Глава 7Устройство и ремонт кровли
Кровля — это верхний покров крыши, защищающий все конструкции здания от атмосферных осадков и отводящий воду за его пределы. Кровля должна быть прочной и водонепроницаемой. Ее выполняют из рулонных материалов, волнистых асбестоцементных листов, из оцинкованной стали или черепицы, из профилированных оцинкованных стальных либо алюминиевых листов.
Кровля из рулонных материалов
Основанием под мягкие кровли из рулонных материалов является обрешетка крыши, выполненная из досок хвойных пород толщиной 25 мм, шириной не более 100–120 мм и зазорами 2–3 мм. Уклон такой кровли составляет обычно 15–30°. Из рулонных кровельных материалов используют рубероид и толь с крупнозернистой либо чешуйчатой посыпкой. Рулонный материал настилают без мастики перпендикулярно либо параллельно скату крыши. На крутых скатах кровельный ковер из рулонных материалов укладывают от конька к карнизному свесу. Предельный напуск слоев 80-100 мм (рис. 7.1). Если раскатанный рулонный материал ложится волнами, рулон перематывают обратной стороной.
Уложенный рулонный материал сразу крепят временно по краям гвоздями, затем укладывают ленту из оцинкованной стали шириной 20 мм и толщиной 0,6–0,8 мм и прибивают ее толевыми гвоздями через 250–300 мм. На спусках кровлю заворачивают под обрешетку и прижимают лобовой доской, которую прибивают гвоздями 3×60 мм к обрешетке и стропилам. На коньке рулонный материал закрывают досками, предварительно загибая его на 120–160 мм.
Кровля из асбестоцементных волнистых листов
Волнистые асбестоцементные листы (шифер) — сегодня самый распространенный материал для кровли дачных домов. Они прочны, долговечны и огнестойки. Кровля из асбестоцементных волнистых листов устраивается с уклоном 20–45°.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, прибиваемых поперек стропил через 360–540 мм строительными гвоздями 4×100 мм. Сечение брусков обрешетки при расстоянии до 1,1 м между стропилами принимают не менее 50×50 мм. Чтобы добиться плотного прилегания асбоцементных волнистых листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних (четных) брусков увеличивают на 3–4 мм, а при одинаковом их сечении под ними устанавливают подкладки такой же высоты из деревянных реек или рубероида.
С этой же целью увеличивают высоту карнизного бруска на 6-10 мм.
Добиться плотного прилегания асбестоцементных волнистых листов друг к другу можно двумя способами: со смещением листов на одну волну (вразбежку) в каждом последующем ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении кромок листов каждого укладываемого ряда (снизу вверх). Первый способ рекомендуется применять при узких (невысоких) и длинных скатах крыши, второй — при широких (высоких) и коротких скатах. Скат — это наклонная плоскость чердачной крыши.
По первому способу укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину одной волны. Верхний ряд укладывают с перекрытием нижнего на 120–140 мм. Асбестоцементные волнистые листы крепят к обрешетке гвоздями с оцинкованными шляпками либо оцинкованными шурупами. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием — масляной краской или лаком. Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя (шурупа), должны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины либо двух-трех слоев толя или рубероида (рис. 7.2).
Подшивка карниза и крепление лобовых досок выполняются до устройства кровли во избежание повреждения асбестоцементных листов.
Покрытие вразбежку начинают слева направо по прямой линии. Сначала укладывают первые листы свеса карниза. Уложенный по шнуру первый лист с карнизным свесом-напуском за обрешетку на 50-100 мм (50 мм — на крышах с подвесными желобами) крепят гвоздями либо шурупами длиной 80–90 мм в заранее просверленные отверстия диаметром на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Точно так же крепят лист и в остальных точках. Уложив по скату первый ряд асбестоцементных волнистых листов, приступают к укладке второго, третьего и последующих рядов.
Второй способ — покрытие с совмещением продольных кромок — требует обязательной подготовки асбестоцементных листов, заключающейся в срезке углов ножовкой по металлу либо обламывании по линии просверленных отверстий диаметром 4–6 мм с шагом 20–30 мм. Сначала определяют направление укладки листов — слева направо или справа налево. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые.
В зависимости от величины нахлеста листов определяют и размер углов срезки. Для нахлеста на 120–140 мм размер по длине листа 130–140 мм, а по ширине 102–105 мм. Первый лист укладывают без среза углов.
При направлении укладки слева направо второй и последующие листы укладывают со срезанными верхними левыми углами. Второй ряд кровли начинают с укладки листа со срезанным нижним правым углом. Второй и последующие листы укладывают со срезанными верхним левым и нижним правым углами. Последний лист второго ряда — со срезанным верхним левым углом. Уложив и закрепив листы второго ряда, приступают к третьему и последующим рядам.
Укладывая ряды, следует учитывать, что кромки срезанных углов не должны примыкать вплотную друг к другу, а иметь зазор 3–4 мм, необходимый на случай температурного расширения.
Покрытие ската крыши справа налево ведется точно так же, только углы срезаются с противоположной стороны листов. Срезку углов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных коньковых листов. Крепят асбестоцементные листы к обрешетке тремя шиферными гвоздями с оцинкованными шляпками или оцинкованными шурупами, а крайние листы — дополнительно двумя гвоздями либо шурупами (рис. 7.3).
Ремонт кровли
Влажность и атмосферные факторы являются основными причинами, вызывающими преждевременное старение конструкций зданий. От этих воздействий происходит разрушение каменных и бетонных конструкций, коррозия металла и загнивание деревянных конструкций. Чтобы избежать сложных и дорогих работ по замене разрушившихся частей дома, нужно своевременно и регулярно проводить профилактический уход и ремонт кровли.
Основы ремонта кровли
Кровлю полагается ремонтировать в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, что и при устройстве кровли, иногда применяя и некоторые дополнительные. Любой материал для ремонта кровли должен быть предварительно осмотрен и отсортирован. Кровельный материал, имеющий дефекты, использовать нельзя. Дефектные листы или рулоны разрезают на куски и выкройки нужного размера, используемые в примыканиях, обходах, прокладках и т. д.
