УМЕЛЬЦЫ — УМЕЛЬЦАМ
Цанговая ручка для надфилей
Е.В. Кубасов
Работать надфилями будет гораздо удобнее, если их снабдить ручкой. Наиболее подходящей будет ручка с цанговым зажимом, позволяющая оперативно менять надфили. Обычно такие ручки изготовляют мастера самостоятельно, так как приобрести ее практически невозможно. Я, например, ни разу не видел таких инструментов в продаже. Но изготовление — тоже не совсем простое дело, особенно если нет токарного станка в распоряжении.
Мое предложение — проще некуда. В настоящее время очень распространены универсальные наборы инструментов, представляющие собой ручку с цанговым зажимом, куда вставляются отвертки, стамески, шила, чертилки, молоточки, напильники и т. д. Хвостики у всех сменных инструментов имеют диаметр 6 мм.
Добавив к этому комплекту простую переходную втулку (рис. 1), мы еще более расширим возможности набора.
Рис. 1
Приспособление представляет собой отрезок подобранной или, что лучше, выточенной трубки с пропилами под 90°. Внутренний диаметр 3,7 мм выбран в результате промера большого количества хвостиков надфилей, диаметры которых колебались от 3,5 до 3,7 мм. Размеры 32 и 14 мм выбраны под конкретную ручку. Для других наборов они могут изменяться.
Работа ручки проста — цанговый зажим сжимает переходник и вставленный в него хвостик надфиля.
Ручная малогабаритная лебедка для автомобилей
С.И.Сауткин
В быту существует ряд универсальных приспособлений, применение которых редко, но без них в некоторых ситуациях просто не обойтись. Пример тому — ручная лебедка, изображенная на рис. 1.
Рис. 1
Автор применяет ее не только для подъема различных грузов, вывешивания двигателя автомашины постоянно… Она находится в багажнике автомашины и не раз выручала, когда, например, требовалось вытащить застрявшую машину.
Основными достоинствами данной конструкции являются: надежность в эксплуатации, малогабаритность и относительная несложность в изготовлении. Все главные детали изображены на рис. 2, 3, 4, 5, 6.
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Грузоподъемность лебедки — 500 кгс. Передаточное отношение червячной пары — 30.
Длина стального троса диаметром 6 мм (по заполнению ручья барабана) — 3,5 м.
Рассматривая конструкцию лебедки, можно задаться вопросом, почему не предусмотрен механизм свободной вытяжки троса?
Ответ таков: лебедка не должна потерять надежность. Без вращения рукоятки подвешенный груз не переместится, естественно, за счет свойства самоторможения червячной пары.
Крепление тpoca на барабане должно быть также надежно. Для этого выполняют просверловку и пропайку через червячное колесо.
♦ НАШ АГРОСАМ
Сад моей мечты
Н.Г. Беляева
Воспитание — это все. Персик когда-то был диким лимоном. Цветная капуста — всего лишь простая капуста с высшим образованием.
М. Твен. Из записных книжек
Некогда за наблюдениями виноградной лозой была нечаянно открыта способность растений восстанавливать утраченные побеги. На этом в садоводстве основан способ укорачивания, обрезки ветвей и корней ради определенных изменений в развитии и жизнедеятельности культуры. Умело выполненными операциями на плодовом растении добиваются поразительных результатов.
Мы сами творим, формируем крону будущего дерева. Решаем, насколько позволим ему подняться ввысь, как оно развернет ветви, какое займет пространство, каким частям конструкции необходимо усиленное питание, куда направим поток солнечного света, где в скелете дерева поспособствуем росту листвы, а где приостановим загущение для лучшего воздухообмена, более активного фотосинтеза. В нашей же власти — приблизить или отдалить начало плодоношения, влиять на его периодичность, на вкус, качество и размер плода, величину урожая.
Обрезка — всегда рана для живого организма. Ее потому и проводят с началом первого сокодвижения, что весной повреждения заживают быстрее обычного. На работу срок, впрочем, небольшой — от дней с положительной температурой до момента, когда начнут распускаться почки: «Облаживай один сушняк, а в соку не трогай», — наставляли раньше садоводы своих учеников.
Рис. 1.Схема плодового дерева.
Ствол, или лесина, — остов дерева. Верхняя часть дерева со всеми разветвлениями и листвой — крона (по-старинному: ком, клуб, корона).
Ниже кроны — участок ствола без боковых разветвлений — штамб (1). Штамб заканчивается корневым утолщением в земле — шейкой (окомелиной).
Держит на себе все ветки дерева лидер, центральный проводник, возвышающаяся над штамбом часть ствола. Неразветвленный конец центрального проводника, собственно вершина дерева, — побег продолжения (2). Боковые ветви разного уровня, с различной силой роста также заканчиваются побегами продолжения. Цифрой 3 обозначен побег продолжения основной, или скелетной, ветви. Костяк дерева состоит из скелетных веток разного ранга. Основные сучья — это скелетные ветки первого порядка (4). На них лежат основаниями скелетные ветки второго порядка (5), отростки основных. Того же назначения ветки третьего порядка, чином младше предыдущих (6). Отсюда ветвятся многие мелкие побеги, как правило, между собой по степени развития однородные, — обрастающие, плодовые (7, 8).
Как промежуточные, по силе роста между скелетными и обрастающими различают в кроне полускелетные ветки.
На своем ярусе ветки похожи друг на друга. По той же субординации, что и в кроне, взаимосвязаны части корневой системы. Здесь есть и скелетные и обрастающие корни. Главный, вертикальный, напоминает веретено (9). Горизонтальные и ветвящиеся под углом (10) от стержневого корни придают устойчивость дереву, глубоко пронизывают почву. Сеть их мелких ответвлений — активные корни, корневые волоски заимствуют из земли пищу и влагу с разных горизонтов, особенно из плодородного почвенного слоя, питают все дерево
Обрезка — дело копотное, не одного сезона. Недаром по стародавним понятиям вырастить дерево значило почти то же, что воспитание ребенка. Так что понадобятся обдуманные и последовательные действия по тому, заветному правилу, когда поступку предшествует семикратная примерка. Наша бабушка срисовывала остовы саженцев, вымеривала ветки сантиметром до того, как взяться за нож или садовые ножницы. Зато потом у кого рядом уродилось-не уродилось, а у нас-то выросло обязательно.
Поселив в саду плодовый куст, поможем питомцу развиться как лучшие экземпляры сорта. Допустим, что работаем с яблоневой двухлеткой Мелбы, высаженной в суглинок на юго-западном склоне. Намереваемся сформировать у саженца округлую форму, известную как разреженно-ярусная. Она наиболее распространена у деревьев яблони и груши.
Обрезку осуществляем сразу, в первую весну после посадки. Режем, чтобы получить ветви сильные, многочисленные, растущие в нужном месте и в желаемом направлении. Определяя куст на постоянное место, обычно осенью же его кронируют — срезают макушку на 3–4 почки. После этого ниже среза буйно вырываются в рост сильные боковые побеги из почек. Заодно, случается, у первогодки или совсем удаляют или сильно укорачивают ветку — конкурент центральному проводнику, будущему стволу дерева. Если всем этим не занимались при посадке, проделаем операции сейчас.
При формировании кроны из двух способов обрезки — укорачивания и прореживания — воспользуемся в основном первым. Укорачивание считают слабым, когда срезают не больше четвертинки однолетнего прироста. Умеренным — при срезе от четверти до трети, сильным, если удаляют больше третьей части побега, очень сильным при условии, что на ветке сохраняется всего 4–6 почек.
Молодому саженцу по силам обрезка умеренная и ежегодная. На остов кроны, как основные скелетные сучки, не оставляют ветвей, которые у своего основания примыкают к стволу под углом (до 40 градусов). Все равно они непрочно сидят и в будущем вряд ли выдержат груз урожаев. За основу берут ветки с углом отхождения 45–60 градусов. У нашей Мелбы расстаемся с двумя остроугольными побегами. Из оставшихся пяти, которые мы приглядели, достаточно 3–4 сучков. Выбираем 4. Больше деревце не выкормит, часть веток все равно засохнет, нанеся стволу смертельные раны. Отобранные ветки условно располагаются по кругу на более или менее равном расстоянии. Однако четвертая ветвь по толщине заметно уступает остальным. Откажемся и от нее. Мы растим дерево прочное, устойчивое, с могучей кроной, а у такого диаметр каждой основной ветки должен быть всего вполовину тоньше окружности ствола у места отхождения.
