). Раньше ее выпускали фигурной (рис. 1, б), такая «вагонка» смотрелась более выразительно, и дом, обшитый ею, выглядел наряднее.
Современную «вагонку» нетрудно превратить в старую, завалив (скруглив) кромки рубанком и прострогав пазы с обеих сторон шпунтубелем с самой узкой железкой.
Металлический шпунтубель, продающийся в магазинах, необходимо сразу же усовершенствовать, закрепив на нем направляющую (лучше буковую) планку, как указано в инструкции к инструменту.
Если нет шпунтованных досок, дом обшивают обычными обрезными доска ми одинаковой ширины, выбрав так называемую четверть. Понятно, что таким доскам можно придать вид «вагонки» (рис. 1, б).
Накладные колонны. При зашивке стен углы у дома заделывают вертикальными накладными досками (рис. 2, а). Но если вы хотите украсить дом, можно вертикальные накладные доски превратить в накладные колонны.
Рассмотрим варианты украшения дома колоннами с накладной резьбой. Первый вариант накладных колонн — когда остальные украшения дома выполнены накладной резьбой. В этом случае накладные колонны обивают фигурной рейкой (рис. 2, б), представляющей собой тонкий багет. Сверху и снизу прибивают капитель и базу (рис. 2, в, г) из хорошего фигурного плинтуса или багета.
По всему полю накладных колонн закрепляют элементы накладной резьбы. Два варианта накладной резьбы приведены на рис. 2, г. Резьба такого же рисунка должна быть и на наличниках.
Второй вариант накладных колонн — когда за основу украшения дома взята ажурная резьба. Здесь можно накладные колонны оставить чистыми (без каких-либо реек и пр.). Внизу и вверху закрепляют базу и капитель из плинтуса или багета, а в верхней части колонны, ниже капители, прибивают деталь из ажурной резьбы (рис. 2, д). Резьба такого же рисунка должна быть на других деталях украшения дома.
Подзоры. Особую прелесть дому придают так называемые подзоры — доски толщиной 20–30 мм (ширина их зависит от рисунка), украшенные, как правило, ажурной резьбой и укрепленные непосредственно под крышей.
Подзорами оформляют обычно оба фронтона дома и крыльцо. Они также могут быть сделаны из просечного железа (когда крыльцо оформляют кованым железом).
Ниже будут рассмотрены наиболее технологичные (по мнению автора) виды подзоров с ажурной резьбой. Они при хорошем внешнем виде требуют минимум времени на изготовление, и их без труда может сделать любой человек, не имеющий никакого строительного навыка.
Прежде чем приступить к рассказу об изготовлении подзоров, необходимо остановиться на нужном инструменте. Потребуется: обычная поперечная (зуб — равнобедренный треугольник) ножовка по дереву, мелкозубая поперечная ножовка, топор, электрическая дрель, набор перок (специальных сверл для древесины) со срезанными четырехгранными хвостовиками (рис. 3, а), разметочный угольник, метр, гвозди и т. д.
Несколько слов о самодельном разметочном угольнике (рис. 3, б). Это отрезок 10-мм фанеры (основание), в прорези которого на оси может поворачиваться отрезок обычной трехслойной фанеры (линейка). Гайка-барашек фиксирует угол поворота линейки. В линейке для удобства разметки просверлено несколько отверстий диаметром 2–2,5 мм.
Разметочным угольником можно легко и быстро провести все горизонтальные линии на доске, а также прочертить косые параллельные линии.
Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают основанием к торцу доски (рис. 3, в). Поворачивают линейку угольника так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие карандаш и ведут угольник вдоль торца доски. В результате получается линия, параллельная обрезу доски. В данном случае лучше пользоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3–4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш.
Понятно также, что если установить линейку на нужный угол, то, передвигая угольник вдоль торца доски, можно чертить косые параллельные линии.
Рассмотрим разметку подзоров, изображенных на рис. 3, в (верхний вариант).
С помощью разметочного угольника проводят на доске три параллельные линии. Первая снизу идет по центрам малых отверстий (в зубцах). Вторая — по центрам больших отверстий. И третья — по центрам верхних малых отверстий.
Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величину. Измеряются расстояния от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце (или, что то же самое, до вершины зубца).
Для быстроты дела расстояния между центрами отверстий откладывают несколько раз на отдельной рейке, которая будет мерной линейкой.
С помощью мерной линейки на нижнем краю доски делают засечки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершины зубцов — большими (это проекции центров отверстий на край доски).
Установив разметочный угольник на угол 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, установив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры высверливают и выпиливают. Но об этом дальше, а пока один практический совет.
Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями (с мелкими отверстиями и т. п.). Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будущие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Если мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их.
Теперь продолжим разговор об изготовлении подзоров.
С помощью электродрели соответствующими перками сверлят все отверстия. Причем их сверлят в два приема. Сначала с лицевой стороны доски — на 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получаются небольшие отверстия от направляющей перки (рис. 3, г). Используя их для центровки перки, высверливают отверстия полностью. Если этого не сделать (и просверлить отверстие за один проход перки), то на обратной стороне будут вырывы древесины.
Мелкозубой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы резьбы, выпиливают их. Подзоры готовы.
Подзоры грунтуют олифой и, если необходимо, красят масляной краской. Для экономии можно окрашивать только с внешней стороны и снизу (торцы).
Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для гвоздей (чтобы не разрушились детали подзоров). После того как подзоры прибиты по месту, головки гвоздей закрашивают.
Наличники. Уже говорилось, что элементы декора на фасаде значительно украшают дом. Это относится и к наличникам, но они, кроме того, придают дому законченность.
Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фиганок, ножовка для изготовления шипов (запиливания) (мелкий, косой зуб) или специальное устройство, топор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобятся дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж.
Если будет накладная резьба с криволинейными контурами, потребуется еще лобзик.
Рассмотрим специальное устройство для запиливания шипов и инструмент для резьбы.
Специальное устройство для запиливания шипов — самодельное. Оно представляет собой (рис. 4, а) два лезвия мелкозубой продольной ножовки, укрепленных между тремя деревянными рейками. Естественно, что комплект устройства включает в себя две такие «пилы»: одна для запиливания шипа, другая — проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу.
Работают устройством для запиливания шипов просто. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза (рис. 4, б), подрезают края и получают шип. Также пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской.
Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, то есть лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов.
Инструмент для резьбы — набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь такой набор не обязательно. Элементы плоскорельефной резьбы для наличников можно получить, применив лишь небольшую часть такого набора.
Плоские стамески (рис. 4, в) необходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм.
Полукруглые стамески (рис. 4,г) могут быть шириной от 5 до 25 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые
Стамески-клюкарзы (рис. 4, д) представляют собой полукруглые стамески шириной 2—15 мм, изогнутые по длине.
Стамески-уголки (рис. 4, е) имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50–70°, ширина лезвия 5— 15 мм.
Стамески-цезарики (рис. 4, ж) — узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия — 2–5 мм.
Нож-косяк (рис. 4, з) — конец лезвия сточен на 30°, лезвие заточено на клин.
Нож-резак (рис. 4, и) имеет закругленное лезвие, заточенное на клин.
Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника (рис. 5, а) составляет рама из доски толщиной 30–40 мм, внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные. размеры выбираются в зависимости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников.
Раму соединяют на шипах или в поддерева (рис. 5, а). Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею.
Примечание: Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетический столярный, эпоксидные и т. п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т. п.