Недалеко от Glenturret стоит замок Драммонд (www.drummondcastlegardens.co.uk). Всего 7 км на юг от дистиллерии через город Крифф. Это того стоит – сам замок, который сэр Джон Драммонд отстроил на землях, дарованных Малколму Драммонду самим Брюсом. За совместную борьбу. Дочка Джона была возлюбленной короля Джеймса IV. Некоторые даже утверждают, что они были женаты и у них был ребенок. Но шотландские нобли хотели, чтобы Джеймс женился на сестре короля Англии Генриха VII, и дочка Драммонда Маргарет стояла на их пути. В общем, всех трех сестер отравили фруктами. А вы говорите «Чехов»!
Мэри, королева скоттов, конечно же, ночевала и в этом замке тоже. Драммонды потеряли всё, потому что граф выступил на стороне несчастного принца Чарли под Каллоденом. Наследники Драммондов по женской линии – графы Анкастеры– уже разбили сады вокруг замка. Вот их и стоит посмотреть. Открыто с мая по октябрь.
Аберфельди
Но у меня есть идея – сгонять в Аберфельди. В прежние заезды я достигал Aberfeldy Distillery другими способами – из Абердина. Оказывается, от Криффа тут всего 40 км по очень красивой дороге.
Проезжаем мимо самого большого и самого эпического местного отеля – Hydro (www.crieffhydro.com). Странное название, конечно. Может быть, это бывшая гидроэлектростанция? Не похоже. Зато налицо гольф на 18 лунок Culcrieff Golf Course. Выезжаем на А85 (она же Перт-роуд) и потом с нее налево на А822. Дальше сплошной Пертшир – в самом лучшем проявлении. Пологие холмы, рощи. Если хорошая погода, то вообще – классика. В какой-то момент мы доезжаем до Foulford Inn, который стоит на дороге, – отель, где можно снять комнаты с кухней. Но дело даже не в кухне. Для постояльцев бесплатный гольф на 9 лунок, между прочим. Но нам пока не надо – нам бы на дистиллерию успеть. Рано или поздно вы заметите, что наша трасса частично совпадает со старой военной дорогой. Причем уходящие от трассы грунтовки обозначены General Wade’s Military Road. Они – часть дороги Crieff – Dalnarcardoch, которую вел генерал Уэйд, солдат и строитель в 1730 году. Именно он заказал мост через реку Тей в Аберфельди архитектору Вильяму Адаму. Это оказалось самое дорогое сооружение на этом пути, по цене сопоставимое со всей остальной дорогой, – аж £4000. Генерал был ирландцем, которому крайне не понравилось то, что он увидел в Хайленде: никаких тебе дорог, полная анархия и проклятые якобиты, войска не могут пробиться через Нагорье, чтобы навести порядок среди этих диких горцев. В общем, он построил почти 500 км дорог, часть из которых – заметьте! – до сих пор используется. И рассматривая проблему якобитов как военную, приложил все силы, чтобы решить ее военным путем.
Именно на север от Аберфельди якобиты как противники унии с Англией получали максимальную поддержку населения, потому что именно тут жили люди, которые ничего хорошего от союза, в отличие от шотландской аристократии, не получили. Так что строительство дорог и мостов генералом Уэйдом было частью большого плана по усмирению провинции. И можно считать, что ганноверская династия укрепилась в Шотландии на лопатах генерала Уэйда.
Кстати, когда окончательно решили проблему якобитов после их второго восстания – физическим уничтожением бунтовщиков, конфискацией имущества, земель, разрушением клановой системы, – тогда же были запрещены килты, волынки и прочие вещи, которые шотландцы сегодня так любят являть миру. И англичанам.
Еще немного, и вы увидите надпись на коричневом фоне – Dewar’s World of Whisky 1½ miles through Town Centre. Так что прямо и налево – тут трудно потеряться: Аберфельди – город маленький. Он стоит на озере Лох-Тей, которое входит в число самых больших озер Европы.
Город Аберфельди – один из самых красивых в Шотландии. Хотя эта красота от природы, а не от архитектуры. Если вы приехали в этот город чуть раньше, чем нужно, есть вариант просто посидеть в пабе, до того как откроется гостевой центр вискокурни Aberfeldy.
Туры проходят один за другим, но для журналистов здесь готовы устроить индивидуальное посещение. Начальник медиаслужбы Питер Гатри любит встречаться с журналистами из Москвы. Они такие милые. Не так давно тут была делегация из русского Top Gear. Эти парни умеют ценить виски, хоть и за рулем постоянно. Основатель дистиллерии Томми Дюар знал толк в поездках, потому что именно кругосветное путешествие, которое он предпринял, помогло ему раскрутить собственный бренд до мировых масштабов, которые и сегодня ничуть не уменьшились.
Мы обходим производственные помещения в индивидуальном порядке. Над нами довлеет архитектура Чарлза Доига. Знаменитая пагода над килном – постройкой, где сушили пророщенный ячмень. Чтобы не прорастал лишнего. Но этого уже никто не делает на территории вискокурни: все стадии подготовки и утилизации сырья и отходов давно на себя взяли другие предприятия. Так, соложение ячменя для Aberfeldy давно уже проводят на территории дистиллерии Glenesk в городе Монтроуз. Хотя до 1972 года тут старательно переворачивали ячмень на цементном полу вручную.