В кровле из любого материала раньше других приходят в негодность спуски, т. к. именно на них дольше всего задерживается влага. Поэтому спуски покрывают и ремонтируют с особой тщательностью, подкладывая под них дополнительный слой пергамина, рубероида или толя.
Зимой с кровли необходимо удалять снег скребком с резиновой полоской. Для волнистых кровель можно выпилить доску по форме волны листов. Летом кровлю надо обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли. На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также приводящие к снижению срока эксплуатации кровли. Их необходимо полностью удалять, счищая тонким шпателем или стальной щеткой.
Во время кровельных работ необходимо соблюдать осторожность и принимать меры по обеспечению их безопасности. Повреждения и протечки надо стараться устранять с чердака. Если все-таки это невозможно, работу организуют в паре, с использованием пояса безопасности, закрепленного на коньке.
Долго служит без ремонта асбестоцементная (шиферная) кровля. При необходимости можно заменять только поломанные листы. Их снимают осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого нужно предварительно срезать кусачками головки гвоздей. Если в запасе нет асбестоцементных листов, вместо них можно временно уложить кровельную сталь или рубероид.
Ремонт асбестоцементной кровли
Примерно через 10–12 лет на листах асбестоцементной кровли появляются трещины, сколы и другие признаки старения. Кровля начинает подтекать и ее необходимо ремонтировать.
Замазку для мелкого ремонта готовят из 1 части цемента и 1–2 частей мелкого песка. Чтобы, высыхая, замазка не потрескалась, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов или мелко нарубленной стекловаты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают. Можно приготовить и обычную замазку из олифы и мела, но расход материалов для нее будет гораздо больше.
Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. Если мелкие трещины можно заделать замазкой или битумной мастикой, то на более крупные наклеивают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли, грязи, ржавчины, грунтуют олифой, сушат. Наклеивают заплаты на густотертой масляной краске, тщательно их разглаживая и прижимая, сушат и затем окрашивают. Заплата должна на 10 см перекрывать со всех сторон площадь ремонтируемого участка, а окрашиванию подлежит поверхность, на 3–5 см превышающая с каждой стороны размер заплаты. Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, тщательно его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.
Асбестоцементные листы со сквозными трещинами и сколами необходимо заменять новыми. Для этого в продольном направлении с обеих сторон дефектного листа укрепляют мостики за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке. Выдергивая гвозди, лапу гвоздодера опирают на край ходового мостика или доски. Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте. Новый лист укладывают вдвоем: один человек приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый асбестоцементный лист на перекрываемую кромку соседнего, продвигает его в направлении конька. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой основного ряда, его крепят к основанию. Мягкие шайбы во всех креплениях смазывают и пришпатлевывают суриком.
Асбестоцементные листы с небольшими трещинами иногда можно оклеивать толем, подкладочным рубероидом или тканью на мастике, копируя поверхность листа. Оклеивают лист вручную. С помощью кисти на гофры наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.
При замене поврежденных коньков крепежные детали удаляют, ставят новый элемент конька на место и закрепляют гвоздями или шурупами.
Лакокрасочные кровельные материалы
Лакокрасочные покрытия применяются для защиты кровель здания от атмосферных воздействий: влажности, солнца, дождя, резких колебаний температуры. Для окраски кровельных систем применяются специальные строительные и ремонтные краски, которые можно разделить на две группы: краски для шифера и черепицы и краски для металлических покрытий.
Краска для шифера и черепицы. Акриловая краска для шифера «Шикрил» предназначена для защиты и отделки асбестоцементного шифера, цементно-песчаной черепицы, бетонных цоколей и других поверхностей, подвергающихся выщелачиванию, а также для ремонта ранее окрашенных поверхностей.
Кровельные краски «Шикрил» и «Корк-С» российского производства или их зарубежные аналоги применяются для окраски старых и новых кровель на основе минеральных материалов — шифера, черепицы.
Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя. Для закрепления поверхности (особенно при покрытии старого шифера) и предотвращения цветового расслоения необходимо использовать грунтовку по шиферу «Шикрил-Грунт». Акриловая краска образует защитный слой, предохраняющий материал от разрушения, снижающий его водопоглощение и повышающий морозостойкость. Защитный окрасочный слой также уменьшает объем выделений асбеста в окружающую среду и увеличивает срок службы шифера в 1,5–2 раза. Окрасочные работы выполняют при температуре воздуха не ниже -15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет чистой, сухой и не обледенелой.
Кровля из стальных оцинкованных листов
Это легкая несгораемая и долговечная кровля. Срок ее службы 25–30 лет и более. Через 8-10 лет оцинкованную кровлю обычно окрашивают масляной или другой устойчивой к атмосферным воздействиям краской, а затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.
Кровлю из черной стали, которая служит 18–25 лет, сразу после устройства грунтуют и окрашивают за 2 раза. Оцинкованную сталь используют без подготовки, а черную следует проолифить с двух сторон, добавляя в олифу сурик или охру во избежание пропусков. Прогрунтованные листы ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Перед грунтовкой смазку, предохраняющую черные листы от ржавления, удаляют тряпкой, смоченной в бензине, а затем протирают сухой тряпкой. Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее необходимо окрасить масляной краской (лучше за два раза) и хорошо просушить.
Основанием для кровельной стали обычно служит обрешетка из брусков сечением 50×50 мм или доски толщиной 25–50 мм. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие поперечные фальцы укладывают доски шириной 100–120 мм или два бруска с зазором 8-10 мм. Расстояние между лежачими фальцами при длине листа 200 см равно 197 см.
Инструменты и приспособления для кровельных работ — это верстак, ножницы, киянка, молоток-ручник, молоток-подсекальник и брусок-отворотка (рис. 7.4).
Работы по устройству кровли из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины длиной, соответствующей длине всего ската, если его размеры небольшие. На крыше соединяют только длинные стороны картин стоячими фальцами.
