В этой части книги представлены основные техники декоративной обработки металлов. В древности многие кузнецы владели богатым набором методов и создавали замечательные произведения искусства, достойные царского двора. Поэтому можно попробовать объединить предложенные техники и сделать какую-нибудь вещь от начала до конца самому.
Чеканка – один из древнейших видов художественной обработки металла. Чеканные изделия могут быть различными по форме и по технике исполнения: объемно-скульптурными, рельефными и горельефными, орнаментальными, фигурными, графическими. Чеканку можно использовать для обработки и отделки изделий, созданных другими способами, для набивки фактуры, создания фоновых поверхностей для различных изображений. Широко используется чеканка в ювелирном деле. Чеканные изделия применяют при оформлении интерьеров и т. д. Техника чеканки позволяет создавать узоры и рисунки на уже готовых изделиях. Для работы чеканщику необходимы высокая точность движений и твердая рука.
Ковка – самый древний способ обработки металлов. Задолго до того, как научились выплавлять железо, мастера ковали различные сплавы цветных металлов, например легендарную бронзу. Изготовлялись как украшения, так и оружие. Ковка требует немалой физической силы и большого мастерства. Один из сложнейших видов ремесла – художественная ковка. Не каждый кузнец возьмется отковать узорную ограду или подсвечник. Большинство мастеров предпочитает пользоваться чеканкой, выколоткой или делать ажурные узоры выгибанием и сваркой стальных прутков и полос.
Человечество научилось выплавлять металл в глубокой древности. Еще в Древнем Египте с помощью литья мастера изготавливали предметы домашнего обихода. Раскопки скифских могильников доказывают, что наши далекие предки также применяли литье для изготовления самых различных предметов быта и украшений. Первыми мастерами литья на Руси были женщины, которые плели из нитей, пропитанных воском, украшения. Затем изделие заливалось глиной и обсушивалось. Такую форму прокаливали и заливали металлом. Когда форма остывала, ее осторожно, чтобы не повредить отливку, удаляли.
С помощью литья можно получить предметы, различающиеся по назначению и размерам. Можно изготовить ювелирные украшения из серебра, золота или других металлов. Монументальные памятники, скульптуры и архитектурные детали тоже можно сделать посредством литья. В домашних условиях, конечно, монументы и памятники отливать никто не будет, поэтому мы остановимся подробно на микролитье – изготовлении небольших изделий.
Гравирование достаточно широко распространено в народном творчестве. Этот способ пришел к нам из древнейших времен. Гравировкой украшали не только ювелирные изделия, но и оружие, предметы домашней утвари. Сам термин «гравирование» в переводе с немецкого и французского языков означает вырезание какого-либо изображения, орнамента или надписи на поверхности таких материалов, как металл, дерево, камень, линолеум, стекло.
Искусство изготовления просечного железа появилось в очень давние времена. Родилось оно из кузнечного дела и применялось вместе с ковкой железа. Узорчатое просечное железо украшало на Руси крыши домов и купола церквей, фонари на улицах, посуду, сундуки, поставцы и шкатулки. Просечное железо было самых разных цветов, его покрывали позолотой, лудили и воронили.
С помощью гальванопластики можно получить наиболее точную металлическую копию с определенного объемного предмета. Она позволяет даже в домашних условиях создавать различные ажурные украшения, шкатулки, картинные рамы, металлизированный гербарий. Причем ни один из других способов не даст такой чистоты линий, как гальванопластика. Снятая с тонкого кружева или живого цветка копия передаст все прожилки и, более того, получится металлической, то есть пригодной для крепления на металлическую основу.
Легкость в использовании гальванопластики и точность передачи линий и мелких штрихов предметов делают данную технику удобным способом в изготовлении небольших настольных статуэток, бюстов, медалей. Кроме того, это позволяет любому скульптору сохранить свое глиняное или гипсовое ваяние от разрушения на многие годы.
Чеканка
Обычно этот вид художественных работ разделяют на чеканку по литью и чеканку по листовому металлу.
Рабочее место
Рабочий стол лучше поставить около окна, чтобы солнечные лучи падали с левой стороны. Для искусственного освещения используется лампа дневного света или с матовым покрытием, мощностью 75–100 Вт. Чтобы она не мешала и не занимала много места на столе, ее располагают в стороне, на расстоянии 50–70 см от крышки. Мешающие работе глубокие тени на изделии не появятся, если включить еще и основной свет.
Стол выбирают чаще всего деревянный, с толстой крышкой. Его размеры зависят от изделий, с которыми чаще всего работает мастер. Чтобы приглушить звук от ударов, под ножки стола помещают прокладки из плотной резины. Но при этом не должна ухудшаться его устойчивость. Стул со спинкой или табурет подбирают по росту мастера и размерам стола.
Рабочее место станет удобным, если оборудовать его стеллажами и ящиками, расположить которые следует так, чтобы до них можно было дотянуться, не вставая. Порядок в инструментах поможет сэкономить время на их поиски. После того как работа инструментом завершена, его сразу же следует положить на место. Эту привычку надо довести до автоматизма и не задумываться в процессе работы о том, где что лежит.
После окончания работы со стола необходимо смести все стружки и пыль, а помещение проветрить.
Дополнительное оборудование
В оборудование верстака дополнительно надо включить небольшие параллельные тиски с наковаленкой. Крепление лучше выбрать струбцинное, что при необходимости позволит быстро снять тиски со стола и освободить больше места (рис. 102).
Рис. 102. Тисочки-струбцины: 1 – губки; 2 – винт с рукояткой; 3 – ручка.
Хорошо иметь под рукой шлифовальный станок со сменными дисками, который можно использовать и для заточки инструментов, и для опиливания краев заготовок. Для листовой чеканки необходимо приготовить подложку под изделие. Для нее чаще всего используется смола. Для варки и разлива наполнителя, а также для насмолки используются специальные инструменты: емкости, плитка с закрытой спиралью для варки смолы, скребки и деревянные ящики разных размеров, в которые укладывается подложка.
Для последующего отжига пластины от подложки понадобится нагревательный прибор (удобнее всего использовать паяльную лампу), кузнечные клещи и рукавицы для удержания изделия. Для химической обработки потребуется набор специальных емкостей и ванночек, а также ящики для хранения реактивов и защитные резиновые перчатки. Просушка обработанных пластин проводится в деревянных ящиках, наполненных хорошо впитывающими влагу материалами.
Над столом, на котором приготавливаются химические растворы, а также над нагревательным прибором обязательно нужно установить вытяжку.
После окончания обработки плоскую чеканку приходится часто выравнивать. Для этого используются проверочные плиты с ровной и гладкой поверхностью из металла, камня или дерева. Подойдет также любой массивный предмет, позволяющий выполнить эту операцию.
Так как в процессе изготовления чеканки изделие проходит несколько стадий, то на рабочем месте не должны скапливаться лишние инструменты. В условиях обычной квартиры, как правило, нет возможности разместить еще несколько столов для операций по обработке готового изделия, поэтому рабочую поверхность стола лучше устроить так, чтобы лишние предметы – такие, как тиски, ящики для подложки и т. д. – легко можно было убрать. По этой же причине не рекомендуется заниматься сразу несколькими изделиями одновременно.
Инструменты
Для выполнения качественных чеканных работ используются чеканы различной формы и из разного материала, специальные молотки и другие инструменты, относящиеся к кузнечному и слесарному делу.
Это основной рабочий инструмент, с помощью которого ведется вся обработка. Мастера пользуются чеканами особой формы, позволяющими погасить боковую вибрацию и обеспечивающими точное распределение ударной энергии. В средней части они заметно толще, чем на концах. Их длина 120–180 мм (рис. 103).
Рис. 103. Чекан: а – остов; б – боевой конец; в – сечение остова.
