Рис. 59.Обшивка сайдингом стен, примыкающих к крышам (размеры в мм):
1 — обшивка фронтона; 2, 3, 8 — J-профиль (2), или виниловая доска (3), или угловой профиль (8); 4 — крыша над фронтоном; 5 — крыша над стеной; 6 — гидроизоляция из жести; 7 — панель сайдинга; 9 — фаска; m — температурный зазор
То есть еще до монтажа виниловой обшивки на стены, и кровли на крышу — угол пересечения этих двух плоскостей должен быть оббит гидроизоляцией из тонких стальных листов. Причем, одним краем жесть должна лежать на скате крыши, а другой стороной быть примкнута к стене дома. И уже выше гидроизоляции устанавливают кровельный ковер и сайдинг.
Как и в случаях с фронтонами сначала делают обвязку стен J-профилями или виниловыми досками. Обвязку во избежание деформации нужно отодвинуть от нагревающихся на солнце листов жести на 2–2,5 см. Размер отступа величина во многом условная и зависит от многих факторов. Вы должны руководствоваться указанным размером, но еще и присматриваться к тому, чтобы была соблюдена целостность виниловой обшивки. Большой отступ от жести не означает, что это хорошо — оголяется железо, идет больший нагрев.
Нахлест рядовых сайдинговых панелей на стенах лучше делать от кровли, так как ендовы накапливают снег. Лучше, если нахлест будет располагаться вдоль сползания снега, а не навстречу ему: сползая, он будет забиваться в щели. А проще, вообще не делать нахлесты и постараться обойтись без них. При монтаже сайдинга не забывайте о температурных зазорах в принимающих профилях.
Напомним основные правила монтажа вертикального сайдинга (рис. 60).
Рис. 60. Правила установки крепежа вертикального сайдинга (размеры в мм):
а — в регионах с умеренными ветрами; б — в регионах с сильными ветрами
Первое крепление сайдинга осуществляют в самое верхнее гвоздевое отверстие вплотную к верхней его кромке. Впрочем, по-другому и быть не может, куда бы мы не забили первый гвоздь, сайдинг под действием силы тяжести повиснет на нем, то есть его гвоздевое отверстие автоматически займет крайнее положение. Производители сайдинга рекомендуют в качестве первого отверстия использовать самое верхнее. Однако если вы в силу различных обстоятельств используете второе по счету отверстие, а то и третье — большого нарушения в том не будет. При установке первого крепежа нужно учесть еще один момент, к различным профилям сайдинга примыкают и другие виниловые элементы, чаще всего перпендикулярно к первым. Гвоздевые планки редко кто подрезает, а пересечение гвоздевых планок делают внахлест, чтобы винил скользил по винилу. Если температурному расширению одного профиля будет мешать крепеж (шляпка гвоздя, головка самореза или поперечная часть скобы) другого профиля, то удлиняющийся поперечный профиль зацепится за него и движение прекратится — профиль начнет коробиться. Возникает законный вопрос: зачем выполнять инструкцию, если результат будет плачевным? Поэтому используйте первое отверстие только в том случае, если будете уверены, что установленное в него крепление не будет мешать расширению примыкающих профилей. В остальных случаях отступите от правил и используйте первое подходящее от верха отверстие, установка крепежа в которое не будет мешать удлиняться или укорачиваться другим профилям.
Последующие крепежи устанавливают в центры крепежных отверстий с шагом не более 40 см в регионах с нормальными ветрами, и с шагом не более 20 см — в регионах с ураганными ветрами. Чтобы сайдинг не гремел под порывами ветра, под головку крепежа устанавливают дополнительные нейлоновые шайбы.
Перед монтажом рядового вертикального сайдинга на стену обшиваемого дома должны быть предварительно установлены все доборные профили и аксессуары (рис. 61).
Рис. 61. Установка обрамляющих профилей под вертикальный сайдинг:
1 — обрешетка; 2 — водяной уровень; 3 — J-профиль; 4 — угловой профиль; 5 — вертикальная рядовая панель сайдинга; 6 — стартовая полоса; 7 — виниловая доска
То есть должны быть установлены виниловые обрамления оконных и дверных проемов, угловые и J-профили. Отличие вертикальной обшивки от горизонтальной заключается в том, что при вертикальном расположении сайдинга в ряде случаев не устанавливают стартовые полосы и завершающие профили. Угловые профили и обрамления оконных и дверных проемов делают точно так же, как и в обшивке с горизонтальным расположением рядовых панелей. Деревянную или металлическую обрешетку для устройства вертикальной обшивки делают перпендикулярно ей, то есть — горизонтально.