Заготовка картин (рис. 7.5) выполняется на верстаке. На закрепленный на нем металлический уголок кладут лист железа короткой стороной так, чтобы его кромка свисала за пределы уголка на 10 мм.
Поддерживая лист левой рукой, правой наносят киянкой по свесу в двух-трех местах мягкие удары, предотвращающие смещение листа при загибе, а затем уже по всей длине киянкой загибают кромку на вертикальную плоскость уголка. Аналогично загибают вторую кромку листа. После этого гнут стоячие фальцы с обеих сторон под прямым углом, как и кромки отдельных листов, причем с левой стороны загибают кромку на 20–25 мм, а с правой — на 35–40 мм. Кромки отгибают так, чтобы они не доходили до краев листа на 80-100 мм. Это делается для того, чтобы не повредить заготовки под лежачие фальцы.
Загнутые кромки для лежачих фальцев пригибают ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. В каждом листе верхний лежачий фальц должен быть отогнут вверх, а нижний — вниз. Таким образом, при соединении картин получается замок (рис. 7.6).
Крепление листов к обрешетке выполняют кляммерами (рис. 7.7), заделываемыми в стоячие фальцы через 500–700 мм. У карниза кровлю удерживают Т-образными костылями, которые изготавливают из полосовой стали сечением 25×3 мм.
Каждый костыль прибивают по краю не менее чем тремя гвоздями с широкими шляпками через 700–800 мм. Длина костыля 350–400 мм, ширина полки 200–220 мм. Вынос костылей за пределы карнизной доски спуска обрешетки обычно равен 75-100 мм. На нижней кромке спусковых листов выполняют капельник, который отворотной полосой (загибом) захватывает нижний конец костыля.
В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных (двускатных) крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых (срезанных) — от начала коньков.
В местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев и все рядовые полосы перепускают через конек перекрываемого ската с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку одного ската на высоту 30 мм, а другого — на 50 мм для выполнения одинарного стоячего фальца. Смежные рядовые полосы раскладывают на скате так, чтобы взаимное расположение лежачих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм, что в дальнейшем упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.
К обрешетке полосы крепят кляммерами в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм, которые одним концом прибивают к ней сбоку, а второй конец поворачивают вокруг оси на 90° так, чтобы плоскость кляммера попадала прямо в шов.
Уложенную вторую полосу плотно прижимают к первой, а затем в местах установки кляммеров загибают высокие кромки на низкие на длину 200–250 мм, при этом полосы следует как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при порывах ветра кровля не поднималась и не скрипела. Около второй полосы аналогично прибивают кляммеры, но уже в шахматном порядке по отношению к предыдущим, укладывают третью полосу и также закрепляют ее. Далее укладка идет аналогично. Кромки стоячих фальцев по всей длине загибают либо после укладки всех полос, либо нескольких, либо после каждой.
При уклоне крыши менее 16° листы для повышения водонепроницаемости соединяют в картины двойным фальцем, а при уклоне до 30° и более — одинарным.
Загибают стоячие фальцы в определенной последовательности. Сначала перегибают высокую кромку на низкую. Для этого со стороны низкой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя прикладывают молоток-подсекальник с сечением ударной части 20×20 мм, а большим молотком-ручником в правой руке высокую кромку загибают под углом 90° над низкой на длину 1–1,2 м. После этого возвращаются вверх по скату к началу образования гребня, прикладывают со стороны высокой кромки ручник, а подсекальником наносят удары, полностью загибая высокую кромку на низкую, и уплотняют. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц вместе с кляммерами.
Обычно вместо большого молотка применяют брус-отворотку (рис. 7.8), которую можно изготовить в домашней мастерской при ее оснащенности соответствующими инструментами.
При загибании большой кромки необходимо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотненными: для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара.
Когда уложена вся кровля или ее часть, оформляют конек. Устраивают стоячий фальц, предварительно обрезая ручными ножницами излишки картин над коньком так, чтобы можно было загнуть большую и малую кромки. Фальц выполняют как обычно.
Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно пригибают, как лежачие на длину 100 мм от конька, что позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 7.9).
Примерно в такой же последовательности выполняют двойные фальцы (рис. 7.10, 7.11), которые реже применяют при выполнении кровель загородных домов.
Различают лежачие и стоячие двойные фальцы. Сначала для выполнения лежачего фальца дважды загибают кромки листов, а затем их соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют.
Двойные стоячие фальцы выполняют следующим образом. На одной стороне листа отгибают низкую кромку высотой 33 мм, а на другой — высокую — 45 мм. Затем высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают еще раз и, доводя его общую высоту до 26 мм, еще раз уплотняют.
Выполнение водоотвода на свесе металлической кровли показано на рис. 7.12.
Для работы по устройству стальной кровли рекомендуется обувь на мягкой резиновой подошве. Кроме того, каждый рабочий должен быть снабжен страховочным креплением крепкой веревкой за стропила и к поясу. Для удобства работ можно пользоваться щитом-стремянкой, на который по всей его ширине набивают бруски сечением 40×40 мм через 300–400 мм. В верхней части щита с обратной стороны также набивают брусок 60×60 мм и страховочные металлические уголки сечением 200×200×6 мм, шириной 20 мм, или деревянные подкосы в виде треугольника с опорной доской.
Ремонт металлической кровли
Технология ремонта металлической кровли зависит от характера повреждений. Небольшие отверстия в металлической кровле (свищи) заделывают паклей, пропитанной горячим битумом, сверху заливают слоем битумной мастики. Небольшие повреждения можно замазать суриковой замазкой.
На более крупные отверстия накладывают заплаты из мешковины или рубероида. Размер заплат должен быть на 20–25 см больше размера отверстия. Щели до 20 см тоже заделывают заплатами. При повреждении большой площади необходимо сделать подкладку из куска кровельного железа, прибив его к обрешетке, чтобы заплата не провисала.
Перед наклейкой заплаты поверхность металла вокруг отверстия на 20–25 см очищают металлической щеткой и обмазывают горячей битумной мастикой. На подсохший слой укладывают смазанную горячей мастикой заплату из мешковины или рубероида в один или два слоя в зависимости от размеров отверстия. Затем выполняют наружную обмазку заплаты горячей мастикой.