Присмотримся далее к избранным трем. Один побег, вполне подходящий по силе, тяготеет к стволу. Как же выправить угол отхождения на больший? Иногда достаточно отодвинуть ветвь от ствола распоркой с зазубриной на концах. Не поможет — на следующий год произведем обрезку, укоротив ветвь на внешнюю, обращенную наружу почку. Почка получает преимущество в росте и заменит укороченную, притом с большим углом отхождения — как надо для конструкции. Не озадачит нас и недостаток другой скелетной ветви, когда она обвисло «смотрит» в землю. Срезаем на почку, расположенную с внутренней стороны сучка Отросток пойдет уже под другим углом, приблизившись к стволу.
Ветви одного яруса уравниваем между собой и подчиняем центральному проводнику. А сам ствол оставляем выше их на 15–30 см. Все остальные ветки, не приглянувшиеся на крону, отнесем к резерву, но ослабим более сильным укорачиванием в сравнении с основными побегами. Слабые, до 15 см, приросты не подрезают совсем.
На следующую весну составим второй ярус кроны, обратив внимание на ветки полускелетные, которыми обрастают основные. Теми же приемами, что и предыдущей весной, добиваемся расположения побегов на сравнительно одинаковом расстоянии от ствола и в своем кругу. Очень придирчиво следим за концевыми приростами. Побеги-конкуренты или ветки, образующие никчемную развилку, не к месту выросшие из почек, удаляем однолетними. Иначе позднее, когда они окрепнут, придется ломать, что называется, через коленку. И травма дереву будет болезненнее. Да ведь и силу эти отростки копят, отнимая питание у основного костяка дерева.
Укорачивая однолетнюю ветвь, можем вызвать сильные побеги в любой ее части, вплоть до основания. Из последних боковых пойдут хорошие приросты вблизи от места среза. Больше срежем скелетную ветвь — длиннее получим побег такого же ранга. Полускелетных и помельче приростов (будущих плодовых ответвлений) образуется при этом мало. Потому после сильной обрезки у саженца не наступает плодоношения.
Когда формируют крону, позволяют сильное укорачивание лишь отдельных побегов и то со стратегической целью, чтобы удалось соподчинение основных ветвей стволу и между собой. При выборе степени укорачивания ориентируются на сортовые наклонности. Скажем, у нашей Мелбы почки легко отзываются на умеренную обрезку, хотя после нее и нет обилия новых побегов. Так же ведут себя Антоновка обыкновенная, Уэлси, Северный синап, Боровинка, Орловское полосатое и другие. Быстро просыпаются почки и у сортов яблонь Осеннее полосатое, Пепин шафранный. Однако при умеренной обрезке они выкинут столько новых приростов, что крона станет чрезмерно густой. Значит, для них возможна только слабая обрезка.
Взамен операции хирургической сильные ветки саженцев и молодых деревьев часто ослабляют, просто пригибая книзу и до линии горизонта. Чем дальше отклоним ветку от вертикали, тем станет слабее рост ее концевых ответвлений. Больше или меньше отклоняя скелетные ветки, мы таким путем регулируем их рост при конструировании кроны. Кроме того, на отогнутых побегах активнее образуются короткие приросты, которые покрывают ветки листвой. Подвязывают ветви свободной петлей — «восьмеркой», без перетяжек и снимают тотчас же, как ветвь «привыкнет» к своему новому положению.
При систематических обрезках на формирование округлой кроны уйдет не менее 3–4 лет. От сезона к сезону уход в дальнейшем сокращается до отдельных поправок, прореживания лишних и переплетающихся ветвей, в том числе вторичных отростков на стволе.
С первого укорачивания и всегда потом срез производим наискось снизу вверх под углом 45° прямо под почкой или боковой веткой, не оставляя пенька. Из-за него рана хуже зарастает, может загнить, появится дупло. После каждого раза место обрезки врачуем немедленно одним из таких средств. Густая смесь равных частей глины, гашеной извести и коровьего навоза. Садовый вар. Масляная краска на натуральной олифе. Старинного рецепта пластырь из двух частей желтого воска, одной части живицы и такого же объема белой смолы. Перед нанесением на рану этот состав подогревают и добавляют немного конопляного масла.
Взрослое дерево с правильно сложившейся кроной подобно произведению искусства, живая картина в природном интерьере, считал один из самых наших знаменитых садовников Р.И.Шредер. У такого экземпляра всякая ветвь к месту, каждый сучок целесообразен, а все излишества отсечены, как скульптор убирает ненужное в глыбе камня. Добавим, что в воспитании дерева срабатывает как природный вкус человека, так и его усердие. Кто пытается кавалерийским наскоком, одноразовой обрезкой «выкроить» дерево своей мечты, остается у разбитого корыта. Куст искалечен, обессилен, потерял значительную часть ветвей. На время или даже навсегда лишенный возможности развиваться в полноценное дерево, тихо засыхает, кончается от ран.
Во всякую пору жизни дерева при уходе нужен глаз да глаз. У перволеток, когда ринутся взапуски боковые побеги на скелетных ветвях, удаляют всех претендентов, если они ближе 30 см к месту отхождения от ствола. Стоит пропустить или отложить обрезку, уже в следующем сезоне ветвям тесно, мешают друг другу беспорядочные отростки, и совсем беда, если нападают вредители и болезни, поселяясь в затененных, непродуваемых частях кроны. На неплодоносивших саженцах безжалостно надо вырезать на стволе и в основаниях скелетных ветвей жировые побеги, прозванные волчками. Они хоть и опережают в росте другие ответвления, но почки на них редки, а плодовых не бывает.
В практике российских садоводов процветает, пусть и не всеми любимый, такой прием формирования кроны, как подрезка ненужных глазков. Растению не позволяют напрасно тратить силы на образование бесплодных веток, с тем чтобы питательные вещества шли на развитие дерева. Удаление почек займет, бесспорно, довольно-таки много времени. Утомительная работа, с расчетом на послезавтра. Зато от тщательно воспитанных деревьев будут ритмично повторяющиеся обильные урожаи качественных плодов.
В некоторых случаях для получения правильной формы требуется побег в определенной точке. Но у нее там, оказывается, только глазок. Тогда над ним в косом направлении книзу надрезают кору, задевая даже древесину. Оттого движение соков здесь прекращается и выходит побег. Есть выход и в том случае, если по нашим расчетам нужны три и более веток, которые бы росли почти из одной точки. На требуемой высоте обрезаем однолетний побег, в ответ снизу выскочат боковые ветки. В их основании обычно группируются многочисленные скрытые почки. Обрезая над почками ветки, дождемся в конце концов нескольких ростков, начинающихся из одного «устья».
С началом плодоношения наша помощь яблоньке сводится главным образом к тому, чтобы ветки всех ярусов, по всей иерархии получали бы одинаковые условия развития, питание для равномерного образования плодов. Ветки, какие ростом обогнали других, подавляют, обрезая на более слабое ответвление. Концы поникших, дотягивающихся до земли, обрезают на боковую ветвь, идущую на верхней стороне скелетного сучка.
Тут приходит пора послужить плодоношению побегам-волчкам, от которых мы так ретиво открещивались, покуда дерево не стало плодоносным. Сначала волчкам делают умеренную обрезку, то есть на одну треть длины. На следующую весну этот побег обрезают над боковой веткой, наиболее крепкой из лежащих ниже волчковой. Тем самым бывший волчок из ростового становится обрастающим плодоносящим побегом.
Рис. 2.