Для некоторых специальных работ чеканы могут быть длиннее, изогнутой формы.
Остов чекана (рис. 103, а) делается обычно восьмигранным. При такой форме положение рабочей части можно контролировать рукой во время чеканки, не глядя на сам инструмент. Остов делается под параметры человеческой руки.
Боевой конец (рис. 103, б) может иметь различную форму и размеры, которые определяются назначением инструмента и величиной обрабатываемой детали. Мастер может сделать себе чекан нужной формы из восьмигранного или круглого прутка, самостоятельно отковав или выточив на станке рабочий конец. После этого его необходимо закалить и отпустить до синего цвета побежалости.
В зависимости от формы боевой части и вида выполняемой работы различается несколько разновидностей чеканов. Среди них выделяется основная группа, к которой относятся канфарники, расходники, бобошники и лощатники (рис. 104).
Рис. 104. Основные виды чеканов: а – расходники; б – бобошники; в – лощатники; г – пурошники; д – канфарник; е – сапожок; ж – фигурные чеканы; з – утюжок; и – трубочка.
С их помощью выполняется основная часть работ по нанесению рисунка и созданию рельефа.
По форме рабочей части он напоминает тупую швейную иглу (рис. 104, д). Канфарник служит для выбивания точек на металле и создания рельефного шероховатого фона, часто используемого в композициях (рис. 105).
Рис. 105. Фон, созданный с использованием канфарника.
Кроме того, с его помощью узор с бумаги переносится на металл.
По-другому их еще называют обводными чеканами (рис. 104, а). По форме боевого конца они напоминают обычную отвертку. Рабочая грань для лучшего скольжения делается слегка притупленной. Используются они для проведения четких сплошных линий по контуру рисунка. Более мягкая линия образуется от более широкого расходника.
Для проведения кривых и закругленных линий применяют полукруглые расходники с различным радиусом кривизны боя. Чем больше он закруглен, тем труднее вести чекан по поверхности. В этом случае приходится соблюдать осторожность и работать одиночными ударами, чтобы не получить отдельных отпечатков.
Полукруглые и прямые расходники изготавливаются парами, чтобы не нарушать целостности линии при переходе от прямой к кривой.
Похожие на расходники чеканы, но с остро заточенными плоскими или полукруглыми лезвиями, называются сечками. Они применяются для просекания листа при ажурных работах и при вырубании сложных контуров (вместо зубила).
Так называют чеканы с выпуклой овальной боевой частью (рис. 104, б). Другое название этой группы – облые чеканы (облыжники) происходит от древнерусского слова «облый», то есть круглый. Главным образом они используются для создания выпуклых частей рельефных композиций. Форма рабочей части не обязательно должна быть овальной, ее делают и прямоугольной, но со скругленными углами, чтобы не повредить материал при выколотке рельефа.
Они служат для выравнивания лицевой поверхности после проработки рельефа, опускания фона и других операций (рис. 104, в). Поверхность боя может быть совсем гладкой или с небольшими шероховатостями для создания матового фона.
Чтобы на поверхности изделия не оставалось следов рабочей части чекана, углы немного округляют. С помощью лощатников можно имитировать фактуру кованого или литого изделия.
Для получения качественного изделия необходимо соблюдать последовательность при использовании чеканов одной группы и при переходе от одной группы к другой. Если требуется произвести глубокую выколотку, то сначала используются самые большие расходники, а затем, для более детальной отделки, применяются менее глубокие и т. д.
В первую очередь производится обработка расходниками, потом облыжниками и в последнюю очередь лощатниками. Эта последовательность представлена на рис. 106.
Рис. 106. Последовательный переход от одного чекана к другому.
Разновидностей специальных чеканов намного больше, чем основных. Ими производится окончательная отделка изделия.
Чеканы с рабочей поверхностью сферической формы называются пурошниками (пурочниками) (рис. 104, г). Они применяются для выколотки ямок или полукруглых форм рельефа. Пурошники различного диаметра используются для получения углублений разной высоты и размера.
Боевые концы обжимок представляют собой вогнутые сферы различного диаметра и глубины. Ими проглаживают выколоченные пурошником сферы. Для этой цели обжимка берется несколько больших размеров. При работе ею делают круговые движения рукой, чтобы не допустить вмятин. Обжимки бывают как прямые (со сферическим вдавлением), так и косые (с вдавлением в виде полусферы). Последние используют для прочеканивания витого шнура.
Когда необходимо прочеканить рисунок выпуклой формы или поднутрить (выдавить за линию рисунка) рельеф, используется так называемый сапожок (рис. 104, е) – чекан изогнутой формы. Он относится к специальным чеканам. Для работы с ним требуется большой опыт.
Другой чекан с веселым названием «утюжок», или «давильник», используется для обводки (продавливания) рисунка при работе с изделиями высокой рельефности (рис. 104, з).
Фигурные чеканы пуансоны (рис. 104, ж) применяются в том случае, если необходимо чеканить большое количество мелких одинаковых деталей рисунка. На их рабочей поверхности, пока она еще не закалена, гравируется мелкий рисунок или деталь орнамента. Набивку готового рисунка на изделие производят сильными одиночными ударами, равномерно прижимая рабочую часть к поверхности. Чтобы легче ориентировать пуансон во время набивки, рисунок располагают строго на оси боя.
При выполнении ажурных работ применяются сечки – чеканы с заостренной рабочей поверхностью. Они делятся на полукруглые, которые по форме (но не по заточке) напоминают нож и используются для просекания кривых линий, и прямые, больше похожие на расходники, с помощью которых просекают прямые линии.
Для выполнения рисунка в виде небольших выпуклых шариков (зернения) используют чеканы-трубочки, боек которых имеет вогнутую полусферическую форму (рис. 104, и). Углубления могут быть различного диаметра и глубины.
Эти изогнутые чеканы используют при работе с объемными изделиями. Их боевые концы не делают в виде расходников и лощатников, так как они предназначены только для создания общего рельефа. В отличие от трещотки крюк имеет два рабочих конца, один из которых заострен и используется для мелких деталей рисунка, а другой несколько скруглен.
Размеры этих инструментов зависят от обрабатываемого изделия. Однако не рекомендуется делать их из стали сечением больше 16 мм, так как при ударе молотка крюк и трещотка должны хорошо вибрировать.
Несколько слов о размерах вышеперечисленных инструментов. Для ювелирных работ применяются небольшие (диаметром 3–4 мм) чеканы, для работ средних размеров – около 6–8 мм в диаметре и больше. Для крупных композиций иногда используются деревянные чеканы, которые держат в кулаке, как зубило (рис. 107).
Рис. 107. Деревянные чеканы.
Хранить чеканы можно как в сделанных специально для этой цели ящиках, так и в высоком стакане, но в этом случае обязательно рабочей поверхностью вверх. В противном случае будет затруднен поиск нужного инструмента.
По форме чеканные молотки значительно отличаются от обычных, слесарных. Головка таких молотков имеет два бойка: с одной стороны плоский или слегка выгнутый и значительно более широкий, с другой – округлый (рис. 108).
Рис. 108. Молоток для чеканки.
В момент удара широкой частью вся энергия и внимание концентрируются на рабочей поверхности чекана. Второй боек может служить в качестве пурошника.
Для работы чеканщику необходимо иметь, как минимум, три молотка: на 100, 150–200 и 400 г.
Рукоятка молотка, также особой формы, выполняется из твердых пород дерева. Сечение в районе шейки круглое, при приближении к концу плавно переходит в эллиптическое. Размеры молотка выбираются так, чтобы рукоятка не мешала при работе, но удар получался бы достаточно сильным. Головку насаживают на рукоятку так, чтобы она находилась под углом 90° к рабочей поверхности (рис. 109).
Рис. 109. Положение рукоятки молотка.
