• работать можно только с обесточенными розетками;
• нужно обязательно предупредить домочадцев о необходимости обесточки дома, чтобы кто-нибудь по ошибке не включил электричество во время выполнения работ;
• работать следует обязательно в хлопчатобумажных перчатках;
• все используемые инструменты должны иметь изолированные ручки без трещин и повреждений.
Для работы потребуются фонарик, обычные отвертки, индикаторная отвертка (со встроенной в ручку лампочкой), с помощью которой определяют наличие напряжения в сети, плоскогубцы, нож, изоляционная лента.
Сначала обесточивают розетку – для этого отключают напряжение на распределительном щитке.
На всякий случай затем проверяют отсутствие напряжения в розетке с помощью индикаторной отвертки.
Для удобства работы используют фонарик, который пригодится даже при дневном свете.
Первый этап работы заключается в демонтаже старой розетки. С помощью отвертки откручивают наружную ее часть – пластмассовую панель (рис. 37 а).
Рисунок 37. Строение электророзетки: а – пластмассовая панель; б – контактная часть; в – подрозетник
У розеток старого образца наружная часть крепится на болтик в середине, его надо отвернуть и она легко снимется. У современных розеток панель крепится на защелках и легко отходит, когда ее поддевают отверткой.
Под рамкой располагается основная, контактная часть розетки (рис. 37 б). Она прикручена небольшими болтиками к подрозетнику, находящемуся в стене (рис. 37 в). Иногда она прикреплена на лапках, расположенных по бокам. Контактную часть тоже аккуратно откручивают и вынимают из стены.
Далее отсоединяют провода от контактов розетки. При этом обязательно надо запомнить, какого цвета провод к какому контакту был прикручен, т. е. какой провод является фазой, какой нулем, а какой заземлением. Важнее всего при трехпроводном кабеле не ошибиться с заземляющим проводом. Чаще всего он бывает желтоватого цвета. Если кабель двухпроводной, то заземление в нем отсутствует.
При покупке розетки нужно проверить ее качество. Вилка должна входить и выходить плотно, даже с небольшим усилием. Если она болтается и выпадет из розетки, то розетка бракованная. Ее эксплуатация может привести к выходу из строя электроприборов.
Когда проводки отсоединены, оценивают их состояние – не повреждена ли изоляция, не сгорел ли сам провод. Если все в порядке, то провода выглядят как новые. Если же контакт нагревался, то кончики проводов почерневшие, а изоляция оплавленная или потрескавшаяся. Поврежденный участок провода надо удалить, помня при этом, что концы кабеля должны выходить из стены примерно на 10 см – нельзя обрезать слишком коротко. Когда возможность отрезать отсутствует, кончик провода зачищают острым ножом. В качестве новой изоляции применяют изоленту.
Затем приступают к монтажу новой розетки. Предыдущие действия повторяют в обратной последовательности: провода прикрепляют к соответствующим контактам, аккуратно затягивают крепящие болтики. (Слишком туго затягивать не надо, иначе они могут «перекусить» проводок.) Вставляют контактную часть розетки в подрозетник и крепят наружную панель.
Замена выключателя
Замена выключателя – совершенно несложная операция, которая не займет много времени и не потребует никаких особых навыков. Для нее необходимы:
• новый выключатель того же типа, что и прежний (одноклавишный, двухклавишный и т. п);
• обычная отвертка;
• индикаторная отвертка;
• пассатижи;
• нож;
• изолента;
• фонарик.
Рассмотрим последовательность работы на примере одноклавишного выключателя. При замене розетки, в первую очередь отключают электричество в той комнате, где будет вестись работа (или во всем доме). Затем снимают наружную часть выключателя (декоративную панель), чтобы получить доступ к электрическим проводам и клеммам, к которым провода подсоединены (рис. 47). Панель может крепиться на болтиках или защелках в зависимости от модели выключателя.
После этого нужно убедиться, что неисправен именно выключатель, а не провода светильника. Для этого подключают электричество и с помощью индикаторной отвертки проверяют, на какой из клемм находится фаза в выключенном состоянии выключателя. Поочередно касаются кончиком индикаторной отвертки обеих клемм. При касании одной из них должна загореться лампочка-индикатор на отвертке. Переводят выключатель во включенное состояние и проверяют еще раз. Теперь индикатор должен загореться при касании второй клеммы.
Если индикатор загорается, значит выключатель работает, а неисправность кроется в самих проводах, идущих от выключателя к светильнику. В этом случае заменяют электрический шнур светильника. Если же индикатор не загорается, меняют сам выключатель.
Для того чтобы выбрать подходящий для определенный стены выключатель, нужно запомнить, что выключатели имеют два вида монтажных коробок. Первый – стандартный короб (для кирпичных и бетонных стен), второй – установочная коробка с фиксаторами (для гипсокартонных стен).
