СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Умельцу на заметку
В.А. Семенченко
1. Центроискатель (рис. 1,а)
Его можно изготовить из любого доступного материала. Возможен вариант изготовления из школьного угольника. Деталей две: пластина 1 (угол на ней должен быть равен 90°); пластина 3 (должна иметь ровную грань). Сборку производят на болтах или заклепках, в случае использования пластмассы — на клею. Главное, чтобы грань пластины 3 располагалась по биссектрисе прямого угла. При разметке необходимо прижать центроискатель к заготовке 2 и, поворачивая его, провести две риски. Точка их пересечения и будет центром заготовки.
2. Приспособление для разметки осевой линии (рис. 1,б)
Конструкция ясна из рисунка. Размер d зависит от того, с какими рейками придется работать.
По рис. 1,б: 1, 3 — направляющие стержня; 2 — карандаш.
3. Миниатюрный рейсмус
Для изготовления рейсмуса (рис. 2,а) нужно немного расточить отверстие — гнездо катушки из-под ниток 1 так, чтобы элемент авторучки «BiC» передвигался с усилием. Установить при помощи паяльника и предварительной разделки гнезда пишущий узел 2 от использованного стержня авторучки. При желании вместо него можно закрепить грифель от карандаша. Нарезав резьбу М4 внутри движка рейсмуса и применив шпильку 3 с гайками и шайбами 4, можно наносить сразу несколько линий.
4. Разметка вставных шипов-шкантов при соединении древесины
Для изготовления стандартных изделий пользуются при разметке рейсмусом, или кондуктором. Кондуктор (см. рис. 2,б) позволяет делать отверстия под шканты без разметки, в этом случае детали должны быть геометрически правильны, что в домашних условиях не всегда удается. Тогда нам помогут стальные шарики 1 (рис. 2,б). Диаметр их от 3 до 8 мм. Размер зависит от диаметра шканта и габаритов детали. Процесс работы: на одну из деталей шилом или гвоздем по месту предполагаемого отверстия делаем наколы и нажатием утопим в них шарики на 2/3 диаметра (см. рис. 2,б). Затем устанавливаем по месту вторую деталь и, проверив посадку еще раз, сжимаем обе детали. Удалив шарики с первой детали и наколов их следы на второй, сверлим отверстия. Хотя и проигрываем во времени, но по точности только отличный результат.
Рис. 2
1. Если возникла необходимость проделать отверстие в полотне пилы или другом предмете из инструментальной стали, то сделайте так (рис. 3).
Рис. 3
Нанесите на заготовку покрытие (нитролак, краска или один слой изоленты ПХВ), сделайте разметку и удалите защитное покрытие на месте отверстия. Подсоедините заготовку к положительному полюсу источника тока (от 2 до 10 В сила тока 2 А), а отрицательный полюс — к металлическому стержню диаметром чуть меньше отверстия. На зачищенное место положите кусочек ваты, смочив его 20–30 %-ным раствором поваренной соли в воде. Включите источник тока и поднесите стержень к ватке. Начнется реакция, продукты ее удаляйте, периодически меняя ватку и стараясь не допускать сильного разогрева заготовки. В последнем случае можно нарушить защитное покрытие, а следовательно, и форму отверстия.
В качестве источника тока можно использовать электровыжигатель с отключенным жалом и добавленным для выпрямления диодом типа Д243.
2. Если нужно соединить валы двигателя и какого-либо механизма, то можно поступить следующим образом.
Первый вариант (рис. 4,а). На валах необходима наружная резьба. Понадобится трубка 4 подходящего диаметра, резиновая втулка 3 — отрезок шланга, пробки и т. д. Необходимы также гайки 2 и шайбы 5 на каждый вал.
Рис. 4,а
Зажимаем на валах между гайками и шайбами резину. Надеваем трубку. Вращаем гайки, сжимая тем самым резину, которая и фиксирует валы 1. На рис. 4,б показан частный случай соединения.
Рис. 4,б
Второй вариант. На валах имеется внутренняя резьба. В этом случае сжатие резины на одном валу делать через надетую трубку, а второй вал придется с усилием запрессовывать в ту же трубку (рис. 4,в).