При значительных повреждениях полностью заменяют стальные листы: отгибают и снова загибают фальцы в местах стыковки. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев выполняют с предварительной их промазкой герметиком или суриковой замазкой. При первом же появлении коррозии на кровле и водосточных устройствах их надо окрасить антикоррозионной краской по оцинковке.
Срок службы кровли зависит от качества основания, материалов, соблюдения технологии устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей: систематический уход и профилактика коррозии играют важнейшую роль. Для продления срока службы кровлю из оцинкованной стали лучше сразу окрасить. Однако окраска оцинкованного металла — операция весьма неоднозначная. Так как поверхность оцинкованного железа более пассивна, чем поверхность черного металла, для нее требуется специальная краска с большей эластичностью и адгезией. Алкидные и масляные краски не подходят для этих целей, поскольку в результате их химического взаимодействия с цинком происходит быстрое окисление и отслоение окрасочного покрытия. Такая мера эффективна, в лучшем случае, на один сезон. Для создания надежного и долговечного покрытия необходима специальная краска — акриловая грунт-эмаль. Такие краски сегодня предлагают ведущие мировые производители лакокрасочной продукции. И хотя эти покрытия не дешевы, все-таки процедура покраски кровли значительно дешевле ее замены. Кроме того, окрашенная крыша значительно более нарядна, чем просто оцинкованная.
Прежде чем приступать к покраске металлической кровли, проверяют ее состояние. Проржавевшие участки необходимо заменить, а свежую ржавчину смыть керосином, а затем зачистить наждачной бумагой. Если замена проржавевшего листа невозможна — вряд ли 15 лет назад был создан запас из нескольких листов — отверстия придется латать.
Кровлю сначала очищают от грязи или старой краски, счищая ее щетками или используя специальные средства, а затем моют и обезжиривают. После полного высыхания на поверхность кровли наносят краску большой маховой кистью, валиком или пульверизатором (краскопультом). Оптимально нанесение двух-трех слоев краски.
Если кровельные листы уже покрылись трещинами или дырами, придется ставить заплаты. Для этого ремонтируемый участок очищают от ржавчины или старой краски наждачной бумагой и плотно подгоняют друг к другу соединяемые листы. Кисточкой, смоченной хлористым цинком, протирают соприкасающиеся поверхности. Для пайки используют мощный горячий паяльник, который перед применением протирают нашатырем. Концом паяльника на соединяемые поверхности наносят припой. После охлаждения излишки припоя необходимо удалить.
Не рекомендуется самостоятельно готовить хлористый цинк: при неправильном смешивании кусочков цинка с соляной кислотой может произойти взрыв. Лучше купить готовый флюс.
Однако пайка на крыше — процедура достаточно трудоемкая, поэтому для ремонта лучше использовать современные клеи и герметики, позволяющие довольно быстро и надежно заклеить отверстие, наложить заплату на большое отверстие или просто загерметизировать мелкую щель или дырочку. Самые доступные и эффективные материалы — эпоксидные автомобильные шпатлевки, замазки и герметики в тубах. Необходимо только каждый раз убедиться, что выбранный клей или герметик совместим с оцинкованной поверхностью, а заплата может быть как металлической, так и из стеклоткани или пластика.
Еще лучше — вообще как можно дольше избегать процедуры ремонта, тщательно ухаживая за оцинкованной кровлей, начиная с момента ее укладки: не допускать механических повреждений как в процессе устройства, так и эксплуатации.
При монтаже и ремонте оцинкованных кровель следует применять специальные кровельные саморезы с эластичными силиконовыми прокладками под шляпкой.
Мелкий ремонт фальцевой кровли
Чтобы отремонтировать металлическую фальцевую кровлю с незначительными дефектами, нужно выбрать хорошую погоду и осмотреть крышу со всех сторон. Если крыше 10–15 лет, но кровельный лист еще достаточно прочный, от протечек можно избавиться одной покраской, и кровля прослужит еще не менее 3–5 лет. Это и будет мелкий ремонт с покраской. Возможен и ремонт с применением специальных клеев и герметиков. Самая сложная задача в этом случае — найти места точечных протечек. В начале главы уже описаны способы поиска протечек со стороны чердака на просвет в солнечную погоду и меловых отметок сочащихся капель в дождливую погоду.
Покраска металлической кровли
Перед покраской металлическая кровля очищается, а очаги ржавчины обрабатываются специальными грунтами. После грунтовки наносится краска по металлу. Предпочтение отдают зеленому или красному цвету. Периодичность покраски металлических кровель — один раз в 3–4 года, в зависимости от состояния кровли и характеристик краски.
Мелкий ремонт выполняется до начала покраски. После его окончания красят стоячие фальцы маховой кистью средних размеров, а затем рядовые покрытия уже валиком. Нормативную консистенцию краски нужно чуть-чуть разбавить для легкости нанесения. Красить лучше в сухую солнечную погоду, когда прогреется крыша. В этих условиях краска ложится равномерно и служит дольше. Красить рекомендуется в два слоя.
Главные требования к краскам для защиты металлических крыш — их устойчивость к коррозии и климатическим воздействиям.
Специальная кровельная краска «Цикроль» — это матовая акриловая краска, содержащая активные противокоррозионные добавки в органических растворителях. Она предназначена для наружной окраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Применяется для защиты любых металлических кровель, кровельного железа, кровельной жести, защитных металлических листов, водосточных труб, желобов и других металлических конструкций.
Перекраска металлической кровли
Перед перекраской металлической кровли ее поверхность необходимо очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски. Для удаления старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7. Ржавчину обычно счищают стальными щетками, но больший эффект достигается при использовании химических средств, например автопреобразователя ржавчины. Его наносят кистью на очищенные от грязи и обезжиренные поверхности. Расход средства — около 150 г на 1 м2 поверхности. Работать с ним следует в резиновых перчатках и защитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания состава, т. е. через 4–5 суток.
