2) предназначенный для невысоких нагрузок. Такой ламинат имеет высокопрочный верхний декоративный слой, пропитанный меламиновой смолой, несущую плиту из ДВП высокой плотности, нижнюю сторону из пропитанной водоотталкивающими составами крафт-бумаги;
3) выдерживающий высокую степень нагрузки. Такое покрытие состоит из следующих слоев: первые 2 совпадают с ламинатом предыдущего типа, далее следуют 4 слоя крафт-бумаги, пропитанной меламиновой смолой, основа из ДВП высокой прочности и нижняя сторона из 4 слоев крафт-бумаги, обработанной водоотталкивающим составом.
Завершая разговор о свойствах ламината, нельзя не сказать о том, что срок его службы гарантируется в пределах 2-6 лет для общественных зданий и 5-15 лет – для жилых помещений, после чего требуется полная замена покрытия. Основное проблемное место ламината – стыковочные швы и зазоры между ним и стеной.
Этот материал хранят в упаковках в сухом отапливаемом помещении. Перед укладкой его, не распаковывая, размещают на полу в ряд и выдерживают 2 дня при температуре около 18° С и влажности не более 75%.
Таким образом, ламинат – это довольно привлекательное напольное покрытие, причем как с эстетической, так и с технической точки зрения, прост в монтаже и доступнее, чем, например, паркет. Главное – выбрать качественный материал (следует помнить, что скупой платит дважды) и уложить его с соблюдением всех правил и технологий.
Для работы с ламинатом необходимо иметь набор инструментов, которые представлены на рис. 58.
Кроме того, потребуются металлическая линейка, угольник, киянка, рулетка и электролобзик.
Отдельно следует сказать о клее. Поскольку для каждого вида ламината предназначена определенная его разновидность, следует приобретать то средство, которое рекомендует производитель.
Рис. 58. Инструменты для укладки ламината: а – молоток; б – деревянный брусок; в – ножовка; г – клей; д – клинья
Укладка ламината
Отличительной особенностью укладки ламината является то, что для этого не предусматривается жесткое крепление пластин к основанию. Между ламинатом и ним прокладывают пароизолирующий и амортизирующий слои (например, листовую пробку, вспененный полиэтилен, гофрокартон и пр.)
Относительно способа крепления панелей необходимо сказать, что от его прочности и герметичности зависят качество и долговечность напольного покрытия. Различные фирмы, которые занимаются производством ламината, разрабатывают оригинальные способы крепления панелей. Например, существует способ, при котором они соединяются по принципу «паз – гребень» и дополнительно фиксируются клеем. Но нужно признать, что у этого варианта есть существенный недостаток: клей постепенно утрачивает свои качества, что в результате приводит к возникновению щелей. Кроме того, если потребуется провести частичный ремонт, вынуть забракованную панель, не разрушив всю конструкцию, будет невозможно.
Одной из последних разработок является соединение панелей без применения клея по системе Uniclic, когда шип и паз имеют особую конструкцию и просто защелкиваются. Такая система имеет немало плюсов, среди которых:
1) быстрая укладка;
2) отсутствие грязной работы;
3) настилка с любого угла помещения и в любом направлении;
4) незаметные стыки;
5) повышенная влагостойкость;
6) возможность исправления допущенных ошибок и повторной укладки.
Благодаря этой разработке появилось множество бесклеевых способов соединения панелей ламината, которые получили название сборных или замковых. Преимущества этого способа очевидны, поскольку зазоры между панелями отсутствуют, так как профиль-защелка надежно фиксирует их.
Следует признать, что «замковый» ламинат (рис. 59) стоит дороже, чем «клеевой», но его укладка обходится в 2 раза дешевле.
О том, каким должно быть основание под ламинат, мы говорили выше, поэтому перейдем непосредственно к его укладке.
Рис. 59. Замковая система крепления панелей ламината
Он используется в любых помещениях (за исключением тех, где повышенная влажность), достаточно просто правильно определить наиболее соответствующий имеющимся условиям класс материала.
Поскольку клеевой способ используется довольно часто, считаем необходимым уделить ему внимание. Сначала несколько общих замечаний:
1. Необходимо запомнить одно правило: ламинат нельзя приклеивать к полу, так как под влиянием температурных, влажностных колебаний и неравномерной нагрузки панели будут деформироваться, что неизбежно приведет к их вздутию либо образованию щелей. Поэтому применяют так называемый плавающий способ укладки, при котором панели стыкуются по принципу «паз – гребень» и образуют единую плоскость.
2. Монтаж ламината начинают от наиболее удаленной от двери стены.
3. Между стеной и покрытием обязательно оставляют компенсационный (технологический) зазор (до 8 мм), который потом маскируется плинтусом. Чтобы панели не смещались, по периметру стен укладывают клинья.
4. Очень важно, чтобы стыки панелей не совпадали.
5. Чтобы обеспечить «разбежку», каждый новый ряд начинают с укладки обрезка предыдущего.