Рис. 4,в
Третий вариант. Один вал имеет наружную резьбу, а второй — внутреннюю. Тогда производим комбинацию в соответствии с рис. 4,а и 4,в.
3. Трубчатый торцевой ключ оказался короток для работы. Его можно удлинить при помощи болта и гаек (рис. 5).
Рис. 5
На болт 1 нужно навернуть гайки 3, зафиксировав их друг дружкой разрезной пружинной шайбой (шайбой Гробера). Затем вставляем болт в торцевой ключ 2 и, применяя уже обычный рычажный ключ, продолжаем работу.
4. К сожалению, воруют все, что плохо лежит или плохо закреплено, — кнопки звонков, счетчики электроэнергии и т. п. Их можно закрепить так, что демонтаж будет недоступен обычной отвертке. Для этого болты или шурупы требуют некоторой дополнительной доработки (рис. 6).
Рис. 6
Первый вариант. Имеется болт или шуруп с прямым шлицем. При помощи напильника головку обрабатывают таким образом, что ее грани позволяют работать отверткой только по часовой стрелке, а против происходит скольжение. После соответствующей доработки шуруп или болт закручивают.
Второй вариант. Болт, шуруп имеют крестообразный шлиц. В этом случае после монтажа шлиц рассверливают.
Предостережение: после такой «модернизации» болтов провести демонтаж весьма проблематично.
5. Когда при строительстве не хватило реек для укосин, вспомнился совет отца о том, как широкую толстую плаху расколоть на меньшие части вдоль. Для этого ножовкой делаем надпил с торца доски. Потом вбиваем в него клин, затем опять производим небольшой пропил и перемещение клина. В местах сучков и свилей пропил обязателен, а в основном все усилия возьмет на себя клин.
6. Изогнув над горячей электроплитой ненужную зубную щетку по форме рис. 7, можно использовать ее для размазывания клея.
Рис. 7
1. Владельцам домашних электроинкубаторов, а может быть, и в других случаях будет полезна эта небольшая конструкция. Отключение электроэнергии днем обнаруживается быстро, а вот ночью можно и проспать. Предлагаемая конструкция подаст звуковой сигнал в случае отключения электроэнергии в сети. Для ее изготовления необходимо: БПС — блок питания сетевой (см. схему на рис. 8).
Рис. 8
Он использован от микрокалькуляторов первого поколения (~220 В — на 6–9 В постоянного тока). Источник звукового сигнала (БЗИ) подойдет от любой электрифицированной детской игрушки или музыкальной открытки. В качестве автономного блока питания (АБП) можно применить обычные батарейки или малогабаритные аккумуляторы. Еще необходимо реле (K1) типа РЭС15 или РЭС10, подбор которого зависит от БПС (четкость работы). Необходим также любой выключатель SB1 для отключения АБП при отключенной от сети конструкции. Сопротивление R1* в точках А и В подключается только при использовании аккумуляторов (через него идет подзаряд). Величина R1* зависит от величины зарядного тока аккумуляторов (1/10 часть от емкости) и подбирается опытным путем. В случае АБП на батарейках участок цепи А-В не монтируют. Принцип работы. Сеть 220 В — есть, реле сработало, и контакт K1,1 отключил БЗИ от АБП, после этого можно включить SB1, устройство находится в дежурном режиме, если есть аккумуляторы, то идет их подзаряд через K1,2 реле.
Сеть 220В отключилась, реле остается без питания, K1,2 разрывается, a K1,1 подключает БЗИ к АБП, и подается звуковой сигнал, который можно прервать выключателем SB1.
2. Дверной выключатель-автомат. Вариантов много, но тот, который предлагаю, прост. Поэтому решил описать его. Электрическая схема представлена на рис. 9: SB1 — основной выключатель, SB2 — дополнительный (тип МП1-1 или МП-9 — микровыключатели).