У саженцев первых лет жизни в принципе все почки должны быть ростовыми — деревце развивается. Если, как порой происходит, малолеток начинает цвести, бутоны поскорее обрывают, чтобы растение не ослабло от раннего плодоношения. С возрастом у деревца образуется часть плодовых почек. И соотношение между теми и другими все время увеличивается в пользу плодовых, или цветочных.
Ростовые почки «отвечают» за надземную часть дерева, располагаются на концах побегов и по бокам у них. Верхушечные — это вырастающие на концах ответвлений, пазушные — образуются в пазухах листьев побегов, спящие скрыты в пазухах листьев у основания побегов, придаточные могут появляться на любой части дерева, вплоть до корней.
Генеративные, или цветочные, почки нацелены на плодоношение. У яблони, груши, рябины они вырастают обычно на концах плодовых образований, у вишни, сливы и некоторых сортов яблонь появляются, кроме того, и по бокам однолетних ростовых побегов. У семечковых растений, той же яблони, груши, рябины обыкновенной и черноплодной цветочные почки совмещают образование плодов с функциями роста.
Ростовые и плодовые почки размещаются на обрастающих ветвях. При необходимости приемами обрезки можно преобразовать одни в другие.
Из плодовых почек вырастают образования, по возрасту, местоположению на ветке, длине, форме очень отличающиеся внешне. Однолетних образований три вида: прутик, кольчатка и копьецо. Прутик (1) не меньше 15 см в длину, веточка копьеца (2) — 5— 15 см, растет под прямым углом к скелетной и на конце у нее либо плодовая почка, либо еще одна, совсем короткая плодовая веточка в 3,5 см, называемая кольчаткой (3, 4).
С копьец и кольчаток начинаются многолетние плодовые образования: яблочные плодухи, или плодовые сумки (5), букетные веточки — у вишни, трубчатые шпорцы — у других культур.
Плодовые почки почти всегда круглее, толще, к верхушке тупообразные, основания у них сужается, словно перетянуто
У яблони в полном соку с осени обычно закладываются плодовые почки. Но весной их развитию препятствуют лишние, не у дел побеги, переплетающиеся однолетние ветки, засохшие ответвления. Уберем их без колебания санитарной обрезкой под самое основание, проведя срез точно по верхушке кольцевого наплыва, который, как известно, существует вокруг оснований боковых веток.
По прежним годам мы приметили, что у Боровинки и Коричного полосатого, у Пепина шафранного, Уэлси некоторые основные ветки сдают, не справляются с грузом плодов. На одном деревце надломленную скелетную ветвь пришлось подвязывать, у другого — к самым плодоносным ответвлениям делали подпоры с верхним торцом в виде ласточкиного хвоста, с предосторожностями подтягивали ветки проволокой к стволу. Но это полумеры, на одно-два лета, с грустью видишь, что у скелетных, кое-где у полускелетных ветвей замедлился рост концевых частей. Притомились, стареют. В то же время невдалеке от основания изработавшейся ветки на одном дереве вырывается сильное боковое ответвление. В литературе это явление называют отступающим ростом. Вот той, помоложе, и отдадим «полномочия» предшественницы обрезкой на перевод, на боковую, удобно расположенную ветвь.
При известном навыке видишь изъяны в обрезке так же непроизвольно, как орфографические ошибки в вывесках. На днях наблюдала, как бригада рабочих обрезала крону лип на бульваре около моего дома. Ей-богу, если бы деревья могли кричать, их стон заглушил бы неумолкающий вой автосигнализаций. Вот уж правда: за что берешься — делай хорошо.
Дачник учится всю жизнь. Занимаясь своими деревцами, принимает решения не за компанию, а осмысленно, представляя последствия каждого взмаха садовых ножниц. Аналогично разреженно-ярусной формируют плодовые растения и в виде куста, с несколькими стволами. Кустом выращивают нередко древовидные культуры для определенной цели. Например, вяз, липу, клен, граб, крушину, боярышник на живую изгородь. Традиционно кустарниками растут у нас смородины, крыжовник, барбарис, кустовидные вишни, часто и сливы. Именно в той форме для этих растений в нашей средней полосе наилучшие условия к развитию и образованию плодов. В других краях, при иных климатических особенностях тем же кустам придают свою форму, может, на наш взгляд, непривычную. Такими же разнообразными воспитывают деревья и по высоте.
Наша Мелба растет как отдельно стоящее, не ограниченное никаким соседством дерево. И высоту ей выбрала по себе, чтобы было удобнее вести уход. Первый ярус ветвей у яблоньки начинается всего в 70 см от поверхности почвы. Вот вдоль дорог, в аллеях и парках стоят великаны, чья крона вознеслась над землей выше двух метров. По высоте части ствола от корневой шейки до ветвей — штамбу — условно различают высокоштамбовую форму развития (1,6–2,1 м), полунггамбовую (1,2–1,4 м), низкоштамбовую (0,7 м) и карликовую низкоштамбовую (0,4–0,6 м), хотя, конечно, встречаются и другие промежуточные размеры. Высокоствольные деревья обычно разводят на больших площадях, промежутки заполняют другими культурами. А в домашнем саду с крупными деревьями управляться трудно.
Рис. 3. Дерево с высоким штамбом
Рис. 4.Полуштамбовая форма
Рис. 5.Низкоштамбовое растение
Рис. 6.Карликовая низкоштамбовая форма
Рис. 7-10.Формирование кроны яблони в первые четыре года
В любительском садоводстве преобладает полуштамбовый вариант. Тем более что у деревьев этого роста междурядья можно обрабатывать мотоблоком. Уход вручную достается растениям теплолюбивым, которые у нас вызревают лишь на низком или карликовом штамбе. В таком виде пришельцев с чужих широт легче укрывать и от ветров, и от каленых морозов, и от набегов зайцев, как и от вездесущих грызунов.
Говорят, из Греции до Рейна виноградная лоза добиралась 500 лет. Еще в конце прошлого века российские газеты сообщали как о чем-то исключительном о виноградных посадках любителей из Воронежской, Липецкой и Рязанской губерний. Рязанский кузнец в одну осень собрал 8 пудов ягод. В наше время за последние три десятилетия виноградные плети обвили дачные делянки по всей среднерусской равнине, виноград вызревает в Сибири, ныне он чуть ли не обычный обитатель сада.
Теперь не без участия энтузиастов торят себе дорогу на дачные сотки стелющиеся растения незимостойких сортов семечковых и косточковых культур. Основные ветки простираются у стланцев над землей на высоте 10–15 см, а вся крона ростом 30–35 см. К третьему году после высадки эти растения уже плодоносят, в сущности, при минимальном уходе. Саженец изначально определяют под углом к почве на 30–40 градусов верхушкой на юг. В середине сезона всю надземную часть наклоняют, побеги распластывают по горизонту и прикрепляют концы скрепами. Обрезка сводится к прореживанию и пригибанию веточек, которые по своей генетической привычке вздумали было расти вертикально. Если весной они в кроне окажутся ненужными, срезают до основания.
С одной стороны садоводы-любители преуспели в выращивании диковинных растений, «экзотов», а с другой — кое-каким из всегдашних культур недостает внимания. Так, необъяснимо, почему в наших садах исчезает вишня — древнейшее из плодовых растений. Вишневые деревья, по преданию, привез в Италию Лукулл из Анатолии. Плиний Старший писал, что у римлян было всего 8 сортов вишни. Это впоследствии, тысячелетия спустя, веселой белой пеной покрываются по весне огромные территорий на всех континентах. Во времена наших прадедов от Атлантического до Тихого океанов славились вишневые плантации вокруг Берлина, подмосковные сады владимирки на Воробьевых горах и посадки в Муромском уезде на Владимирщине, родине сорта. Сейчас в России районировано более полусотни сортов вишни.
В деревнях, где вишня еще водится, похоже, что-то утрачено в самой культуре возделывания. Обрезку если и применяют, то наспех, непоследовательно и, что скрывать, довольно неумело. А вишня — дама с характером, на небрежение резко реагирует плохим урожаем, мельчают и теряют вкусовые достоинства ягоды, привязываются к ней болезни.
