Вот пять нужных, на мой взгляд, советов. Работать точно, рационально и прежде всего безопасно можно лишь в следующих случаях:
1. Обеспечить порядок на рабочем месте: раскладывать лишь только необходимый инструмент, беречь его от падения на пол.
2. Надежный инструмент — это тщательная проверка каждой его детали перед работой.
3. Необходим наточенный, острый инструмент. Тупой инструмент нужно наточить до начала работы.
4. Чистый инструмент — полный осмотр и очистка всех деталей инструмента после работы.
5. Правильно выбранный инструмент — это тот инструмент, который необходим для выполнения данного вида работы.
• Молоток
Ручка. Следить за прочной насадкой, закрепить клином из твердой древесины или стальным по диагонали (предварительно сделать пропил в ручке). Для ручек применять только твердые породы древесины и без сучков. Шероховатости обработать рубанком и рашпилем.
Головка. Опилить боёк и задок при сильном их износе или при появлении заусенец. Слишком гладкий обработать грубой наждачной бумагой Боёк после работы смазать маслом.
• Зубило
Лезвие. Хорошо заточить лезвие, следя за симметричностью заточки его сторон. Во время затачивания через короткие промежутки времени окунать в охлажденную жидкость, в противном случае лезвие будет отжигаться.
Правильность угла заточки проверьте по шаблону.
Головка. Головка зубила должна иметь слегка закругленную ударную поверхность с чуть снятой фаской. Образовавшиеся заусенцы сточить во избежание травмы.
• Пилы
Хранение. Первое и самое из важных условий — беречь от сырости. Полотна содержать слегка смазанными маслом, но смолу и ржавчину каждый раз после появления удаляйте при помощи керосина. Лучковую пилу после работы с ней полотно ослабить и до следующего применения хранить в висячем положении.
Затачивать пилу не совсем просто. Для начала поупражняйтесь на старой, вышедшей из употребления. Весь ход работы по затачиванию состоит из трех рабочих процессов:
Выравнивание. Закрепить в тисках пильное полотно, провести напильником 3–4 раза по зубьям вдоль полотна, чтобы зубья стали одинаковыми по высоте.
Развод зубьев. Для чего это необходимо? А для того, чтобы пилу не заклинивало во время работы. Каждый второй зуб отогнуть в одну сторону. Разводят сначала одну сторону, ну а затем другую. Следует отгибать на одинаковый угол 2/3 верхней части зуба. У пил, которыми распиливают сырую древесину, разводка должна быть равна двойной толщине полотна этой пилы. Но в любом случае при ошибке в разводке зубьев (если развод оказался большим) необходимо положить полотно пилы на брусок твердой древесины и ударами киянки сузить развод.
Затачивание. Закрепить в тисках полотно пилы так, чтобы наклон зубьев был вправо. Затачивать трехгранным напильником: начать справа, затачивая короткую сторону зуба горизонтально, под прямым углом к полотну пилы, ритмично, с небольшим равномерным нажатием и одинаковым количеством раз опиливаний При обратном ходе напильник немного нужно приподнимать, но если пила была мало в работе, то достаточно одного движения напильника.
А с пилами, имеющими равнобедренные зубья (к примеру, поперечные пилы), поступать следует по другому типу или приему заточки: напильник должен двигаться от основания зуба к его вершине.
Пилы с мелкими зубьями не разводят.
• Напильники и рашпили
Хранение. Конечно, и этот инструмент необходимо оберегать: ведь он особо хрупкий, и поэтому он не должен соприкасаться с другими инструментами. Также его следует оберегать от сырости, не смазывать маслом.
Ручка должна быть прочной и с прямой насадкой. Ручку вгоняют в хвостовик ударами киянки. Без ручки напильник категорически запрещено использовать в работе во избежание несчастного случая.
Чистка. При забитой опилками или смолой насечке напильник нужно опустить в горячую воду или очистить металлической щеткой или латунной иглой в направлении насечки. Ржавчину удалять нужно при помощи керосина.
• Топор
Хранение. Беречь от сырости и солнца. При перевозках надевать на лезвие матерчатый или кожаный чехол.
Топорище. Делают топорище из твердой древесины, хорошо высушенной и без сучков. Обязателен и клин из твердой древесины или стальной. Для этого в топорище делают шлиц (глубокий) под углом к волокнам.
Насаживать топор на топорище необходимо, плотно подогнав топорище по нижнему отверстию проушины топора. Топор насаживают на топорище сверху. Обработать рашпилем конец топорища для того, чтобы он соответствовал проушине топора. Ударами насадить топор на конец топорища. Но если топор имеет слабину на топорище, необходимо его опустить в воду для разбухания древесины.
Затачивание. Топор при этом нужно держать двумя руками и водить его против вращения точильного камня, делая дугообразные движения и слегка прижимая. Стачивают металл равномерно с обеих сторон. При заточке делаем короткие промежутки времени для того, чтобы опускать топор в холодную воду. Если этого не делать, лезвие отжигается. Угол заточки очень важен и поэтому при слишком тупом угле лезвие плохо затачивается, при слишком остром — скалывается.
