Отличительной особенностью этого материала является то, что он обеспечивает теплый пол без необходимости монтировать под ним особую конструкцию. Кроме того, для него характерны декоративность, антистатичность, экологичность, высокие тепло– и звукоизоляционные качества и долговечность (толщина защитного слоя составляет 0,25 мм).
Это рулонный материал, ширина которого может быть различной – 2, 3 или 4 м, то есть его, как и линолеум, в помещении площадью до 20 м2 можно настелить целым куском. Помимо того что это гораздо удобнее чисто в техническом плане, отсутствие стыков не позволит накапливаться в них мусору и проникать влаге.
Топлинг – покрытие, имеющие разнообразный декор, в частности оно может имитировать дерево, мрамор и керамическую плитку.
Основание под него готовится так же, как и под линолеум. Оно должно быть выровненным (наличие углублений или выпуклостей не только испортит внешний вид покрытия, но и скажется на его долговечности, так как оно, будучи пластичным, постепенно повторит весь «рельеф»), очищенным от пыли, мусора и всевозможных пятен.
Топлинг укладывается так же, как и обычный линолеум, поэтому нет смысла вновь описывать эти способы. Добавим только, что по периметру его приклеивают бустилатом или ПВА. Примерно через 10-12 часов по покрытию уже можно ходить.
Хотя топлинг и отличается износоустойчивостью, он все же нуждается во внимании. Его моют теплой водой 2 раза в неделю. Сильные загрязнения удаляют мыльной водой (использование ацетона и других растворителей исключено), после чего промывают чистой. Необходимо помнить еще об одной особенности топлинга: на него нельзя стелить коврики на резиновой основе, поскольку они оставляют на покрытии трудно выводимые пятна.
Глава 6.Альтернативные напольные покрытия
Рассказ о напольных покрытиях будет неполным, если хотя бы коротко не остановиться на других разновидностях, помимо перечисленных, тем более что многие из них являются более легкими в исполнении, чем представленные выше.
Дощатый пол
Деревянный пол благодаря целому ряду положительных качеств (отсутствие вредных выделений, экологичность и эстетичность) по-прежнему популярен. При условии правильного выполнения подготовительных работ и собственно укладки самого покрытия он может служить длительное время. Прежде всего необходимо соблюсти некоторые условия:
1) влажность воздуха в помещении, в котором настилают деревянный пол, не должна превышать 60%, что объясняется довольно просто: при повышенной влажности доски имеют свойство набухать и вспучиваться, а при пониженной они усыхают и подвергаются короблению и трещинообразованию;
2) влажность самих досок не должна превышать 12%;
3) оптимальная температура при проведении работ (впрочем, и при дальнейшей эксплуатации) – не ниже 8° С;
4) материал, предназначенный для напольного покрытия, должен быть незараженным плесенью, грибами и насекомыми. Чтобы и потом не возникало проблем, необходимо предусмотреть в полу вентиляционные решетки, которые размещают по углам помещения. Они маскируются плинтусами, поэтому никак не портят внешний вид покрытия.
К укладке дощатого пола приступают после завершения «мокрых» работ в помещении.
Доски укладывают непосредственно на балки, если расстояние между ними не слишком большое. Если балки размещены достаточно редко, на них укладывают лаги с шагом 800-850 мм, если доски настила имеют толщину 35-40 мм.
Но это средние параметры, поскольку при большей толщине досок расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при меньшей – сократить до 500-600 мм. Лицевую сторону лаг опиливают или отесывают топором, поскольку доски удобнее настилать на плоскую поверхность.
Если основанием для пола служит железобетонное перекрытие (непременно очищенное и загрунтованное), расстояние между лагами (80-100 x 25 мм) обычно не превышает 400-500 мм. При этом под них подкладывают прокладки, материалом для которых служат мягкие ДВП, что продиктовано необходимостью изолировать ударный шум. Кроме того, их обрабатывают антисептиком во избежание гниения.
Лаги могут размещаться и на специально выложенных для этого кирпичных столбиках (рис. 75), которые должны быть самым тщательным образом выровнены, так как нарушение их горизонтальности приведет к возникновению различных дефектов после укладки досок. Кроме того, для обеспечения гидроизоляции на них укладывают двойной слой рубероида и слой ДВП.
Рис. 75. Укладка дощатого настила на лаги: 1 – настил; 2 – лага; 3 – деревянная подкладка; 4 – кирпичный столбик; 5 – бетон; 6 – мятая глина; 7 – грунт
Расстояние между столбиками определяется толщиной лаг. Если она равна 400 мм, то шаг между ними составит 900 м, при 500 мм – 1100 мм, при 600 мм – 1200 мм.
Столбики могут быть и деревянными, но только в том случае, если другого материала нет. Они должны быть сухими и обработанными битумом. Более того, ту часть, которая будет соприкасаться с землей, оборачивают толем.
Лаги никогда не укладывают вплотную к стене (перегородке). Между ними обязательно оставляют зазор примерно в 30 мм. Если не удалось подобрать лаги достаточной длины, их стыкуют. Длина лаг должна превышать 1 м. При этом необходимо так размещать их, чтобы стыкующиеся торцы были смещены относительно друг друга не менее чем на 50 см.
