4 — то же, правый; k — температурный зазор; b — отступ от свеса кровли
На первом обрезке размечают линию кровли и лишний винил удаляют. Затем по шаблону размечают J-рейку, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывают под прямым углом на размечаемый профиль, делают метку карандашом и профиль разрезают по полученной черте. Удаляют весь лишний винил, и гвоздевую, и лицевую сторону. Шаблон переворачивают лицевой стороной вниз и размечают вторую J-рейку, которая будет установлена с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезают только гвоздевую планку, лицевую сторону не трогают. Оба профиля поднимают к месту монтажа и закрепляют на стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливают к верхней границе перфорированного отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезанная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, ее немного подрезают. Верхние части лицевых профилей должны замкнуть узел.
На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или накрытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая и под свисающим козырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания J-профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профиль, устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол «крыша — стена» устанавливают на торец J-профиль, а уже к нему придвигают J-профиль окантовки и закрепляют, затем первый вынимают и получается отступ примерно равный 2,5 см.
При монтаже J-профилей их длины чаще всего не хватает. Стыкуйте профили, как изображено на рисунке 50,б. Нахлест панелей делают по направлению навстречу движению воды, то есть верхний профиль должен быть поверх нижнего.
Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда недобросовестные монтажники или сами застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него. Дело в том, что торцевые свесы кровли тоже обшивают сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Кстати, также нехорошо поступают на оконных и дверных проёмах с глубокими откосами, в которых не ставят обрамление из J-профилей, а сразу прикрывают резаный сайдинг наличниками для ПВХ-откосов. И что получается в итоге? Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой винилом стене к резаным концам рядового сайдинга, не встречая на пути J-рейки, которая останавливает этот поток и направляет его вниз, напрямую попадает на стены. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Скажу больше, даже J-рейка не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в таких местах, где стыкуется сайдинг, особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проёмов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.
Для более рельефной отделки фронтонов вместо J-профилей можно установить виниловые доски. Виниловые доски гораздо крупнее J-профилей, которые на фронтоне почти не видны. Поэтому при применении досок появляется возможность изменить дизайн отделки, например, применить доски другого цвета, чем рядовой сайдинг. Правда, при использовании досок понадобятся еще и стартовые профили, что удорожает обшивку. В остальном технология установки виниловых досок мало чем отличается от технологии установки J-профилей (рис. 51).
Рис. 51.Установка виниловых досок на щипец:
а — вырезание шаблона; б — вырезание профилей обрамления щипца, в — установка профилей на фронтон; 1 — обрезок виниловой доски; 2 — шаблон; 3 — левый элемент обшивки; 4 — то же, правый, Ь — отступ от свеса кровли
Сначала готовят шаблон, дублирующий угол наклона скатов крыши. Если у дома углы уклонов скатов не одинаковые, а разновеликие, то нужно готовить два шаблона и применять их для тех виниловых профилей, которые будут устанавливаться к скату крыши с данным углом наклона. Затем по шаблону готовят сначала один профиль, потом другой. Со стартовыми полосами мудрить ничего не надо, стыковать их между собой на коньке не обязательно. Устанавливать стартовые полосы, а соответственно и доски нужно на расстоянии 2–2,5 см от угла, образующегося между стеной и торцевым свесом крыши. Кстати, этот размер никем не регламентирован, и он может быть изменен вами в сторону уменьшения или увеличения. Отступ от угла желателен, но не обязателен, делать его нужно, учитывая не только практическую, но и эстетическую целостность виниловой обшивки.
Наращивание стартовых полос и виниловых досок по длине производят, как в обычных вертикальных элементах, то есть между гвоздевыми планками элементов делают одинарный температурный зазор, а лицевые плоскости профилей нахлестывают не менее чем на 20 мм.
Теперь, когда все (или не все, а только в пределах вертикальной захватки) доборные элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведут на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях — виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки. Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры. Установите диск не как обычно, а «задом наперед», то есть таким образом чтобы он пилил задней стороной зубьев. Не режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила, чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.
При соединении панелей внахлест следите за тем, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне (рис. 52).
Рис. 52.Резка рядовых панелей сайдинга
Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, используйте ножовку по металлу для пропиливания многослойных замков панели и ножницы или плотничный нож для вырезания однослойных частей. При использовании ножа держите его крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы нож не соскочил на пальцы другой руки. Ножом не надо прорезать винил насквозь, достаточно надреза, а потом кусок можно отломить, раскачивая его.
Технология установки (рис. 53).
Рис 53.Установка первой рядовой панели сайдинга:
1 — угловой профиль; 2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести; 3 — рядовая сайдинговая панель; 4 — стартовая полоса
Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, если начинаете монтаж от угла или в принимающий канал J-профиля (виниловой доски), если начинаете монтаж от дверного проема. Цепляйте крюком сайдинга замок стартовой полосы и тяните ее вверх до защелкивания. Проверьте, что вы заперли замок панели по всей ее длине. Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть зацепление. Проверьте, что панель может скользить в замке свободно. Подойдите к угловому профилю (виниловой доске или J-рейке) и сдвиньте панель рядового сайдинга таким образом, чтобы между кромкой сайдинга и дном принимающего канала вертикального доборного элемента был обеспечен температурный зазор, рекомендуемый производителем сайдинга и учитывающий температуру наружного воздуха на момент монтажа. Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям. Последнее крепление (гвоздь, скобу или саморез) нужно устанавливать в 10–15 см от конца панели, чтобы учесть чистый напуск следующей панели.
При креплении последующих панелей к стене или обрешетке, следите за отсутствием провисания другого конца панели. Необходимо соблюдать равномерность натяжения всех панелей от одного края до другого: небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей обшивки. Контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня — чем он длиннее, тем лучше.
Чтобы придать сайдингу красивый внешний вид (рис. 54), соединения панелей «внахлест» по возможности не должны находиться на главном фасаде, а если это невозможно, то они должны быть ступенчато расположены по высоте с интервалом минимум 60–70 см от одного шва до другого.
Рис. 54.Расположение на стене мест пересечения сайдинговых панелей «внахлест»
Избегайте неравномерного расположения швов по вертикали. Располагайте стыки по вертикали на одном уровне, по меньшей мере, на двух рядах. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. Старайтесь сохранять горизонтальную линию установки рядов сайдинга по обеим сторонам углов дома. Эти линии состыкованных рядов должны согласовываться между собой на всех углах.