для отключения аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля на стоянке стали популярны у автолюбителей. Промышленность выпускает механические выключатели и электромагнитные с дистанционным управлением. Однако оба эти типа устройства не имеют какой-либо сигнализации об их включении. В первом случае при невнимательности водителя система электрооборудования не обесточивается, и это лишает смысла установку выключателя. Во втором положение усугубляется тем, что катушка управления выключателем остается под напряжением и за несколько суток стоянки может разрядить батарею. Поэтому вместе с выключателем «массы» считаем целесообразным сделать сигнализацию его срабатывания, которая напоминала бы водителю о необходимости отключить батарею.
На «Жигулях» для этой цели можно использовать контрольную лампу заряда аккумулятора. Схему ее подключения измените, как показано на рис. 128.
Рис. 128.Изменение в электросхеме ВАЗ-2101 для контроля за положением выключателя «массы»:
1 — контрольная лампа; 2 — реле контрольной лампы заряда аккумулятора; 3 — прерываемая цепь; 4 — вновь проложенная цепь; 5 — звуковой сигнал
С клеммы «87» реле контрольной лампы заряда РС702 снимают оранжевый провод и изолируют его свободный конец. Освободившуюся клемму «87» на реле проводом такого же сечения (не менее 1 мм) соединяют с клеммой правого звукового сигнала, куда подходит красный провод (это на автомобилях ВАЗ-2101, 21011 и 2102, а на моделях 2103 и 2106 клемму «87» реле контрольной лампы заряда следует соединять с клеммой «1» реле включения звуковых сигналов РС528, куда также подходит красный провод).
После такой переделки независимо от положения ключа в замке зажигания контрольная лампа загорается сразу же после включения «массы» и горит, если водитель, выключив зажигание, оставляет выключатель «массы» в рабочем положении. Прежнее назначение лампы сохраняется полностью, так как она гаснет после пуска двигателя и загорается при его работе лишь в случае неисправности в цепи заряда аккумулятора.
Без сверления стенки
На автомобилях «Жигули», чтобы не сверлить кузов и в то же время получить 5-миллиметровое отверстие в стенке между салоном и моторным отсеком для прокладки провода, можно воспользоваться пластмассовым держателем, в котором закреплена тормозная трубка (рис. 129).
Рис. 129.«Сверление» стенки без сверла:
1 — тормозная трубка; 2 — кронштейн; 3 — стенка между мотоотсеком и салоном
Если аккуратно вырезать ее торцевую стенку, между салоном и мотоотсеком образуется нужная «дырка», и без помощи дрели можно протянуть провод стандартного дистанционного отключателя «массы» или еще какого-либо устройства.
Диод-указатель
Водителям часто приходится устанавливать аккумуляторную батарею на автомобиль в темноте, когда на ней трудно определить полярность. Здесь поможет простой указатель полярности. Он состоит из контрольной лампочки и последовательно присоединенного к ней полупроводникового диода (рис. 130). Можно применять диоды ДГ-Ц-24, ДГ-Ц-27, Д7А, Д7Ж, А7Б. Полупроводник будет пропускать ток только в одном направлении.
Рис. 130.Схема указателя полярности
Лампочку и присоединенный к ней диод помещают в коробочку из толстого целлофана. Металлические наконечники соединяют изолированным проводом с лампочкой и диодом.
Лампочка просигнализирует вам, если наконечник, соединенный с ней проводом, найдет «плюс». В свою очередь, второй наконечник установится на «минус».
Чтобы не разряжался аккумулятор
К сожалению, многие автолюбители пренебрегают такой мелочью, как чистота аккумуляторной батареи. Дело в том, что влажная от электролита и пыльная поверхность аккумулятора) представляет собой отличный проводник для саморазряда. Этому помогает и обнаженная рамка или угольник крепления батареи.
Изолируйте рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или пленочной изолентой и содержите батарею в чистоте — она прослужит дольше и без случайных отказов вследствие интенсивного разряда.