Для работы с мягкими металлами используются деревянные молотки, изготовленные из прочных сортов древесины, например дуба или березы (рис. 110).
Рис. 110. Деревянные молотки.
С их помощью проводят более мягкие линии, так как сила удара таким молотком гораздо меньше.
На различных этапах работы с заготовкой и чеканкой понадобятся и другие слесарные инструменты. Среди них надо особо упомянуть те, которыми изображение переносится с бумаги на металл: кернер, циркуль по металлу, линейка и т. д. Понадобятся и ножницы по металлу, напильники, надфили, рашпили и пр. Для отделения чеканки от отливки при отжиге используются кузнечные клещи. Если их не оказалось под рукой, можно использовать плоскогубцы.
Материал
Для чеканных работ используется листовой металл, толщина которого зависит от материала и высоты рельефа. Наиболее часто применяется металл толщиной до 1 мм.
Основным свойством, определяющим пригодность металла для выполнения на нем чеканки, является его пластичность. Этим свойством обладают медь и ее сплавы, алюминий. Они чаще всего используются для изготовления высокорельефных чеканок.
Этот металл очень высоко ценится среди мастеров и любителей благодаря своей высокой пластичности. После отжига он легко восстанавливает форму. Из меди легко можно изготовить тонкую (не более 0,05 мм) фольгу. При чеканке из более толстой фольги можно получать высокий рельеф.
Медь хорошо полируется и шлифуется, обладает высокой стойкостью к коррозии. Обработка изделий из меди химическими растворами позволяет получить различные оттенки цвета.
Недостатками красной меди являются плохая резкость и быстрое окисление на открытом воздухе, вследствие чего нельзя сохранить первоначальный блеск изделий.
Этот сплав меди с цинком был известен уже в глубокой древности. Он лучше, чем медь, режется и полируется, хорошо покрывается никелем, серебром, золотом. Латунь уступает меди в пластичности, но обладает большей твердостью.
Для чеканки лучше брать марки латуни с высоким содержанием меди (Л62, Л68, Л80). Такие сплавы называются томпаками. На них лучше получаются плоские рельефные композиции.
В процессе чеканки прочность листа увеличивается за счет образования наклепа, а пластичность падает. Для его снятия латунь разогревают до температуры 600–700 °C.
Трещины могут появиться от продолжительного хранения в холодном и влажном месте. Чтобы этого избежать, проводится длительное прокаливание при температуре 200–300 °C.
Он очень хорош для начинающих чеканщиков. Алюминиевая фольга долгое время сохраняет высокую пластичность, не требует термической обработки. Этот материал позволяет долгое время работать над одним орнаментом, исправляя ошибки.
Легко чеканится алюминий с содержанием примесей до 2 %. Марки с большим количеством примесей менее пластичны, поэтому их рекомендуется использовать для чеканок с невысоким рельефом или для контурных и ажурных просечных работ.
Из этих сплавов наиболее часто используются мельхиор и нейзильбер. Содержание меди в них достаточно высокое (81 % и 65 % соответственно), поэтому они обладают неплохой пластичностью.
При обработке растворами гипосульфата натрия и уксусного свинца дают разнообразные оттенки. Поверхность хорошо полируется и имеет ряд особенностей, которые можно выгодно использовать в сочетании с окраской.
Для чеканки используется предварительно отожженная и протравленная сталь с низким содержанием углерода – декопир, а также протравленная до и после отжига – дважды декопир.
По сравнению с медью он не так мягок и в процессе чеканки быстро наклепывается. Его отжигают при температуре 700–760 °C.
Из декопира изготавливают небольшие декоративные изделия, высокий рельеф выколачивается только на довольно крупных предметах. При отделке и нанесении фактуры материал приобретает особенную красоту.
Листовую, или кровельную, сталь можно использовать для чеканки простых декоративных изделий. Она позволяет проводить контурные чеканки с опусканием фона и нанесением фактуры. Мастера Древней Руси создавали из этого материала ажурные чеканки с просечением фона.
Нержавеющая (хромоникелевая) сталь часто применяется для создания крупных декоративных изделий. Из-за большой трудности чеканки она практически не применяется при создании небольших произведений.
Для создания красивых чеканок в прошлом часто использовались драгоценные металлы – золото, серебро и др. Сейчас это искусство ценится уже не столь высоко. Большинство чеканок под золото делается на напоминающей его по цвету латуни, серебро заменяется мельхиором и похожими на него никелевыми сплавами. Благородные металлы используются в основном для создания мелких ювелирных украшений.
Подготовительные работы
О том, что такое подложка, читателю уже немного известно. Она позволяет прочно закрепить обрабатываемую пластину, смягчает силу удара и обеспечивает точное выполнение контура и рельефа. В качестве наполнителя для подложки используются пластичные материалы. Можно использовать брезентовые мешки, наполненные песком, на которых проводят выколотку общей формы рельефа. Для отдельных неглубоких деталей в качестве подложки используется листовой свинец или резина.
Чаще всего в качестве материала для подложки используется смола. Природную смолу применяли еще в древности, смешивая ее с песком для большей вязкости.
В настоящее время проще и доступнее применять искусственную смолу – битум. Его вязкость и другие свойства зависят от марки. Для чеканных работ удобнее использовать битум № 4 и 5, но можно смешать смолу № 3 и 5 в равных пропорциях. Битум № 3 слишком жидкий и быстро плавится, поэтому его нельзя использовать без добавок при составлении подложки.
Можно придать смоле дополнительную вязкость, если смешать ее с хорошо просеянным речным песком в пропорции 1: 3. При превышении нормы песка подложка получится очень жесткой, что отразится на качестве чеканки. Есть много наполнителей, позволяющих создать дополнительную мягкость и клейкость, но чаще всего используются воск и канифоль. Содержание воска не должно превышать 10 % от общего объема, канифоли требуется совсем немного.
Смесь перед заливкой в ящик разогревают до жидкого состояния и тщательно перемешивают до однородности. Разогревают смолу чаще всего на костре, который можно развести на улице, или делают это дома на электроплитке в хорошо проветриваемом помещении. Разогревать смолу на электроплитке предпочтительнее, так как при контакте с открытым огнем горячая смола загорается.
Огонь должен быть равномерным и слабым: на сильном огне смола начинает пузыриться и может загореться. Поскольку объем смолы при нагревании несколько увеличивается, заливать ее в емкость до краев не надо. Для помешивания используется специальная металлическая лопаточка с длинной ручкой, чтобы не обжечься брызгами.
При нагревании смолы необходимо соблюдать требования техники безопасности. При попадании расплавленного битума дерево может загореться. Загоревшуюся смолу очень нелегко потушить, поэтому на случай пожара лучше запастись огнетушителем или иметь под рукой запас воды.
Горячую смолу разливают в заранее приготовленные ящики (рис. 111).
Рис. 111. Ящики для подложек: а – деревянный; б – металлический.
Размеры их должны быть на несколько сантиметров больше размеров заготовки, а их глубина зависит от высоты рельефа. Ящики делают как из дерева, так и из металла.
Стенки деревянного ящика (рис. 111, а) должны быть не тоньше 15 мм, а металлический ящик (рис. 111, б) делается из жести или кровельного железа, чтобы смолу в нем можно было подогревать, поставив ящик на электроплитку.
При заливке необходимо обращать внимание на то, чтобы в ней не оставалось пустот, так как на пустотах металл может прорваться под ударом чекана. Если пузыри все-таки остались, насмолку глубоко нагревают и перемешивают.
После того как смола затвердеет, ее верхний слой повторно разогревают паяльной лампой или электронагревателем и разравнивают специальной мешалкой. Кроме того, рекомендуется немного прогреть и пластину.