Стальная кровля ржавеет не только с наружной стороны, но и со стороны чердака. Обычно это происходит между досками обрешетки. Поверхности, лежащие на досках обрешетки, гораздо реже ржавеют, т. к. защищены древесиной. Ржавлению обычно подвергаются полосы между обрешетинами из-за проникновения на чердак через перекрытия теплого воздуха и образования на металле конденсата. Чтобы предохранить кровлю от разрушения, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить за два раза. Это продлит срок ее службы.
Технология окрашивания кровли
При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первого слоя на 1 кг густотертой краски берут 0,6–0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше прилипает к металлу и проникает во все поры. Для второго и последующих слоев на 1 кг густотертой краски берут 0,4–0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м кровли за один раз требуется в среднем: 180–200 г охры, 70–90 г мумии, 35–40 г сурика железного, 250–280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.
Через 5–7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, а через 8-10 суток — в третий. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 суток. Соблюдение режима просушивания слоев краски повышает качество работы, а значит, и срок службы покрытия. Практика окраски второй раз через 1–2 суток не дает высокого качества.
Стальные кровли окрашивают большими маховыми кистями. Техника окрашивания такая же, как для стен и потолков. Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза, растушевывая краску вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают ее тонким слоем без грубых полос и потеков: в толстых слоях краски со временем появляются трещины, в которых будет задерживаться вода.
Работать на кровле следует или в обычной обуви с мягкой подошвой, или с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают неокрепшего красочного слоя.
Кровля из металлочерепицы
Металлочерепица — недорогой, практичный кровельный материал. Небольшой вес — 3,8–4,8 кг/м2 — позволяет сэкономить на стоимости как стропильной конструкции, так и строения в целом, ведь тяжелые кровли предъявляют требования к прочности всего дома, начиная с фундамента.
Производство металлочерепицы основано на последних достижениях в области химии, защиты стали от коррозии и нанесения покрытий на металл. Это сложный технологический процесс, освоить который под силу лишь гигантам мировой металлоиндустрии: материал формуется только после нанесения всех слоев полимерного покрытия. Вот почему, выбирая металлочерепицу, в первую очередь следует обращать внимание на производителя стали.
Из богатого разнообразия оттенков металлочерепицы всегда можно выбрать наиболее подходящий к цвету конкретного фасада.
Монтаж металлочерепицы выполняется в короткие сроки, и дальнейшее обслуживание кровли минимально.
Срок службы этого материала действительно велик: в странах Скандинавии, например, есть дома, покрытые металлочерепицей более 40 лет назад, когда она только появилась, и технология производства была далека от современной.
При механическом повреждении в процессе эксплуатации лист металлочерепицы легко заменить другим или подкрасить поврежденный.
В мире накоплен богатый положительный опыт производства и эксплуатации таких кровель. Производители используют различные полимерные покрытия, увеличивающие срок службы. Схема нанесения покрытий заключается в пассивировании и грунтовании предварительно горячеоцинкованной стали с двух сторон. Далее на нижнюю сторону наносится слой защитного лака, а на верхнюю — полимерное покрытие.
Самым недорогим полимерным покрытием является полиэстер на основе полиэфирной краски. Он идеально подходит одинаково для жаркого и холодного климата, но имеет низкую механическую устойчивость. Поэтому важно не поцарапать его в процессе доставки и монтажа.
Матовый полиэстер обладает всеми преимуществами обычного глянцевого, но имеет более приятный внешний вид за счет разнонаправленного отражения света от поверхности.
Пурал — универсальное глянцевое покрытие для климата с большим перепадом температур. Его механическая устойчивость и толщина покрытия намного выше полиэстера.
Пластизол — самое толстое покрытие — до 200 мкм. На его поверхности наносят разные фактуры, например тиснение, имитирующее рельеф кожи или штриховую насечку. Благодаря этому, крыша не дает бликов. Повредить покрытие очень сложно, но пластизол не предназначен для работы в жарком климате.
HPS200 является дальнейшей модификацией пластизольного покрытия и обеспечивает более высокую коррозионную устойчивость и адгезию, за счет чего увеличивается и срок службы. Кроме того, это покрытие, нанесенное на сталь гальваническим способом, состоит из 95 % цинка и 5 % алюминия. Номинальная толщина — 200 мкм, минимальная — 180 мкм, что на 20 мкм больше, чем у пластизола.
Под кровлю из металлочерепицы выполняется обрешетка из досок сечением 32×100 мм с шагом, равным размеру поперечной волны черепицы — 300–400 мм (рис. 7.13). При этом восходящая на карниз доска должна быть на 10–15 мм толще других. В местах ендов следует устраивать сплошную обрешетку из досок сечением 32×100–120 мм.
Как и металлочерепица, используются профилированные в двух направлениях стальные листы с защитно-декоративным покрытием, как правило, длиной на скат.
Для исключения образования конденсата на холодной внутренней поверхности металлочерепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонный гидроизоляционный материал.
Монтаж листов металлочерепицы начинают с самой высокой точки ската торца на двускатной крыше (рис. 7.14). При этом капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.
Монтаж листов металлочерепицы можно начинать с любого торца. Для облегчения работы рекомендуется начинать с левого края. В этом случае следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего.
Край листа устанавливают по карнизу с выступом на 40 мм. Рекомендуется сначала три-четыре листа у конька закрепить на один шуруп, а окончательно закрепить по всей длине после выравнивания по карнизу.
Для крепления листов металлочерепицы используются шурупы 4,8×28 мм с уплотнительной шайбой, которая устанавливается под поперечной волной. На каждый квадратный метр устанавливается 6 шурупов, учитывая при этом, что по краю лист крепится только в каждой второй волне. В местах нахлеста листов по длине, составляющего не менее 250 мм, крепление должно производиться в каждую вторую волну.
В местах ендов устанавливают гладкий лист по сплошной обрешетке с обязательной герметизацией зазоров между ним и листами металлочерепицы. Для этого используют специальную уплотнительную ленту по профилю металлочерепицы.
