Ремонт полов
Полы
Полы в загородных домах настилают как по грунту, так и по межэтажным перекрытиям. Полы по межэтажным и цокольным перекрытиям должны обладать теплоизоляционными свойствами. С этой целью в них предусматривают слой утеплителя. Наибольшее распространение получили дощатые полы.
Для устройства дощатых полов по грунту срезают верхний растительный слой толщиной 20–25 см, вместо него насыпают слой сухого песчаного грунта и уплотняют, а затем сверху устраивают глино-песчаное основание толщиной 15–20 см. На подготовленное основание через 800-1000 мм по длине и ширине устанавливают кирпичные либо бетонные столбики размером 250×250 мм и высотой 150 мм. Большинство застройщиков предпочитают поднять пол повыше над уровнем земли и делают это не без основания. Дачные участки часто отводятся на неудобьях, болотистых землях, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод, а кроме того, в дачных домиках живут не круглый год, поэтому зимой грунт под полом неизбежно промерзает.
На столбики по прокладке из двух слоев толя укладывают по уровню лаги размером 80×40–50 мм. По лагам настилают чистый пол из досок толщиной 35 мм. Доски после усушки сплачивают. Направление лаг выбирается с таким расчетом, чтобы пол укладывался «по свету» и «по ходу», т. е. доски должны идти от двери к окну.
Пол настилают так, чтобы между досками и наружными стенами был зазор в 20 мм, а с внутренними стенами — 10 мм. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают, а при забивке утапливают в толщу доски. Неровности застругивают, чтобы настланные доски лежали в одной плоскости.
При холодном цоколе домика выполняют утепленный пол. Балки укладывают на обрез цоколя, нижнюю обвязку в каркасных стенах и на второй венец из брусьев либо бревен. Накат и утепление применяют те же, что и для чердачных перекрытий. Подполье под балками принимают равным 0,5 м. Для проветривания в цоколе предусматривают воздушные продухи размером 80×120 мм по два с противоположных сторон.
После настилания пола прибивают плинтусы, которые плотно прижимают к стенам, перегородкам и полу. Выполняют их обычно из сосны либо ели. Доски для чистого пола должны быть сухими (между досками повышенной влажности постепенно образуются щели), толщиной 28–35 мм, шириной 120–180 мм, шпунтованными в четверть. Сначала доски раскладывают в помещении (комнате) от наружной до внутренней стены. Подбирают их так, чтобы между ними не было щелей и неровностей по высоте. До закрепления доски сплачивают, не прибегая к использованию сжимов. Для этого последнюю доску заменяют рабочей. Ширина рабочей доски должна быть меньше ширины доски пола на ширину клиньев. Рабочую доску крепят гвоздями к лагам для восприятия распора, а затем доски пола, начиная с третьей, сдвигают к рабочей доске, а первую доску крепят гвоздями длиной 70–80 мм. В образовавшийся промежуток между второй и третьей досками укладывают съемную доску и в пределах каждой нечетной лаги в шпунт укладывают рейки длиной больше длины клиньев. Затем над нечетными лагами устанавливают клинья. Вторую доску обжимают клиньями и крепят к каждой четной лаге гвоздями. Клинья, съемную доску и рейки снимают, сдвигают третью доску вплотную ко второй и поступают в аналогичном порядке. Таким образом сплачивают все доски пола помещения. Гвозди забивают в шахматном порядке. Затем снимают рабочую доску, устанавливают доску пола, обжимают клиньями и закрепляют гвоздями 4×70–80 мм. Фрагмент настилания дощатого пола показан на рис. 12.1.
На рис. 12.2 и 12.3 приведены детали конструкций пола по грунту и по балкам цокольного перекрытия.
Ремонт дощатого пола
Ремонт деревянного дощатого пола выполняется в определенном порядке.
Сначала мелкие дефекты — трещины, рассохшиеся и отошедшие доски, места прожига и обугливания древесины, мелкие дефекты в поверхностях досок устраняются самостоятельно при помощи простейших инструментов. Для этого достаточно молотка, гвоздей и шлифовальной бумаги. Если дефекты не поправимы или доска не пригодна, она заменяется.
Если прогнили лаги, их заменяют новыми.
Если количество старых, дефектных и прогнивших досок в общей сложности более 30 %, целесообразнее перестелить пол заново.
