Тем не менее, некоторые оговорки придется все же сделать. Будете вы делать компост с навозом или без него, определяющим условием должно оставаться внесение в него не менее 25–30% целлюлозы в виде соломы, бумаги, опилок, торфа и пр.
Нерационально использовать в качестве «закваски» навоз, пролежавший более двух лет после естественной ферментации. В нем полностью отсутствуют протеин и витамины. Попросту бактериям там нечего есть. Такой навоз надо «оживлять» добавочным внесением ЭМ-культуры бактерий и наполнять соломой.
Нежелательно использовать помет с хозяйств интенсивного развития птицы из–за его сильной кислотности, здесь необходимо проводить длительную ферментацию при повышенной, до 900С, температуре.
Овечий навоз тоже не для новичков. Он требует тщательной промывки в течение нескольких дней дождями и поливной водой.
Свиной навоз может быть великолепным компонентом черноземного компоста, но нуждается в специальной и трудной для индивидуалов обработке, длительной ферментации.
Все остальное можно и нужно смело брать и использовать. Опытничайте, постоянно помня, что вы имеете дело не с бесчувственной массой, а с живыми существами маленького, до невидимости, размера. Что им, невидимым, как и большим, требуется для жизни и размножения все то же самое: и питание с витаминами, и чистый воздух, и вода, и теплое жилье.
Что с ним делать?
Полученный после компостирования чернозем можно использовать по прямому назначению, то есть вносить в качестве биологически активной подсыпки в теплицы, на грядки, на поля. Подсыпка разбрасывается по поверхности и тут же заделывается в аэробном слое. Нормы?..
В Западной Европе, где давно перешли на органическое земледелие, ежегодно вносят компост слоем в 3–8 см. Норма внесения колеблется в границах 50–70 кг на 10 кв. метров. При таких дозах им не требуется никаких минеральных удобрений. Опытники–европейцы говорят: «Нет такой высокой дозы компоста, которая могла бы принести растениям вред. Перекормить компостом нельзя».
А как нам?.. С нашим–то режимом экономии во всем, вбиваемым в головы с детских лет. Чем больше, тем лучше. При этом с осени желательно внести в почву как можно больше органики, чтобы было чем питаться перенесенным туда с вашим компостом бактериями. Сохраняется компост до весны хорошо укрытым соломой или торфом.
При выращивании рассады огородных культур компостный чернозем добавляется к грунтовой смеси из расчета 1 часть на три части торфогрунта или просто почвы. Этой смесью и наполняют горшочки, лотки, пакеты. Высаживать рассаду на постоянное место надо, естественно, вместе с ее почвой и при этом добавлять в каждую лунку не менее 200 г. компостного чернозема.
При посадке картофеля под каждый клубень надо положить не менее горсти (0,50,8 кг) нашего чернозема, но прикрыть его небольшим (2 см) слоем земли. Это для того, чтобы живое вещество не съело картофелину раньше, чем появятся стебли и корни. Живые корни защищены от бактерий, но могут пострадать от перегрева тем теплом, которое выделяется при дальнейшем перегнивании органики.
Под зеленые культуры (укроп, петрушка, салат и пр.) компостный чернозем рассыпается по грядке и мелко (5–8 см) перекапывается, т. е. переносится в аэробный слой.
При посадке плодовых деревьев, кустов чернозем берется в количестве не менее 2–3 кг на каждую посадочную яму, перемешивается с почвой для верхнего аэробного слоя.
В период вегетации растений чернозем можно подсыпать под корневую шейку по 100 г. под овощные растения и цветы и по 1–2 кг под деревья и кустарники. При этом перегной надо граблями перемешать с землей, т. е. внести в аэробный слой и полить. А при старании, внести не просто в почву, а в зону корневой системы растений, т. е. в слой почвы от 5 до 15 см. А еще лучше будет, если внесете не вообще на весь участок, а под будущее растение, чтобы корневая система получила повышенное питание.
Такое внесение наиболее выгодно со всех сторон. Потребуется меньше органики, если вносить его кучно, а не вразброс. А самое главное, удобрение станет пищей растений, а не сорняков.
Компостный чернозем обеспечивает растениям возможность интенсивного питания, а значит, и ускоренного роста. У этих растений всегда более развитая корневая система, листья значительно большего размера, яркие — т. е. наличествует все то, что способствует формированию повышенного урожая. В общем, каждый килограмм компостного чернозема дает прибавку урожая от 3 до 8 и более кг.
Стоп! Разброс–то какой?.. Торговали — веселились, подсчитали — прослезились. Мало мне 3 кг, скажет сейчас какой–нибудь читатель.
А давайте подсчитаем. На компост пошел материал, прямо скажем, бросовый. Труд — свой. С каждого квадратного метра бурта за одни раз получилось по 300–400 кг компостного чернозема. Если в бурте было, к примеру, 6 м 2, то вы получите порядка 2 тонн. А эти 2000 кг обеспечат вам минимальную прибавку урожая в размере 2000 х 3 = 6000 кг, т. е. 6 тонн. А максимальную: 2000 х 8 = 16 000 кг, т. е. 16 тонн. Далее перемножьте на продажную цену выращиваемого продукта.