Конек крыши закрывают коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной лентой. Коньковые элементы крепят шурупами на каждой второй профильной волне. Места нахлеста листов металлочерепицы при уклонах до 20 % рекомендуется герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.
Кровля из профнастила
Достаточно распространенными в загородном строительстве стали кровли из профнастила — металлических листов толщиной до 1 мм и рифленой поверхностью. Профнастил-лист длиной, равной длине ската крыши, заказывают производителю. Особенность профнастила, которая и придает ему надлежащую прочность — трапециевидное сечение профиля. Сегодня на рынке стройматериалов представлено несколько видов профнастила. Более дешевый, экономичный вариант — профнастил оцинкованный кровельный без полимерного покрытия. Такой материал обладает сравнительно небольшим сроком службы и подвержен коррозии. Оптимальный вариант, хотя и более дорогостоящий, — профнастил с полимерным покрытием, например, с пластизолом, полиэстером. Такое покрытие надежно защищает сталь от коррозии и воздействия агрессивных сред и значительно продлевает срок службы, в том числе и на кровле.
Металлочерепица и профнастил — схожие по технологии монтажа материалы, хотя, конечно, существуют и различия. Профнастил кровельный отлично подходит для скатных крыш. Навесы и кровля из профнастила может быть и не отличаются привлекательным внешним видом, однако они обладают некоторыми весьма достойными качествами: недорого, практично, долговечно и выглядит аккуратно.
Монтаж профнастила
Устройство крыши из профнастила требует соблюдения определенных правил. Укладка профнастила выполняется на обрешетку поверх слоя гидро- и пароизоляции. Целесообразно также применять уплотнитель, например, пенополиуретан или специальные пленочные материалы, которые защитят подкровельное пространство от проникновения снега, осадков, пыли и мусора. Слой паро- и гидроизоляции работает и как шумоизоляция, иначе крыша будет сильно греметь при дожде, снеге, граде.
Кровля из профнастила выполняется на решетчатую обрешетку из брусков сечением 50×50 мм или доски толщиной 25–30 мм. Расстояние между досками не должно превышать 20 см. В условиях российского климата для устройства кровли из профнастила применяют его виды с высотой профиля не менее 35 мм. Этот профиль способен выдержать большие снеговые нагрузки. Возможно использование и стеновых марок профнастила (С8, С13, С18, С25), но в этом случае обрешетка должна быть сплошной. Важно также четко соблюдать технологию крепления, например, предусмотреть герметизацию стыков при уклоне кровли от 6 до 11 градусов, тщательно проработать узлы крепления. Листы профнастила к обрешетке крепят оцинкованными саморезами с уплотнительной шайбой, а каждый последующий лист накрывает предыдущий. Количество саморезов на один квадратный метр кровли — 5–7 штук. Горизонтальные и вертикальные нахлесты заполняются герметиками. Профнастил, крепеж и комплектующие заказывают у одного поставщика, который гарантирует качество и полноту комплекта материалов.
Резка профнастила болгаркой возможна только при условии последующей антикоррозийной окраски мест разреза, хотя даже в этом случае она не рекомендуется. Основная трудность при монтаже кровли из профнастила состоит в правильности состыковки узлов кровли. Если выполнить их неквалифицированно, со временем на кровле образуются щели, а значит, она не будет защищать от дождя, снега и ветра.
Чаще всего разрушения, требующие ремонта кровли из профнастила, начинаются с механических повреждений от случайных ударов или при очистке от снега. Вследствие частых и сильных ветров могут расшатываться и ослабевать саморезы, образуя отверстия, через которые вода и влажный воздух проникают под кровлю, нарушают температурный режим и вызывают коррозию стального листа. К повреждениям, требующим ремонта кровли, относятся также и повреждения желобов, сточных лотков, воронок, водосточных труб. При обнаружении таких повреждений необходимо срочно провести ремонт. Поврежденную краску необходимо восстановить подкрашиванием, мелкие отверстия в кровле заделать шпатлевкой либо заклеить куском ткани, пропитанной краской. Повреждения водосточных желобов, труб приведет к намоканию стен, разрушению отмостки, а в дальнейшем — к разрушению фундамента и стен.
Кровля из черепицы «Тегола»
При производстве гибкой черепицы «Тегола» применяются высокие технологии. В первую очередь это касается трех важнейших составляющих этого материала — несущей арматуры из стекловолокна, битумных слоев и базальтового гранулята.
Арматура из стекловолокна делает черепицу «Тегола» пространственно устойчивой, не позволяя лепестку черепицы терять форму.
Для создания всех модификаций «Теголы» в течение многих лет используется натуральный окисленный битум, полученный из единственного в своем роде природного месторождения в Венесуэле, или модифицированный битумный компаунд SBS. Эти битумы считаются наиболее подходящим для российских климатических условий, т. к. их физико-химические характеристики обеспечивают максимальную стойкость к температурным перепадам и облучению ультрафиолетом.
Насыщенный цвет черепице «Тегола» создает уникальное покрытие из базальтового гранулята. Базальт отличается нулевым поглощением влаги и тем самым является «броней» черепицы. Базальтовый гранулят окрашивается в различные цвета и оттенки по эксклюзивной технологии керамизации — обжиге при высокой температуре. Эта технология позволяет сохранить неизменность цвета на протяжении всего срока эксплуатации кровли. Кроме того, базальтовый гранулят защищает верхние слои битума от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений, что способствует сохранению идеальной формы лепестков. В «Теголе» применяется гранулят трех разных фракций, и это гарантирует сплошное покрытие черепицы, прочность соединений и, как следствие, долговечность кровли.
Для производства гибкой черепицы используется армирующий слой из экологически чистого стекловолокна. Стекловолокно специальной рецептуры компании «Тегола» на 30 % повышает характеристики прочности готовой черепицы по сравнению с аналогами.