В размягченную смолу на равном расстоянии от краев осторожно опускают заготовку, следя за тем, чтобы она не утонула в ней полностью. Для равномерной просмолки ту поверхность, которой металлический лист соприкасается со смолой, предварительно обезжиривают. Чтобы под пластиной не оставалось пузырей воздуха, ее опускают не сразу, а начиная с одного края, прижимая к поверхности с помощью чистой тряпочки, как показано на рис. 112.
Рис. 112. Насмолка металлической пластины.
Очень важно, чтобы металл просмолился по всей площади, иначе будет невозможно исправить дефекты будущего изделия.
Периодически во время работы над высокими рельефами возникает необходимость подогреть уже разлитую по ящикам смолу. Металлические ящики удобно нагревать прямо на электрической плитке, но ее спираль должна быть обязательно закрытой.
Если ящики сделаны из дерева, то заливку можно нагреть, поставив ящик на противне в духовку обычной газовой плиты. При этом надо быть очень внимательным: если температура будет слишком высокой, он может загореться, даже если на его стенки не попадают языки пламени.
Чаще смолу в деревянных ящиках подогревают с помощью закрепленного над ними нагревательного прибора, который устанавливают на расстоянии 20–25 см от верхнего слоя.
Можно использовать и электронагреватели с зеркальными отражателями (рис. 113).
Рис. 113. Нагрев с помощью электронагревателей.
Для объемных чеканок в качестве опоры можно использовать специальные котелки. Их выдавливают из листовой стали в форме полушария. Заполняют котелок разогретой смолой так, чтобы она чуть выступала над верхним краем горкой. Пока смола не затвердела полностью, надо подготовить на котелке место для изделия. Горячую смолу покрывают мокрой бумагой (чтобы смола не прилипла к металлу) и слегка вдавливают заготовку в смолу. Образуется отпечаток, в котором изделие будет хорошо удерживаться. При работе под котелок надо подложить сделанную из резины кольцевую подставку.
Вначале необходимо выполнить эскиз будущего изделия и его отдельных деталей. Необходимо не только соблюдать художественные пропорции, но и учитывать раздачу металла при образовании рельефа: при высоком рельефе развертка узора может довольно существенно отличаться от рисунка на плоскости.
На сложные фигуры изображение переносится постепенно с использованием нескольких шаблонов. Эта операция для непрофессионального художника достаточно сложна, поэтому сначала стоит попрактиковаться на переносе простого орнамента.
Поскольку при выполнении чеканки линии получаются отчетливыми, рисунок должен быть контурным. Чтобы показать намеченные углубления, применяется штриховка.
Самое удачное изображение необходимо перерисовать на шаблон в натуральную величину. Если изделие объемное, простой формы (конус, цилиндр, куб), то развертку можно сделать целиком на одном рисунке. Шарообразные и сложные фигуры, на которые нельзя легко наложить лист бумаги, требуют сложной развертки и нескольких шаблонов. Переносить рисунок на такие заготовки придется по частям с предварительной разметкой.
При переработке рисунка часто используется прием, который специалисты называют декоративным обобщением. Вместо того чтобы изображать что-то с фотографической точностью, детали рисунка упрощаются и делаются более отчетливыми.
Это позволяет ярко выделить характерные признаки изображаемого предмета, и он остается узнаваемым на чеканке.
Многие специалисты считают, что при создании объемного изображения удобнее делать рельеф с модели, вылепленной из глины или пластилина. Скульптурная глина используется при моделировании крупных изделий, однотонный пластилин – для изготовления мелких моделей.
Глину предварительно надо очистить от песка и мелких камешков. Для этого ее смешивают с водой в соотношении 1: 1 в ведре или другой подходящей посуде. Полученную массу медленно размешивают, пока все примеси не осядут на дно. После этого жидкую массу переливают в другую емкость и оставляют на несколько часов. Глина оседает на дно, а воду аккуратно сливают.
Ее можно использовать сразу после того, как она подсохнет и приобретет необходимую вязкость, а можно сделать из нее брикеты, которые в течение нескольких часов просушивают на солнце, после чего их можно долгое время хранить в сухом помещении. Из очищенной глины можно приготовить пластилин, добавив в нее немного глицерина и тщательно перемешав смесь.
Перед началом работы глину основательно проминают руками, чтобы она приобрела однородную плотность и необходимую консистенцию. Она не должна прилипать к рукам во время работы.
Лепится изделие на широкой доске пальцами или при помощи специальных лопаточек – стеков (рис. 114).
Рис. 114. Стеки различной формы.
Удобство при работе с ними заключается в том, что линии макета получаются четкими, а для чеканки это очень важно.
В зависимости от назначения стеки имеют разную форму рабочей части. Их можно изготовить самому из куска древесины любой породы. Средний размер стеков не больше 30 см.
Во время лепки в первую очередь выполняются основные формы изделия, а затем различные детали. Объем наращивается постепенно, начиная от плоскости, но его тем не менее необходимо определить заранее.
Материал для работы необходимо выбирать в соответствии с замыслом модели. Из него нужно вырезать прямоугольный участок так, чтобы на нем свободно помещался весь рисунок и, кроме того, свободный край шириной 3–4 см (он нужен для прочного удержания заготовки на смоле).
Заготовку выравнивают на поверочной плите киянкой (деревянным молотком).
Затем молотком, плоскогубцами или в тисках слегка загните края или углы листа. Это делается для того, чтобы заготовка прочнее держалась на смоляной основе (рис. 115).
Рис. 115. Загиб краев пластины.
Сделать это можно двумя способами.
Металлический лист раскраивается по образцу коробки с невысокими стенками, бортики со всех сторон загибаются на 180°, а уголки отгибаются.
Затем наносятся тонкие перпендикулярные осевые линии. По ним ориентируют рисунок при переводе. Если это делается уже после того, как пластину насмолили, то на краях ящика ставят отметки, по которым впоследствии можно будет восстановить осевые линии.
Поверхности металлического листа перед насмолением и нанесением рисунка нужно обезжирить любым растворителем, если при подготовке пластина деформировалась – выпрямить.
Следующая подготовительная операция – перевод рисунка на металл. Для того чтобы аккуратно и точно расположить рисунок на заготовке, наносят на металл две осевые линии или отметки углов шаблона (рис. 115, а).
Для переноса изображения можно использовать самый простой способ – перевод с помощью копировальной бумаги (рис 116, а).
Рис. 116. Перенос рисунка: а – через копировальную бумагу; б – с помощью канфарника.
Но на металлической поверхности отпечаток получается не очень четким и быстро стирается. Поэтому обычно перед началом работы пластину покрывают слоем белил или другой светлой краской.
Приступать к переносу можно после того, как краска хорошенько подсохнет.
При чеканке с подложкой на месте желаемых выступов делаются вогнутости, поэтому рельефное изображение получается перевернутым относительно центральной оси симметрии. Если рисунок предполагает четкое определение сторон, его делают с учетом этой особенности.
После этого пластину обычно покрывают лаком. Наносить его следует очень осторожными промокающими движениями. После просушки можно начинать работу. Иногда вместо лакирования рисунок процарапывают на пластине с помощью любого острого металлического предмета. После этого краска смывается и на металле остается четко прорисованное изображение.
Чтобы точно перевести рисунок, его надо прочно закрепить. Если пластину уже насмолили, закрепить рисунок можно канцелярскими скрепками к поверхности смолы. К металлическому листу его прикрепляют с помощью пластилина или скотча.
Многие мастера используют для переноса рисунка чекан-канфарник. Изображения, полученные этим способом, отличаются высокой точностью (рис. 116, б). Но перевод больших изображений занимает много времени.
Лист бумаги с рисунком закрепляется на пластине кнопками или скотчем, и набивка производится прямо сквозь лист по линиям рисунка. Надежнее всего наклеить его на пластину мылом, точность перевода при этом получается почти ювелирная.
