Блоки звукоизоляции крепят к обвязке и зашивке с помощью различных клеющих мастик и зашивают другую сторону обвязки. Все стыки зашивки тщательно шпаклюют.
Для звукоизолирующих перегородок, кроме того, можно использовать асбостружечные, асбокостровые и другие блоки.
В любительских условиях легкие и хорошие по, звукоизоляции плиты получают из сухого низинного торфа. Делают деревянную форму со съемными бортами. Глубина формы 100 мм, размеры ячейки 800х800 мм.
На дно формы кладут полиэтиленовую пленку, борта изнутри смазывают густым машинным маслом.
Составляют смесь:
— торф — 85 м. ч.,
— известь-пушонка — 10–15 м. ч.,
— строительный гипс — 5—10 м. ч.
Все тщательно перемешивают, увлажняют водой и помещают в форму. В форме смесь слегка уплотняют широкой трамбовкой (см. рис. 28). После застывания смеси убирают борта формы и осторожно извлекают готовые блоки.
СТЕНА-ШИРМА
С помощью стены-ширмы можно трансформировать помещение: то раскрывать его полностью, то делить его на две самостоятельные части.
На одном практическом примере рассмотрим, как преображается веранда, имеющая стену-ширму.
Часто, особенно в старых проектах дач и садовых домиков, веранду делали во всю длину боковой стенки дома. Для примера возьмем веранду, имеющую размеры 2,5х6 м.
Как трансформировать такое помещение? Как сделать его уютным? Эту задачу решает стена-ширма. Если ее раздвинуть, получаются два помещения: прихожая и собственно веранда.
На рис. 30, а — план такой веранды, пунктиром показана раздвинутая стена-ширма.
Основу стены-ширмы составляют четыре-пять полных экранов и один полуэкран. Это как бы створки ширмы. Они соединены между собой двойными петлями и в растянутом виде перекрывают веранду по всей ширине (рис. 30, б).
Экран представляет собой рамку из реек (рис. 30, в), соединенную с помощью шипов на клею. Прямоугольность должна быть выдержана точно по угольнику. В рамку вставляют на фасонных штапиках фанеру или лист самой легкой ДВП, закрепляя последнюю с помощью гвоздей с алюминиевыми накладками (рис. 30, г). В этом случае толщину реек для рамки берут равной толщине ДВП.
Экраны обклеивают обоями, декоративной пленкой, окрашивают и т. п.
Полуэкран крепят к стене дома на двух петлях. Экраны на специальных каретках двигаются по направляющей.
Каретку делают по-разному в зависимости от типа направляющей. Заметим, кстати, что длина каретки должна быть меньше толщины экрана. В противном случае «гармошка» стены-ширмы не сложится.
Для двойной Z-образной направляющей (рис. 30, д) основание каретки представляет собой стальную пластину. На пластине крепят четыре колесика. Снизу к пластине припаивают твердым припоем ось. На оси вращается планка.
Для тавровой направляющей (рис. 30, е) каретку делают так. Сгибают П-образное основание. К нему на неподвижных полуосях крепят четыре колесика. Снизу твердым припоем закрепляют ось. На оси свободно вращается планка.
Планку каретки крепят к экрану четырьмя шурупами.
Потолок вскрывают. Выше его устанавливают специальную балку, к которой привертывают шурупами направляющую (каретка ходит в прорези потолка). Можно для жесткости (если балка не массивная) сверху на балке укрепить на шурупах стальной тавр или два уголка.
ДВЕРИ
Говоря о перегородках, необходимо рассказать и об изготовлении дверей.
Дверная коробка может быть упрощенной конструкции (рис. 31, а) из накладных планок. Все соединения делают на гвоздях.
Двери изготовляют облегченной рамчатой конструкции. Здесь возможны два варианта: с облицовкой поверх брусков рамки (рис. 31, б) и с облицовкой на уровне с брусками (рис. 31, в). Облицовку дверей делают из фанеры, твердых и сверхтвердых сортов ДВП (оргалита), слоистого декоративного пластика и т. п.
Для лучшей звукоизоляции можно внутрь двери (между облицовками) вложить обрезки легких сортов ДВП.
Остекленные (или с витражами) двери (рис. 31, г) делают следующим образом. В верхней части рамки по бокам и сверху набивают широкие рейки, а к ним уже крепят внутреннюю рамку, в которой двумя штапиками держится стекло.
Сверху и снизу (с обеих сторон) дверь усиливают стальными уголками.
Приступая к оборудованию того или иного помещения, необходимо тщательно продумать расположение вещей, которые будут там находиться. Можно предварительно прикинуть расположение предметов на масштабном рисунке. Для этого берут миллиметровую бумагу и, например, в масштабе 1:20 чертят план комнаты. Отдельно из миллиметровой бумаги вырезают в том же масштабе контуры предметов (стол, шкаф и т. п.). «Расставляя» на рисунке «мебель», подбирают оптимальный вариант.
Начиная работы по отделке помещений, изготовлению предметов обихода, необходимо помнить, что хорошие результаты можно получить только при тщательной обработке деталей, правильной их подгонке друг к другу, то есть при соблюдении технологии.
