На стенках укрепляют спинки. Это щиты, обтянутые искусственной кожей по поролону толщиной не менее 20 мм. Края спинки обрамляют лакированным багетом (рис. 43, в). Спинки простегивают с помощью декоративных гвоздей.
Можно самим сделать декоративные гвозди. Из подходящего отрезка круглого стального стержня (ненужного болта и т. п.) с помощью напильников и надфилей выпиливают пуансон (рис. 44, а). В железной банке расплавляют свинец, лучше типографский сплав гарт (его можно сделать, сплавив 76–86 % свинца, 4–6 % олова и 10–18 % сурьмы). В расплавленном металле (сплаве) «оттискивают» пуансон (рис. 44, б). После застывания металла получают матрицу. На пуансоне и матрице делают отметки. Это необходимо, чтобы при штамповке рисунок матрицы и пуансона совпадал (гребни пуансона должны совпадать с углублениями матрицы).
Из листовой отожженной латуни толщиной 0,30—0,35 мм вырезают заготовки и затем с помощью пуансона и матрицы штампуют головки гвоздей. Полученные заготовки шляпок опиливают и шлифуют.
К каждой головке мягким припоем припаивают сложенную вдвое медную (латунную) проволоку толщиной 0,8–1 мм. Если необходимо, шляпки гвоздей «золотят».
Если нужны гвозди с белыми головками, используют листовой мельхиор или нейзильбер.
Гвоздь укрепляют в нужном месте так. Сверлят отверстие диаметром 1,8–2 мм. Пропускают через отверстие сложенную вдвое ножку гвоздя. До упора утапливают головку гвоздя и разводят с тыльной стороны обе проволочки в разные стороны (рис. 44, в).
Иногда необходимо, чтобы декоративные гвозди действительно служили гвоздями. В этом случае к головке припаивают обычные гвозди с увеличенными шляпками. Для залуживания головок обычных гвоздей в качестве флюса лучше использовать раствор хлористого цинка (травленую кислоту).
Прилавок делают примерно так же, как и угловую скамью. Сначала сбивают каркас из струганых реек сечением 40х60 мм. Две боковые стенки зашивают щитами, обклеенными поролоном толщиной 10–15 мм и обтянутыми искусственной кожей. Стенки «простаивают» декоративными гвоздями.
Нижнюю соединительную планку обклеивают искусственной кожей. По полу прибивают плинтус из лакированного багета.
Две дверцы делают так же, как и боковые щиты. Их навешивают с помощью петель, ставят декоративные ручки, аналогичные декоративным гвоздям (рис. 45, а).
Столешницу делают из ДСП, фанеры или сплачивают на клее и шипах из досок. Дисковой пилой выбирают на торце по всему периметру паз необходимой толщины (рис. 45, б).
Столешницу сверху обклеивают искусственной кожей. Оклейку ведут так, как это показано на рис. 45, б. В паз по всему периметру вгоняют раскладку, обклеенную искусственной кожей. Если раскладка хлорвиниловая, то искусственную кожу приклеивают клеем типа «Феникс». Сверху на столешницу неплохо положить толстое полированное стекло. В этом случае раскладку располагают так, чтобы образовался буртик, служащий упором для стекла (рис. 45, в).
У бара, как правило, торцовую часть делают закругленной (рис. 46, а). Ее изгибают по каркасу из распаренной трехслойной фанеры. Фанеру гнут так, чтобы внешние слои были вертикальными (так фанера лучше гнется). Затем на согнутую и высохшую фанеру наклеивают поролон и обтягивают все искусственной кожей.
Раскладку, обклеенную искусственной кожей, в месте закругления столешницы подрезают и затем уже вгоняют в паз (рис. 46, б).
В остальном изготовление и сборка бара ничем не отличаются от таких же работ по прилавку.
САНУЗЕЛ
Если поселок имеет водопровод и канализацию, то, естественно, можно устроить в доме санузел с ванной. Какой будет санузел — совмещенный или раздельный, — решать владельцу.
Рассмотрим общие вопросы размещения и отделки санузла.
Как правило, размеры санузла небольшие, поэтому необходимо тщательно продумать размещение оборудования и отделку помещения.
Например, решено отделать пол санузла и стены (выше уровня плеч) кафелем. Как в этом случае быть с верхней частью стен и потолком?
В последнее время в интерьере санузлов наметился отход от больничных белых тонов. Стены начинают отделывать декоративными материалами. Тем более что в продаже появились различные пленки, многоцветная и расписная керамическая плитка, всевозможные пластики для стен и пола.
Сочетая цвета, можно верх стен и потолок оклеить пленкой. Если нет пленки, можно использовать для оклейки обычную хозяйственную клеенку. Этот вариант особенно удобен в деревянном доме, так. как одновременно остальные помещения изолируются от влаги. Но в этом случае санузел должен иметь очень хорошую вентиляцию.
При отделке красками необходимо применять масляные и другие влагонепроницаемые краски. Водоэмульсионные краски используют только в каменных (кирпичных, шлакобетонных и т. п.) домах.
