Другой характерной особенностью ирисов является способность к быстрому перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстротой 5–7, а иногда 9— 11 см в год уходят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ирисами с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5–6 лет легко перепутать все сорта.
Участок под ирисы должен быть защищен от сильных ветров и открыт солнцу, особенно в первую половину дня. Допустима только легкая полутень во второй половине дня. Лучшими почвами для бородатых ирисов являются легкие суглинки, но они могут расти и на глинистых почвах. Очень тяжелые почвы можно улучшить, добавляя в них песок и торф. Кислые почвы следует нейтрализовать известью. Если почвы переувлажненные, их необходимо дренировать.
Перед посадкой участок перекапывают на штык лопаты и тщательно удаляют все сорняки, особенно пырей ползучий, сныть съедобную, все виды осота и т. д. При подготовке почвы хорошо внести перепревший навоз на глубину 20–25 см, не смешивая его с землей.
Сорта ириса размножают вегетативно, разделяя звенья, из которых состоит корневище. Делают это ножом, постоянно его дезинфицируя марганцовокислым калием (15 г на 10 л воды). Посадочная единица может состоять из 1–3 сросшихся годичных звеньев. Старые звенья, если на них есть живые почки, также можно использовать для размножения.
Если имеется редкий сорт, который хотят скорее размножить, то годичное звено корневища можно разрезать по количеству имеющихся на нем почек вдоль и поперек. Срезы обрабатывают раствором марганцовокислого калия и толченым углем и высаживают почковые черенки на грядки в промытый песок на глубину 2–3 см.
Лучший срок для посадки ирисов — период сразу после окончания цветения. В это время усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость. В любом случае посадка должна проводиться не позднее 10–15 сентября, иначе растения не успеют укорениться и из почвы их выжимают позднеосенние и ранневесенние заморозки. Посадочная деленка из 1—2-годичных звеньев, укороченных на 2/3 листа и на 1/3 корня, высаживается в лунку. Предварительно на дно лунки насыпают холмик земли и по его склонам равномерно расправляют корни, засыпают их землей и плотно обжимают руками. Корневище должно быть расположено на уровне поверхности почвы. Заглублять корневище нельзя. На зиму корневище, как сказано выше, засыпают землей или торфом.
Расстояние между растениями 30–40 см в зависимости от его высоты. Необходимо правильно размещать деленки и в горизонтальной плоскости. Следует помнить, что высаженная деленка в дальнейшем будет расти своей «головной» частью, т. е. той частью, где развивается веер листьев, и корневая система у ирисов устремлена вперед (по ходу роста корневища). Поэтому при посадках деленки (звенья корневища) ириса надо располагать так, чтобы у них был простор для «движения». Ирисы высаживаются на место на 3–4 года. Если их высаживают на грядки, то плоскость листьев лучше направлять поперек гряд, в этом случае рост корневища будет идти вдоль ряда. При посадке корни располагают почти горизонтально, а веер листьев — несколько наклонно. При гнездовой посадке ирисов плоскость листьев следует направлять поперек очерченного круга.
Первое, что надо сделать весной после схода снега, это поворошить слежавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависимости от погодных условий. Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверхности. Необходимо следить за влажностью почвы и обязательно поливать в засушливую погоду, особенно в период цветения.
Подкармливать ирисы следует не менее трех раз. Первая — азотно-фосфорная (после снятия укрытия), по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия. Вторая (через 2–3 недели) — азотнокалийная (1:1). После окончания цветения — фосфорно-калийная (50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 л/м). Во время цветения не допускать опадания отцветших цветков на листья, так как это вызывает гнили на листьях. Необходимо удалять отцветшие цветки, а после окончания цветения выламывать цветоносы целиком.
Флоксы — наиболее популярные, широко используемые многолетники. Их можно встретить в любом саду, парке, на приусадебных участках. Цветы флоксов имеют самую разнообразную окраску — от белой до темно-фиолетовой с различными оттенками и переходами между ними.
Основные достоинства флоксов — это их сравнительная неприхотливость, продолжительное цветение, большое разнообразие сортов по срокам цветения, по высоте куста и по окраске. Подбирая сорта с различными сроками цветения разных колеров и соблюдая требуемую агротехнику выращивания, цветовод-любитель может иметь на своем участке разнообразнейшую гамму цветущих флоксов с июня по сентябрь.
В роде флоксов насчитывается около 50 видов, из которых только один вид однолетний, все остальные — многолетние растения. В настоящее время мировая коллекция насчитывает около 1500 сортов.
