Мы едем по А82 вдоль оставшейся части Лох-Ломонд не с тем, чтобы еще раз полюбоваться дикими красотами, а просто потому, что другой дороги нет.
Нам 29 км до перекрестка выбора – деревни Crianlarich. Это довольно важный транспортный узел – железнодорожная станция. Чтобы решить, куда именно мы отсюда отправимся, заходим в местный паб Rod & Reel (www.rodandreelpub.co.uk). Кроме нас тут сидят уокеры и клаймберы. Оказывается, деревня – один из центров уокерства и клаймберства Британии. Но я меняю любой клаймбинг на пинту эля – я уже не в том возрасте, чтобы по горкам ползать. Просто в поход пойти – не вопрос. И это тут развито, как везде в Европе. Все туристические тропы прописаны до метра. Великий Хайлендский пеший путь составляет 154 км – начинаясь от Mailngavie и заканчиваясь в городе Форт-Вильям (можно спланировать путешествие на сезон 2012-го прямо на сайте www.west-highland-way.co.uk). Просто у меня совершенно нет времени – хочется объять всю Шотландию быстро и широко. Для нас, людей, заточенных в клетке виз, время течет по-другому.
Выбор прост – налево по А82, и тогда мы едем через Форт-Вильям (дистиллерия Ben Nevis), или направо по А85, и тогда мы попадем в Аберфельди (царство Dewar’s). Но мне почему нравится путь налево: 84 км между горами и мимо озер типа Tulla. И, конечно, мимо Гленко (Glencoe) – самое время вспомнить резню в Гленко, но некогда, катастрофически некогда. Озеро Lochan na h’Achlaise – особое развлечение: здесь полно парочек, которые специально приезжают на машинах, чтобы посидеть на кочках – romatique Scottish style. На фотосайтах обязательно найдется красота, снятая на Lochan na h’Achlaise. Едем по мосту мимо одного из самых знаменитых отелей Шотландии Ballachulish (www.ballachulishhotel.com) и гольф-курорта «Зуб дракона». И вот уже 23 км до Форта – по берегу фьорда Лох-Линне, из которого напрямую можно попасть на остров Малл (дистиллерия Tobermory – там). Но нас волнуют дистиллерии такого знаменитого места, как Форт-Вильям.
Адрес: Loch Bridge, Fort Williams PH33 6TJ (www.bennevisdistillery.com)
Основатель – Джон Макдональд. Поскольку ростом он был 193 см, его звали, естественно, Лонг Джоном, что впоследствии стало названием блендованного виски – Long John. Первая дистиллерия, которая практиковала перегон ячменного и зернового виски одновременно. В 1885 году у них были свои фермы, на которых содержалось до 2000 голов овец и до 200 коров. Их кормили как раз отбросами производства дистиллерии.
Сама гора неподалеку нависает над горизонтом. В Бен-Невис 1343 м. Это самая высокая гора Шотландии.
Прочие названия предприятия: Benevas, Bennevis. Есть весьма неплохой гостевой центр, где вам могут налить даже без специального билета. А так – билет для взрослых £4, для детей – £2. Спросить Джона Кармайкла – он за гостей отвечает.
С 1825 по 1831 год была в собственности Длинного Джона. С 1989 года принадлежит японской компании Nikka Whisky Distilling Ltd. Закрывалась в конце 1970-х на шесть лет. В сентябре 1990 года стартовала как солодовая дистиллерия. Менеджер – Колин Росс. Старение виски – в бочках из-под французского вина, а также шерри и бурбона. Производство – 2 млн литров в год. Розлив в Инвергордоне. Входит в бленды Dew Of Ben Nevis, Glencoe, Long John. Одно непонятно, каким образом они продают виски с названием Glencoe – по имени села, которое стало синонимом кровавой резни, учиненной над шотландцами.
В местном магазине продают бленды Dew of Ben Nevis 'Blue Label' 40 %, а также Dew of Ben Nevis 40 y. o.
Существует также довольно странный релиз:
Eades 'Highland Double Malt' 46 % for Virginia Distillery Co. USA, 85 % Ben Nevis & 15 % Clynelish – Both finished in Port Casks 2007
Ben Nevis 41 y. o. 1967 / 2009 49,4 % OB for Alambic Sherry Cask D. 04/’67 Btl. 01/’09 C#1281 180 бут.
Ben Nevis 11 y. o. 1998 – NC2 (Duncan Taylor) 70 cl 46 % 2010
Ben Nevis 13 y. o. 1996 – NC2 (Duncan Taylor) 70 cl 46 % 2009
Ben Nevis 11 y. o. 1998 – NC2 (Duncan Taylor) 2010
Ben Nevis 41 y. o. 1968 ‘Anniversary Bottling’ 43,4 % Exclusive Malts C#311 146 бут. 2010
Ben Nevis 42 y. o. 1968 / 2010 40,0 % The Whisky Agency Private Stock, Bourbon Hogshead 101 бут.
У этой местности своя история производства виски.
Адрес: Old Glenlochy Distillery N Rd, Fort William PH33 6LR
Была построена в 1989 году компанией Glenlochy – Fort William Distillery Co Ltd, которая была основана бизнесменом Дэвидом Макэнди из Нэрна. Время он выбрал неправильное – как раз в разгар краха всей индустрии имени Паттисона.
Они занимались производством только до 1919 года. После этого до 1937 года дистиллерия стояла заглушенная. Кроме одного всплеска – в 1925 году.