Паркетный пол: устройство и ремонт
Для устройства и ремонта паркетных полов используют штучный паркет толщиной от 15 мм из твердых лиственных пород или толщиной 18–20 мм из хвойных. Настилают его по деревянному или бетонному основанию. Паркетная доска состоит из трех слоев: нижнее фанерное основание, сердцевина — из хвойных пород древесины и лицевое покрытие из прямоугольных планок ценных пород дерева. Длина доски 2220–2230 мм, ширина 150–210 мм. Укладка может быть выполнена двумя способами. Первый способ — приклеивание к основанию из бетона, ДСП, фанеры или на дощатый пол. Второй — плавающий — доски укладывают на подложку без клея.
Ремонт паркетных полов необходим в случаях, когда повреждены или отстают от основания отдельные планки, либо в них возникли глубокие трещины или щели между ними.
При частичном ремонте полов из штучного паркета аккуратно, стараясь не повредить соседние планки, вырубают поврежденную. Для этого стамеской ее раскалывают на отдельные части. Предварительно нужно приготовить новые планки штучного паркета, которые соответствовали бы старым по породе древесины, текстуре и цвету. После удаления поврежденной планки зачищают поверхность основания и устанавливают новую планку на клей. Гребень с новой дощечки лучше удалить.
Если основание — дощатый пол, планки прибивают к нему гвоздями в край. Шляпки гвоздей утапливают ниже поверхности планки, так, чтобы они не были видны.
Для ремонта щитовых и мозаичных паркетных полов предварительно готовят новые паркетные доски и панели. Они также должны соответствовать старым по породе древесины, текстуре и цвету. Техника замены досок и щитов та же, что и при замене дощечек штучного паркета.
Чаще всего паркет не нуждается в замене деталей. Достаточно просто обновить лаковое покрытие. Для этого нужно отциклевать пол, ошкурить его и покрыть новым слоем лака.
Детали конструкций паркетных полов по различным основаниям приведены на рис. 12.4.
Устройство полов из штучного паркета
Допускаемые отклонения:
• поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм;
• толщины покрытия — не более 10 % от проектной;
• от заданного уклона покрытий — 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;
• влажность материалов штучного паркета не должна превышать 10 %;
• толщина клеевой прослойки под штучный паркет должна быть не более 1 мм;
• площадь приклейки паркетной планки должна быть не менее 80 %;
• зазоры между смежными планками штучного паркета — не более 0,3 мм.
Не допускаются:
• уступы между смежными изделиями покрытий;
• зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);
• забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетной планки.
Устройство полов из щитового паркета
Допускаемые отклонения:
• поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой — 2 мм;
• от заданного уклона покрытий не более 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;
• влажности материалов паркетных щитов — 10 %;
• зазоров между паркетными щитами — 0,5 мм.
Паркетные щиты, соединяемые между собой при помощи шпонок, необходимо сплачивать. Уменьшение ширины изделий покрытий при сплачивании должно быть не менее 0,5 %.
Крепление паркетных щитов к каждой лаге выполняется гвоздями длиной 50–60 мм. Гвозди забиваются наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных щитов с втапливанием шляпок.
Стыки смежных паркетных щитов обязательно располагать на лагах.
Не допускаются:
• уступы между смежными изделиями покрытия;
• забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетных щитов;
• зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками).
Ремонт пола, покрытого ламинатом
Если после укладки ламината произошло его коробление, это означает, что не были оставлены краевые зазоры и необходимо разобрать пристенные ряды и спилить по 10 мм с каждой стороны.
Если произошло отслоение ламинированного покрытия панели, это означает, что произошло длительное местное воздействие влаги и необходима замена этой панели.
Если по всей поверхности пола произошло вздутие или отслоение ламинированного слоя, это значит, что ламинат был уложен на мокрую стяжку, и необходима полная замена ламината после просушки стяжки.
Если начали появляться широкие зазоры на стыках или расхождения панелей, это значит, что ламинат был положен на неровный пол, и необходимо его выравнивание.
Ламинат представляет собой панель, полученную из плиты на основе ДВП или ДСП и нескольких слоев бумаги, пропитанных меламиновыми смолами и спресованных с плитой при высоких давлении и температуре. От количества меламина, толщины верхнего слоя и других технических характеристик зависит износостойкость поверхности и область эксплуатации ламината.
Верхний слой панели — ламинированная пленка из меламиновой или акриловой смолы, которая и дала название всей плите. Это покрытие защищает панель от истирания, влаги, загрязнений, ультрафиолетовых лучей. Следующий — декоративный слой, бумага с рисунком, имитирующим ценные породы дерева или любую другую текстуру.
Далее следует основа — плита ДСП или ДВП — материал, обеспечивающий всей структуре механическую прочность. При этом между декоративным слоем и слоем-основой могут вводиться дополнительные прослойки из бумаги, пропитанные синтетическими смолами.