Материалы, используемые в производстве черепицы «Тегола», экологически чистые. Природный венесуэльский битум Тяюана и модифицированный битумный компаунд SBS обладают уникальными физико-механическими характеристиками по отношению к другим битумам. Их молекулярная структура, обогащенная кислородом, обеспечивает исключительную устойчивость готового материала к воздействию ультрафиолетовых лучей, ежедневным перепадам температуры, атмосферным осадкам и другим неблагоприятным климатическим факторам. Поэтому срок службы кровли из черепицы «Тегола» измеряется десятками лет.
Среди эксклюзивных разработок компании «Тегола» — коллекция «Престиж», включающая в себя четыре вида гибкой черепицы с медным покрытием: «Компакт», «Элит», «Традишнл» и «Версаль». Популярны на рынке и коллекции «Мастер», «Мозаика», «Альпик», «Нордик», «Либерти», «Готик» и «Стандарт». Каждая из них имеет свои достоинства и особые, присущие только ей, индивидуальные черты.
Последние предложения компании «Тегола» — необыкновенно красивая черепица — «золотая кровля» из цинк-титана, не изменяющая со временем ни эстетических, ни технических характеристик. «Золотая кровля» — продукт нанотехнологий, позволяющих с филигранной точностью нанести золото на медную основу. Срок службы такой кровли более 100 лет.
Кровля из ондулина
При строительстве загородных домов, коттеджей, дач, бань и других надворных построек сегодня для покрытия крыш широко используется волнистый ондулин.
Ондулин — кровельный и облицовочный материал, удовлетворяющий всем современным техническим и экономическим требованиям.
Технические свойства ондулина:
• высокая водонепроницаемость, атмосферо- и морозостойкость, пожаробезопасность;
• прочность, долговечность, гибкость и легкость монтажа.
Экономичность ондулина определяет невысокая стоимость материала и устройства основания под него, а также малая трудоемкость укладки.
Ондулин не содержит асбеста и изготавливается из экологически чистых материалов. Российский гигиенический сертификат подтверждает его экологическую безопасность.
Кровля из черепицы
Устройство водоизоляционного слоя кровли из плоской ленточной черепицы может быть выполнено двумя способами: двухслойным или чешуйчатым.
Черепицу укладывают в направлении от карниза к коньку с перекрыванием каждого уложенного ряда следующим, идущим выше, и боковым смещением: нечетные ряды начинают и заканчивают целыми черепицами, а четные — половинками.
Черепица первого ряда должна опираться на два бруска обрешетки с зацеплением шипами за тыльную грань верхнего бруска обрешетки, а во втором ряду — за верхний торец первого ряда. Третий и все последующие ряды выполняются как первый, а приконьковый — как второй.
Все черепицы, укладываемые вдоль карнизных и фронтонных свесов, закрепляют не зависимо от уклона. В остальных рядах на скатах закрепляют каждую вторую и каждую третью.
Крепление черепицы выполняют кляммерами. Как исключение допускается крепление оцинкованными гвоздями. При использовании кляммеров черепицу закрепляют попарно.
Конек и ребра крыши покрывают желобчатыми коньковыми черепицами на цементном растворе. При этом на коньке их укладывают в том же направлении, что и при укладке на скате, а на ребрах — в направлении снизу вверх. При этом каждая черепица должна быть закреплена проволокой, пропущенной через ушко желобчатой черепицы, к гвоздю, забитому в брусок обрешетки (рис. 7.15, а).
Устройство кровли из пазовой ленточной и штампованной черепицы выполняют в один слой.
Пазовую ленточную черепицу рекомендуется применять для устройства кровли на крышах простых форм — односкатных и двускатных.
Укладку пазовой штампованной черепицы на обрешетку начинают обычно с фронтона рядами в направлении от карниза к коньку. Поперечные ряды на скате должны выполняться вразбежку со смещением черепиц в смежных рядах. При этом нечетные ряды выкладываются из цельных черепиц, а четные начинают и заканчиваются половинками.
Примыкание черепичной кровли к стенам выполняют с помощью фартука из оцинкованной стали (рис. 7.15, б).
В остальном устройство кровли из пазовой и ленточной черепицы аналогично (рис. 7.16).
Большая масса черепицы требует надежного крепления обрешетки к стропилам. Длина гвоздей для этого должна быть не менее 125 мм, а стыки обрешетки надо стараться устраивать на стропильных ногах. В виде исключения стык вне стропил выполняют вразбежку, между одним-двумя цельными брусками обрешетки. Лучше располагать стык не в средней части пролета, а на его трети, выполняя его надежным косым прирубом и опирая длинный конец одной обрешетины на короткий конец другой, дополнительно скрепляя гвоздями.
Основание под кровлю в прикарнизной части, в коньке и ендовах (разжелобках) выполняют сплошным из досок 140–150 мм. Толщину досок в карнизе или высоту первого от карниза бруска (если обшивка не сплошная) выбирают с учетом того, что черепица опирается на него, а по остальной части ската — на нижележащий ряд черепицы. Чтобы первый ряд «не заваливался», иногда нужно увеличить толщину доски или бруска на 2–2,5 см. Уточнить и отработать такую деталь можно будет в дальнейшем на контрольной обрешетке.
Ремонт черепичной кровли
Типичная деформация черепичной кровли выглядит так: трещины в плитках и крошащийся раствор в стыках. Это происходит в результате деформаций деревянного каркаса крыши под действием ветровой и снеговой нагрузки. Усилить конструкцию крыши, как говорят опытные мастера, можно подбивкой стропил досками толщиной 38 мм и шириной 15–18 см, соединяющими несколько (3–4) стропильных ног. Выкрошившийся из стыков черепичных плиток раствор заменяют свежим, из двух частей песка и одной части извести с добавлением льняного волокна (пакли). Раствор укладывают между плитками со стороны чердака. Если требуется распилить черепичную плитку пилкой, ее нужно предварительно замочить в воде на 24 часа.