Потом ее продали компании Train and McIntyre, те, в свою очередь, Associated Scottish Distillers Ltd, которые купили Bruichladdich, Benromach, Fettercairn, Glenesk, Glenury Royal и Strathdee Distilleries примерно в то же время. Потом она работала до 1983 года под хозяйствованием DCL, а затем ее опять закрыли. Здесь стояли всего одна пара перегонных кубов и четыре чана для ферментации. В 1992 году ее продали под строительство отеля и квартир, потому что местный совет не дал разрешения на снос. Правда, отдельным пунктом было прописано, что помещения никогда не смогут больше использоваться для дистилляции виски. Последним директором был Майк Ганн – он ушел на Cragganmore. Теперь тут стоит отель Distillеry Guest House (www.stayinfortwilliam.co.uk), который, однако, сохранил классическую пагоду, потому что килн этой вискокурни внесен в разряд архитектурных памятников Шотландии. По прибытии тут дают печенье и наливают виски. Некоторые считают отель переоцененным, но пожить в килне старой классической вискокурни – отличный опыт для любителя виски.
Glenlochy 29 y. o. 1980 / 2010 52,8 % Signatory Vintage Cask Strength Collection hogshead C#2649 265 бут.
Nevis. Основана в 1878 году Дональдом Макдональдом. Слилась с вискокурней Ben Nevis в 1908 году.
Tulloch. Основана в деревне Туллох рядом с деревней Спен Бридж. Не путать с вискокурней под тем же названием в Абердиншире. Основана в 1826 году Арчибальдом Кэмпбеллом. Закрыта в 1852 году.
Двигаясь на север по дороге А82, получим еще одну возможность поменять виски-маршрут – поворот на развилке на А86 приведет нас в долину реки Спей. Но мы, как герои детского киножурнала «Хочу все знать», не привыкли отступать и идем на север – в Инвернесс – вдоль геологического разлома, который образует цепь длинных озер, овеянных мифами и легендами про чудовищ и динозавров. Лох-Лохи. Каледонский канал. Лох-Ойк. Лох-Несс. На берегах – владения могучего клана Макдоннелов – замок Гленгарри. Ныне отель (www.glengarry.net). От него, кстати, начинается дорога на остров Скай – туда, где стоит дистиллерия Talisker. Но мы едем уверенно в Инвернесс, что на озере Лох-Несс. К южной оконечности Лох-Несса притулился городок Форт-Августус. Этот городок был построен после восстания 1715 года и назван по имени печально известного Вильяма Августуса, герцога Кумберлендского, которому дали прозвище Мясник. Здесь существовало несколько дистиллерий, которые ныне разрушены и забыты.
Fort Augustus. Некоторые авторы за неимением точных данных считают, что, скорее всего, это та же самая вискокурня, что и Glentarff, только оставшаяся в народной памяти под другим названием. Открыта в 1826 году компанией Clark & Mackenzie. Закрыта в 1834 году.
Glentarff. Возможно, то же самое, что и Fort Augustus.
На северной оконечности озера Лох-Несс на реке Несс стоит город Инвернесс. Это чтобы вам было легче запомнить. Хотя у всех есть GPS, не правда ли (57°29´2˝ N, 4°13´33˝ W)? Инвернесс (www.inverness-scotland.com) – столица регионов Хайленд и Айлендс.
Местные жители жалуются, что сюда понаехали богатые жители Лондона и взвинтили цены на недвижимость. Почему понаехали лондонские, понятно: тут самый чистый воздух, самая чистая вода и лосось. Чистый воздух, которым мы можем дышать только в значительном удалении от городов России, помогает воспринимать алкоголь. Поэтому считается, что шотландцы – люди пьющие. На самом деле они находятся в тонком состоянии баланса между девственной природой и разрушительным действием алкоголя. И многие так успешно балансируют всю жизнь. А что тут делают шесть тысяч поляков – для русского туриста остается загадкой. Потому что поляки работают тут водопроводчиками, электриками и т. д. Вы видели когда-нибудь русского водопроводчика, который говорит по-английски и готов поехать работать на север Шотландии?
Лучшая коллекция виски в центре Инвернесса – в пиано-баре отеля Glenmoriston Town House (www.glenmoristontownhouse.com), что на набережной реки Несс. Оказывается, ее уже несколько лет собирает местный сотрудник, который оказался французом. Он тщательно изучает такой продукт, как виски, и поэтому закупает для бара отеля только самые интересные напитки. Сюда в принципе можно прийти с записной книжкой, чтобы помечать, что именно вы уже пробовали и что надо попробовать завтра.
Спейсайд – довольно искусственное экономическое образование. Можно согласиться, что в Спейсайд входят дистиллерии, которые стоят неподалеку от реки Спей. Но в то, что сюда входят окрестности Инвернесса или, например, города Банфф, верится с трудом. Спейсайд – часть Хайленда. Район совершенно неоднородный: на западе – весь в гранитных скалах, на востоке – плоский, как блин, и тут растет ячмень. Существует мнение, что четкие границы Спейсайда никто точно определить не может. Но точно, что в него входит не одна крупная река Спей, а еще две – Файндхорн на западе и Деверон на востоке. Вода тут мягкая благодаря источникам в гранитных горах. Дистилляция и старение происходят в довольно холодных условиях. Виски этого района считаются мягкими, цветочными, с ароматом верескового меда, иногда с легким, отстраненным торфом. Хотя есть и крайности – Aberlour, The Macallan и Glenfaclas, с одной стороны (сильный вкус от бочек хереса), и Glen Grant, The Glenlivet и Knockando – с другой (элегантный, слабый вкус). Но внутри Спейсайда каждый район выработал собственный стиль – виски из Дафтауна отличаются в массе своей от виски из Элгина и т. д.