Агротехника выращивания флоксов теснейшим образом связана с его биологическими особенностями. Флоксы начинают отрастать рано весной, а если зима была теплой, то еще под снегом. Надземных побегов образуется в 3–4 раза больше, чем их было в прошлом году. К концу второго месяца вегетации (июнь) рост стеблей прекращается и на верхушках начинают образовываться соцветия. Полного развития цветочная метелка достигает через 8—10 дней после начала цветения. Распустившийся цветок держится на соцветии 7—12 дней, а затем венчик его осыпается. Вместо него распускается соседний цветок, ниже расположенный.
Сорта цветут от 2–3 до 5–6 недель. Со второй половины лета, когда прекращается активный рост стеблей, на корневище закладываются ростовые почки, из которых в следующем году разовьются новые стебли с листьями и цветками.
В период закладки почек особенно важно выдерживать агротехнику (поливы, рыхления, подкормки), так как идет формирование цветоносов следующего года. В это время делают третью подкормку флоксов.
При культуре флоксов необходимо учитывать очень важную особенность развития их корневища. Ростовые почки закладываются на корневище (подземной части стеблей) несколько выше основного разветвления тонких корней, питающих эти стебли. Когда из ростовой почки на будущий год вырастает новый побег, то в месте его отхождения от прошлогодней части корневища несколько в сторону и выше образуются молодые корни, а выше их заложатся новые почки для роста стеблей в следующем году. В результате таких образований корневище расширяется и одновременно поднимается из года в год все выше и выше, оно как бы выпирает из земли. Куст с таким корневищем может очень страдать, во-первых, от морозов, во-вторых, от недостатка влаги и питания. Кроме того, основная масса корней у флокса находится в слое почвы глубиной от 3 до 15 см. Отсюда вытекает необходимость регулярно поливать и подкармливать растения, очень осторожно их рыхлить и также обязательная необходимость подокучивать или мульчировать их на зиму.
Флоксы можно размножать несколькими способами. Чаще всего применяют деление куста, несколько реже — черенкование, которое может быть стеблевым и листовым. Стеблевым черенкованием флокс можно размножать в течение всего сезона. В период отрастания в апреле — начале мая черенком может служить молодой появившийся побег, выломанный с «пяткой» (с кусочком корневища). Эти черенки укореняются на 100 % и осенью этого же года цветут.
В мае — начале июня черенки можно брать со всего отрастающего побега. Обычно черенок состоит из междоузлия и двух пар листьев. Нижний срез производят под нижними листьями, листовые пластинки которых удаляют, а верхний — на 0,5–1 см выше верхних, которые подрезаются наполовину. В июне — июле для черенков используют только верхние неодревесневшие части побегов. В июле — августе для черенков могут быть использованы пазушные побеги, которые развиваются после срезки соцветий.
Листовой черенок — это лист с пазушной почкой и частью стебля, срезанного в виде щитка. Все черенки высаживаются в специально подготовленную питательную почву, поверх которой на 5 см насыпают речной песок.
Флоксы относительно светолюбивы и в сильнозатененных, особенно в течение всего дня, местах растут плохо. При некотором затенении в полуденные часы они развиваются хорошо. Следует помнить также, что флоксы относительно влаголюбивы. Участки с крутыми склонами, открытые со всех сторон и подверженные иссушающему действию ветров, не пригодны для флоксов. От правильности подготовки почвы зависит продолжительность произрастания их на одном месте, пышность развития кустов, размер соцветия и цветков, а также обилие цветения. Кусты флоксов прекрасно развиваются на почвах рыхлых, питательных и достаточно влажных.
Почву готовят заблаговременно, за 2–3 недели до посадки. При этом под перекопку (глубина 25–30 см) вносят мелкий конский навоз, листовой перегной или хорошо разложившийся компост (1–1,5 ведра на 1 м2) и к нему добавляют: костной муки 100 150 г, золы древесной — 150–200 г, суперфосфата — 50–60 г. В кислые почвы добавляют известь 100–200 г на 1 м2. Зола — очень ценное удобрение для флоксов, так как увеличивает срок произрастания их на одном месте, улучшает яркость цветков и сопротивляемость растений болезням. На тяжелых глинистых или илистых почвах, кроме того, вносят еще и песок (1,5–2 ведра на 1 м2). Во время перекопки удобрения вносят в верхние 2/3 пахотного слоя и хорошо перемешивают с землей.
Флоксы можно пересаживать весной и осенью, лучше осенью. Осенью кусты делят на более крупные части, чем при весенней посадке. Осенью флоксы следует сажать со стеблями, обрезав только соцветия. Корневища выкапывают из земли и осторожно делят, чтобы каждая часть имела 2–3 отцветших стебля, на которых не менее 5 глазков (почек). Высаживают флоксы с таким расчетом, чтобы глазки находились в почве на глубине 3–5 см. Перед выкопкой и посадкой почву надо хорошо промочить.