Канфарник берется тремя пальцами, а безымянный упирается в металлическую поверхность и выполняет роль пружины. Чекан ведется над линией рисунка на расстоянии 2–3 мм, непрерывными легкими ударами образуется пунктирная линия, после каждого удара инструмент возвращается в исходное положение. Мелкие детали изображения выбиваются плотным пунктиром, более крупные – разреженным. Для того чтобы чекан не «плясал», его лучше положить на средний палец и придерживать большим и указательным. Если это первый опыт канфарения, то сначала необходимо немного потренироваться.
Техника чеканных работ
При работе важно сразу привыкнуть правильно держать чекан в руке (рис. 117).
Рис. 117. Правильное положение чекана в руке.
Кисть опирается на безымянный палец, мизинец остается свободным, инструмент придерживается остальными пальцами, как бы собранными в щепотку. Локти для большей подвижности держатся на весу. Положение чекана по отношению к обрабатываемой плоскости либо строго отвесное (при работе канфарником или пуансонами), либо он немного наклоняется назад. В последнем случае рабочая часть при ударе молотком слегка продвигается вперед.
Молоток держится в правой руке за конец рукоятки. Она должна быть плотно зажата в ладони, чтобы удар производился точно центром молотка. Удары наносятся ритмично, так чтобы в промежутках можно было изменить положение чекана.
Перенесенный с помощью копировальной бумаги рисунок нужно углубить. Для этого используется чекан-расходник, которым проходят по линиям (контуру) рисунка, углубляя их или соединяя точки, нанесенные канфарником. При обводке должна получаться гладкая ровная линия без следов от инструмента. При более детальной работе рисунок в нужных местах можно еще углубить. Эта операция требует аккуратности и точной дозировки удара. Тренироваться лучше на листах постепенно увеличивающейся толщины. След перехода от одного расходника к другому не должен быть заметен.
То же правило действует и при переходе от прямого расходника к полукруглому. Для того чтобы пройти прямым обводником кривую линию, рабочую поверхность чекана необходимо уменьшить. Его еще больше наклоняют в сторону, противоположную движению расходника (рис. 118).
Рис. 118. Положение расходника по отношению к плоскости металла.
Для мелких и ювелирных работ используется расходник с заостренным бойком, для средних и крупных чеканок – притупленный и широкий.
При расходке особо крупных изделий контур обводится бобошником, при углублении широких линий бобошник ставится поперек, и работа ведется его широкой стороной. После расходки рисунок хорошо виден и с лицевой, и с обратной стороны изделия.
Легко придать чеканке дополнительную четкость, выполнив расходку сразу с двух сторон. При этом часть линий получается выпуклой, часть – вогнутой, а сам рисунок становится более интересным и выразительным.
Опускание (подбор) проводится плоским чеканом-лощатником. Его держат с наклоном в сторону рисунка и осаживают стенку образованной расходником линии со стороны фона. Инструмент держится слегка наклонно в сторону рисунка, и под легкими ударами он постепенно выравнивает противоположную сторону, так что фон по обе стороны канавки опускается (рис. 119).
Рис. 119. Опускание фона.
Переход от обработанной части к основному фону не должен быть заметен. Окончательное выравнивание проводится после снятия со смолы на поверочной плите. Все элементы композиции должны располагаться на одном уровне или, если это предусмотрено заранее, на нескольких.
При этом рисунок оказывается несколько приподнятым над фоном за счет опускания последнего, металл несколько уплотняется и наклепывается (нагартовывается), становится менее пластичным и более ломким. Для восстановления его свойств применяют отжиг.
С помощью опускания фона можно усилить рельеф. Тогда эту операцию делают уже в конце работы, после отсмоления пластины.
Это самая сложная часть работы. Высокий рельеф обычно выколачивается комбинированным способом. Общие контуры выколачиваются на брезентовом мешке с песком, причем в то же время прилегающие участки фона опускаются. На следующем этапе для придания рельефу четкости изделие насмаливается и формы окончательно выравниваются.
Особое внимание следует обратить на последовательность выполнения рельефа. Резкий перепад его высоты на небольшом участке может разрушить металл. На начальных стадиях работы используются скругленные и мягкие чеканы, затем, на завершающей стадии, переходят к более жестким.
Рельеф выполняется с помощью бобошников, а также ряда специальных чеканов. При выколотке инструмент ставится не вертикально, а чуть наклонно в сторону, противоположную построению рельефа (рис. 120).
Рис. 120. Направление ударов при выколотке рельефа.
При чеканке с лицевой стороны – наоборот. Работу лучше всего вести сразу с обеих сторон, что позволяет реже проводить отжиг металлической пластины.
Размер рабочей части чекана должен быть немного меньше выколачиваемой части рельефа.
Металл опускают плавными движениями, начиная с самых низких слоев. При увеличении высоты материал будет становиться все более и более тонким, поэтому для задуманной высоты необходимо заранее подобрать пластину соответствующей толщины.
Выпуклые и вогнутые части рельефа доводят до нужной формы чеканом-лощатником. Его надо держать строго под углом 90°, чтобы не оставалось следов от рабочей поверхности. Инструмент во время работы должен равномерно скользить по поверхности, удар быть легким, с одинаковыми интервалами.
Детальная обработка всех форм производится в самую последнюю очередь. Эта работа направлена на придание завершенного вида произведению.
Большую роль в придании изделию дополнительного блеска играет фактура чеканных поверхностей. Очень выигрышным является сочетание различных орнаментов, матовой и гладкой поверхностей и другие стилистические приемы. Фактуру можно наносить с помощью специальных чеканов – пуансонов, а также расходниками. Матовый фон можно создать канфарником. Дополнительную штриховку, где это необходимо, делают расходником.
Во время работы чеканами почти все металлы приобретают излишнюю твердость. Для восстановления пластичности заготовку подвергают прокаливанию.
Надо отделить заготовку от смоляной подложки. Для этого клиновидным бойком слесарного молотка убирают с пластины смоляные бортики, которые образуются при работе, и осторожно, чтобы не погнуть металл, поддевают заготовку зубилом или острым расходником. Если пластина сильно прилипла к смоле, ее предварительно прогревают и аккуратно снимают с помощью плоскогубцев или кузнечных клещей.
При отжиге металл не только приобретает утраченную пластичность и вязкость, но и освобождается от смоляных пятен. Налипшая смола сгорает и превращается в черную золу, которую легко можно удалить металлической щеткой.
Отжиг должен производиться равномерно по всей поверхности с обеих сторон.
Отжиг проводят в пламени газовой горелки или паяльной лампы. Пластина удерживается за край клещами. Заготовки отжигают так, чтобы нагрев шел равномерно и с лицевой, и с обратной стороны.
Жестяные заготовки нужно прогревать осторожно, чтобы не пережечь их. Стальные, медные и латунные пластины отжигаются до сгорания золы и появления темно-красного каления, после чего отжиг прекращается и пластина остывает на воздухе.
Несколько сложнее отжиг алюминиевых заготовок: изменение их структуры начинается уже при 100 °C, в то же время температура красного каления алюминия близка к его температуре плавления.
При слишком сильном нагреве алюминиевая чеканка начнет терять форму. Поэтому за отжигом алюминия следят с помощью предварительно прочерченных мылом полосок. Как только мыло обуглится и почернеет, отжиг прекращают и заготовку промывают в подогретом растворе едкого натра или двууглекислой соды.
После отжига заготовка может потемнеть, в первую очередь это касается латунных или медных изделий, на которых остается слой черной окиси меди. Для возвращения им первоначального цвета проводят отбеливание заготовки в 10–15 %-ном растворе серной кислоты, если это черные металлы – в соляной кислоте или едком натре.