6. Уложив первые 2 ряда, их временно скрепляют скотчем, чтобы швы не нарушились, а планки не сдвинулись, и оставляют на 1 час, чтобы клей схватился. Аналогичным образом поступают и в дальнейшем.
Для склеивания панелей используется специальный клей, который наносится на верхнюю планку панели. После этого ее сразу же вставляют в паз. Соединение должно быть плотным, поэтому панель простукивают резиновой киянкой по всей длине. Если выступает излишек клея, его немедленно удаляют влажной губкой, которая все время должна находиться под рукой.
В том случае, если в процессе укладки потребуется укоротить панель, ее размечают карандашом и отпиливают ножовкой. Бывает необходимо сделать фигурный вырез или вырез неправильной формы, например вокруг колонны. Для этого выполняют разметку, измерив длину и ширину отрезка, а затем выпиливают его ножовкой.
Закончив работу, покрытие оставляют на 2 дня для просушивания. При этом по нему не следует ходить и тем более расставлять тяжелые предметы, например мебель. По истечении указанного времени покрытие оформляют плинтусом, помня, что им нельзя прижимать ламинат. Плинтус прибивается только к стене!
Достоинством замкового способа (его также называют «клик-клик» или «щелк-щелк») является то, что изношенную панель можно заменить, сохранив все остальное покрытие нетронутым. Конечно, осуществлять это можно ограниченное количество раз – не более 2-3. Укладку ламината проводят по инструкции, которая прилагается к материалу. К ней мы перейдем ниже, а пока общая информация:
1. Укладку начинают с того, что панели размечают по длине и настилают первый ряд, отступив от стены не менее чем на 8 мм и направив его шпунтом к стене.
2. Потом в место стыковки стены и плиты перекрытия вбивают гвоздь, аналогичным образом поступают у противоположной стены. Затем по ним натягивают нить, которая станет ориентиром, сохраняющим прямолинейность первого ряда. После этого разметку и примерку можно считать законченной.
3. Ряд снимают, на основание настилают полиэтиленовую пленку, вспененный полиэтилен, листовую пробку и пр. Благодаря такой подложке улучшится звуко– и пароизоляция, а также будет обеспечена амортизация покрытия при ходьбе. Под каждый ряд подложку настилают отдельно, чтобы не пришлось постоянно поправлять ее. Полотнища накладывают друг на друга внахлест (не менее чем на 10 см), причем желательно точечно прихватить их клеем, чтобы они не смещались в процессе работы.
Рис. 60. Последовательность укладки ламината
Итак, один из способов укладки ламината замковым способом подробно показан на рис. 60 и осуществляется следующим образом.
1. Чтобы пол не получился монотонным, разные вариации рисунка и оттенка постоянно чередуют. Это важно и в том плане, чтобы после укладки не осталось большого количества одинаковых панелей, а также чтобы напольное покрытие сложилось в гармоничную картину. Работы проводят при дневном освещении, поскольку при искусственном свете возможно искажение цвета панелей.
2. Минеральное основание должно быть соответствующим образом подготовлено и застелено пароизоляционной пленкой, которую настилают внахлест на 20 см и закрепляют скотчем. В случае деревянного основания выполнение данного пункта не требуется.
3. Работу начинают с левого угла комнаты, уложив первую панель торцом к стене. Расстояние между ними фиксируют распорными клиньями.
4. Короткие стороны соединяют под углом в 30°, для чего панели смещают вниз и одновременно направляют, нажимая, вперед. Стык обязательно должен получиться плотным. Затем укладывают остальные панели в этом ряду и придавливают их грузом.
5. Если последняя панель не входит в ряд целиком, ее нужно отпилить. Для этого ее кладут параллельно уже уложенным элементам тыльной стороной вверх, торцом – к стене и размечают карандашом.
6. Отпиливают панель по разметке, положив ее вверх нижней стороной вверх, если используется дисковая пила, или лицевой стороной при работе ручной ножовкой.
7. Отрезанный кусок панели укладывают в начало следующего ряда, если его длина составляет не менее 30 см, поскольку таким должно быть смещение одного ряда относительно другого.
8. Шпунт длинной кромки 1-й панели 2-го ряда вставляют под углом в паз длинной кромки панели 1-го ряда.
9. Придав наклонное положение, шпунт короткой кромки 2-й панели вставляют в паз короткой кромки 1-й панели, нажимают и складывают, после чего проверяют, что панели легли правильно и ровно.
10. Приподняв 1-ю и 2-ю панели, вставляют шпунт длинной кромки 2-й панели в паз длинной кромки панелей предыдущего ряда. Аналогичным образом продолжают укладывать ламинат, состыковывая в первую очередь короткие, а затем длинные стороны панелей. Каждый раз контролируют правильность укладки.
11. Дойдя до последнего ряда, панель кладут длинной стороной на предыдущий ряд длинной стороной к стене и размечают нужную ширину, помня о технологическом зазоре в 10 мм. Отпилив лишнюю часть, соединяют последнюю панель с панелями предыдущего ряда.