Рис. 11.Омоложение веток при ослаблении прироста
По особенностям плодоношения сорта вишни, подразделяют на несколько групп. Основных три — кустовидные, древовидные, степная и ее гибриды. Любская, Владимирская, Гриот остгеймский, Гриот московский, Багряная, Ровесница, Молодежная и другие принадлежат к кустовидному типу. Плоды у них образуются в основном из боковых почек прироста прошлого года. Некоторые боковые и концевые бывают ростовыми, они дают новые побеги. Древовидные — Жуковская, Тургеневка, Орловская ранняя, Студенческая плодоносят в основном на букетных веточках, хотя отчасти и на однолетних побегах, отчего этот тип плодоношения считается смешанным. Для вишни степной и родственных ей гибридов характерно плодоношение на длинных однолетних побегах. В пазухах листьев закладываются почки: либо единственная цветочная, либо целая группа, где одна все-таки ростовая. Из этих вишен типичный сорт Полевка, он образует большое количество побегов.
Высокие урожаи дают вишни при длине концевой части ветвей 25–40 см. Как только рост концевых ветвей значительно уменьшается, воспоследует и падение урожая. По кустовидной вишне это заметно сразу. Отплодоносившие участки теряют листву, оголяются, обвисают. Подобное происходит и с древовидной вишней, может, чуть помедленнее. «Отнимают» урожай и чрезмерно выросшие побеги. Смысл обрезки — поддержать нормальный рост ветвей.
Вишня щедра на новые ветки. У молодых деревьев при формировании кроны настойчиво удаляют побеги, которые могли бы сделать ее слишком густой. Укорачивают ветки лишь ради соподчинения в ярусах и по отношению к центральному проводнику. Он должен возвышаться над остальными сучками на 15–20 см.
Первый раз растение обрезают в год посадки, весной. Обычная высота штамба у вишенки 25–40 см. На основание кроны выделяют 8, иногда несколько больше мощных боковых веточек с хорошими углами отхождения, равномерно направленных в разные стороны. Между соседними скелетными сучьями оставляют промежутки по 12–15 см. Тут же ниже основания кроны удаляют все ветки и другие сильные ответвления. Если с обрезкой запоздали и пробудились почки, возможно лишь прореживание кроны, а ее формирование придется начинать со следующей весны.
Рис. 12.Первая послепосадочная обрезка вишни
В последующие два-три года при закладке недостающих скелетных сучьев лишние сильные разветвления на стволе вырезают полностью. Но боковые приросты на основных ветвях не удаляют, за исключением растущих внутрь кроны. Направление роста ветвей изменяют обрезкой на перевод.
Обрезка саженца древовидной вишни отличается немногим. У растений этого типа против кустовидной вишни и остов кроны более мощный, и скелетные ветви покрупнее. Число сучков здесь ограничиваем 6–8. Весь период формирования кроны следим за равномерным размещением основных ветвей и их соподчинением, предупреждая развилки и разломы.
Рис. 13.Обрезка кустовидной вишни
На кустовидной вишне после начала плодоношения однолетние приросты лучше не укорачивать даже для соподчинения ветвей, так как от среза на цветковую почку ветка усыхает до ближнего пункта роста. Предпочтительнее добиваться соподчинения ветвей обрезкой на перевод. Однолетнюю ветку можно укорачивать, лишь когда есть групповые почки.
Загущенные кроны осветляют, избавляясь от ветвей затененных, больных, сильно отвисших к земле и т. п. В случае, если побеги вырастают менее чем на 15 см, нужна легкая омолаживающая обрезка. При этом скелетные ветви укорачивают у первого, хорошо расположенного бокового ответвления на двух-трехлетней древесине.
Когда заметно оголились все крупные сучья, прибегают к более сильному омолаживанию в несколько этапов. В один год крону прореживают и укорачивают основные ветви у хорошо развитых боковых ответвлений. На следующую весну подрезают оголенные концы остальных скелетных и полускелетных ветвей. Иногда и эту операцию делят на два года, смотря по состоянию кустов.
У вступившей в плодоношение древовидной вишни желательно слабое укорачивание однолетних приростов, имеющих длину более 50 см. Тем мы не просто вызываем рост веток. Поблизости от их оснований образуются сильные букетные веточки. Чтобы это благотворно сказалось на урожае, удалим все переплетающиеся и направленные внутрь кроны разветвления.
Рис. 14.Обрезка порослевой вишни
С ослаблением концевого роста вишневым деревьям делается легкая омолаживающая обрезка и более активная, если концы перестали расти совсем. Скелетные ветви переводят на хорошо развитые боковые ответвления на четырех-шестилетней древесине, на участки сильных побегов, которые выросли из уцелевших букетных веточек и из спящих почек. Высокие деревья одновременно с этим снижают, окоротив лидера, центральный проводник.
На вишне садоводу надо быть экономным в применении «крутых» приемов обрезки, даже таких, которые сплошь и рядом используются на других культурах для усиления плодоношения. К примеру, кольцевание коры. Оно для вишни смерти подобно. Узкая полоска обнаженной древесины — как краник, через который неостановимо вытекает камедь. Более гуманен перевод крупной ветки на боковое разветвление, что тоже вызовет усиленное образование плодоносящих побегов.
Специфичны приемы воспитания и ряда других плодовых растений. Невдалеке от города Шадринска Курганской области одно из хозяйств специализируется на выращивании облепихи. Видела я у них и плантации из кустовой формы, и ряды деревьев, сформированные на полуметровом штамбе. Здешние садоводы находят преимущества у штамбовых растений. В кусте облепиха зарастает настолько, что не продерешься, мука одна и с уходом, и тем более при сборе ягод. Пока посадка молода, работа сводится к косметической обрезке, прореживанию загустившихся участков. Взрослое дерево с семи лет нуждается в другого рода присмотре, прежде всего — в удалении корневой поросли и веток — ослабленных, больных, подсыхающих, отживших свое. В домашнем саду на плодоносящих деревцах, советовали курганцы, это омолаживание сподручнее производить в одно время со сбором урожая, снимая ягоду кистями. Важно также несколько подрезать верхушку центрального проводника.
Так же первые пять лет мы не касаемся садовыми ножницами кустов черноплодной рябины, разве что-то повредят в них мороз, ветер, болезни. Даже на прикорневые побеги пока смотрим сквозь пальцы. Но вот посадка окрепла, куст оброс ветвями — выше запросы в питании.
Побеги у корней поэтому или отсаживаем и доращиваем отдельно, или вырезаем. В награду черноплодка зацветает и одаривает первой гроздью ягод. Дальше их будет больше, если хватает света всем ветвям. На здоровой ветке много ягод, образуются короткие (2–3 см) однолетние приросты. Когда рост затихает, ветвь оголяется. Не сегодня-завтра распростимся с ней. При постоянном уходе, выборочной обрезке рябина черноплодная приносит урожаи по десяти и более лет.
Рис. 15.Секатором режут поперек волокон, иначе расщепится ветка
Рис. 16.Тяжелые ветки удаляют ножовкой с трех раз: запилом снизу, сверху и напоследок, отломив ветвь, убирают пенек
Грамотной обрезкой регулируются урожаи ягодников — смородин, крыжовника, малины, ежевики.
По всеобщему признанию, примадонна среди смородин — черная. Мало какие растения потягаются с нею количеством витамина С в плодах. В Орловском НИИ селекции и сортоиспытания плодовых культур выведены сорта, содержащие до 60 процентов этого витамина.
Уже перед высадкой в землю кустик переносит первую обрезку. Его укорачивают с макушки, сохранив на стволе считанные почки. Да большего числа побегов он пока и не вытянет. Однолетние отростки из почек следующей весной понуждаем энергично ветвиться кронированием на 5–6 глазков. Год за годом слабой обрезкой формируем куст, вводя в него из прикорневой поросли 2–4 наиболее крепких побега, которые также, в свою очередь, кронируем до сильного глазка. Легкими подрезами однолетних ответвлений освобождаем растение от излишних веток с тем, чтобы свет свободно достигал стеблей.