Затем металл промывают проточной водой, обрабатывают порошком толченой пемзы, опять промывают и ставят на просушку в ящик с древесными опилками. Остужать лист лучше на открытом воздухе.
Цветные и драгоценные металлы поддаются отжигу лучше черных.
Разновидности чеканных работ
У литых заготовок чеканят только поверхность. Можно приготовить отливку самому или расписать уже готовое изделие.
В большинстве случаев отливки чеканятся из поделочной стали, меди и бронзы. Инструментов для выполнения работ требуется намного меньше, но они должны быть лучше закалены, так как отливка почти не деформируется. В качестве подложки используются в основном котелки со смолой, крупные детали зажимаются в тиски. Чтобы не повредить поверхность, под губки тисков или струбцин надо подкладывать свинцовые или деревянные подкладки. Массивные изделия можно обрабатывать прямо на полу.
У этого вида чеканки есть свои особенности. В целом он более сложен по сравнению с чеканкой на плоской поверхности, и заниматься им начинающим не рекомендуется.
При создании рисунка с учетом формы изделия необходимо делать несколько разверток.
Для перевода лучше пользоваться копировальной бумагой, так как в этом случае проще вносить поправки, канфарение применяется крайне редко.
При чеканке объемных изделий, как упоминалось ранее, их можно залить смолой целиком. Чаще всего заливку производят не в ящики, а в металлические котелки. Их заполняют смолой горкой, то есть так, чтобы она немного выступала над поверхностью котелка. Пока смола не затвердела полностью, ее покрывают влажной вощеной бумагой и чуть вдавливают заготовку в смолу.
Когда смола застынет, на поверхности образуется углубление в форме предмета, в которое изделие кладут при обработке. Под котелок во время работы подкладывают резину, чтобы смягчить удары по столу.
Для большего удобства котелок устанавливают в металлическое кольцо чуть меньшего диаметра. Оно служит опорой для котелка и позволяет поворачивать его под любым углом к мастеру.
Вытапливают смолу из объема так: изделие подвешивают над ящиком широким отверстием вниз и начинают нагревать с этой же стороны. Для полной очистки проводят отжигание. Если изделие имеет узкое горлышко, то нагрев должен проводиться именно в районе горловины, так как смола при нагревании увеличивается в объеме и может разорвать форму. Выколотку рельефа производят с помощью крюка и трещотки (рис. 121).
Рис. 121. Работа трещоткой: а – обычной; б – с указателем.
Для этого изделие закрепляют на подложке, после чего боевой конец крюка ставят изнутри на участок рельефа и производят несильный удар молотком по штанге крюка. Перемещая рабочую часть по внутренней поверхности, весь рельеф выколачивают до желаемой высоты. Неудобство при работе крюком состоит в том, что им заняты обе руки, поэтому заготовка остается без контроля.
При работе трещоткой ее рукоять закреплют в тисках, а рабочий конец располагают внутри изделия. Сильными ударами по ручке инструмента заставляют его вибрировать и выколачивают боевым концом рельеф (рис. 121, а). Особенность работы заключается в том, что перемещается не чекан, а обрабатываемая форма. Более удобны трещотки с указателем (рис. 121, б), значительно упрощающим работу.
При работе с этими инструментами требуется большой опыт, потому что работать приходится почти вслепую. Начинающий чеканщик может создать объемное изделие, выполнив сначала развертку рельефа, а потом согнув ее в готовое изделие и спаяв. Высокий рельеф при этом придется осторожно подправить, так как при сгибании он теряет форму и может сломаться.
Она выполняется только расходниками на плоском листовом металле без выколотки рельефа. Контурная чеканка напоминает гравировку, но, в отличие от последней, может быть как вогнутой, так и выпуклой. Чаще всего таким образом украшаются различные предметы быта (рис. 122).
Рис. 122. Орнамент на медном чайнике.
Очень хорошо смотрится орнамент, выполненный контурной чеканкой в одну линию. При этом для придания линиям дополнительной четкости фон можно немного опустить. Часто фон покрывается мелким орнаментом, выполненным пуансонами. Контурные чеканки делаются целиком на смоле. В некоторых случаях засмолку проводят несколько раз.
В древности мастера создавали изделия только за счет опускания фона. Рисунок при этом оставался выпуклым и нетронутым, линии получались более мягкими.
Этот вид чеканного мастерства так же называется «железные кружева». Фон изображения нарезается с помощью специальных сечек. Для удобства сначала делается расходка контура острым обводником, потом по этим линиям проводится высечка. Отжиг таких изделий производится с особенной осторожностью, так как тонкие перегородки могут легко расплавиться.
Острые края и оставшиеся после просечки заусенцы запиливают напильником и надфилями.
Часто материалом для ажурной чеканки служит готовое объемное изделие. В этом случае главное – соблюсти ритм пустот и линий рисунка, чтобы в результате получился красивый ажурный орнамент. Примером такой техники может служить серебряная конфетница, изображенная на рис. 123.
Рис. 123. Серебряная конфетница.
Высечка линий делается гораздо реже, хотя этот прием может быть столь же эффектным.
Декоративная отделка
Для придания изделию законченного вида после выполнения всех чеканных работ можно приступить к отделке его металлической поверхности. Делается это не только для красоты, но и для того, чтобы изделия стали более стойкими к коррозии и окислению.
В первую очередь поверхность шлифуют. Для художественных изделий не подходит грубая слесарная шкурка, мастера обычно берут нулевку. Процесс этот долгий и требует большого внимания. Чтобы не испортить рельефность композиции, на шкурку почти не надавливают. Для большего удобства наждачную бумагу приклеивают на спичечный коробок.
На начальных стадиях шлифовки крупных изделий и при обработке краев можно использовать шкурку с крупным зерном, постепенно заменяя ее на более мелкую. Качество чеканки при этом не ухудшится.
Кроме наждачной бумаги, для шлифовки используют различные шлифовальные порошки, известь и пемзу. Поверхность получается ровной и гладкой. На металл наносят тонкий слой смешанного с маслом состава и полируют его кусочком мягкой бархатной ткани. Используют как имеющиеся в продаже готовые порошки, так и собственноручно приготовленные смеси, например из взятых в равной пропорции венской извести, крокуса, мела и извести. Крупной наждачной бумагой можно сделать на поверхности изделия рисунок в форме чешуек. Для этого необходимо приложить ее к металлу и сделать рукой несколько круговых движений в одну, а затем в другую сторону.
Лучше смотрится поверхность, целиком обработанная таким способом.
После того как полировка изделия окончена, можно придать изделию разнообразные цветовые оттенки обработкой различными химическими веществами. В результате их взаимодействия с металлом возникают новые соединения, которые образуют на поверхности несмываемый налет. Патинированием называется обработка металлов соединениями серы или хлора. При этом поверхность металла приобретает черный или сероватый цвет.
При работе с химическими веществами необходимо соблюдать требования техники безопасности. Многие смеси легко воспламеняемы и опасны для жизни, поэтому хранить их нужно вдали от источников огня в герметично закрывающейся стеклянной посуде.
Чтобы получить этот состав, берут серу и поташ в соотношении 1: 2. Их тщательно перемешивают и нагревают на медленном огне в течение 20–25 минут, периодически помешивая металлической лопаточкой.
Потом добавляют воду и продолжают нагревание до полного растворения. В результате жидкость окрашивается в черный цвет.
Если изделие небольших размеров, то его погружают в раствор целиком, а когда оно не помещается в ванночку, можно использовать кисть с мягким ворсом. Через некоторое время на поверхности образуется налет черного цвета, который не смывается водой и не взаимодействует с кислотами.