Замена поврежденной черепичной плитки
Если кровля протекает только в одном месте, то причиной, как правило, является треснувшая черепица. Протекание кровли в нескольких местах может быть вызвано неправильно рассчитанным расстоянием между брусьями обрешетки, вследствие чего куски черепицы недостаточно перекрывают друг друга. Также может быть слишком большим расстояние между стропилами. В этом случае бруски прогибаются и вызывают нарушение плотности кровли: вода начинает задерживаться в засорившихся пазах черепицы и сочиться в трещины. Чем меньше склон крыши, тем большим должен быть нахлест черепицы, чтобы при дожде ветер не загонял под нее воду. Обнаруженную поврежденную плитку устраняют со стороны чердака. Для этого приподнимают ряд черепицы и вынимают ее на себя. Затем снова приподнимают ряд и вставляют новую таким образом, чтобы ее выступ зацепился или за торец нижней черепицы, или за брус обрешетки.
Если кровля уложена на растворе, то с чердака черепицу можно заменить, когда она скреплена раствором только в стыках и только в верхнем ряду. Если кровля уложена на растворе по всей поверхности плитки, то замену можно проводить только с покрытия. Перед установкой новой плитки нужно очистить от раствора соседние. С новой сбивают молотком половину шипа, чтобы ее легче было просунуть в щель и нанести на нее раствор. Желоба должны быть хорошо закреплены, очищены от загрязнений и иметь уклон 0,10,2 %, что обеспечит правильный отвод воды через водосточные трубы.
Для проверки деятельности желоба его заполняют водой и контролируют ровность стока. Если вода задерживается, желоб правят деревянной бобышкой и молотком. При необходимости поправляют поддерживающий хомут так, чтобы устранить застой и обеспечить беспрепятственный сток.
Разъединение водосточных труб происходит из-за их смещения под действием собственной тяжести. Во избежание этого к трубе можно припаять опорный кронштейн в виде треугольного куска стали, который опирается на вбитый в стену хомут и поддерживает трубу в нужном положении.
Щели в желобе и трубах запаиваются так же, как листы стальной кровли. Чтобы предотвратить переувлажнение стен брызгами от водостока, конец водосточной трубы располагают над землей на уровне не более 20 см, а под ним устраивают бетонный желоб с уклоном от здания.
Кровля из цементно-песчаной черепицы БРААС
Предпочтение среди разнообразных кровельных материалов часто отдают цементно-песчаной черепице.
Главные причины тому с точки зрения потребителя:
• экологически чистые компоненты, из которых производится черепица;
• пожаробезопасность материала, обусловленная отсутствием в составе горючих и легковоспламеняющихся веществ;
• исключает образование статического электричества, опасного для человека и способного вызвать пожар;
• обладает хорошим шумопоглощением, в отличие от металлических кровельных материалов;
• как плохой проводник тепла способствует сохранению стабильной внутренней температуры помещений вне зависимости от наружной;
• строение кровли из черепицы лишено недостатка длинномерных кровельных материалов: механического разрушения — изгибов и трещин от резких температурных перепадов и связанных с ними неравномерных сокращений и увеличений размеров;
• хорошая механическая прочность черепицы позволяет выдерживать нагрузку до 250 кгс;
• красящий пигмент, добавляемый прямо в бетонную массу, менее подвержен выгоранию на солнце, что выгодно отличает черепицу от поверхностно окрашиваемых кровельных материалов;
• монтаж, ремонт и замена отдельных черепиц просты. Перечисленные причины имеют значение, поскольку устройство кровли — это долгосрочное инвестирование в уют и комфорт загородного дома.
Кровли из цементно-песчаной черепицы выполняют так же, как и из обычной керамической.
Цементно-песчаная черепица БРААС производится из смеси тщательно отобранного по фракционному составу натурального кварцевого песка, цемента и красящих пигментов. Технология производства и контроль используемых компонентов обеспечивают устойчивость черепицы к агрессивному воздействию среды: замораживанию-размораживанию, облучению ультрафиолетом солнечных лучей, механическим и тепловым (расширение-сжатие) воздействиям.
Цементно-песчаная черепица выдерживает не менее 1000 циклов замораживания-размораживания, поэтому ее пористость имеет значение: чем больше открытых пор, тем выше способность черепицы поглощать и удерживать влагу, а значит, ниже морозостойкость и срок службы. По современной технологии после формования на поверхность черепицы наносится состав, делающий поверхность более плотной, гладкой и улучшающий ее внешний вид.
Строгое соблюдение технологии и контроль состава бетона для черепицы БРААС позволяют производителю давать гарантию на срок 30 лет, при сроке эксплуатации 100 лет.
Современная цементно-песчаная черепица позволяет выполнять скатные кровли любой сложности. Существует мнение, что основным ограничением в применении натуральной черепицы является ее большой вес, что требует устройства мощных стропильных конструкций. Однако это не совсем так. Вовсе не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно установить те же стропила с меньшим шагом. Например, если для металлической кровли необходимы стропила 150×50 мм с шагом 90 см, то для черепичной кровли 150×50 мм с шагом 70 см.
Медная кровля
Медь — наиболее долговечный и экологически чистый материал. Технологии укладки медной кровли аналогичны любым металлическим фальцевым. Например, прямоугольной формы полосы медного листа толщиной 0,6–0,8 мм или формы ромбика закатываются вручную или специальной машинкой в одинарный фальц (рис. 7.17-7.19).
Главное преимущество меди как кровельного материала — внешний вид и срок службы. Этот металл не ржавеет, но окисляется, что только упрочняет его поверхность. При контакте с окружающей средой он не наносит вреда экологии.
Со временем медь лишь изменяет свой внешний вид под воздействием окружающей среды: сначала краснеет, а затем зеленеет, покрываясь патиной. Эти окраски меди могут быть получены и искусственно после специальной обработки.
Медная крыша, смонтированная в фальц, будет служить практически вечно, если это обеспечено качеством выполнения работ.
Основанием под кровлю из меди служит обрешетка из брусков сечением 50–60×50-60 мм или досок сечением 30×100–120 мм с шагом в свету 200 мм и менее. Под лежачие поперечные фальцы в местах соединения листов обычно укладывают два бруска с зазором 8-10 мм или доску 32×100–120 мм. В местах ендов устраивают сплошную обрешетку из досок сечением 32×100–120 мм.