Рис. 9
Если на дверях с наружной стороны имеется защелка наподобие указанной на рисунке, то можно установить выключатель-автомат. Под наличник двери или непосредственно в него устанавливают микропереключатель так, чтобы его кнопка была напротив «язычка» защелки 2, а расстояние между кнопкой и «язычком» при закрытой защелке было 2–3 мм (см. рис. 9). На «язычок» приклеивают полоску микропористой резины толщиной 4–5 мм. Резина 1 не допустит разрушения переключателя в случае неточной установки. Далее необходимо припаять к выключателю SB2 провода, установить его окончательно. Через отверстие в дверной коробке ввести провода в помещение. Провод, помещенный в полихлорвиниловую трубку, уложить вдоль наличника или под него. Подвести провод к патрону светильника. Отключить электросеть квартиры, разобрать патрон, открыть крышку выключателя SB1 (основной). При помощи тестера или лампочки с батарейкой найти провод, идущий от выключателя SB1. Этот провод отсоединить от патрона, а на его место присоединить один из проводов выключателя SB2. Второй провод от SB2 соединить с проводом, идущим от SB1 (его определили прозвонкой). Заизолировать соединение, собрать светильник, выключатель.
Действие схемы: дверь, защелка закрыты (SB1 включен, SB2 отключен «язычком», защелки) — свет не горит. Открыли защелку и дверь (SB1 и SB2 включены) — свет горит.
3. Перенос потолочной подвески люстр. Необходимость такой переноски была продиктована тем, что в квартире центральный плафон освещения был установлен на расстоянии 50 см от окна. Каких-либо других отверстий для этой цели в потолочной плите не было. Перенести плафон удалось, используя то же отверстие в плите и ту же проводку. Был изготовлен «новый» светильник, для чего использован плафон и рейка из дерева и еще несколько металлических деталей 1. Рейку из дерева 700x80x30 обрабатывают так. На одном из ребер выбирают паз. Он нужен для укладки провода, поэтому его размеры зависят от толщины последнего.
Можно использовать шпунтованную половую рейку, уменьшив ее ширину. Затем на расстоянии 70 мм от одного из концов перпендикулярно ребру сверлим сквозное отверстие 9 диаметром 8 мм. После этого, отмерив по 60 мм от отверстия, выбираем древесину на глубину 15 мм (см. рис. 10). Здесь же по размерам декоративной крышки 8 делают пропилы 6 глубиной по 5 мм. Декоративная крышка закрывает гайку и переходную колодку 7. На противоположном конце рейки укрепить плафон с удлиненным проводом, уложенным в паз.
Рис. 10
Затем берем металлическую пластину 5 размером 150x20x5 мм, в центре ее сверлим отверстие 05 мм и нарезаем резьбу М6. Кроме этого, нужны гайки М6 и соответствующие шайбы.
Монтаж.
1. Отключаем электроэнергию на вводном щитке.
2. Если на потолке есть крепежный крюк, то раскручиваем крепеж, удаляем крюк.
3. В отверстие укладываем пластину, крепим в ней шпильку 4 и фиксируем гайкой.
4. Устанавливаем крышку 2 снятого ранее крепежа без крюка так, чтобы шпилька 4 и провод 3 выходили через отверстие.
5. Аккуратно поднимаем всю конструкцию, насаживаем на шпильку и фиксируем шайбой и гайкой, затягивая до тех пор, пока рейка не прижмется к потолку.
6. Соединяем через переходную колодку провода.
7. Закрепляем в пропилах декоративную крышку (флакон от косметики).
8. Устанавливаем плафон и лампочку.
В описании опущена окраска и декоративная отделка конструкции, так как это дело вкуса.
4. Полка-полотенцесушилка (рис. 11). В ванной комнате устанавливают так называемый змеевик-полотенцесушитель. Чтобы он не портил интерьер, я прикрыл его полочкой. Ее конструкция ясна из рисунка. Она состоит из двух частей — непосредственно полочки и вешалки. Полочка изготовлена из дерева и стянута двумя металлическими штырями на гайках. На нижнюю стяжку полочки вешаем через вырез (см. рис. 11) саму вешалку.
Рис. 11
Вешалка возможна двух вариантов с деревянными перекладинами и крючками или с тонкими металлическими перекладинами. Все деревянные детали нужно тщательно проолифить, а металлические покрыть нитролаком или нитрокраской. Вешалку можно поднимать относительно полки или снимать вообще. Форма выреза для подвески показана на рисунке. Конкретные размеры согласно условиям размещения.