Для образования более ровного и густого налета перед патинированием металлическую пластину нагревают на закрытом огне. По окончании процесса изделие промывают под струей воды и высушивают. Можно легко придать изделию вид старинного произведения искусства, если протереть выступающие места чеканки смесью порошка пемзы и машинного масла. В этих местах металл приобретет исходный цвет, основной фон станет матово-серым, а там, где рельеф особенно глубокий, остается черным.
Вместо пемзы можно использовать любое чистящее средство для металлической посуды.
Наиболее эффектно смотрится обработанное таким способом серебро, но чаще всего это средство применяют при декоративной отделке меди.
Раствор готовится следующим образом: 1 чайную ложку порошка сернистого аммония растворяют в 1 л воды и тщательно перемешивают. После обработки этим составом изделие покрывается черным налетом сульфида меди.
Если перед патинированием пластину прогреть, то цвет получится более насыщенным. Чем выше будет температура нагрева, тем более ярким получится цвет. Так можно получить всю гамму оттенков от коричневого до черного.
Изделию можно вернуть первоначальный цвет, опустив его в смесь 10 %-ного раствора азотной и серной кислот. Держат его там до тех пор, пока не получится нужный цвет или сульфид меди не сойдет полностью.
Если для приготовления состава используют концентрированные кислоты, то для приготовления раствора заранее рассчитывают необходимое количество кислоты и постепенно добавляют ее в воду. Нельзя смешивать кислоты до того, как они разбавлены водой.
При взаимодействии азотной и серной кислот выделяется большое количество тепла, поэтому смешивать их нужно в специальной посуде для химических реактивов. Работать с этими кислотами следует с соблюдением всех требований техники безопасности.
Пары сернистого аммония вредны для здоровья, работать с ним нужно или на свежем воздухе, или под вытяжным отверстием.
При неосторожном обращении с кислотами можно получить сильные ожоги. Если кислота все-таки попала на открытые участки кожи, надо промыть их под струей холодной воды и обработать 3 %-ным раствором пищевой соды. Пострадавшего необходимо отвезти в больницу.
Нельзя доверять работу с кислотами детям и подросткам. Если чеканку ребенок вполне может выполнить самостоятельно, то до процесса химической обработки его допускать не следует.
Хранить сернистый аммоний нужно в герметичной стеклянной посуде в темном прохладном месте.
Кислоты нельзя держать вместе с щелочами и горючими материалами.
Для того чтобы окрасить изделие из латуни в темный с красивыми оттенками цвет, берут 1 чайную ложку триосульфата натрия и разводят его двумя стаканами теплой воды. Раствор перемешивают до однородного состояния и добавляют в него 1–1,5 чайные ложки концентрированной азотной кислоты. В результате образуется мутная смесь желтого цвета с резким неприятным запахом серы.
Чеканку опускают в этот раствор на 10–15 минут. С увеличением времени изделие последовательно будет окрашиваться в серый, зеленый, синий или фиолетовый цвет. Патинирование можно ускорить, прогрев изделие перед погружением в раствор в горячей воде.
После достижения желаемого цвета надо аккуратно вынуть чеканку из раствора с помощью пинцета и хорошенько промыть водой. Натереть изделие просеянным речным песком, а затем вторично погрузить в химический раствор, чтобы патина окончательно закрепилась.
Обработанную пластину еще раз промывают водой, после чего насухо вытирают и обрабатывают порошком пемзы с помощью мягкой губки. Высушенному изделию можно придать дополнительный блеск, если протереть его тампоном, смоченным машинным или растительным маслом.
Для приготовления раствора смешивают 1 л концентрированной соляной кислоты и 150–200 г электролита медной кислой ванны.
Погружают изделие в раствор на 5–7 минут или наносят состав на поверхность с помощью кисточки или губки. Чеканка покроется черным налетом, густоту которого можно регулировать, увеличивая или уменьшая на несколько минут время нахождения изделия в растворе.
После обработки промывают изделие под струей холодной воды и высушивают. Чеканку очищают от небольших шероховатостей смесью порошка пемзы с маслом. В заключение дополнительно шлифуют.
Этот способ обработки поверхности дает возможность получить различные цвета. Для оксидирования чаще всего используется концентрированная азотная кислота.
При работе с ней необходимо соблюдать требования техники безопасности, работать в химических резиновых перчатках.
Перед началом обработки готовят тампон из ваты или кусочка губки. Держать его нужно не руками, а пинцетом или закрепив на конце карандаша. Смочив тампон в концентрированной азотной кислоте, начинают осторожно обрабатывать поверхность чеканки. После этого нагревают изделие на газовой горелке. Изменяя температуру и время нагрева, можно придать чеканке различную окраску от зеленого до черного цвета. По окончании обработки чеканку необходимо промыть и просушить.
Чтобы выделить выступающие части рисунка, его сначала протирают мягкой тканью, смоченной в бензине или в любом другом растворителе, а затем на выбранные места наносят абразивный порошок. После окончания обработки изделие повторно шлифуют. Таким же образом оксидируют и изделия из латуни и бронзы.
Этот способ обработки хорошо защищает чеканку от коррозии. Обработка проводится без использования кислоты и позволяет получить богатую гамму оттенков.
Перед началом оксидирования поверхность смачивается ацетоном, чтобы удалить жирные пятна и грязь, после чего изделие просушивается и обрабатывается бензином или другими растворителями. Затем производится нагревание с помощью паяльной лампы, включенной на среднюю мощность, при этом поверхность начинает быстро темнеть. Пламя должно равномерно прогревать всю поверхность. Не надо забывать, что температура плавления алюминия, по сравнению с другими металлами, низкая, поэтому горелку лучше держать на некотором расстоянии от изделия.
Насыщенность цвета и его оттенки зависят от количества нанесенного на поверхность растворителя. Его требуется немного для получения синего цвета, больше – для черного. С помощью растворителя можно дополнительно затемнить некоторые детали чеканки. Для обработки мелких деталей используется тонкая кисточка или пипетка. Убрать нагар и вернуть металлу его естественный цвет можно с помощью порошка пемзы. Его смешивают с маслом и наносят на небольшой кусочек губки, которым протирают выбранные места.
Окрашивать чеканные изделия можно разными способами. Наиболее распространенным из них является обработка металла химическими соединениями. В результате реакций на поверхности образуется тонкий слой нового вещества, имеющего другой цвет.
Меняя состав окрашивающего вещества или внося в него небольшие добавления, можно получить богатую гамму оттенков.
Перед началом обработки изделие необходимо очистить от грязи, окиси и пр. Первая чистка – ручная – проводится мягкой тряпочкой с порошком пемзы или извести. Затем поверхность протирают растворителем или кипятят чеканку в слабом растворе едкого натра, чтобы удалить жировые пятна. После этого можно приступать к промывке и просушиванию.
Чтобы окрашивание было равномерным, изделие непосредственно перед началом окрашивания опускают в раствор, состоящий из равных частей денатурированного спирта и воды. Части чеканки, не нуждающиеся в окраске, покрывают асфальтовым лаком, который впоследствии можно легко удалить скипидаром.
Во время всех операций с химическими реактивами необходимо соблюдать меры безопасности.
Погружаемые в раствор или прошедшие обработку изделия следует брать пинцетом, руки желательно защищать резиновыми перчатками.
Можно окрасить медь в различные цвета от оранжевого до темно-красного следующим способом. Приготавливают два раствора: 150 г серновато-кислого натрия на 1 л воды и 10 г яри медянки, 25 г медного купороса на такое же количество воды. Их смешивают в равных пропорциях и нагревают до 70–80 °C.
Изделие погружают на короткие промежутки времени в раствор, так как насыщенность цвета меняется довольно быстро. Нужного оттенка можно добиться продолжительностью выдержки. Окрашенная таким же образом латунь будет иметь сходный спектр окраски, но с примесью желтого цвета.
