ОКРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ
Окраска деревянных стен. Окраска внешних стен деревянного дома — проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5–7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.
В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют лаже некоторые преимущества.
Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками:
— в полтора раза долговечнее; в несколько раз дешевле;
— дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.
При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником.
Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет уделено внимание.
Шведский состав:
— мука (ржаная или пшеничная) 1160 г;
— железный купорос — 520 г;
— поваренная соль — 520 г;
— известковый пигмент (сухой[2]) — 520 г;
— олифа натуральная — 480 г; вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают.
Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.
Финский состав:
мука — 720 г;
железный купорос — 1560 г;
поваренная соль — 360 г;
известковый пигмент (сухой) — 1560 г;
вода — около 9 л.
Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1–1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность.
Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тасола и т. п.
Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250–350 г на 1 м2. Красят без грунта.
Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП-7), так и самодельных.
Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5–2 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.
Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования жидкой пасты.
Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1–1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.
Обессмоливание свежеструганой древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.
Проводят обессмоливание древесины 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40–60 °C. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок.
При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой. Это ясно, так как все разрушения цоколя и стен происходят зимой, когда мороз замораживает воду, попавшую в микропоры, а замороженная вода разрушает кирпич и штукатурку цоколя.
Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокисная краска, которую легко приготовить в домашних условиях.
Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При всех этих достоинствах она пропускает воздух и не пропускает воду.
Состав хлорокисной краски (в о. ч. — объемных частях):
— известь-пушонка — 3;
— известковый пигмент (сухой) — 0,75;
— хлористый кальций (сухой) — 0,35;
— вода — 8.
В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20–30 г мыла. Краска готова.
Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду.
Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента, то есть белого цвета.
В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:
— синтетическая киноварь — красная,
— сурик железный — красно-коричневый,
— синтетическая мумия — красно-коричневая,
— жженая охра — коричневая,
— охра — желтая,
— окись хрома — зеленая,
— природная мумия — коричневая,
— коричневый марс — коричневый.
Здесь, не останавливаясь на перепланировке веранды (об этом будет сказано ниже), рассмотрим вопросы внешней отделки, то есть изготовление рам, остекление и т. п.
РАМЫ
Дачи, садовые домики старой постройки (а иногда и новой), как правило, имеют мелкоячеистое остекление. Переплет такой рамы мы видим очень часто. Он, конечно, хорош тем, что имеет малоформатное стекло, которое нетрудно сменить. Но в настоящее время рамы на верандах часто делают в одно-два стекла. Они светлы, хорошо смотрятся.
Какой инструмент нужен для изготовления рам? Необходимо иметь: поперечную ножовку, ножовку для запиливания шипов или специальное устройство (см. рис. 4, б), шерхебель, рубанок, фуганок, шпунтубель или фальцгобель, узкую стамеску, дрель, сверла, отвертку, крепеж.
Как изготовить рамы в два стекла?
Рамы делают из бруска сечением 40х60 или 50х65 мм. Выбирают мелкослойные сосновые бруски с наименьшим количеством небольших сучков (лучше без них). Размечают и ножовкой нарезают детали рам. Детали помечают номерами.
Запиливают шипы так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы — на горизонтальных (рис. 11, а). На всех деталях рам выбирают четверть (фальц) под стекло (рис. 11, б). Если раму делают с двойным остеклением, фальц выбирают с обеих сторон (рис. 11, в). Инструментом для выборки фальца служат фальцгобель или шпунтубель. Выбирая фальц шпунтубелем, вставляют в него самую узкую железку. Фальц выбирают, простругивая канавку с двух сторон бруска (рис. 11, г). Полученные при выборке фальца четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывают, так как они могут служить прекрасными штапиками для закрепления стекол. Набив на верстак две рейки и сделав упор, штапику рубанком придают треугольную форму (рис. 11, д). Детали рамы готовы. Приступают к сборке. Все шиповые соединения делают на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В этом случае лучше использовать эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку на клею. Каждое шиповое соединение плотно соединяют насухо и сверлят сквозное отверстие под деревянный нагель (рис. 11, е).
Просверлив все отверстия под нагели, собирают раму на эпоксидной шпаклевке, фиксируют ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, ставят раму на место в оконный проем и временно фиксируют. Через сутки, когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму вынимают и доделывают. Доделка заключается в подрезке выступающих частей нагелей, установке под углом рамы с внутренней стороны металлических угольников (рис. 11, ж), пропитке всей рамы олифой и, наконец, окраске рамы.
ВСТАВКА СТЕКЛА
Прежде чем говорить о вставке стекла, стоит узнать об алмазных стеклорезах и работе с ними.
Сейчас в продаже имеется несколько типов алмазных стеклорезов. Выбирая его, необходимо помнить, что наиболее подходящий стеклорез для любительской резки стоит 10 рублей (есть стеклорезы более дешевые, но они хуже).
Алмазный стеклорез представляет собой (рис. 12,