У взрослых черносмородиновых кустов весенним прореживанием усиливаем образование цветочных почек. Слабые, недоразвитые, кривосидящие побеги удаляем, двухлетние подрезаем на 5–7 см с учетом того, как развит куст. Хорошо, если поздней осенью уже были вырезаны до самого основания все старые и засохшие ветки. Значит, они сейчас не отберут часть жизненных соков себе, вся мощь куста пойдет на грядущий урожай.
За смородиной давно приметили склонность куститься снизу стебля. В старинных садоводческих книгах говорится о том, что она пребывает в «кринолинах». Когда мелких веток в избытке, они непродуктивны, срезаем за ненадобностью большую часть. Тут же избавляем взрослеющие кусты от нахлебников — корневых отпрысков.
Кого ни спрошу, подтверждают, что белая и красная смородины с меньшей охотой приживаются в грунте. У меня несколько экземпляров окудрявились листом лишь на вторую весну после посадки. Эти растения биологически предрасположены к более длительному сроку службы, чем смородина черная. Их ветви дольше растут и плодоносят. Соответственно и стартуют не так прытко. С расчетом на долголетие куст дополняют прикорневыми отводками по минимуму и их не кронируют: самая деликатная обрезка задержала бы начало плодоношения. Не подрезают и верхушки боковых ответвлений. Концы — тоже носители урожая. Когда на многолетней ветке со временем меньше получается завязей, мельчают ягоды, ее не удаляют, а переводят на сильный боковой побег. И только в крайнем случае срезают подчистую, не найдя подходящей молодой замены.
Рис. 17. Отклонение ветвей.
Проводится с наступлением интенсивного сокодвижения весной и до начала листопада, пока побеги гибкие. Прием ускоряет начало плодоношения. Аналогично лечат бесплодие дерева, если оно от неправильного ухода, из-за плохой почвы или после истощения обильным урожаем. Наклоняют ветки дугообразно к земле во время обрезки. Сгиб замедляет движение сока кверху, он поневоле притекает в согнутые ветки. Ну а в верхних, обделенных, тем временем просыпаются почки, причем в том же году.
Рис. 18.Иной раз с такой же целью сгибают ветки кольцом
Подобно тому, как со смородиной, работают с саженцами крыжовника. Этой культуре вольготно, когда много света, но не на солнцепеке. Тогда вызревают более крупные ягоды. А спрос на них давнишний, с поры, когда еще не существовало крупноплодных сортов, варенье же из крыжовника стало знаком домовитости, устойчивого благополучия. Так вот, независимо от сорта, созревают крупные ягоды, если крыжовник выращивают на штамбике, из 5–6 ветвей на вершине формируя округлую крону.
И в кусте и на штамбике крыжовник нуждается в ежегодном досмотре и уходе. В числе операций — санитарная обрезка засохших, неплодоносящих, сломанных
веток, исправление переводом на боковой побег кривых и низкоопущенных. Что касается прореживания от затеняющих ответвлений, у крыжовника его производят с оглядкой. Дело в том, что после интенсивной срезки очень быстро и в изобилии начинают расти прикорневые отростки, каких и без того у растения появляется больше чем достаточно. В массе своей от этих побегов избавляются. Сохраняют лишь единицы и то, если те «вписываются» в конструкцию куста, не притесняют остальные стволики. Избранных кронируют (как коронуют!).
По ком плачут садовые ножницы и ножовка, так это о малине. Вот кому отнюдь не противопоказана сильная, строгая обрезка. Это заложено в самом характере растения. У него многолетняя часть живет под землей — корни. Ветки, сделав дело за два года, отмирают. Как правило, осеннюю посадку малиновых отпрысков завершают обрезкой стебля на уровне 5 см над поверхностью гряды. Весной корни развиваются рано, выпуская однолетние побеги, у которых срезаем до 5 верхних почек. Это для того, чтобы на необрезанном участке стебля сильнее разрастались боковые плодовые веточки. Они заплодоносят на второй год. Без кронирования рассада дала бы горсть ягод в нынешнем году и ничего в следующем, поскольку двухлетние ветви не выросли. После сбора урожая отплодоносивших второгодников удаляют с пеньком. Из многочисленных однолетних отростков выбирают самые крепкие на плодоносные побеги будущего года, остальные срезают до основания. Выкорчевывают и все ненужные корневые отпрыски.
Активно завоевывает сердца дачников ежевика сизая с домашним именем куманика. Предлагаемые сегодня ее садовые разновидности вознаграждают нас плодами крупными, сочными, сладкими, отличающимися вкусом от привычного ягодного ассорти. Уход за ежевикой принципиально тот же, что и за другими ягодными культурами, на полутонах: обрезка слабая, крайне необходимая, веток лишних, тщедушных, раскоряк.
Надеюсь, очевидно, что век дерева измерен нами, своевременным и качественным уходом и правильно исполняемыми операциями.
(Продолжение следует)
Огурец
Г.С.ОБУХОВА, агроном-овощевод
Огурец — одна из самых распространенных на земном шаре культур.
Родина его — Индия и Китай. Отличают его в первую очередь вкусовые качества.
Плоды огурца способствуют улучшению аппетита и усвоению другой пищи (жиров и белковых веществ), растворению в организме почечных камней, кристаллов мочевой кислоты, устранению подагрических опухолей, предупреждению атеросклероза, могут служить в качестве лечебного питания при ожирении. В плодах имеются ферменты, вызывающие отделение желудочного сока, а наличие минеральных солей щелочного характера способствует поддержанию или восстановлению нарушенного в организме щелочно-кислотного равновесия.
Приятный освежающий вкус огурцов в значительной степени обусловлен наличием в них свободных органических кислот (16–68 мг/% на сухое вещество), а характерный огуречный запах придает эфирное масло (около 10 мг на 1 кг плодов). Иногда плоды имеют горький вкус, обусловленный гликозидом кукурбитацином. Но в последние годы селекционерами создан ряд сортов с плодами без горечи.
Растения огурца однодомные, цветки, как правило, раздельнополые. На одном и том же растении, но в разных узлах расположены мужские и женские цветки. Обычно мужские цветки собраны в соцветия (по 5–7 шт.) типа кисти или щитка, а женские расположены одиночно, реже по два-три в пазухе листа.
При благоприятных условиях выращивания растения огурца отличаются высокой интенсивностью ростовых процессов.
При прорастании семян первым трогается в рост корешок, затем начинается развитие точки роста и появление стебля. В первый период наиболее интенсивно растет корневая система. В дальнейшем усиливается рост надземной части, и к концу вегетации она достигает больших размеров, чем корневая.
Первый лист образуется через 5–6 дней, а второй — через 8-10 дней после появления всходов. Затем, когда корневая система разовьется в достаточной степени, начинается быстрый рост последующих листьев и стеблей.
После образования у скороспелых сортов 4–6 листьев, а у позднеспелых — 6–8 листьев на главной плети формируются боковые побеги первого, затем второго и последующих порядков.
Через 30–40 дней после всходов у скороспелых сортов и через 50–60 дней у позднеспелых начинается цветение.
Растения огурца — перекрестноопыляющиеся. Пыльцу переносят преимущественно пчелы.
Огурцы любят тепло, свет и влагу. Для их роста нужна среднесуточная температура воздуха не ниже 15 °C. Даже при самых кратковременных заморозках всего лишь 1–5 °C огурцы погибают. Длительное похолодание приостанавливает их рост и влияет на урожай.
Однако и чрезмерно высокие температуры вредны для этой культуры. При температуре выше 35 °C пыльца огурцов становится не способной к оплодотворению, они прорастают лучше всего при 26–20 °C.
Особенно важно при выращивании огурцов следить за температурным режимом воздуха и почвы. При ожидаемом похолодании нужно заблаговременно укрыть растения. Но лучше это делать до заката солнца при температуре воздуха не менее 20 °C.
Растут и плодоносят огурцы лучше всего при температуре воздуха 25–32 °C. Огурцы хорошо развиваются в теплой, хорошо прогретой почве.