Не менее важно и то, что поверхность лаг должна находиться в одной плоскости, причем ниже уровня чистого пола на толщину доски. В процессе укладки и после ее окончания это обязательно проверяют контрольной рейкой, которая при прикладывании должна касаться всех лаг. При обнаружении дефектов заниженные лаги приподнимают, подкладывая под них полоски ДВП (если лаги укладывают на песок, выступающий в роли звукоизоляции, то под них его и подбивают по всей ширине и длине). Использование клиньев недопустимо, поскольку они могут просто сгнить или выпасть в результате вибрации, что приведет к зыбкости пола.
После того как лаги уложены, для предотвращения смещения их временно фиксируют, прибив доску гвоздями. Деревянный пол может иметь многослойную конструкцию (помимо чистого пола, устраивают и черный пол), состоящую из деревянных лаг, уложенных на железобетонную плиту перекрытия, поверх которых настелен слой из ДСП и твердых ДВП. В результате основание получается упругим и теплым, тем более что под черный пол настилают слой полиэтилена в качестве гидроизоляции, а с обеих его сторон – алюминиевую фольгу. Для черного пола используют нестроганые доски толщиной 25 мм (или более), которые не прибивают гвоздями, а вставляют в шпунты, выбранные в балках, или укладывают на черепные бруски. Его покрывают слоем известкового раствора, просушивают и засыпают песком (керамзитом) на высоту не более половины толщины балки. Песок заливают таким же раствором и оставляют до высыхания. На него можно положить строительный картон (для улучшения звуко– и теплоизоляции), а сверху – чистый пол.
Заметим, что в коридорах лаги располагают поперек движения, а доски – вдоль. Доски чистого пола кладут по направлению света из окна. Если в доме будут сооружаться капитальные перегородки, то полы выполняют после этого, а сами перегородки делают на лагах. Полы в комнатах настилают по отдельности, что диктуется не только соображениями экономии (потребуются доски меньшей длины), но и уменьшением звукопроводности.
В качестве материала для дощатого пола используют древесину хвойных пород, доски из которой прибивают гвоздями. Желательно приобрести их заранее и выдержать в сухом помещении 1-2 месяца, уложив в штабель, который должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Обычно используют обрезные доски толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм (при большей ширине возникает вероятность коробления). Доски должны быть остроганы с 3 сторон.
Необрезные доски тоже подойдут, но их или опиливают, или отесывают, после чего остругивают 2 кромки и пласть, выдерживая между ними угол в 90°.
При укладке досок необходимо обязательно учитывать направление годичных слоев, которые у смежных досок должны быть ориентированы в противоположные стороны. Если некоторые доски покороблены, их укладывают выгнутой стороной то вверх, то вниз, стараясь максимально подогнать друг к другу.
Разработаны 2 способа фиксации досок – паркетный и пакетный. При первом каждую доску укладывают и прибивают по отдельности, причем гвоздь вбивают под углом в 45° в паз или угол гребня либо прямо в гребень (рис. 76).
Рис. 76. Паркетный способ фиксации шпунтованных досок: а – в паз под углом в 45°; б – в гребень прямо; в – в гребень под углом в 45°
При втором способе гвозди вбивают с лицевой стороны.
Доски сплачивают встык, а также в четверть или в шпунт (рис. 77).
Рис. 77. Соединение досок: а – встык; б – в четверть; в – в шпунт
При укладке необходимо помнить о технологическом зазоре, который при выполнении дощатого пола составляет 10-15 мм. На таком расстоянии от стены и кладут первую доску, после чего прибивают гвоздями (120-150 мм) к балкам или лагам. По завершении работы щель между стеной и покрытием маскируют плинтусом. Как бы плотно ни были уложены доски, древесина все равно постепенно высыхает и дает усадку, что может привести примерно через 7-10 месяцев к образованию между ними щелей и потребовать новой укладки. Для предупреждения такого развития событий лучше прибегнуть к способу, при котором прибивают не все доски подряд, а только пятую. При возникновении необходимости плинтусы снимают, вынимают одну из неприбитых досок, используя клинья, сдвигают доски вплотную друг к другу и окончательно фиксируют 2 гвоздями. Поскольку после сплачивания между ними образуется промежуток, в него укладывают подходящую по ширине доску.
Если доски настилают встык, но нужно помнить, что их длина должна быть на 1 см меньше, чем длина помещения. Первую доску кладут у стены и прибивают, после чего укладывают еще 3 доски и, отступив на 20-30 мм от последней, в лаги вбивают скобы (так называемые скобы Смолякова, но можно воспользоваться и обычной плотничьей скобой), погружая их на треть острия. В образовавшийся промежуток вставляют 2 деревянных клина, благодаря которым уложенные доски сплачиваются (рис. 78). После того как они будут зафиксированы гвоздями, скобы извлекают и укладывают очередные доски, повторяя всю процедуру.