Что касается местного оборудования, которое должно изготавливать виски для вливания его в бленды Dewar’s, то оно на удивление скромное.
Есть восемь баков для ферментации – все из сибирской лиственницы. Судя по времени их установки, лиственница была куплена еще в СССР. Перегонных кубов для спиртов всего два. Каждый по 14 000 литров. Продукт, который заливается в бочки, содержит 63,5 % спирта. Общий объем производства – 2 млн литров в год. Мы осмотрели также бывшую бондарню – теперь тут тоже склад бочек с виски, а собственно бочки собирают из испанских и кентуккских «наборов» в другом месте. Мы пробуем с Питером Гатри виски из бочек. То, что они крепкие (бочковая крепость – до 60 %), компенсируется некоторым количеством воды. При этом совершенно нет никакой разницы, вода эта из бутылки или из крана. После шотландской воды из крана существует очень мало минеральных напитков, которые вы сможете пить.
Здание по адресу Aberfeldy, Perth and Kinross PH15 2EB Джон Дьюар и сыновья построили в 1896, для того чтобы фабрика гнала солодовые виски для фирменного бленда. Виски с этой вискокурни сейчас входят в состав Dewar’s White Label, Ancestor, Black & White. Грамотно обустроенный музей. То, что называется Self-guided tour, оборудован устройствами с русской программой. Мы попробовали из бочки № 1321 1985 55 %. Виски был достаточно деликатным. Не говоря уж об Aberfeldy 12 y. o. и 21 y. o., а также небольшого списка местных блендов: Dewar’s 12, Dewar’s 18 и Dewar’s Signature.
Aberfeldy 12 y. o. 40 % OB 2009
Aberfeldy 14 y. o. 1997 / 2011 58,1 % Sherry Finish C#3618 185 бут.
Aberfeldy 12 y. o. 40 % OB 2009
Aberfeldy 12 y. o. 1998 / 2010 47,5 % C&S Dram Good Hogshead D05/02/'98 B01/04/'10 C#63
Aberfeldy 27 y. o. 1983 / 2010 49,9 % The Whisky Agency bourbon hogshead 272 бут.
Aberfeldy 27 y. o. 1983 43,4 % Creative Whisky Company Exclusive Malts C#2804 215 бут. 2010
Aberfeldy 30 y. o. 1974 / 2004 59,5 % Scotch Single Malt Circle C#2186
Стиль отчетливо маслянистый, фруктовый, плотный.
Можно теперь ехать в городок Кенмор, что всего в нескольких километрах от вискокурни. Это крохотное село тоже стоит на берегу озера Лох-Тей. Здесь главный аттракцион – отель Kenmore (www.kenmorehotel.com), где над камином сохранился автограф Роберта Бернса. Однажды он написал тут на стене свое новое стихотворение. И что самое интересное, оно сохранилось. Нынче – под стеклом. Роберт Бернс в традиционном советском переводе произносит название городка немного по-другому:
Цветут цветы над крутизной,
Поток сверкает белизной,
Кропя, как дождь, в полдневный зной
Березы Эберфельди.
Пускай судьба дарит свой клад
Кому захочет – наугад,
Тебе одной я буду рад
В зеленом Эберфельди!
В баре отеля – отличная коллекция виски. И то, чего вы не смогли попробовать в других местах, вы сможете попробовать именно здесь.
В один из приездов мне пришлось жить в Kenmore – в одном из коттеджей, не в основном здании. И все равно это очень и очень приличное место – прямо у ворот, которые ведут в Теймутский замок (www.taymouth-castle.com). Замок всегда был гнездом Кэмпбеллов (с тех пор, когда он был еще Balloch Castle), пока Гевин Кэмпбелл, девятый граф Бредалбейн, не проиграл его в казино в Монте-Карло в 1920-х годах. В полном кошмаре замок оказался в 90-е годы прошлого века. И только теперь при помощи инвесторов из него делают люксовый отель. Здесь отличное поле для гольфа. Теперь, чувствуется, инвестор сообразил продать часть имения под частную застройку и таким образом решить проблемы финансирования. На сайте уже висят предложения по строительству на русском и китайском языках, что особенно приятно. Создать целую коммуну в эксклюзивном (ненавижу это слово) месте – идея неплохая, примерно тем же самым у нас занимается гольф-курорт, он же яхт-клуб, «ПИРогово» под Москвой. «Теймут касл» открылся летом 2012-го.
Aberfeldy. Вторая вискокурня в городе, который имеет большую историю нелегального самогоноварения. Изменения в законодательстве в 1825 году сделали легальное производство более привлекательным, поэтому по всей Шотландии расцвели дистиллерии. Эта была открыта в 1830-м Питером Макинтошем. Ныне не существует.
Blackhill. Вискокурня, основанная возле Аберфельди в 1798 году Джеймсом Стивеном. Не существует.
Camserney. Вискокурня в деревне с тем же названием, существовала с 1821 года. Основатель Джон Макгрегор. Закрыта.
Coshieville. Вискокурня в деревне с тем же названием была открыта в 1829 году Джоном Мензисом. Когда она закрылась, тут была оборудована фабрика по производству картофельных хлопьев.
Grandtully. Второе название: Granthly. Основана в 1825-м Эндрю Кэмпбеллом. Не существует.