Достаточно требователен огурец к влажности почвы. Большая зеленая масса растения огурца слабо защищена от интенсивного испарения. Поэтому залог высоких урожаев огурца — своевременный полив и быстрое прогревание почвы.
Огуречное растение плохо переносит сквозняки, ветры, сильное движение воздуха и предпочитает застойный воздух.
При выращивании огурца в открытом грунте следует создавать защитные кулисы. Это могут быть различные более высокие растения — даже кабачки.
Огурец требует почвы с хорошей структурой и невысокой плотностью. Слитные почвы с плохими физическими свойствами малопригодны для его возделывания.
Лучшими предшественниками огурца являются стерневые: пласт многолетних трав (люцерна, клевер), оборот пласта, однолетние травы (вико-овес, горохо-овсяная смесь, донник), овощной горох, озимые (пшеница, ячмень, рапс на зерно). Хорошие предшественники — капуста, ранний картофель, лук на репку.
Под огурец выбирают участки с плодородными, легкими по механическому составу, рыхлыми почвами (супесчаные, легкие или средние суглинки, хорошо заправленные органическими удобрениями, и черноземы). Очень хороши для огурца окультуренные почвы в прирусловой и верхней частях поймы, рано освобождающиеся от полых вод и легкие по механическому составу. Хорошие результаты дает огурец при выращивании на вновь распаханных, целинных или залежных землях, при наличии достаточного количества влаги в почве или возможности организации на участках искусственного орошения. Дерново-подзолистые и другие малоплодородные почвы, тяжелые по механическому составу, малопригодны для культуры огурца и могут быть использованы лишь при условии внесения высоких доз органических удобрений. Почвы, используемые под огурец, не должны быть кислыми и с близким уровнем грунтовых вод.
Подготовку почвы под посев огурца проводят по-разному с учетом типа почвы, ее плодородия, степени засоренности, предшественника, стремясь максимально сохранить влагу в почве и уничтожить в ней сорняки.
Одна из причин, приводящих к недобору урожая огурца, — большая засоренность полей. Поэтому обработка почвы должна быть максимально направлена на борьбу с сорной растительностью. Здесь обязательны глубокая зяблевая вспашка, весеннее боронование, предпосевная культивация.
В большинстве районов огурец сеют на ровной поверхности, но в средней полосе для лучшего прогревания почвы и создания оптимального водно-воздушного режима его высевают на гребнях и грядах. Гребни и гряды следует располагать с запада на восток.
Ширина гребней и междурядий зависит от сорта и может быть от 70 до 90 см. У короткоплетистых сортов при рядовом посеве — 45–60 см.
Огурец — одна из наиболее отзывчивых овощных культур на органические удобрения, и прежде всего на свежий навоз. Кроме навоза, эффективны также перегной, перепревший навоз, торф, различные компосты.
Внесение навоза 7–9 кг/м2 обеспечивает благоприятные условия для роста и развития растений.
На кислых почвах следует провести известкование — 1–2 кг/м2 под перекопку почвы под огурец.
Растения огурца отзывчивы и на минеральные удобрения.
Значительно ускоряет получение раннего урожая внесение гранулированного суперфосфата в рядки (5–6 г/м2).
При выращивании огурца под временными пленочными укрытиями дозы минеральных удобрений можно увеличить:
— навоз — 6–8 кг/м2;
— азотные (N) — 8—12 г/м2;
— фосфорные (Р2О5) — 12–18 г/м2;
— калийные (К2О) — 12–18 г/м2.
Эффективны также минеральные и органические подкормки.
Первую подкормку следует проводить через 10–15 дней после появления всходов в дозе азота, фосфора, калия по 2–3 г/м2, вторую — в период бутонизации или начала цветения. В это время хорошо подкормить растения навозной жижей (1 кг навоза на 10 л воды + на 1 ведро 100 г суперфосфата). Расход жидкости — 1 ведро на 10–12 растений.
Для огурца особенно ценными являются концентрированные и малокислые формы минеральных удобрений, не содержащие хлора и натрия.
Лучшими формами азотных удобрений являются аммиачная селитра и мочевина, из фосфорных — гранулированный, особенно двойной, суперфосфат, из калийных — калийная селитра, сернокислый калий, калимагнезия.
Подготовка семян к посеву включает: сортировку, калибровку, термическую обработку и закаливание, химическое обеззараживание с одновременной обработкой растворами микроэлементов, обработку биологическими препаратами.
Для посева используют хорошо отсортированные, откалиброванные, полновесные (масса 1000 шт. — не менее 25–30 г), здоровые семена. Лучше брать семена после 2—3-летнего хранения, так как они за этот период освобождаются от вирусной инфекции и дают более дружные всходы, ускоряют заложение женских цветков, плодоношение.
При посеве свежеубранными семенами их обязательно прогревают 3 суток при температуре 50–52 °C и сутки — при 78–80 °C.
Прогревают сухие семена в термостатах или сушильных шкафах, температуру повышают постепенно во избежание запаривания семян из-за имеющейся в них влаги. Этот прием эффективен против вирусных болезней.
Повышение полевой всхожести (энергии прорастания) обеспечивает прогревание семян при температуре 56–60 °C в течение 5–6 ч на открытом воздухе при солнечной погоде 8-10 дней.
Для повышения холодостойкости огурца применяют различные способы закалки семян, что имеет особенно важное значение при ранних сроках посева. Одним из таких способов закалки является воздействие на семена переменных температур — положительных и отрицательных. Замоченные семена в течение 12 ч выдерживают при высокой (15–20 °C) и 12 ч при низкой (0–2 °C) температурах. Семена не должны пересыхать, поэтому их периодически увлажняют. Продолжительность такой закалки — 5–6 суток.
Хорошую закалку обеспечивает воздействие температуры 2,5 °C на набухшие семена в течение 2–3 суток.
Можно также выдерживать предварительно проросшие семена при низких положительных температурах (от +1° до —2 °C) в течение 1–2 суток.
Для ускорения прорастания семян, образования корневой и вегетативной системы растений семена замачивают в течение 12 ч в растворе, содержащем 0,005 % сернокислой меди, 0,05 % молибденово-кислого аммония, 0,05 % марганцово- или сернокислого калия, 0,01—0,05 % борной кислоты, 0,02 % сернокислого натрия {пищевая сода), 0,01 % йодистого калия и 0,01 % янтарной кислоты, или 1–2 таблетки микроудобрений на 10 л воды.
Положительные результаты получают при замачивании семян в течение 12 ч перед посевом в растворе гумата натрия из расчета 3 г препарата на 10 л воды. Гумат натрия растворяют за сутки до замачивания семян.
Высевают семена огурца в открытый грунт, когда температура на глубине посева (4–5 см) установится в пределах 10–12 °C, среднесуточная температура воздуха днем достигает 18 °C, ночью — 8-10 °C и минует опасность возвратных заморозков.
Семена высевают в лунки или рядами. Глубина заделки семян 1,5–2 см в северных районах и 2–4 см — в южных.
При излишне сухой поверхности почвы бороздки нужно полить водой из лейки и насыпать перегной или просеянный торф. Затем этими же удобрениями следует замульчировать рядки.
Расстояние между растениями в рядках можно рекомендовать в зависимости от сорта: для короткостебельных — 15–20 см, для длинностебельных — 40 см.
Уход за посевами огурца включает прореживание, прополку, культивацию и рыхление, удобрение, орошение, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.
Прореживают посевы во время рыхления в рядках: первый раз (частично) — в фазе первого настоящего листа, второй (окончательно) — в фазе трех-четырех листьев на заданные расстояния. После прореживания растения следует окучить. До полного смыкания междурядий проводят три-четыре междурядных рыхления и три-пять прополок и рыхлений в гнездах и рядках. Наиболее эффективны эти обработки после поливов (разрушается корка и сохраняется влага).
Сорняки уничтожают в основном при обработке междурядий и ручных прополках. Использовать гербициды на посевах огурца не разрешено.
