Кудринская резьба относится к плоскорельефным видам. Ее название произошло от наименования подмосковной деревни Кудрине, где и зародился данный вид резьбы и определились его внешние особенности.
Основную декоративную роль играют традиционные гирлянды лепестков, с одной стороны заостренные, с другой закругленные. Между гирляндами часто включаются изобразительные элементы: всадники, птицы, звери, рыбы, ягоды, цветы. Непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев, цветов, ветвей вызывают ощущение «кудрявости» узоров.
Кудринская резьба выполняется в несколько приемов, связанных с особенностью узора. Как и каждый вид резьбы, она начинается с рисунка. Рисунок выбирается в зависимости от изделия, которое нужно декорировать, и от набора стамесок того или иного размера. Диаметры стамесок и очертания узоров резьбы находятся в прямой зависимости.
Для первых работ лучше воспользоваться образцами, приведенными в литературе по резьбе. В дальнейшем, используя накопленный опыт, можно пробовать создавать и самостоятельные композиции.
На подготовленную деревянную поверхность рисунок переводят с помощью копирки, пользуясь при этом не карандашом, а костяной палочкой, чтобы не забить контур, не испортить его случайной линией. Костяную палочку можно заменить деревянной, сделанной из прочной породы или шариковой ручки, в которой кончилась паста.
Само резание условно разделяется на несколько стадий – накалывание, обработка фона и моделирование элементов. При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз. Вначале накалывают наиболее крутые завитки резьбы, затем белее пологие. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3–4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески.
Затем берут белее пологую стамеску и, наставив ее вплотную к прорези, оставленной первой стамеской, делают наколку дальше. Прорезанная линия должна плавно, без изломов и пропусков, переходить от дуги одного диаметра к дуге другого. Переходы делаются плавно, подобно сопряжениям в черчении. Наиболее пологие части узора прорезаются ножом-резаком.
Все линии прорези по отношению к плоскости должны быть вертикальные. Глубина наколки не везде одинакова: в круто закрученных завитках она наиболее глубока, а там, где отдельные лепестки сходятся на общий стебель растения, наколка выходит на поверхность. Наколку можно сделать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них окончательно.
Следующая стадия – освобождение узора от окружающего поля, т.е. срезание фона вокруг каждого наколотого элемента. Эта операция может выполняться или ножом-резаком, или круглыми стамесками большего диаметра, чем те, которыми производилась наколка узора. От края узора отступают в сторону фона 2–3 мм, под углом около 45° с нажимом углубляются в дерево по круговым контурам вокруг узоров. Ребро между углублением и фоном убирается дополнительными, более плоскими срезами ножом-резаком. Узор становится словно поднимающимся из фона.
Остатки и обрывки волокон необходимо срезать и удалить из всех закоулочков и узких мест вокруг узора. Он должен чисто выступать из заглубленного фона.
Затем начинается проработка каждого из элементов узора: срезаются острые ребра, закругляются очертания. В конечном итоге вся резьба мягко закругляется и не имеет резких границ. Все контуры должны быть как бы мягко тающими. Проработка и удаление лишнего материала с элементов узора выполняются полукруглыми стамесками (повернутым желобком вниз) и ножом-резаком.
Среди мягко закругленных лепестков, листочков, завитков кудринские мастера вводят для контраста элементы, четко изрезанные углубленными контурными штрихами: прочерченные крест-накрест сердцевинки цветов и другие детали, такая насечка – заключительная стадия отделки.
В кудринской резьбе фон можно оставить мягко закругленным, подушечным, находящимся на одном уровне с верхними точками узора. Но можно сделать так, чтобы резьба оказалась приподнятой над фоном. В этом случае фон выбирается вокруг узора на глубину наколки. Получается кудринская резьба с подобранным фоном. Чтобы придать работе особую выразительность и красоту, фон вычеканивают, придают ему матовую точечную фактуру. Проще всего это делать с помощью большого гвоздя, заточенного на конус и отполированного. Для начеканивания больших плоскостей рекомендуется изготовить специальные инструменты-пуансоны с насечкой на боевой части. Насечка должна быть в достаточной степени глубокой и острой, чтобы оставлять на дереве четкие, равномерно углубленные следы.
Резьба ковша
Традиционное изделие, которое уже почти утратило свое утилитарное значение, но осталось как декоративное, – ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.
Прежде чем приступить к вырезанию ковша, делают три шаблона: торцевой, боковой и верхний. Затем берут хорошо высушенный брусок древесины, размечают его по торцам и производят топором черновую обрубку. Наносят на заготовку контуры бокового и верхнего шаблонов и выполняют вторичную черновую обрубку, придавая заготовке очертания ковша. Для того чтобы при обрубке рукоятки случайно не сколоть нужную древесину, можно с верхней стороны на стыке ее с чашей просверлить два сквозных отверстия. Далее заготовку обрабатывают большими полукруглыми стамесками: снимают почти всю лишнюю древесину с наружной стороны чаши ковша и формируют ручку.
