Для определения влажности (в случае отсутствия соответствующих приборов) можно воспользоваться народным способом. Возьмите в ладонь субстрат и сожмите в кулаке. Если сок не просачивается между пальцев, то масса сухая и требует увлажнения. Если сок просачивается, но не стекает — влажность оптимальная.
Если сок просачивается и стекает с руки — масса переувлажнена. Чаще всего переувлажнение бывает на открытых площадках в период дождей. Если возможно, прикройте бурт. Перемешивание, ворошение компостируемой массы выравнивает влажность по всему объему.
Если потребуется увлажнять, то делать это лучше всего утром или вечером, чтобы не было большого перепада температур воды и живого вещества, размножающего в ваших буртах.
5. Что там происходит. Этот процесс из тех, которым можно легко заморочить головы. И если он вас не интересует, не читайте. Отвечаю тем, кто любит докапываться до всех тонкостей даже там, где их выявить или уяснить очень трудно. Научную точность не гарантирую, попытаюсь разъяснить главное, что необходимо для понимания сути производства органического компостного бактериального удобрения.
Итак, невидимая жизнь в компостном бурте кишит. Бактерии поедают свою пищу, основа которых — клетчатка и крахмал. Естественно, перепадает им и промежуточный продукт распада клетчатки и крахмала — глюкоза. Так что ваша невидимая «скотинка» потчуется и десертом.
Но жизнь бактерий кратковременна. Умирая, они отдают в кругооборот жизни и смерти белок своих тел. А в белок, как известно, кроме углерода, кислорода и водорода, входит еще и азот. Причем в больших объемах — 16–18% от веса белка. Вся эта белковая масса, пройдя всевозможные биохимические превращения (гниение), в конце концов минерализуется и становится переГНОЕМ, а по научному — гумусом. Больше переГНОЯ в почве — жирнее чернозем. В самый жирный, как говорится, воткнул лопату — из черенка листья пойдут расти.
Но… Ах, уж эти «но». Даже с навозом они подставляют нам ножку. Жалуется иной огородник: все–то вроде сделал, как сосед. Но сосед урожай вывозит кузовами, а у меня вдосталь полакомиться не получается. Что сказать? Не подражай слепо, делай все с ПОНИМАНИЕМ.
Если дело касается приготовления компоста, то надо знать хотя бы немного про азот, про то, как его получать и использовать в своих целях. Вообще–то азота вокруг нас — океан; в воздухе его 78%, да вот взять его трудно. Дорого. Судите по стоимости азотных удобрений. Обойтись же без азота невозможно: он входит в состав клеток как растений, так и животных. А потому, если не будет азота в нашем компосте — грош ему цена. Как быть?
А все так же. Проводить компостирование с ПОНИМАНИЕМ происходящих процессов, и азот у вас появится не покупной, не привозной, а собственный и почти бесплатный. Азота достаточно много содержится в органике. При ее разложении микроорганизмами сложные азотные соединения переходят в простые формы. Выделяющийся при этом аммиак становится пищей нитрифицирующих бактерий, которых и в навозе и в почве всегда содержится в громадном количестве. Эти бактерии, используя кислород, окисляют аммиак, превращая его в азотную кислоту, и в компосте (как и в почве) образуются ее соли — селитра (нитраты и нитриты). Этот важный для земледелия процесс, называемый нитрификацией, идет более успешно при хорошем газообмене, в слабокислой или близкой к нейтральной среде. По данным С. Н.Виноградского, нитрификация навоза в обычных условиях наступает после 33 дней и более с начала компостирования.
Но при более длительном компостировании в условиях недостатка кислорода происходит обратный процесс денитрификации. Это ведет к тому, что нитраты восстанавливаются до молекулярного азота, превращаются в газ и безвозвратно теряются.
Полезно знать и о соотношениях углерода и азота в питании микроорганизмов. Агрономы знают, что в хорошей почве соотношения углерода (С) и азота (N) составляет 11 : 1, т. е. на 11 частей углерода должно быть 1 часть азота. Но мы делаем удобряющую массу, которая восполнит недостатки истощенной почвы. Поэтому углеродного материала у нас должно быть всегда в 4–5 раз больше, чем азотного.
Отсюда следует практический вывод.
Во–первых, нитрификация навоза происходит быстрее, чем думают земледельцы, растягивая компостирование до года и полутора лет. Именно поэтому их компосты «не уступают навозу».
Во–вторых, ускорение процесса может происходить только при постоянном присутствии кислорода, при аэрации (хотя ферментация навоза может происходить не только в аэробном, но и анаэробном процессе, то есть без доступа кислорода).