Количество и норму поливов устанавливают в зависимости от зоны и погодных условий. Поливают растения в утренние часы, чтобы к ночи они освободились от капельно-жидкой влаги. Лучший способ полива при возделывании огурца на грядах — по бороздам.
Один из важнейших элементов ухода за огурцом — это защита растений от резких похолоданий, перепадов температур и заморозков.
Чтобы лучше использовать посевную площадь и улучшить условия освещения, огурцы хорошо возделывать так называемым каркасным способом. Для этого вдоль гряд ставят дугообразно прутья ивы, орешника, других средств высотой 50–60 см. Поверх дуг закрепляют рейки, по которым раскладывают плети, подвязав их шпагатом. Такой способ размещения растений огурца позволяет лучше использовать свет, солнце.
Чтобы ускорить плодоношение, опытные огородники прищипывают верхушку стебля над четвертым-пятым листом.
Ускорить плодоношение огурца можно выращиванием его через рассаду. Это позволяет уберечь его от весенних заморозков, уменьшить расход сил на подготовку семян, прополку, прореживание.
Подготовка рассады. Для выращивания рассады используют торфоперегнойные горшочки размером от 5x5 до 10x10 см. Питательную смесь готовят из 4 частей перегнойного торфа и 1 — коровяка, разведенного пополам с водой. На каждые 5 ведер смеси вносят 10 г азота, 100 г фосфора, 30 г калия и 150 г извести. Хорошо также брать смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1.
Для поделки горшочков чаще используют смесь, состоящую из 5 частей торфа, 3 — перегноя, 1 — дерновой земли и 1 части разведенного коровяка. На 1 м3 этой смеси вносят 0,3 кг аммиачной селитры, 1 — суперфосфата, 0,5 кг хлористого калия.
Подготовка семян для посева в горшочки аналогична подготовке их для открытого грунта. Оптимальными сроками посева семян в горшочки для открытого грунта являются: в южной зоне — 1–5 апреля, Центрально-Черноземном районе — 5-15 апреля, Нечерноземной зоне и Западной Сибири — вторая декада мая. До появления всходов поддерживают температуру 25–28 °C, после их появления — в течение 3–5 суток 15–18 °C днем, 12–16 °C ночью, в последующее время в солнечные дни — 24–26 °C, в пасмурные — 18–22 °C, ночью — 16–18 °C.
Возможен несколько пониженный температурный режим выращивания рассады: после появления всходов в течение 5–7 суток днем 15–17 °C, ночью 12–14 °C, затем в солнечные дни 19–20 °C, в пасмурные 17–19 °C, ночью 12–14 °C. Полив рассады умеренный — раз в неделю водой комнатной температуры (18–20 °C) с добавлением марганцовокислого калия (слабо-розовый раствор). Влажность воздуха — 75–80 %. Через 8— 10 дней после появления всходов рассаду подкармливают коровяком, разбавленным водой (1:10), и суперфосфатом (20–40 г на 10 л разведенного коровяка).
За 1–2 дня до высадки рассады проводят вторую подкормку, для чего в 10 л воды растворяют 15–20 г аммиачной селитры, 40–60 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия или 30–40 г калийной соли. На 1,5–2 м2 площади, занятой рассадой, расходуют 10 л раствора удобрений. После подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть раствор с листьев.
Если высадить изнеженную, не приспособленную к открытому грунту рассаду, она теряет листья, плохо приживается. Забег в развитии рассады сокращается. Чтобы этого не произошло, рассаду перед высадкой в течение недели закаливают, снижая температуру воздуха в теплице днем до 17–19 °C и ночью — до 12–14 °C. Нельзя допускать снижение температуры ниже 6 °C, так как это может вызвать гибель растений от корневых гнилей.
Во время закалки растения, наоборот, не поливают, а перед высадкой в грунт требуется обильный полив.
Система мероприятий по защите огурца от болезней и вредителей должна предусматривать строгое выполнение технологии: соблюдение севооборотов, тщательную подготовку и обработку почвы, уход за растениями в период вегетации, применение устойчивых к болезням сортов, обработку семян и защиту растений только биологическими препаратами или в сочетании с химическими.
Огурец поражается грибными, бактериальными и вирусными болезнями: мучнистой росой, антракнозом, оливковой пятнистостью, бактериозом (угловатой пятнистостью), обыкновенной мозаикой. Наиболее вредоносна для него ложная мучнистая роса (пероноспороз).
Мучнистая роса. Грибное заболевание. Распространено повсеместно. Болезнь поражает все надземные органы как при выращивании в открытом грунте, так и в теплицах. При заболевании на верхней стороне листа появляются единичные белые мучнистые пятна. Затем пятна появляются на нижней стороне листа, на черешках и стеблях. Такие листья желтеют и отмирают. Особенно часто мучнистая роса проявляется во влажную погоду и при резких колебаниях температур.
Так как инфекция сохраняется на растительных остатках и сорных растениях, то основной способ борьбы на приусадебных участках — уничтожение послеурожайных остатков. Соблюдение культурооборота. Борьба с сорняками.
Овощеводы-любители могут использовать препараты серы, настой навозной жижи или сенной трухи. 1 часть навозной жижи или сенной трухи заливают 3 частями воды, настаивают в течение 3 дней. Перед использованием разбавить в 3 раза водой.
Оливковая пятнистость. Грибное заболевание. Распространено как в открытом, так и в защищенном грунте.
Поражает плоды, листья, стебли. При этом на плодах появляются мелкие водянистые пятна, кожица растрескивается, выступают затвердевающие студенистые капли. Пораженные плоды искривляются, молодые завязи гибнут.
Стимулируют заболевание повышенная влажность и резкие колебания температуры. Инфекция сохраняется на растительных остатках и в почве.
Поэтому основные меры борьбы должны быть: соблюдение культурооборота, уничтожение послеуборочных остатков, дезинфекция теплиц.
В сооружениях защищенного фунта — строгое соблюдение температурного режима. Не следует допускать падение температуры ниже 17 °C.
При появлении болезни — снижение влажности, проветривание, прореживание растений.
Белая гниль. Грибное заболевание, которое распространено повсеместно. Поражает все части растения. Пораженная часть стебля или плода становится мокрой, покрывается белым налетом. Внутри стебля и плода — черные склеротинии гриба. Растения теряют тургор, затем погибают.
Инфекция сохраняется на растительных остатках в почве. Поэтому меры борьбы: строгое соблюдение культурооборота. При появлении заболевания снизить влажность воздуха путем проветривания, процеживания, удалить нижние желтеющие листья. Пораженные участки растения присыпать толченым углем или известью-пушенкой.
Обязательное уничтожение растительных остатков.
Сорта, менее поражающиеся белой гнилью: Длинноплодный ВИР, Полярный 6, Пика, Бамбина, Московский тепличный.
Антракноз. Грибное заболевание. Распространено как в защищенном, так и в открытом грунте. При этом на листьях появляются крупные округлые или овальные желто-бурые пятна, которые покрываются розовым налетом.
Инфекция сохраняется в семенах и растительных остатках.
Меры борьбы: соблюдение чередования культур, уничтожение послеуборочных остатков и протравливание семян.
Бактериоз. Бактериальное заболевание. Распространено повсеместно. На листьях появляются маслянистые угловатые пятна, ограниченные жилками листа. Пятна подсыхают, выпадают, лист становится как бы дырявым. При сильном поражении у листьев остаются одни жилки.
Инфекция сохраняется на семенах и послеуборочных остатках.
Меры борьбы: те же, что при антракнозе.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Широко распространенное грибное заболевание, особенно в последние годы.
Проявляется на растениях любого возраста, начиная с рассады, как в открытом, так и в защищенном грунте.
У пораженных растений на верхней стороне листа образуются желтовато-зеленые пятна округлой или угловатой формы. С нижней стороны листа образуется серо-фиолетовый налет, который состоит из спороношений гриба. Постепенно листья буреют, засыхают, крошатся.