Кафельной плиткой можно выложить только пол в санузле, а стены и потолок оклеить пленкой или клеенкой.
Заделка ванн. Здесь будут рассмотрены два варианта заделки ванн. Первый — когда расстояние между ванной и противоположной параллельной стеной достаточно большое, второй — когда этот проход ограничен по ширине.
В первом случае заделку ванны начинают с изготовления деревянного каркаса из реек сечением 30х40 мм. Каркас (рис. 47, а) представляет собой раму с тремя ножками, связанную на шипах и клее. Рама крепится к стенам четырьмя шурупами (если ванна стоит впритык к обеим стенам). Верхний край каркаса закруглен — он будет входить в буртик ванны. В нем делают углубления под технологические приливы на ванне (под буртиком).
К верху каркаса на петлях подвешивают три щита из декоративного бумажно-слоистого пластика подходящего цвета. Низ пластика должен прикрывать нижнюю планку каркаса.
Внизу (рис. 47, а) у заделки благодаря ножкам есть просвет. Он удобен тем, что можно встать вплотную к ванне при стирке, мытье ванны и т. п. На всех щитах ставят магнитные или пружинные защелки.
Два крайних (малых) щита прикрывают проемы по бокам ванны, куда убирают крупные хозяйственные предметы. Средний щит прикрывает две полки во всю длину щита. Нижнюю полку делают по высоте такой, чтобы на нее можно было бы ставить коробки со стиральным порошком. На верхней полке располагают запасы мыла, мелкорасфасованных порошков и т. п.
Во втором случае на каркас (с полками в средней части) устанавливают пластмассовые полозки (рис. 47, б), в которых могут двигаться три одинаковые дверцы из декоративного бумажно-слоистого пластика. В дверцах с помощью дрели и перки сверлят по два отверстия 25–30 мм, которые будут «ручками» для дверок.
Заделка умывальника. Если в санузле есть умывальник, под ним можно сделать шкафчик. В результате вы получаете еще одно хранилище для необходимых вещей и закрываете трубы, не украшающие интерьер.
Делают каркас (рис. 48, а), собирая его на шипах и эпоксидном клее из реек сечением 30х40 мм. Ножки у шкафчика необходимы для удобства пользования умывальником.
На каркасе закрепляют боковинки из декоративного пластика. Дверцу делают из того же пластика, укрепляя ее на рамке. Дверцу удобнее навешивать снизу.
На дверцу, например, устанавливают ящик для грязного белья. В этом случае в стенках и дне ящика сверлят вентиляционные отверстия.
Если ящик для белья не нужен, то в шкафчике делают только легкосъемные полки (рис. 48, б).
Зеркало. Можно повесить обычное круглое или овальное зеркало в красивой раме и укрепить по бокам два декоративных бра (рис. 49, а).
Но если немного пофантазировать, можно сделать «свое» зеркало. Вот один из вариантов. Зеркало бочкообразной формы закрепляют на лакированном листе 8—10-миллиметровой фанеры, торцы которого отделывают темной лаковой краской (рис. 49, б). По бокам зеркала устанавливают два самодельных плафона с лампами дневного света. Плафоны делают из отрезков П-образных пластмассовых (рифленых) плафонов от ламп дневного света заводского изготовления.
Укрепляют плафоны на фанерном листе с помощью декоративных заглушек — кронштейнов из листовой латуни. Раскройка и обработка показаны на рис. 49, в. Перед установкой заглушки-кронштейны полируют и «золотят».
Дроссель и конденсатор светильника располагают в любом удобном месте, выключатель — рядом со светильником, там же хорошо установить розетку для электробритвы.
Второй вариант самодельного оформления зеркала показан на рис. 49, г. На тонированном листе фанеры крепят зеркало, а сверху (за козырьком) — лампу дневного света. В удобном месте устанавливают выключатель и розетку для электробритвы.
Туалетный столик у умывальника. Хорошо смотрится и удобен туалетный столик, охватывающий умывальник с обеих сторон (рис. 50, а). Естественно, такой столик можно сделать, если есть место для него.
Основу составляет каркас, который собирают из брусков сечением 40х40 мм на шипах и эпоксидном клее (рис. 50, б). Столешницу делают из ДСП, впереди укрепляют торцовую панель из ДСП, равную по ширине облицовочной плитке.
На столешницу и торцовую панель укладывают кафельную плитку, которой покрыты и стены. Внизу под туалетным столиком устраивают шкафчик.
Стульчик откидной. Основа стульчика (сиденье) — лист 10-миллиметровой фанеры, на которую наклеен поролон толщиной 15–20 мм (рис. 51, а). Стульчик обтягивают той же тканью, из которой сделан коврик перед ванной.
Крепят стульчик к стене петлями и двумя цепочками, обшитыми тем же материалом. На стене ставится фиксатор, удерживающий стульчик в закрытом положении.
В совмещенном санузле унитаз от ванны иногда отгораживают экраном (рис. 51, б). Материалом для него могут служить всевозможные листовые пластмассы, декоративные пластики и др.