«Мовиль» помогает батарее
Мастика, которой покрыты аккумуляторные батареи, со временем трескается и отстает, из-за чего на ее поверхности выступает электролит. Он вызывает окисление клемм и саморазряд батареи.
Для ликвидации трещин и поддержания батареи в порядке можно с успехом использовать «Мовиль», применяемый при антикоррозионной обработке кузова. Жесткой кистью он наносится на хорошо очищенную мастику, которая, слегка размягчаясь, выравнивается и приобретает свежий вид. После подсоединения клемм их и штыри батареи также покрывают «Мовилем». Мастика долгое время сохраняет хороший вид.
Клей на мастику
Когда на мастичной поверхности аккумуляторной батареи появилась трещина, очистите ее от грязи и нанесите сверху тонкий слой клея «Момент». Растворяя мастику, он смешивается с ней и после быстрого высыхания образует плотную гладкую пленку.
Пыль и пары электролита, скапливающиеся на поверхности батареи, образуют токопроводящие мостики, из-за чего намного усиливается ее саморазряд.
Для защиты закройте заливочную мастику полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленкой. Чтобы она хорошо прилипла, соскоблите загрязнившийся слой мастики и нанесите слой самодельной. Это битум марки «4» или «5», который обезвоживается нагреванием, пока не прекратится выделение пузырьков, с последующим добавлением около 10 % автола или веретенного масла.
Пленку с вырезанными, а лучше вырубленными отверстиями диаметром 18 мм под заливные отверстия накладывают сверху и, завернув на боковые стенки на 15–20 мм, обматывают по периметру несколькими слоями полихлорвиниловой изоляционной ленты.
Лампа-реостат
Снижение напряжения и плотности электролита в аккумуляторной батарее после длительного бездействия или, наоборот, интенсивной эксплуатации зимой, нередко в одной или нескольких банках происходит сильнее, чем в других.
Перед общей зарядкой батареи подзарядите сначала эти банки до уровня остальных, используя стандартное зарядное устройство. Но, поскольку при подключении к одной банке зарядный ток превышает допустимую величину как для нее, так и для выпрямителя, уменьшите его, включая в цепь обыкновенную двухнитевую лампу автомобильной фары.
В зависимости от вариантов соединения ее нитей можно получить разные величины сопротивления, а значит, напряжения и тока. Если нити соединить параллельно, ток будет наибольший, последовательно — наименьший. Включение той или другой нити дает промежуточное значение тока.
Защита от электролита
На «Жигулях» рано или поздно планка, прижимающая аккумуляторную батарею, а также краска на близко расположенных деталях кузова страдают от действия электролита или его агрессивных паров.
Для защиты ставьте сверху батареи (под планку) резиновый поддон, подобный тому, что стоит снизу. Вместо него можно воспользоваться толстой пленкой полиэтилена или хлорвинила. Чтобы отверстия в пробках батареи оставались открытыми, наденьте на них разрезанную вдоль трубку диаметром 20 мм из пластика, как показано на рис. 131. Она хорошо держится, если перед установкой ее нагреть до размягчения.
Рис. 131. Так надевается трубка на батарею
Перегрев устраним
У автомобилей «Жигули» ВАЗ-2101, 2102, 21011, 21013 и других первая («плюсовая») банка аккумуляторной батареи находится в непосредственной близости от выпускного коллектора, температура которого достигает большой величины. Если весь аккумулятор нагрет до 30–45°, то первая банка намного выше. Поэтому в ней иначе, чем в других, выкипает электролит и она быстрее выходит из строя (а вместе с ней и аккумулятор).
Укрепив на стенке аккумулятора, обращенной к выпускному коллектору, лист асбеста толщиной 5–8 мм, вы полностью устраните перегрев этой банки.
Помогут колечки
При уходе за аккумуляторной батареей очень часто приходится очищать клеммы от налета окиси и покрывать их солидолом. Однако через некоторое время после очистки они снова покрываются налетом.
Вырежьте из тонкого войлока колечки (их внутренний диаметр равен диаметру отверстий в клеммах, а наружный — на 20 мм больше), пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи.