Рис. 45. Последовательность резьбы ковша: а – разметка чурака; б – обрубка; в – наружная черновая обрубка; г – чистовая обработка
На следующем этапе теслом и полукруглыми стамесками производят грубую выборку внутреннего объема чаши ковша. При помощи полукруглых стамесок уточняют размеры, прорабатывают формы изделия и скульптурных деталей. Затем ножом выполняют чистовую обработку наружной стороны ковша, отработку формы и скульптурных деталей – головки и хвоста, а клюкарзой обрабатывают внутреннюю поверхность. Толщина стенок после этой операции должна быть минимальной.
Ковш шлифуют в два этапа: сначала обрабатывают внешнюю поверхность, затем более тщательно внутреннюю. Поверхность ковша зачищают шкуркой, за исключением тех частей, на которые будет нанесен резной орнамент, потому что попавшие в древесину мельчайшие частицы абразива шкурки быстро тупят лезвие инструмента. На ковш по эскизу переводят рисунок отделочной резьбы, по которому мелкими стамесками режут узор.
Окончательная отделка включает две операции: морение и покрытие защитным слоем лака, воска или масла. По традиции кудринскую резьбу, материалом для которой служит главным образом светлая липа, тонируют в темно-коричневый цвет, лакируют, а затем полируют выпуклые места узоров и фона. В результате изумительное по красоте сверкание узора с глубокими матовыми промежутками углубленного фона.
В зависимости от художественного замысла можно сохранить естественный цвет дерева. Чтобы защитить изделие от пыли и влаги, его покрывают жидко разведенным лаком, который втирается в дерево жесткой щетинной кистью. В этом случае лаковое покрытие не дает блеска и сохраняет цвет дерева.
Кудринские узоры одинаково великолепно смотрятся на точеных, долбленых и строганых поверхностях, дополняют и обогащают форму изделий.
Объемная резьба
Выполнять объемную резьбу следует только после того, как будут освоены приемы других видов резьбы. Из пород древесины начинающему резчику лучше всего использовать липу, хотя можно взять также ольху, осину, березу, грушу и клен.
При выборе заготовки надо следить за тем, чтобы тонкие детали скульптуры располагались вдоль волокон. Заготовку спиливают сверху и снизу в размер изделия с припуском на обработку. Затем топором придают ей форму параллелепипеда или какую-нибудь другую, соответствующую форме изделия.
Опытный резчик выполняет скульптурную резьбу без модели. А начинающему лучше сделать эскизы изделия в натуральную величину не менее чем с двух сторон – вид спереди и сбоку, а еще лучше изготовить модель из глины или пластилина.
На подготовленную заготовку наносят контур модели с необходимым припуском на обработку. Лишнюю древесину с прямых участков срубают топором, а с вогнутых удаляют с помощью полукруглых стамесок. Работать надо аккуратно, не допускать сколов и задиров древесины.
После обрубания приступают к проработке основных скульптурных форм. Она выполняется постепенно, сначала крупными стамесками, затем более мелкими. Срезать древесину надо мелкими резами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. При необходимости применяют также рашпили, острые ножи, рифлевки и шлифовальную шкурку.
После окончания резьбы в места, где были или появились трещины, щели, сучки и другие дефекты, вклеивают недостающие кусочки древесины. Изъяны небольших размеров заделывают шпатлевкой. Ее изготавливают из мела тонкого помола и замешивают на столярном или поливинилацетатном клее с добавлением небольшого количества олифы и сухого пигмента или масляной краски для получения необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают в фарфоровой ступке или на мраморной доске. Перед шпатлеванием дефектные места смачивают натуральной олифой и просушивают 6–8 ч. После шпатлевания изделие сушат в течение 2 суток. Затем зашпатлеванные места шлифуют мелкозернистой шкуркой. При большой усадке шпатлевки операцию шпатлевания повторяют.
Как самый простой вариант скульптурной резьбы, попробуйте вырезать деревянную ложку.
Резьба ложки
Для изготовления ложек используют большей частью древесину березы, осины, ольхи, липы. Резать ложки лучше из воздушно сухой древесины с влажностью 15–20 %. Сухую древесину (клен, самшит) для этих целей предварительно пропаривают 2–3 ч.
Чурак в длину ложки с припуском раскалывают на обрубки. Из обрубков топором вытесывают осколки. Например, для детской тонкой ложки – 170 × 55 × 25 мм, для межеумка – 195 × 80 × 45 мм. Вертикально поставленный осколок, удерживая левой рукой, отесывают, придавая ему форму лопаточки, обрубленной более круто со стороны черпачка и более полого – к черенку. Приставляя отлого лезвие топора к осколку-лопаточке, приподнимая его вместе с топором, слегка пристукивают им о колодку, при этом снимается тонкая стружка. Затылку черпачка постепенно придается яйцевидная или округлая форма, черенку – плоская или круглая.
Формируется гребень-мостик – переход от черпачка к черенку. Затем производят тесление, т.е. черновую выборку теслом выемки черпачка. Точными скользящими движениями от носика делают глубокие надрезы, а встречными подрезами от черенка снимают стружку. Толщина стенок черпачка после тесления должна быть не более 4–5 мм.