Для продолжения работ вновь обесточивают помещение. Старый выключатель демонтируют, для чего открепляют провода от клемм, отворачивают крепежные винты и вынимают его из стены. Затем оценивают состояние проводов. Если при демонтаже отломилась оголенная часть проводка, зачищают изоляцию, чтобы остался оголенный кончик необходимой длины для подсоединения к клемме.
Далее наматывают проводки на клеммы нового выключателя. Оголенная часть проводка не должна выступать за габариты клеммы более чем на 2–3 мм. Если выступает сильнее, то изолируют этот участок с помощью изоленты.
После этого вставляют выключатель в отверстие и плотно прикручивают его крепежными винтами, надевают декоративную панель. Затем включают электричество и проверяют работу нового выключателя. Если все сделано правильно, лампочка светильника загорится.
Утепление дома
Дачные дома все чаще используют не просто для ночевки после садово-огородных работ, а как место для отдыха не только летом, но и в холодное время года. Разве не чудесно, например, встретить за городом Новый год, или выбраться на выходные подышать осенним воздухом?
Как же укрыться от холода в дачном домике, чтобы отдыхать с полным комфортом? Конечно, должны быть предусмотрены какие-то варианты отопления. Если в доме нет камина или печки, можно использовать электронагревательные системы. Их сейчас существует великое множество. Но очень важно, чтобы дом не только отапливался, но и как можно лучше удерживал тепло. Для этого необходимо в ходе ремонта продумать и провести дополнительные работы по утеплению своего дома. Основные теплопотери происходят через окна, дверь и стены. Можно также утеплить и пол, это создаст дополнительный комфорт.
Утепление стен
Стены имеют самую большую поверхность по сравнению со всеми остальными частями строения. Поэтому об их утеплении следует позаботиться в первую очередь. Продумать варианты утепления нужно на том этапе ремонтных работ, когда еще не приступили к отделке фасада. Возможно, выбор облицовки будет зависеть именно от того, на каком варианте вы остановитесь.
Почему, говоря об утеплении стен, мы сразу подразумеваем, что теплоизоляция будет устанавливаться снаружи, а не внутри помещения? Потому что это наиболее эффективный способ уменьшить теплопотерю. Внутреннее утепление не только уменьшает жилое пространство, но и является малоэффективным. К нему можно прибегнуть только в том случае, когда снаружи это сделать невозможно, т. е. если речь идет о городской квартире в многоэтажном доме. Дачный же дом позволяет без особых хлопот установить наружную теплоизоляцию.
Существует два вида наружного утепления стен – мокрый и сухой. Различаются они по способу наложения слоев утеплителя и по используемым материалам.
Мокрый вид утепления
Этот вид носит такое название потому, что одним из элементов теплоизолирующей конструкции является штукатурка, укрывающая расположенный под ней слой утеплителя. Она и сама обладает прекрасными теплосберегающими свойствами, обеспечивает шумоизоляцию и одновременно с этим может служить облицовкой фасада. Поэтому мокрый вид утепления решает сразу несколько задач. Кроме того, он достаточно прост по технологии и не требует больших финансовых затрат.
Теплоизоляция в этом случае представляет собой трехслойную конструкцию: внутренний слой (армирующий или клеевой), сам теплоизолирующий слой и наружный защитный слой из тонкоштукатурной смеси, который одновременно может являться и отделкой здания.
Мокрый вид утепления возможно осуществить двумя способами – с использованием легких или тяжелых штукатурных систем. Легкой штукатурной системой называют способ, при котором теплоизолирующие плиты крепятся непосредственно к поверхности стены с помощью дюбелей и полимерцементного клея. Чаще всего в таких конструкциях используют тонкие базальтовые плиты, но могут применять и другие материалы, такие, как минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Поверх теплоизолятора наносят тонкий слой штукатурки. А в качестве армирующего слоя для наружного покрытия чаще всего применяют полимерцементную стеклосетку. Данный способ позволяет быстро, качественно и экономично утеплить стены. Единственной его технологической сложностью является необходимость тщательного выравнивания слоя штукатурки.
Тяжелой штукатурной системой называют способ, при котором используют каркас из подвижных крепежных элементов для удержания толстого слоя теплоизолирующей штукатурки. Крепление утеплителя к стенам осуществляют с помощью арматурной сетки и металлических анкеров. Преимущества этого способа перед первым состоят в следующем: во-первых, нет необходимости выравнивать слой штукатурки, во-вторых, использование армирующей сетки не дает утепляющему покрытию деформироваться под воздействием температурных колебаний. Кроме того, в этом случае предъявляются менее строгие требования к плотности теплоизолирующего материала.