Вам мало?! Очень хорошо! Добивайтесь большего. Накапливайте опыт. Экспериментируйте. И помните, что изготовление собственного удобрения, его использование — это только один прием. А в земледелии ограничиваться одним агротехническим приемом нельзя. Тем более при разумной агротехнике, учитывающей требование Законов Природы по всем этапам жизни растений. Важно все: и подготовка почвы, и посадка, и уход, и сорта, и много другое.
Мини–завод по производству органических удобрений
Предлагаются вам не чертежи, а метод и технология. Я не знаю ваших условий и возможностей. А вы, зная их, можете легко приспособить к ним предлагаемую технологию. Она общедоступна, проста, а значит, истинна. Истинна, потому что исходит из главного секрета урожайности: чем больше в почве бактерий, тем выше урожай. Исходя из этого закона, не трудно сделать вывод, что для получения высоких урожаев требуется ускоренное размножение в почве бактерий и прочего «живого вещества». Именно этому земледелец должен научиться в наших новых условиях. Научиться делать это «размножение» с виртуозной легкостью во всех возможных вариантах, используя имеющуюся органику, оборудование и даже окружающую среду.
Говорю это к тому, что совсем не обязательно вывозить на поля тысячи тонн органики. Надо там же и оставлять ее, как делали первые земледельцы Земли, следуя законам природы. Они уносили с поля колосья, плоды, овощи. А все оставшееся тут же запахивали в землю. У нас же предписано: солому — в скирды, стерню — сжечь, ботву — на межу, листья — на свалку и т. д. И все под благовидными предлогами борьбы с сорняками и вредителями, а по сути — с единственной целью увести подальше от возможности получить повышенный урожай.
И для производства органических удобрений вовсе не требуется 2–3 лет. Факт деления бактерий в среднем за 20 минут известен давно. Надо пользоваться этим и делать все возможное для размножения бактерий, а не губить их химией и глубокой пахотой, как предписывается ныне действующей агротехникой.
Предлагаемая технология производства органических удобрений направлена на создание всего возможного для размножения полезных бактерий почвы в максимальном объеме при минимально коротких сроках. В зависимости от оснащенности мини–завода этот срок будет колебаться от 2‑х недель до 1 суток.
А это, как понимаете, уже поточное производство продукции, эквивалентной зерну, овощам и фруктам, в которые превратятся отходы нашей жизнедеятельности.
И последняя оговорка для уточнения. У некоторых читателей наших изданий может сложиться мнение, что мы полностью отвергаем минеральные удобрения. Это не так. Мы — сторонники органического земледелия — всегда знали, что минералы и микроэлементы растениям нужны. Так же, как и человеку. Но ведь вы, садясь обедать, не подаете в тарелках вместо супа растворы железного купороса с кусочками калия, блестками серы и зеленью ядовитого хрома, медного купороса. Почему же растениям сгружается все это под благовидным предлогом «накормить» и повысить урожай?
Минералы и микроэлементы растениями нужны. Но, во–первых, многие из них растения получают из почвы, воздуха и воды. Во–вторых, самый главный их поставщик в сбалансированном виде (как уже говорилось) — это отжившие бактерии, их переГНОЙ. А в случае, когда первое и второе не в состоянии обеспечить растения всем необходимым для полноценного развития, то минералы и микроэлементы просто необходимо внести в почву.
Мы же будем это делать не только напрямую, но и окольно. То есть использовать бактерии. Пусть возьмут в себя, сколько в состоянии вобрать, а после своей короткой жизни передадут все растениям в усвояемом виде. Вот тогда и не будут накапливаться в зерне, овощах и фруктах нитраты и прочая химическая гадость.
Схема мини–завода
Перед вами схема основного модуля мини–завода. Назовем ее так:
Установка для превращения органических отходов в чернозем повышенного плодородия
Компоненты органических составляющих поступают на приемную площадку. При необходимости измельчаются измельчителем (1) и подаются в бункер–накопитель (2), откуда поступают на ленту транспортера (4) в заданных задвижками (3) количествах. Транспортер сбрасывает компоненты в вильчатый смеситель–разрыхлитель (5), где они перемешиваются, рыхлятся и транспортером (6) подаются в биореактор (7).
Биореактор представляет собой кирпичный туннель с брезентовым, легко съемным покрытием (8). На полу уложены перфорированные трубы (9), в которые подается пар из парогенератора (10). Загруженная в биореактор масса быстро увлажняется и нагревается паром до температуры 60–700С, при которой гарантированно погибают гельменты и патогенная микрофлора, и процесс компостирования органических компонентов термофильной биофлорой идет в оптимальном, ускоренном режиме. Установленные внутри биореактора датчики автоматически поддерживают температуру и влажность через блок управления.