Очень важны консультации знающих людей: специалистов и умельцев. Эскизы вашего оборудования, предметов обихода желательно обсудить с ними, поскольку они могут дать хорошие технологические советы, лучшие варианты исполнения и т. п.
ПРИХОЖАЯ
В стандартных (особенно старых) домах редко предусматривается прихожая, входят в дом через веранду. Ее, конечно, можно разгородить и сделать прихожую (см. рис. 30, а).
Приступая к оборудованию прихожей, необходимо определить ее оптимальные размеры. Для этого надо решить, какая мебель в прихожей должна быть обязательно. Это, вероятно, шкаф для верхней одежды и головных уборов, ящик для обуви, зеркало, стул (или табуретка, или тумбочка-скамья), светильники. Необязательны антресоли, стойки для зонтиков, различные полочки и т. п.
Рассмотрим варианты расположения шкафа для верхней одежды и головных уборов в прихожей.
Один из вариантов, когда узкую веранду разгораживают шкафом-перегородкой, выделяя тем самым прихожую. Шкаф-перегородка в этом случае имеет два отделения для одежды. На верху — антресоли (рис 32, а).
Другой вариант — прихожая узкая, и разместить в ней обычный шкаф невозможно. В этом случае подойдет узкий шкаф с двумя дверцами по торцам и антресолями (рис 32, б). Такой шкаф делают так. Из двух полос ДСП одинаковой ширины изготовляют дно антресолей и стенку шкафа. Антресольную доску крепят к стене (в проходе) с помощью отрезка багета или плинтуса, внутри шкафа — к рейке. Стенка шкафа укрепляется на антресольной доске с помощью уголка и отрезка багета (плинтуса). Внизу стенка шкафа прибивается к отрезку багета (плинтуса).
К шкафу с обеих сторон на рояльных петлях навешивают дверцы из ДСП. Если шкаф не из ДСП, а, например, из досок, то можно использовать обычные петли.
Антресольные дверцы делают из декоративного слоистого пластика, они могут быть раздвижными — на полозках.
Еще один вариант — угловой шкаф (рис. 32, в). Он как бы не занимает места вообще Такой шкаф хорош при очень маленьких размерах прихожей.
Угловой шкаф представляет собой следующую конструкцию. К потолку и полу (от стены до стены) прибивают два бруска сечением 30х50 мм, между ними на шипах устанавливают две стойки — косяк двери шкафа. Между стойками и стеной с обеих сторон закрепляют две поперечные связи.
Навешивают дверь и зашивают простенки. Двери и простенки лучше обить тем же материалом, что и стены прихожей.
И несколько слов о довольно нужной в прихожей тумбочке-скамье, она же ящик для обуви (рис. 32, г). Тумбочка-скамья представляет собой каркас, собранный из брусков сечением 40х40 мм в шип на клею. Задняя и боковые стенки из фанеры или оргалита. В задней стенке делают 20–25 отверстий диаметром 20 мм. Они нужны для проветривания обуви, находящейся внутри. Дверцы раздвижные (на полозках) из декоративного слоистого пластика. Верх (сиденье) делают из десятимиллиметровой фанеры. Сиденье можно обтянуть искусственной кожей, под которую подложить поролон.
ГОСТИНАЯ
В этом разделе не даются какие-то конкретные предложения по общему оформлению гостиной. Это дело индивидуального вкуса. Здесь будет описано изготовление лепных украшений и некоторых видов мебели.
Лепные украшения. Рассмотрим изготовление лепных украшений и материалы для них. Что можно сделать своими руками? Всевозможные потолочные лепные розетки под люстры, карнизы и т. п.
Обычно любители в качестве модели используют готовые изделия, но при навыке в лепке можно изготовить свою неповторимую модель, сделанную из глины и некоторых других материалов, о которых будет сказано ниже.
По модели (образцу) делают форму, а потом уже в полученной форме отливают изделия.
Существуют различные рецепты формных смесей.
1. Каолин (сухой), замешанный до густоты теста на жидком стекле (силикатном клее). При замешивании можно добавлять немного воды. Каолин в этом рецепте можно заменить на глину (сухой порошок), кирпичную пудру и т. п.
2. Гипс — 60 % по массе,
распущенный асбест — 40 %.
Все замешивают на воде до густоты крутого теста.
3. Желатин или столярный клей — 30–50 % по массе,
глицерин — 38–40,
зубной порошок (тонкопросеянный мел) — 2—10,
вода — 20 %.
Желатин (клей) заливают водой и выдерживают 2 ч. Затем распускают в водяной бане, добавляя глицерин, варят 2–4 ч, вводят зубной порошок.
Готовую форму (изготовленную по этому рецепту) помещают на 1 ч в крепкий раствор формалина, благодаря чему она задубливается и остается эластичной, причем не размягчается при нагревании. Из такой формы легко извлекать отливки.
4. Окись кальция — 4 м. ч.,
портландцемент марки 300 и выше — 4 м. ч.,
вода — 1 м. ч.