Если «села» батарея
Если в ВАЗ-2108 (2109) «севшая» аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а пустить двигатель с ходу нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, вывесите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках, чтобы не поцарапать руки, вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.
Экономя энергию
Если приходится запускать двигатель автомобиля, вращая коленчатый вал рукояткой, то при «севшей» батарее полезно на это время отключить для экономии ее энергии контрольные приборы. Для этого на «Жигулях» нужно вынуть предохранитель № 9.
При помощи паяльника
Если треснул корпус аккумуляторной батареи «Трепча», отремонтировать его можно двумя способами. Вот первый.
Жалом нагретого паяльника разделайте трещины на ширину 5 мм и глубину 1,5 мм. Из негодного корпуса такой же батареи вырежьте полоски шириной 3 мм. Расплавляя паяльником одновременно края трещины и присадочные полоски, наложите швы, как показано на рис. 132.
Рис. 132. Разрез шва после пайки
После ремонта в пострадавшую банку батареи залейте свежий электролит той же плотности, что в остальных (1,27-1,28). Дав часовую выдержку для пропитки пластин, подзарядите батарею.
…И второй способ
Здесь вам поможет «Дихлофос» в аэрозольной упаковке — средство для уничтожения бытовых насекомых. Слив электролит, тщательно промойте поверхность аккумулятора и трещины содовым раствором, затем дистиллированной водой и просушите, чтобы в трещинах не осталось влаги. Смочите «Дихлофосом» места подтекания электролита, а когда пластмасса размягчится, заполните трещины предварительно подготовленной массой из мелко наструганного полистирола, растворенного в «Дихлофосе». Когда пластмасса затвердеет, промойте поверхность аккумулятора водой с мылом и залейте электролит.
Проверьте напряжение
Случается, что двигатель ВАЗ-2105 неустойчиво работает на холостом ходу, временами останавливается при переключении передач. Продувки и промывки карбюратора не помогают. Не торопитесь убирать электронный блок и пневмоклапан или приобретать новый обычный карбюратор.
Разберите генератор, посмотрите, не покрыт ли коррозией клеммовый болт (вывод «30»), который соединяет генератор с положительной клеммой батареи. Очистите его, а также посадочное место под ним от окиси, поставьте генератор на место и пустите двигатель. Холостой ход станет устойчивым, двигатель заработает без перебоев на всех режимах.
Дело в том, что из-за коррозии возрастает переходное сопротивление в месте соединения проводов, из-за чего напряжение на выводе «30» понижается и работа электронного блока и пневмоклапана, для которых требуется напряжение 13,5-14.5 В, нарушается.
Известен случай, когда у ВАЗ-2105 во время движения вольтметр фиксировал нормальное напряжение заряда (13,7-14.5 В), а когда двигатель не работал — 11,0-11,5 В. Можно было предположить, что батарея разряжена, однако измерения напряжения непосредственно на ее выводах давали величину на 1 В больше.
Причиной различия в показаниях явилось загрязнение контактов в замке зажигания. После промывки его контактной группы вольтметр стал показывать действительное напряжение батареи.
Вредный контакт между пластинами
Неработающая банка в аккумуляторной батарее — дело не такое уж редкое. Из-за этого резко падает емкость батареи, и приходится либо менять ее на новую, либо постоянно подзаряжать и испытывать неудобства при каждом пуске двигателя. Возникает такая же неисправность из-за перезаряда батареи или перегрузки ее при чрезмерно длительных попытках завести неотрегулированный двигатель. От этого положительные пластины иногда трескаются по краям и расширяются до полного контакта с отрицательными, как показано на рис. 133-1.
Рис. 133-1.Образование вредного контакта между положительными и отрицательными пластинами аккумулятора:
1 — отрицательные пластины; 2 — прокладки; 3 — положительные пластины
Восстановить работоспособность батареи можно. Снимите герметизирующую мастику, разрежьте перемычки между банками, выньте блок пластин из неисправной банки. Из того же материала, что идет на изолирующие прокладки между пластинами, нарежьте тонкие полоски и вставьте их сверху между торцами положительных пластин и перемычками отрицательных, как показано на рис. 133-2.