Развитие болезни усиливается при высокой влажности воздуха, наличии рос, туманов, перепадов температур.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы: соблюдение чередования культур с возвращением на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. В защищенном грунте — дезинфекция теплиц, обеззараживание или замена почвы. Своевременные сроки посева. Повышает устойчивость к болезням правильный режим питания. Избыток азота, особенно при недостатке фосфора и калия, снижает устойчивость растений. Своевременное применение химических средств защиты. Из химических средств применяют хлорокись меди за 20 дней до сбора урожая или бордоскую жидкость за 15 дней.
В индивидуальных хозяйствах огурцы лучше выращивать на утепленных соломистым навозом грядах или в утепленных лунках.
Эффективно выращивание достаточно устойчивых сортов — Дальневосточный 6, Дальневосточный 27, Парад 176, Каскад, Конкурент, Алтайский ранний, Миг, Московский тепличный. Селекционерами Крымской опытной станции ВИР создан новый устойчивый сорт к пероноспорозу — Феникс, но это среднепоздний сорт.
Ассортимент огурца очень богат. Только в открытом грунте районировано более 50 сортов и гибридов. Они различаются по скороспелости, хозяйственному использованию и другим показателям.
К скороспелым относятся сорта с продолжительностью периода от всходов до массовых сборов зеленца не менее 46 дней, к среднеспелым — от 46 до 50 дней.
По способам применения огурцы различаются как салатные, засолочные и универсального использования.
За последние годы создан ряд короткоплетистых и кустовых форм огурца. На растениях ряда кустовых форм одновременно подрастает 5–7 плодов, что позволяет снимать их в 1–2 приема.
Есть сорта, которые выносят жаркую и сухую погоду, другие хорошо приспособлены к умеренному и даже относительно холодному климату.
Огурец — перекрестноопыляющееся растение. Многие тепличные сорта и гибриды образуют бессемянные плоды без опыления цветков (партенокарпия), которые представляют большой интерес для возделывания их под временными пленочными укрытиями.
В открытом грунте огурцы можно снимать в разные фазы их развития. Завязи длиной 4–5 см называют пикулями (их маринуют), длиной 5–9 см — корнешонами, вполне сформировавшиеся плоды — зеленцами. На поверхности зеленцов имеется опушение, которое имеет различную структуру и цвет. По этим качествам зеленца можно судить о назначении того или иного сорта огурца. Большинство распространенных в настоящее время засолочных сортов имеют черношипые плоды, склонные к более или менее быстрому пожелтению. Но есть сорта и с белошипыми, нежелтеюшими плодами, пригодными для маринования и засола.
Высоко ценятся основные засолочные средне- и позднеспелые сорта огурца — Нежинский 12, Нежинский местный, Воронежский, Великолепный, Первенец Узбекистана, Универсальный, Витязь.
Для получения ранней продукции следует использовать следующие сорта и гибриды: Алтай, Алтайский ранний, Вязниковский 37, Криница, Ритм, Садко, Зайка, Кустовой, Капелька, Декан.
Широко известна группа сортов, устойчивых к пероноспорозу: Парад, Бригадный, Всадник, Водолей, Конкурент, Декан, Миг, Каскад, Феникс, Капелька, Дальневосточный 27, Дальневосточный 6.
Для выращивания огурца под временными пленочными укрытиями обычно используют раннеспелые и среднеспелые сорта: Алтай, Алтайский ранний, Изящный, Вязниковский 37, Кустовой, Капелька, Синтез, Декан.
Вот краткая характеристика основных сортов огурца:
Вязниковский 37 — скороспелый сорт, плодоношение наступает на 40—55-й день после массовых всходов. Засолочный. Может переносить кратковременное похолодание.
Муромский 36 — самый скороспелый сорт. Засолочный. Начинает плодоносить на 35—42-й день после всходов.
Алтайский ранний 166. Устойчив к грибным заболеваниям. Переносит кратковременные понижения температуры. Сорт салатного типа.
Неросимый 40 отличается слабой поражаемостью болезнями, салатный.
Изящный — раннеспелый, устойчив к заболеванию оливковой пятнистостью. Обладает высокими вкусовыми качествами. Пригоден для консервирования.
Гибрид F1 Ритм — раннеспелый, пчелоопыляемый, засолочный, консервный. Ценность гибрида — дружное плодоношение, хорошие вкусовые качества.
Гибрид средневосприимчив к бактериозу и мучнистой росе.
Синтез — раннеспелый, пчелоопыляемый, но имеет частичную партенокарпию. Салатный.
Ценность сорта — высокая урожайность, мелкоплодность. Хорошие вкусовые качества.
Конкурент — раннеспелый, засолочный, пчелоопыляемый.
Ценность сорта — устойчивость к поражению мучнистой росой, слабая поражаемость бактериальной пятнистостью.
Кустовой — скороспелый, пчелоопыляемый, засолочный. Растение имеет кустовую форму с боковыми побегами первого порядка.
Парад — раннеспелый, салатный. Пригоден для одноразовой уборки.
Водолей — раннеспелый сорт. Засолочный. Средневосприимчив к бактериозу, пероноспорозу и антракнозу.
Гибрид F1 Бригадный — среднеспелый, пчелоопыляемый, засолочный. Ценность гибрида — пластичность, дружное плодоношение, относительная устойчивость к экстремальным условиям.
Платовец — раннеспелый, пчелоопыляемый, консервный, засолочный. Обладает дружным формированием раннего урожая.
Средневосприимчив к мучнистой росе, пероноспорозу.
Декан — среднеранний, пчелоопыляемый, консервный. Ценность сорта — высокая товарность (86–94 %), устойчивость к экстремальным погодным условиям.
Зайка — раннеспелый, пчелоопыляемый, засолочный.
Ценность сорта — дружная отдача урожая, хорошие вкусовые качества.
За последние годы в продаже появилось много новых гибридов и сортов огурца отечественной и зарубежной селекции для открытого грунта, а именно: гибриды — F1 Pитa, F1 Круиз, F1 Фотон, F1 Пacaмонте; сорта — Единство, Кит, Резастор, Фаворит и т. д.
Для выращивания огурца в весенне-летний период в пленочных теплицах нужны сорта, которые достаточно продуктивно использовали бы солнечную радиацию весенних месяцев.
Большинство выращиваемых в наших теплицах сортов огурца пчелоопыляемого типа.
При выращивании партенокарпических сортов, наооборот, не следует допускать пчелоопыления, чтобы не образовались уродливые и горькие плоды.
По этой причине нежелательно выращивать в теплицах рядом пчелоопыляемые и партенокарпические сорта.
Рассаду в теплицы следует высаживать, когда температура почвы достигнет на глубине 10 см не менее 17 °C.
Перед посадкой следует провести увлажнительный полив или налить воду в лунки, куда высаживают рассаду.
Схемы посадки могут быть разные.
Тепличную культуру огурца ведут на вертикальной шпалере, которая обеспечивает лучший световой режим. Шпагат одним концом подвязывают к шпалерным проволокам, вторым свободной петлей подвязывают к стебле растения.
Подвязка является важным элементом ухода за растениями в теплицах. Здесь важно помнить, что запаздывание с подвязкой приводит к уменьшению размера листьев, снижению урожая. Если не оставить запаса шпагата на утолщение стебля, то шпагат, врезаясь в него, ослабляет питание корневой системы.
Не следует при подвязке натягивать шпагат, что также может привести к повреждению корней.
Важным моментом является подсыпка свежей почвенной смеси под растения. Чтобы не повредить корневую систему, почвенный слой в защищенном грунте не рекомендуется рыхлить. На сильно уплотнившихся грунтах подсыпку делают смесью из торфа, навоза и опилок.
Высокая температура воздуха (28–30 °C) и поливы (через каждые два дня) обеспечивают быструю приживаемость рассады.
Для сооружений защищенного грунта можно порекомендовать появившиеся за последние годы сорта и гибриды огурца с хорошими вкусовыми качествами. Это партенокарпические гибриды F1 Альянс, F1 Талисман, F1 Сапфир, F1 Стелла, F1 Изумруд, F1 Typниp и многие другие.