Может, но дольше и с потерями. А потому, земледелец, почаще вороши свою компостную кучу, и дело пойдет быстрее. Быстрее созревание — больше компоста — выше урожай.
6. Кислотность среды. Уже говорилось о том, почему растениям требуется преимущественно щелочная среда, а животным, в том числе и бактериям, — кислая. Но все имеет свои пределы. Всякое «пере.» или «недо.» ведет к нарушениями, болезням, к гибели. Надо знать оптимальные границы и своевременно вносить поправки.
Среду характеризует концентрация водородных ионов, и обозначается она символом рН (показатель аш — по–латински). Чем ниже этот показатель (там больше кислорода и меньше водорода), тем среда кислее. При высоком показателе — среда щелочная, там наоборот, больше водорода и меньше кислорода. Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8–7,2. Если вы увидели, что кислотность повышается, то ее надо понизить путем внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашеной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы. из расчета 300–400 г. на 1 м 2 поверхности. Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошло через всю массу. Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц.
Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы.
Если реакция среды окажется щелочной (рН более 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.
Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продается в магазинах. В крайнем случае, лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии. Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост: надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20–30 секунд разжать кулак и вынуть полоску. Ее изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12.
Если бумага приобрела красный цвет — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5).
Если стала розовой — среднекислая (рН 3,5–4,5).
Если желтой — слабокислая (рН 6).
Если зеленовато–голубой — среда, близкая к нейтральной (рН более 7).
Если стала светло–зеленой — слабощелочная (рН 8).
Если синей — среда щелочная (рН 10).
Если стала темно–синей — среда сильнощелочная (рН 11–12).
Какой навоз надо брать?
Этот вопрос задают часто, хотя он и бессмыслен: как будто есть выбор. Надо брать тот, который есть. Он — органического происхождения, а потому достоин почитания. Главное в подходе к использованию навоза — знания, которые позволяют с наивысшей эффективностью им распорядиться.
Цель этой книги — ознакомление широких масс земледельцев, огородников и дачников с секретами получения высоких урожаев на основе постижения НАИГЛАВНЕЙШИХ Законов Природы. Специально подчеркиваю «наиглавнейших», потому что вообще у природы законов тьма тьмущая. Все они важны, нужны, требуют к себе внимания, а у вас нет на их изучение ни подготовки, ни времени. Вам надо с наименьшими затратами получать наибольший урожай. Поэтому постарайтесь понять это наиглавнейшее и закрепите знания путем получения черноземного удобрения домашней выделки с помощью компостирования в бурте. А потом и на грядках, и в поле.
Для приготовления сборного компоста используется все, что можно собрать растительного в условиях сельского домовладения или дачного участка: навоз, фекалии, торф, кухонные отбросы, ботва, листья и пр.
Из сказанного ранее вы, вероятно, хорошо запомнили, что надо обязательно внести в массу солому или сено. Можно для удобства их порубить.
В массу полезно добавить глину и дорожную пыль. Все увлажнить и уложить на подготовленный дренажный слой буртом. Остальное делается как описывалось ранее, при объяснении происходящих процессов.
Готовность компоста определяется рыхлостью массы и легкостью разрыва входящих в него растительных материалов.
И все же, сколько класть навоза?
С таким вопросом упорно обращаются те, кто не хочет вникнуть в суть процесса. А я с таким же упорством ухожу от конкретики. Ведь все вы находитесь в разных условиях, и нет у вас возможностей, как в аптеке, взять с полки то–то и отмерить сколько–то. Поэтому нельзя давать единый для всех рецепт. Придется вам понять ГЛАВНОЕ, и с учетом этого ПОНИМАНИЯ самим постоянно корректировать процесс.
А ГЛАВНОЕ в том, что домашний черноземный компост, как и чернозем в естественных условиях, производит живое вещество почвы. И переГНОЙ — это то, что остается после биохимических превращений трупов этого живого вещества. Поэтому в навозе для нас ценен не сам навоз как органический продукт, прошедший через животных (хотя и это имеет ценность), а в первую очередь как своеобразная «закваска» из нужных нам бактерий и неусвоенная животными пища (до 40% и более), которая станет питанием бактерий. И если нет возможности достать навоз, то легко заменить его можно смесью фекалий и опавших листьев. И даже без фекалий листовой опад (не дубовый) дает все необходимое для запуска ферментационного процесса.
Более того, эту же функцию может выполнить и просто хорошая огородная земля из аэробного слоя (от 5 до 15 см).