Снизу панель защищена водонепроницаемым слоем меламина. Этот стабилизирующий слой придает панелям жесткость и защищает от всевозможных деформаций.
При всей своей многослойности ламинированная панель имеет толщину всего лишь 6-12 мм. При выборе следует учитывать, что чем больше толщина, тем лучше звукопоглощающие свойства покрытия. Кроме того, сборка пола из более толстых «досок» выполняется проще, чем из тонких.
Пол из ламината необычайно прост в сборке. Панели защелкиваются между собой с помощью нарезки шипа и паза, причем к основанию такое покрытие не крепится. При необходимости, в случае ремонта такой пол можно разобрать. Бывает еще и клеевой ламинат, который стоит дешевле, однако следует учитывать, что его укладка влечет за собой расходы, связанные с покупкой клея, а также сложности замены отдельных панелей при ремонте. При устройстве покрытия пола ламинат укладывают на амортизирующую подложку, в качестве которой рекомендуется использовать вспененный полиэтилен, а также пенопласт толщиной 2–3 мм. Укладку досок ламината начинают в направлении слева направо, пазовой стороной к стене, на расстоянии 8-10 мм от стены, наиболее удаленной от входа. При ширине помещения более 6 м в направлении ширины ламинатной доски зазор между стеной и доской следует увеличить на 1,5 мм на каждый дополнительный метр.
Последующие ряды укладывают таким образом, чтобы шаг стыков между досками соседних рядов был не менее 30 см.
Ремонт пола, покрытого ковролином
Порезы ковролина устраняют введением под его края шприцем небольшого количества клея. Затем края плотно прижимают к полу и друг другу.
При больших дефектах возможна замена этих участков в виде заплат.
Если повреждения или дефекты имеют большую общую площадь, то необходима полная замена покрытия.
Полы из керамической плитки
Устройство полов из керамической плитки начинают с очистки основания, а при необходимости и увлажнения его. На стене отмечают уровень чистого пола и у стены, противоположной входу, устанавливают 2–3 маяка, между которыми натягивают шнур параллельно стене для маячного ряда. Вместо шнура можно установить деревянную рейку. Маячные плитки укладывают на гипсовом растворе толщиной 7-10 мм, а после укладки плитки до маяков их снимают, гипсовый раствор срубают, основание тщательно очищают.
Раствор для укладки наносят шириной в 2 плитки, утапливают в нем очередную, слегка постукивают по ней ручкой кельмы до тех пор, пока раствор не появится в швах и плитка окажется на одном уровне с установленным маяком. Готовые участки пола в течение 20–30 минут после укладки можно пристукивать деревянным правилом, что обеспечивает одинаковый уровень с маяками.
Плитки выравнивают и с боковых сторон. За первым рядом настилают второй, третий и последующие. Настелив плитки до маяков, их снимают и докладывают оставшиеся. Ряды должны быть уложены строго на одной линии.
Через сутки швы заполняют раствором на мелком песке состава 1:1, цементным молоком (цемент плюс вода), а еще лучше — раствором специальной сухой затирочной смеси: «Плитонит 3», «Крепс», «Цемшов», «Деколит» и др. После схватывания затирки через 12–14 часов поверхность протирают сухой ветошью, удаляя с плиток лишний раствор.
В загородных домах часто пол из керамических плиток настилают по деревянному основанию, которое прежде застилают двумя-тремя слоями рубероида или толя, наклеивая каждый слой на мастику. На изоляцию укладывают цементно-песчаный раствор состава 1:4 или 1:5 толщиной 20 мм и заглаживают. Затем всю поверхность через частое сито посыпают цементом слоем 2–2,5 мм. Через некоторое время цемент впитает влагу из раствора и превратится в тесто, на которое тут же укладывают плитки. Детали конструкции полов из керамических плиток, выполненных по разным основаниям, приведены на рис. 12.5.
Укладку пола из керамических плиток лучше выполнять на специальных сухих смесях-клеях: «ОСНОВИТ», «Волма», «КИИЛТО» и многих других, которые можно подобрать в соответствии с рекомендациями производителей на упаковке смеси. Толщина слоя плиточных клеев также регулируется рекомендациями производителя.
