Нижние окончания рамы — «полотенчики» — делаются резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников.
Следующая операция — закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника (рис. 5, б). Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку — из доски 30 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для слива воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.
Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, то есть при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих же целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки.
Над верхней планкой закрепляют две четырехугольные дощечки (рис. 5, в) толщиной 40 мм с контурной резьбой типа «розетка». Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (приструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями).
По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на «полотенчиках» внизу рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры.
Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Обычно для этого используют подходящего размера багетную рейку.
Можно считать, что наличники в основном готовы, осталось закрепить на них элементы резьбы.
Несколько слов об изготовлении накладной резьбы и элементов плоскорельефной резьбы.
Из рис. 6, а видно, что изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда. Если отверстия в резьбе круглые, их высверливают с помощью дрели и сверл (перок) подходящего диаметра. Если же отверстия не круглые, то сначала сверлят небольшие отверстия, а затем лобзиком выпиливают отверстия нужной формы.
Очень удобным «лобзиком» может служить обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной. Лезвием такого «лобзика» является узкое (около 3 мм) хирургическое ножовочное полотно.
После того как все отверстия просверлены, можно выпиливать внешний контур детали. Если обводы прямолинейные, их делают мелкозубой поперечной ножовкой. Криволинейные выпиливают лобзиком.
Для плоскорельефной резьбы необходима древесина, не имеющая явно выраженных годовых колец (как, например, у хвойных пород). Лучше всего подходит осина. Кроме того, что у нее видны годовые кольца, осина долго не гниет. Гонт (осиновая «черепица») на церквях Кижей простоял, не разрушаясь, около ста лет
На примере розетки (рис. 6, б) рассмотрим, как получают элементы плоскорельефной резьбы. Вначале карандашом наносят всю разметку (рис. б, в). По разметке полукруглой стамеской делают восемь засечек по внешней окружности розетки. Затем от центра острой клюкарзой выбирают лопасть розетки.
Кольцевую канавку на розетках получают с помощью циркуля-резака, в качестве которого можно применять слесарный циркуль, у которого раствор ножек фиксируется. Одну из игл циркуля заменяют на резачок (рис. 6, г).
Вырезав циркулем-резаком вертикальную канавку, отлогой полукруглой стамеской ее расширяют до нужного размера (рис. 6, д).
Элементы накладной и плоскорельефной резьбы закрепляют на наличнике шурупами на клею.
Наличники с тесаными деталями. Этот наличник по конструкции такой же, как и предыдущий (рис. 7, а). Внешнее отличие его — тесаные накладные колонны, которые расположены между верхней и нижней планками.
Рассмотрим, как делают тесаные колонны. Сначала размечают осиновую заготовку в виде квадратного бруска. Прямолинейные запилы делают с помощью мелкозубой поперечной ножовки. Криволинейные — с помощью лобзика или широкой клюкарзы. После этого средним по весу топором начинают стесывать с четырех сторон пологие плоскости (рис. 7, б). Работу начинают снизу, осторожно, каждый раз снимая тонкую щепу и проверяя разметку.
Примечание. Хороший топор среднего веса выпускает 1-й подшипниковый завод. Он есть в широкой продаже, цена — 3 руб. Можно его улучшить, сменив ручку и заточив лезвие на клин с углом 10°.
Когда пологие плоскости колонн затесаны начерно, их выравнивают рубанком, а там, где не достать рубанком, зашкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, наклеенной на дощечку.
Полученную колонну распиливают вдоль пополам. Делают это в специальном приспособлении — стусле. Это два полукороба (рис. 7, в), скрепленные между собой поперечными рейками так, чтобы между ними был зазор, в который плотно входит широкая продольная ножовка.
Закрепив в стусле с помощью шурупов колонну, ее распиливают. Полученные накладные колонны украшают плоскорельефной резьбой. Колонны крепят к наличникам при помощи шурупов и клея.
Наличники с точеными деталями. Здесь, как и в предыдущем случае, на раме укрепляют накладную колонну (рис. 8), только она не тесаная, а точеная на токарном станке по дереву.
Наличники грунтуют (два раза) со всех сторон натуральной олифой и затем окрашивают. Обычно наличники покрывают белилами (цинковыми или свинцовыми), а накладную резьбу иногда красят в цвет дома.
В наличнике сверлят четыре — шесть отверстий под гвозди. Устанавливают наличники по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают.
ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН
Известно, что оштукатуренный дом теплее, чем неоштукатуренный, долговечнее и имеет более привлекательный вид. Конечно, такой дом уже не украсишь деревянными наличниками, деревянной резьбой и т. п. Однако оштукатуренный дом можно украсить просечной железной резьбой (подзоры, водосточные трубы, «шапка» на трубе и т. п.).
Есть еще один вариант украшения оштукатуренного дома: плоскорельефная лепка с использованием шаблонов. Так, нетрудно изготовить накладные колонны, подзоры, наличники и др.
Рассмотрим, как делают плоскорельефную лепку с применением деревянных шаблонов на примере изготовления наличника. Сначала рисуют в натуральную величину наличник (рис. 9, а). По рисунку выпиливают внешний шаблон наличника (рис. 9, б), он определяет его контуры. Все детали внешнего шаблона должны иметь верхние кромки, лежащие в одной плоскости, и выступать над оштукатуренной стеной на 30 мм.
Внутреннюю раму прибивают к окну. Ее обводы должны быть на 2–3 мм больше обвода рам, чтобы могли свободно раскрываться окна. Две наружных рейки, ограничивающие ширину наличника, крепят гвоздями к штукатурке. Также поступают и с нижней рейкой. Верх внешнего шаблона представляет собой распаренную и согнутую по шаблону (и высушенную) полоску трехслойной фанеры. Полоску вырезают так, чтобы слои внешних рубашек (шпона) шли поперек полоски (в этом случае она очень легко гнется).
Полоску прибивают к штукатурке (деревянные «сухарики» на этой полоске прибиты гвоздями заранее).
Готовят внутренние шаблоны (рис. 9, в, г, д) для нанесения рисунка. Их делают из металлической полосы толщиной 3–4 мм. Шаблон для украшения колонн наличников (рис. 9, в) представляет собой «лесенку» из деревянных реек, причем две продольные рейки представляют собой в сечении трапецию.
Шаблоном (рис. 9, е) наносят контурную линию на верх наличника. Сделан он из полосок фанеры, отрезков доски и небольших деревянных «сухариков».
Установив все детали внешнего шаблона, внутри него набивают стальную сетку (см. рис. 9, б, заштрихованные области). Сетка должна быть объемной. Если такой нет, то прибивают обычную сетку, подложив под нее обрезки рейки толщиной 10 мм.
Готовый внешний шаблон штукатурят, используя тот же раствор[1], которым покрывались стены. Раствор тщательно затирают, следя, чтобы были заполнены все участки, примыкающие к деталям внешнего шаблона.
По еще влажной штукатурке (не снимая внешнего шаблона!) делают оттиски рисунков внутренними шаблонами, предварительно смазав их поверхности твердыми сортами смазки (тавот, технический вазелин). Внутренние шаблоны оставляют в растворе до полного его твердения. После этого их извлекают и снимают внешний шаблон.
Наличник шлифуют крупнозернистой шкуркой, закрепленной на плоской деревянной дощечке, и затем красят.
Таким же образом, используя шаблоны, делают накладные колонны и подзоры. Остановимся на некоторых вариантах отделки оштукатуренных стен.
В последнее время промышленность и некоторые самодеятельные строители освоили новые варианты отделки оштукатуренных стен. Например, покрывают штукатурку сверху мелкодробленым стеклом, мраморной крошкой и слюдой, мелкодробленым цветным камнем и т. п. Делают так. На оштукатуренную стену наносят тонким слоем полимерцементную подложку. Подложка представляет собой цемент марки 300 и выше, замешанный на морозостойкой водоэмульсионной краске марок Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-АК-17 до консистенции сметаны.
Подложку набрызгивают на оштукатуренную стену и сразу же «припудривают» крошкой декоративного материала, используя тряпичный тампон. При этом полимерцементная подложка надежно связывает декоративную «пудру».
Другой не менее интересный вариант — набрызг на оштукатуренную стену раствора специальным самодельным устройством (рис. 10). В корпусе из листового железа с помощью рукоятки вращается ротор. Ротор металлический 4—6-лопастной. На концах ло пастей закреплены пружинящие захваты. Захватив со дна корпуса некоторое количество раствора, захваты при вращении разбрызгивают его через выходное отверстие корпуса, столкнувшись (в верхнем положении) с упором.
Для удобства пользования внизу к корпусу прикреплена ручка. В корпусе сбоку имеется лючок с дверцей для загрузки раствора.
Поверхность стен благодаря такому набрызгу получается как бы обработанной (оббитой) молотком. При гладких с рисунком наличниках и накладных колоннах такая отделка выгодно отличается от гладких оштукатуренных стен и требует менее тщательной затирки стен.