Рис. 133-2.Изоляция положительных пластин от перемычек отрицательных. Обозначения те же, что на рис. 133-1
Если нет подходящих условий для такого ремонта, можно временно соединить между собой банки аккумулятора толстым проводом. Однако по приезде домой необходимо восстановить перемычки между банками, залив их в специально изготовленные формочки.
Электродуга от батареи
Электрическую дугу для пайки в пути можно получить от аккумуляторной батареи. Вместо электрода используйте простой чертежный карандаш, очиненный с двух сторон. На один конец его стержня плотно намотайте зачищенный провод, соединенный с положительным полюсом аккумуляторной батареи. Прижав деталь, которую надо запаять к «массе» на кузове (в стороне от аккумулятора и бензопроводов, чтобы не вызвать пожара), легким прикосновением второго конца карандаша к ней создайте довольно устойчивую электрическую дугу. Нескольких движений карандаша достаточно, чтобы расплавить олово.
Проверьте заливку аккумулятора
Поверхность батареи 6СТ-55, применяемой ныне на легковых автомобилях, полностью (вместе с перемычками) залита мастикой. Со временем она отстает от банок, а зазор заполняется электролитом, вызывающим интенсивный самозаряд батареи. Догадываются об этом не все, поэтому нередко такие батареи заменяют новыми.
Между тем ремонт их возможен даже в домашних условиях. Удаляют мастику (лучше горячим скребком) и насухо протирают поверхность банок. Если нет специальной мастики, можно разогреть около килограмма битума и залить им сухую батарею, предварительно нагрев поверхность банок до 50–60 °C при помощи 200-ваттной лампы.
Одним прибором
При заливке электролита в аккумуляторную батарею уровень его (он должен быть на 10–15 мм выше защитной сетки) обычно проверяют стеклянной трубкой, что не очень удобно. Делать это можно тем же прибором, которым измеряют плотность. В эбонитовой трубке, вводимой в заливное отверстие батареи, просверлите отверстие, как показано на рис. 134. На трубку наденьте резиновое колечко, отрезав кусочек от трубки-жгута, входящей в медицинскую аптечку автомобилиста.
Рис. 134. Прибор для измерения плотности электролита:
1 — резиновая груша; 2 — колба; 3 — эбонитовая трубка; 4 — резиновое кольцо; 5 — отверстие
При измерении плотности закрывайте отверстие кольцом, а для определения уровня сдвигайте его с отверстия. Тогда в колбу прибора при отсасывании попадает только лишний электролит, и в банке останется положенное количество.
Небьющийся ареометр
Каждый автомобилист сознает, как важно поддерживать рекомендованную инструкцией плотность электролита в аккумуляторе. И почти каждый, кто пользовался для этой цели фирменным ареометром, знает, насколько хрупок этот прибор.
Рекомендуем очень простую в изготовлении конструкцию самодельного ареометра. Устройство его ясно из рис. 135. Материал — две пластмассовые трубочки (разного диаметра) от использованных стержней шариковых авторучек, резиновые пробочки-заглушки и кусочек свинца.
Рис. 135.Самодельный рабочий элемент ареометра:
1 и 6 — резиновые пробки; 2 и 4 — пластмассовые трубки; 5 — свинцовый столбик
Стержни обрезают до нужной длины, трубки промывают и высушивают. В тонкую трубочку для удобства пользования рекомендуется вложить свернутую полоску миллиметровки. На дно более толстой трубки положите кусочек свинца.
Ареометр готов. Тарировка его делается по заводскому прибору.
Воронка-уровнемер
Инструкция по эксплуатации стартерных аккумуляторов рекомендует поддерживать уровень электролита в банках на 10–15 мм выше предохранительного щитка. Этот размер можно определить при помощи тонкой стеклянной трубочки. Однако она нередко теряется, ее легко разбить, и чаще всего электролит доливают на глаз.