В насыщенный коричневый цвет медь окрашивают кипячением в растворе медного купороса. Через 10 минут металл приобретает матовый сероватый оттенок, который легко счищается, если протереть остывшую чеканку подогретым льняным маслом.
Яркость окраски можно регулировать концентрацией медного купороса. Средняя норма – 150 г на 1 л воды.
Чтобы придать чеканке желтую окраску, поступают так: сначала погружают ее на несколько минут в 10 %-ный раствор соляной кислоты с добавлением 1–2 г поваренной соли. Затем готовят смесь из 200 мл 20 %-ной азотной кислоты, в которую постепенно вливают 100 мл концентрированной серной кислоты. Так как реакция сопровождается выделением большого количества тепла, надо соблюдать осторожность.
Просушенное изделие на короткое время погружают в этот раствор, затем сразу промывают под проточной водой. От пережигания могут образовываться пятна, которые удаляют, погружая чеканку в слабый раствор хлористого цинка.
Изделия из медных сплавов (латунь и бронзу) легко окрасить в темно-коричневый цвет. Готовится смесь из 4 мл нашатырного спирта, 5 г щавелекислого калия и 200 мл уксусной эссенции. Необходимо покрывать чеканку приготовленным составом несколько раз, давая полностью высохнуть, пока она не приобретет нужный цвет.
Образующийся при такой обработке металлический глянец скоро сходит, и изделие приобретает ровную коричневую окраску.
Оттенки зеленого цвета можно получить и с помощью раствора, приготовленного из 5–10 г яри медянки, 10 мл нашатырного спирта, разведенных в 1 л воды.
Изделие погружают в раствор несколько раз, после чего оно приобретает оливково-зеленый цвет.
Для дальнейшей обработки в раствор добавляют еще 1 л воды. Чеканку опускают в ванну на несколько минут (интервал зависит от желаемой степени окраски), затем просушивают над огнем.
Операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока металл не приобретет нужного цвета.
В фиолетовый цвет изделия из медных сплавов окрашивают следующим образом: чеканку нагревают до 70–80 °C и протирают кусочком войлока или ваты, пропитанным в сурьмяным маслом.
Зеленый цвет чеканки приобретают после обработки поверхности слабым раствором азотнокислой меди с поваренной солью. После того как изделие просохнет, его протирают раствором 5 г щавелекислого калия и 10 мл нашатырного спирта, разведенных в 100 мл уксусной эссенции.
В такой последовательности окрашивание следует проводить до тех пор, пока цвет поверхности не станет темно-зеленым. Для ускорения реакции чеканку прогревают на огне до температуры 50–60 °C.
Есть и другой способ: готовое к окраске изделие обрабатывают тампоном, пропитанным олеиновой кислотой. На поверхности образуется слой окисла меди, имеющий темно-зеленый цвет. По прошествии некоторого времени он начинает блекнуть и в конце концов становится светло-зеленым с желтоватым отливом. Для закрепления окраски операцию повторяют несколько раз.
Все оттенки желтого можно получить обработкой чеканки нейтральным раствором уксуснокислой меди (яри медянки).
Кроме того, используют следующий состав: 20 г едкого натра и такое же количество молочного сахара тщательно перемешивают в 1 л воды и подвергают продолжительному кипячению. К смеси постепенно добавляют 20 мл концентрированного раствора медного купороса.
Раствору дают остыть и на короткий срок кладут в него обрабатываемые изделия, после чего они приобретают золотистый оттенок. Этот способ обработки часто используется для окраски под золото.
Более насыщенный цвет с красноватым отливом получается после протирания поверхности кашицей из 4 частей порошкового мела и 1 части сусального золота, которые разводят дистиллированной водой.
Иногда употребляется состав, содержащий 15 г сернокислого аммония, 10 мл раствора хлористой сурьмы и 30 мл воды. Его необходимо прокипятить и несколько раз профильтровать, осадок размешать в 2–3 л горячей воды. Для лучшего растворения добавить едкий натр.
Изделие погружают в ванну и держат до тех пор, пока оно не приобретет желаемого цвета.
В серебряный цвет чеканку можно окрасить раствором 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л горячей воды. Затем туда добавляют 50 г соляной кислоты, 125 г порошка олова и 30 г сурьмы. Состав нагревают и кипятят в нем изделие до тех пор, пока оно не покроется ровным налетом.
Другой способ окраски – механический – требует специального оборудования и навыков. Для этого обычно используют порошковые краски или мелкую металлическую пыль различных цветов, для работы нужен пульверизатор, растворители и связывающие вещества, которые оставляют на поверхности изделия тонкий слой защитной пленки.
Если всего этого нет, то порошки просто вколачиваются в металл киянкой или плоским чеканом. Этот процесс лучше повторить несколько раз, в промежутках промывая чеканку под струей проточной воды.
После такого способа окраски требуется обработка поверхности лаком – цветным или прозрачным, выбор зависит от желания мастера.
Необходимо помнить, что лаки покрываются трещинами и мутнеют при плохих условиях хранения.
Можно наносить частицы металла на изделие и с помощью специального оборудования, под давлением. Но такой способ является очень дорогостоящим и не всегда доступен мастеру, работающему в домашних условиях.
Этому способу окрашивания подвергаются чаще всего небольшие художественные изделия или их отдельные участки. Эмаль представляет собой стеклянный сплав, содержащий различные цветовые добавки. Ее температура плавления ниже, чем у обрабатываемого металла, что позволяет легко производить обжиг.
Эмаль наносят на холодную поверхность в виде размоченной в воде кашицы, разравнивают легкими ударами по чеканке, затем просушивают до полного испарения воды. Далее следует обжиг при температуре 600–800 °C. Изделия помещают на специальную подставку, которая не должна деформироваться под действием жара. После достижения температуры плавления эмаль растекается ровным слоем и становится похожа на стекло. Чеканку осторожно вынимают и дают ей остыть на открытом воздухе. Для того чтобы получить художественную композицию с применением различных цветов, сначала наносят эмали, температура плавления которых ниже. Перегородки делают из металлической проволоки, которую, в зависимости от замысла, можно убрать или оставить.
Существует множество различных способов нанесения эмали и создания с ее помощью художественных произведений. В окрашивании чеканных изделий этот материал используется для создания контрастных композиций, усиливающих выразительность металла.
Тауширование представляет собой процесс вколачивания в металл тонких проволок. Чаще всего таким образом подчеркивают границы рисунка. Предварительно по контуру делаются углубления либо с помощью острого резца, которым удаляется тонкая полоска материала, либо травлением, то есть выжиганием бороздок концентрированной кислотой. Расходники для этого не подходят, потому что оставляют коническое углубление, из которого проволока выпадает. Последний способ более традиционный, дает хорошее качество тауширования, но после него необходима дополнительная обработка металла у границ или ретуширование.
Проволоку, подготовленную с помощью вальцов, вкладывают в прорезанные канавки и расклепывают специальным молотком. При этом необходимо следить за шириной – она должна быть постоянной. Мелкие дефекты устраняются шлифованием и полировкой.
Оформление чеканного изделия
После того как будут готовы рисунок и рельеф на чеканном изделии, надо позаботится о его внешнем виде. Края чеканки надо обрезать в соответствии с задуманными размерами. Затем края изделия загнуть со всех сторон и тщательно отшлифовать, чтобы на нем не было неровностей.
Чтобы чеканное изделие можно было повесить на стену, с его обратной стороны делают петлю из проволоки.
Можно сделать чеканку более красивой, если закрепить ее на деревянной плоскости, предварительно окрашенной в подходящий цвет или обожженной.
Обжечь деревянную поверхность можно с помощью паяльной лампы или электровыжигателя. При желании можно использовать обожженное дерево, обработанное щеткой из металла или рубанком.
Для декоративной обработки чеканки надо использовать только сухую древесину, иначе готовое изделие может испортиться.