При подготовке стен к вертикальному монтажу виниловой обшивки на цоколь дома и под карниз крыши вместо стартовой полосы и завершающей рейки чаще всего устанавливают J-профиль, для визуального подчеркивания низа и верха обшивки J-профиль может быть заменен виниловыми досками, тогда стартовые полосы устанавливают и по цоколю, и по карнизу. Впрочем, замена J-профиля на виниловые доски происходит крайне редко, поскольку сильно удорожает обшивку. Установку нижнего J-профиля или стартовой полосы под виниловую доску делают точно так же, как и установку стартовой полосы под горизонтальный сайдинг, с использованием водяного уровня и отмелованного шнура. Нет смысла повторно описывать эту технологию, если подзабыли, прочтите соответствующие главы выше.
Еще одна особенность в установке вертикального сайдинга заключается в том, что его нужно симметрично располагать на стене относительно центральной вертикальной оси. Согласитесь, что раскладка на стене целого числа панелей сайдинга — случай крайне редкий, скорее всего, получится дробное число панелей. Например, на стене вашего дома размещены пятнадцать панелей целого рядового сайдинга и останется не закрытым, предположим, двадцать
сантиметров. Разрезать одну панель и завести ее в один из угловых профилей — получится некрасиво. Поэтому чаще поступают по-другому: величину незакрытого остатка делят пополам, в нашем примере это составляет по десять сантиметров. Из целой панели сайдинга с обеих сторон отмеряют от замка и отрезают по десять сантиметров и этими двумя кусками закрывают незакрытый остаток с обоих углов обшивки. В результате, обшивка будет выглядеть привлекательнее.
Устанавливают сайдинг от угла дома. В угловые профили с обеих сторон дома резаный сайдинг заводят на «зацепах», а поскольку желоба угловых профилей или виниловых досок, если угол дома сделан из них, не снабжаются крючками, то в желоба дополнительно вставляют завершающие или J-профили (рис. 62,а). Для компенсации «лишнего» расстояния туда же вставляют деревянные рейки. Если угол дома был оформлен J-профилями, а не стандартными угловыми профилями, то возможно понадобятся только деревянные рейки.
Рис. 62. Установка вертикального сайдинга в углах дома и вокруг проемов:
а — примыкание к угловому профилю; б — примыкание к обрамлениям проемов; 1 — деревянная рейка; 2 — J-профиль; 3 — рядовая панель, 4 — «зацепы»; 5 — угловой профиль; 6 — проем
Вертикальную обшивку можно начинать и от центра стены, равномерно ведя ее в обе стороны. Однако для этой «зеркальной» обшивки потребуются две дополнительные стартовые полосы, устанавливаемые почти вплотную друг к другу по центру стены.
Если вас не очень заботит симметричность вертикальной обшивки или на вашем доме случился тот редкий случай, когда на стене укладывается целое число панелей без подрезки, то начинать монтаж можно со стартовой полосы, загнанной в желоб углового профиля (рис. 63,в).
Различные варианты захода боковой поверхности вертикального сайдинга в принимающие желоба доборных панелей представлены на рисунке 63.
Рис. 63. Варианты стыкований вертикального сайдинга с угловыми профилями и обвязками оконных и дверных проемов:
а — углового профиля и вертикального сайдинга с добавлением завершающего профиля; б — то же, с J-профилем; в — то же, со стартовой полосой; г — стыкование вертикального рядового сайдинга с обвязкой проемов (разрез, вид сверху); 1 — угловой профиль; 2 — стартовая полоса; 3 — рядовой вертикальный сайдинг; 4 — деревянная рейка, компенсирующая ширину принимающего желоба; 5 — завершающая полоса или J-профиль с крючком; 6 — J-профиль; 7 — рама оконного или дверного проема
Варианты зависят от того, как подрежется форм-фактор панели, на прямом участке или загибе. При бюджетной обшивке в узлы стыковок дополнительные профили не добавляют, подбирают толщину деревянной рейки, а концы сайдинга просто заводят в принимающие желоба. Обратите внимание, приведенные на рисунке узлы можно использовать и для горизонтального сайдинга при установке последней подкарнизной панели. При устройстве примыканий вокруг проемов (рис 62,б) и при вхождении вертикального рядового сайдинга в другие принимающие желоба J-профилей и виниловых досок, следует оставлять вертикальные температурные зазоры (рис. 22), которые обычно равны 1/3 сверху и 2/3 снизу от величины общего зазора. Например, если в инструкции указан общий зазор 3/4 дюйма, то значит, вверху его нужно оставить 1/4 дюйма, а внизу 1/2 дюйма. Извините, что перешел на американскую систему измерений, 3/4 дюйма, это 19,05 мм, которые невозможно применить на практике.
Необходимо обратить внимание читателя на то, что над цоколем вертикальная сайдинговая панель входит в желоб J-профиля или виниловой доски. Дождь, снег, талая вода будут стекать с поверхности сайдинга прямиком в этот желоб. Желоб не закрыт с торцов и вода по идее должна оттуда вытекать наружу. Однако то, что хорошо для американцев, а именно они придумали сайдинг, не подходит для нашего климата. В нашей стране в межсезонье вода в желобах замерзнет и зажмет нижнюю часть сайдинга. Чтобы хоть как-то бороться с этой проблемой, в принимающих желобах J-профилей нуж