Рис. 46. Последовательность резьбы ложки: а – раскалывание чурака на обрубки; б – вытесывание из обрубка осколка; в – тесление; г – обработка черенка
На следующем этапе обрабатывают верхнюю сторону черенка. Поместив заготовку ложки между грудью и правой ногой выше колена, защищенными плотным фартуком, ее выглаживают ножом. При обрезании черенка, имеющего круглую форму, работают ножом в двух направлениях: от середины черенка к черпачку и, начиная с того же места, к концу черенка. На стыке черенка с черпачком образуют гранку. Около гранки делают поперечный надрез, снимающий стружку. На конце черенка формируют утолщение – коковку.
Если у ложки плоский черенок, как, например, у салатной, то после обработки черпачка обрезают сначала нижнюю и лицевую, затем – боковые стороны черенка, придавая им необходимую форму, расширяющуюся в нижней трети.
При выравнивании внутренней поверхности черпачка резцом-крючком на пальцы левой руки накладывают предохранительную повязку. Ложку кладут затылком в левую ладонь. Производя качательные движения резцом от одного края выемки до другого, срезают стружку в обоих направлениях поперек волокон.
Завершающая операция – скобление. Она производится ножом, снимающим тонкую стружку с затылка и черенка ложки. Удерживая правой рукой полотно ножа, поставленного ручкой на колено правой ноги, верхней частью лезвия скоблят зажатую между грудью и левой ногой ложку. При скоблении нож надо брать за полотнище ближе к ручке. Выскобленные ложки сушат на стеллажах в помещении или в затененном месте на улице в течение 2–3 дней. За это время ложка немного коробится, поэтому после сушки ее подравнивают, выглаживая резцом-крючком внутреннюю поверхность черпачка и срезая ножом неровности с затылка черпачка и черенка.
Отделка ложек бывает различной. Иногда их украшают геометрической или плоскорельефной резьбой (хотьковские), росписью (хохломские, ульяновские, новосибирские, владимирские, архангельские), выжиганием (вятские) с последующим покрытием лаком и закалкой.
Резьба деревянной игрушки
Деревянная игрушка известна на Руси с глубокой древности. Еще в IX в., а может быть и раньше, у восточнославянских племен, живших на реке Волхов, были в обращении деревянные игрушки.
Для того чтобы смастерить эту детскую забаву, вам потребуются: полукруглые стамески, специальный нож и заготовки из сухой древесины мягких лиственных пород – липы, осины, ольхи.
В промысле издавна сложились традиционные приемы экономного использования материала. Мастер строит форму в трехграннике или «горбушке» – полукруглом куске дерева. Для фигурки человека предпочтительна форма заготовки в виде треугольника, лошадь же лучше вписывается в «горбушку».
Рис. 47. Последовательность резьбы медведя: а – разметка; б – зарубка; в – черновая обработка; г – чистовая обработка и выжигание узора штампиками
Одним из непременных правил работы художника-резчика является предварительное выполнение задуманной композиции в пластилине или глине. Потом на брусок соответствующего размера наносят контуры скульптуры, по которым делают черновую обрубку, благодаря чему заготовка приобретает приблизительные очертания будущей фигурки.
Затем широкими полукруглыми стамесками (шириной 30, 40 мм) прорабатывают основные объемы скульптуры. Для мелких деталей используют стамески с шириной лезвия 6–25 мм. Снимать лишнюю древесину нужно постепенно со всех сторон заготовки. Специальным ножом отделывают поверхность скульптуры, как бы оглаживая ее, мягкими округлыми движениями состругивают тончайшую стружку.
Советуют для начала выполнить несколько статичных фигурок человека, постепенно усложняя и увеличивая их размер. Для первых упражнений не следует брать фигуру в сложном повороте. Работая над скульптурой, надо стараться передать характер образа.
Освоив резьбу фигурок человека, можно приступить к резьбе изображений животных, особое внимание уделяя выявлению силуэта, передаче форм и объемов, обработке поверхности. Необходимо, чтобы скульптура была пластичной во всех поворотах.
Прорезать сквозные отверстия, например проемы между основанием скульптуры, ногами и туловищем животного, нужно после обработки крупными стамесками основных форм. В противном случае можно допустить ошибку в распределении массы. При выполнении многофигурной композиции нужно сначала решить ее в целом и только потом приступить к проработке отдельных фигур и предметов.
Рис. 48. Последовательность резьбы коника: а – разметка чурака; б – обрубка; в – наружная черновая обрубка; г – чистовая обработка
На последнем этапе резьбы с помощью мелких полукруглых стамесок и ножа наносят орнаментальные порезки, воспроизводящие рисунок шкуры животного, костюма человека, прожилок листьев деревьев, фактуры травы и т.д. В некоторых случаях поверхность игрушки шлифуют мелкой шкуркой. Современная деревянная игрушка или миниатюрная скульптура остаются неокрашенными, сохраняющими естественный цвет древесины.