Правка. Ее осуществляют с помощью оселка (смоченного водой или маслом), для удаления заусенец, образовавшихся при затачивании. Водить топор по оселку, делая овальные движения, при этом слегка прижимая. Добиться необходимо ровной фаски. Или оселок водить по лезвию топора, делая такие же движения, как и в первом случае.
Обработать попеременно обе стороны.
• Отвертки
Хранение в специальных местах, отведенных для этого инструмента, в специальных отсеках для каждой определенной отвертки или футлярах. Использование отвертки, как и всего инструмента по назначению, мастером должно быть конкретно для закручивания или откручивания (шурупов, болтов). Отвертки должны быть не заточены, а по возможности обработаны напильником.
Опиливание. Правильно обработать лезвие: создать параллельные плоскости его. Каждый шлиц головки винта в свою очередь имеет две параллельные плоскости Правильные плоскости лезвия позволяют вставить отвертку в шлиц винта так, что она не соскальзывает. Если применяем отвертки с неправильно обработанными лезвиями, возможен несчастный случай. Кроме того, могут быть повреждены шлицы винтов.
Закалка и отжиг. Нагреть лезвие отвертки до вишневого цвета, а затем в воду опустить лезвие. Благодаря этому металл станет твердым, но и в то же время хрупким. Поэтому нужно «отпустить» лезвие отвертки — нагреть, пока не станет оно светло-желтым, после чего охладить на воздухе.
Затачивание. То левую, то правую стороны лезвия отвертки держат поочередно на вращающемся точильном круге. Во избежание отжига отвертку время от времени нужно опускать в охлаждающую жидкость (воду, эмульсию).
ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ
Утепление окон — просто и надёжно
В.В. Терехов
Подготовка квартиры к зиме сводится, как правило, к заделке щелей между оконными рамами и коробками. Наиболее простым, но далеко не лучшим способом считается оклейка стыков полосой бумаги или ткани. При этом в качестве клея используется мучной или крахмальный клейстер, или мыльный раствор. Однако полосы, прикрепленные мылом, не всегда удерживаются на раме до конца зимы. Использование клейстера, в свою очередь, зачастую приводит к отслоению краски при удалении полос. Кроме того, в окнах, имеющих сдвоенные рамы, соединенные болтами, холодный воздух попадает между рамами. Это приводит к запотеванию стекол и понижению температуры в помещении. Операцию по оклейке оконных переплетов приходится производить ежегодно.
Предлагаемый способ, при всей его простоте, позволяет избежать указанных недостатков.
Для утепления окон, имеющих сдвоенные рамы, необходимо подготовить полоски тонкого брезента шириной 50–60 мм, тонкие гвозди длиной 10–15 мм. Рамы раскрывают и на внутреннюю сторону одной из половин (рис. 1) гвоздями прибивают сложенные вдвое полоски брезента. При этом гвозди забивают по углам рамы и через 150–200 мм по длине. В тех местах, где половинки рам соединены петлями, полоски не прибивают.
Рис. 1.Крепление утеплителя между рамами окна
Для утепления окон в местах крепления рам петлями к коробке необходимо прибить полосу брезента шириной 70–80 мм одной стороной к коробке, а другой стороной к раме (рис. 2).
Рис. 2. Крепление утеплителя между рамой и коробкой окна
Вместо брезента можно использовать полоски поролона толщиной 3–5 мм и шириной 30–40 мм. Однако при частом открывании окон поролон быстро рвется.
Времени на утепление указанным способом вы потратите немного, материал вполне доступный, а обновлять утеплитель нужно не чаше, чем раз в 5–6 лет.
Устранение засора в квартирной канализации
В.И. Ильин
Если засор в ванной, умывальнике, на мойке в кухне не удается устранить при помощи вантуза, то его легко устранить с помощью струи горячей воды, подаваемой к месту засора под давлением.
1. При засоре в ванной надо снять раковину умывальника (это не сложно), вынуть пластмассовую трубку из трубы и в отверстие ввести резиновый шланг с косым срезом в сторону ванной, запихнуть его до отказа по трубе, а второй его конец надеть на трубу умывальника и открыть горячую воду. При этом шланг надо перемещать по трубе вниз и вверх. Струя горячей воды быстро размоет жировые, грязевые отложения в трубе, из которых и состоит, как правило, пробка затора.
Засор может быть и в отрезке трубы, идущей к стояку. Тогда трубку надо запихнуть в сторону стояка.
2. На конец шланга надеть трубку длиной 20–25 см. Ее диаметр должен быть таким, чтобы ее можно было ввести на глубину 10–15 см через имеющуюся в ванной защитную насадку, то есть примерно с диаметр карандаша. Второй конец шланга надеваем на трубку умывальника (спуск). Поднимая и опуская трубку с горячей водой, мы струей размываем имеющийся засор.