Гораздо удобнее пользоваться воронкой с измерителем, которая показана на рис. 136.
Рис. 136.Воронка-уровнемер:
1 — отверстия для прохода жидкости; 2 — пенопластовый стержень; 3 — полиэтиленовая воронка; 4 — направляющая планка из винипласта или эбонита; 5 — ограничители (винипласт, капрон, эбонит); 6 — винты М3
Пенопластовый стержень 2 свободно передвигается внутри носка воронки 3 и в отверстии направляющей планки 4. Цилиндрические ограничители 5 обеспечивают ход стержня в пределах 15 мм. Планка 4 закреплена на воронке двумя винтами М3. Чтобы придать пенопластовому стержню жесткость и кислотоупорность, его обязательно следует покрыть эпоксидным клеем.
Воронку опускают в заливное отверстие аккумуляторной батареи (банки) и по положению ограничителей всплывшего стержня определяют уровень электролита. При необходимости льют в воронку воду или электролит, пока нижний ограничитель не подойдет к планке. Жидкость из воронки перетекает в батарею по зазору между стержнем и носком воронки, а также через отверстия 1 в стержне.
От аккумулятора — 9 вольт
Большинство транзисторных радиоприемников и магнитофонов рассчитано на напряжение 9 В, поэтому подключить их к бортовой сети автомобилей нельзя. Предлагаем две простые схемы (рис. 137) стабилизаторов напряжения, предназначенных для питания таких аппаратов от 12-вольтовых аккумуляторных батарей.
Рис. 137
Опорное напряжение 8,5 В получают на обратно-смещенном переходе «эмиттер — база» транзисторов VT1 и VT3, a VT2 и VT4 служат управляемыми переменными резисторами. При уменьшении тока нагрузки ток через эти транзисторы увеличивается, и наоборот. Следовательно, потребляемый стабилизатором совместно с нагрузкой (приемником) ток все время остается постоянным (60 мА в первой схеме и 500 мА во второй).
Транзистор VT4 установлен на радиаторе (показан пунктиром), VT1 и VT3 подбирают из типов КТ315, КТ312, КТ306 по величине опорного напряжения. Эти транзисторы можно заменить стабилитронами Д809 или КС182А-Ж, VT2 — аналогичным прибором средней мощности ГТ402, ГТ403; КТ814 — более мощным П210-П214 или КТ816, КТ818 с любым буквенным индексом.
Следим за уровнем электролита
Схема прибора, позволяющего не только быстро проверить уровень электролита в аккумуляторе, но и откорректировать его, не прибегая к последующим замерам, показана на рис. 138.
Рис. 138. Устройство для контроля за уровнем электролита в аккумуляторных батареях:
1 — колпачок; 2 — верхняя трубка; 3 — лампочки; 4 — пробка; 5 — электроды; 6 — нижняя трубка; 7 — зажим; 8 — дренажное отверстие
Устройство представляет собой трубку, изготовленную из органического стекла, в верхнюю ее часть вмонтированы две электрические лампочки МН 3,5–0,14 от карманного фонаря, а в нижнюю — два электрода. Расстояние от нижнего среза трубки до конца одного из электродов 8 мм, а до конца другого — 10 мм, что соответствует нижнему и верхнему пределам уровня электролита для аккумуляторной батареи 6СТ-55. Прибор будет универсальным, если это расстояние сделать регулируемым.
Для замера достаточно отвернуть пробку заливного отверстия аккумулятора и к одной из его клемм подсоединить при помощи пружинного зажима провод. Если уровень электролита находится в пределах 8-10 мм, то загорается нижняя лампочка, если же превышает 10 мм — то обе. Когда электролита в аккумуляторе меньше нормы, лампочки не горят.
Как устранить сульфатацию?
В процессе эксплуатации пластины автомобильных аккумуляторов постепенно сульфатируются, это все больше снижает емкость батареи. Наиболее эффективные способы борьбы с сульфатацией — поочередный заряд-разряд аккумулятора или пропускание через него так называемого «асимметричного» зарядного тока, у которого отношение зарядной и разрядной составляющих равно 10:1, а длительностей импульсов — 1:2. Причем второй способ позволяет не только восстанавливать работоспособность засульфатированных аккумуляторных батарей, но и проводить профилактическую обработку исправных.