Полы из керамогранита
Керамический гранит относится к современным отделочным строительным материалам, завоевавшим интерес у архитекторов, дизайнеров и строителей. Это объясняется его высокими декоративными и физико-механическими свойствами. Керамический гранит в виде плиток изготавливают из природных экологически чистых материалов, которые подвергают обработке на современном оборудовании с целью удаления из сырьевой массы вредных примесей. Для придания керамическому граниту требуемого цвета в сырьевую массу вводят минеральные пигменты, после чего формуют на прессах под давлением около 500 кгс/см2 плитки, которые затем обжигают в печи при температуре 1250 °C. После обжига плитки приобретают высокую прочность, твердость и долговечность. Размеры плиток разнообразны в зависимости от сферы применения, а толщина колеблется от 7,5 до 12 мм. По показателям прочности, износостойкости, термостойкости, морозостойкости, стойкости к агрессивным средам и другим эксплуатационным характеристикам этот продукт не уступает природному граниту. Кроме того, в отличие от естественного камня, керамический гранит не имеет радиационного фона. Его плитки изготавливаются с матовой, полированной и рельефной поверхностью, которая не становится скользкой, даже будучи мокрой.
Устройство линолеумных полов
Линолеумные полы получили широкое применение в строительстве дачных домиков и других зданий. Они недороги, несложны в исполнении, гигиеничны, удобны в эксплуатации. Ассортимент современных линолеумов достаточно широк как у отечественных, так и зарубежных производителей. Линолеумы выпускаются безосновными, на тканевой и войлочной основе. Для наклеивания линолеума на основание применяются специальные клеи и мастики, которые выбираются в зависимости от типа линолеума на основе рекомендаций производителей.
К устройству линолеумных полов приступают после выполнения всех общестроительных, специальных и отделочных работ, включая окраску и оклейку стен обоями. Полы из линолеума укладывают в закрытом помещении с температурой воздуха 15–18 °C и относительной влажностью до 60 %. Основаниями под линолеумы могут служить: стяжки цементно-песчаные, легкобетонные, настилы из досок, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, но все они должны отвечать общим требованиям: прочность на сжатие не ниже 75-100 кг/см, влажность — не более 8 %, без трещин. Линолеум — материал эластичный, с небольшой толщиной, поэтому на его поверхности все неровности основания будут заметны. Перед укладкой линолеум раскраивают размером на комнату или коридор. Укладывают ковры линолеума в определенной последовательности. Сначала рулон раскатывают по сухому и чистому основанию и выдерживают в свободном состоянии 1–2 суток. Если линолеумные рулоны перед укладкой хранились при температуре ниже 10 °C, перед раскаткой в течение 2 суток их необходимо выдержать в теплом помещении с температурой не ниже +15 °C.
Когда раскатанные ковры линолеума вылежатся и ровно расположатся на основании, их прирезают по периметру комнаты. Прирезка выполняется с таким расчетом, чтобы зазор между краем ковра и стеной составлял не более 10 мм. Размещают ковер так, чтобы у двух смежных сторон он укладывался с необходимым зазором без прирезки. Уложенные ковры тщательно разглаживают от середины комнаты к краям. Плинтусы прибивают к стенам. Наклеивание полотнищ линолеума производят в помещениях небольших площадей (прихожие, коридоры).
Наклеивают линолеум двумя способами. По первому разложенное вдоль стены полотнище осторожно отгибают тыльной стороной кверху по всей длине примерно на половину ширины и на основание наносят мастику. Через 10–15 минут отогнутую половину полотнища наклеивают и прижимают к основанию. Так же наклеивают и вторую половину. По второму способу полотнище скатывают в рулон примерно до половины длины лицевой стороной внутрь. На основание наносят мастику, а затем рулон осторожно раскатывают, наклеивая полотнище на основание. В таком же порядке наклеивают и вторую половину. Прочное приклеивание в обоих способах зависит от тщательной прикатки полотнищ. Для этого полотнища тщательно разглаживают вручную с помощью кусков мешковины или прикатывают катком. Для удаления воздуха прикатка ведется от середины к краям.
В случае укладки смежных полотнищ при наклейке их перекрывают одно другим на 15–20 мм. Примерно через 2–3 дня после наклейки прирезают и приклеивают кромки: вдоль кромки полотнищ прикладывают линейку и плотно ее прижимают. Затем ножом прорезают уложенные в этом месте внахлестку сразу оба полотнища. Не приклеенные края прирезанных полотнищ осторожно приподнимают, их тыльную часть и основание очищают от пыли и на основание наносят тонкий слой клеящего состава. Края полотнищ плотно прижимают к основанию и прикатывают. Для предупреждения затупления ножей и нарушения поверхности основания перед прирезкой под кромки полотнищ линолеума подкладывают по всей длине полоски картона или ДВП толщиной 2–3 мм и шириной 30–40 мм.