Предлагаем описание прибора для зарядки аккумуляторов «асимметричным» током, оснащенного устройствами защиты от коротких замыканий и автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора (рис. 139-1, 139-2).
Рис. 139-1.Принципиальная схема зарядного устройства
Рис. 139-2.Монтажная плата зарядного устройства со схемой расположения элементов
Регулирующим элементом является тринистор VS2, работающий в ключевом режиме. Он управляется импульсами, вырабатываемыми релаксационным генератором на однопереходном транзисторе VT1. Величина выходного тока определяется разностью фаз импульсов управляющего генератора и полуволн выпрямленного тока, зависящего, в свою очередь, от емкости зарядного конденсатора С1. Последний включен в коллекторную цепь транзистора VT3, выполняющего функции усилителя тока. С движка переменного резистора R8 на базу VT3 поступает часть напряжения со стабилитрона VD5, а на эмиттер подают через разделительный диод VD3 напряжение, снятое с резистора R4, являющегося датчиком тока.
Параллельно соединенные резистор R5 и конденсатор С2 составляют цепь временной задержки в случае исчезновения напряжения обратной связи по току в период, когда тринистор VS2 закрыт. Постоянная времени цепи R5C2 равна 0,02 с. Диод VD4 служит для защиты перехода «база — эмиттер» транзистора VT3 от пробоя обратным напряжением.
Когда на выходе происходит короткое замыкание, задающее напряжение на резисторе R8 исчезает, транзистор VT3 закрывается. В результате прекратится заряд конденсатора С1 и тринистор VS2 не откроется.
Выпрямитель обеспечивает два режима заряда: ручной и автоматический. Первый служит для зарядки импульсами постоянной амплитуды от 0 до 5 А. В этом режиме можно заряжать отдельные аккумуляторные батареи. В автоматическом режиме одновременно с зарядкой происходит профилактическая обработка пластин для устранения их сульфатации.
Для зарядки аккумулятор подсоединяют к выпрямителю, включают тумблер Q1, переключатель SA1 устанавливают в положение «Ручн.». При этом открывается тринистор VS1 и срабатывает реле К1.
В автоматический режим прибор переводят установкой переключателя SA1 в положение «Авт.». В этом режиме амперметр PA1 показывает ток, равный одной трети суммы импульсов тока заряда и тока, протекающего через зарядный резистор R10. Для устранения сульфатации пластин импульсный зарядный ток должен быть равен 5,5 А (заряд ведется в автоматическом режиме).
Как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14,4 В, зарядное устройство автоматически отключается. Данную величину устанавливают с помощью делителя на резисторах R14 и R15.
Напряжение на аккумуляторе измеряют на резисторе R10 в период разряда, поскольку питание поступает на устройство автоматического отключения в полупериоды, при которых тринистор VS2 закрыт. Этого достигают правильным фазированием обмоток II и III трансформатора Т1. Когда напряжение на аккумуляторной батарее становится равным 14,4 В, открывается транзистор VT2, шунтируя импульсы управления тринистором VS1. Он будет закрыт, и через интервал, определяемый емкостью конденсатора СЗ и сопротивлением обмотки реле К1, зарядное устройство отключится. Силовой трансформатор Т1 выполнен на сердечнике 1П32Ч40. Обмотка 1 содержит 730 витков провода ПЭВ-2 0,35, а обмотки II и III — по 70 витков ПЭВ-2 1,5 и 0,25.
В качестве стрелочного индикатора PA1 используется миллиамперметр типа М2001 с током полного отклонения 1 мА. Шкала прибора рассчитана на максимальный ток 6 А
Резисторы R4 и R10 — проволочные, мощностью 2 и 10 Вт соответственно. Q1 и SA1 — тумблеры Т2-1, реле МКУ-48 — на 24 В.
(Продолжение следует)