В рельефной резьбе изображение выпукло по отношению к фону и художественно обработано в пределах глубины фона. Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. При этом изображение может быть и углублено по отношению к фону – такой рельеф называется вогнутым.
По трудоемкости рельефная резьба превосходит даже плоскорельефную с подобранным фоном, так как дополняет ее технику собственными требованиями и имеет более высокий рельеф (до 6–7 мм). Если в плоскорельефной резьбе заоваливался только контур орнамента, а поверхность его оставалась плоской, то в рельефной округлость придается всем элементам орнамента, причем отдельные элементы узора после моделировки возвышаются над фоном на разную высоту.
Лучший материал для рельефной резьбы – древесина твердых лиственных пород: береза, бук, дуб, орех. Работать на такой древесине сложнее, но качество резьбы получается выше.
Для выполнения рельефной резьбы надо хорошо владеть инструментом, иметь терпение и некоторую физическую силу, быть аккуратным в работе. Необходимо также видеть пропорции между составляющими частями, правильно воспринимать и передавать объем вещей, их размеры.
При выполнении сложного рельефного орнамента начинающему резчику целесообразно предварительно вылепить рельеф потенциального объекта из пластилина или глины. Лепка рельефа перед резьбой помогает точнее почувствовать форму и избежать ошибок во время резьбы, а имея перед глазами вылепленный образец, пусть даже меньшего размера, вы справитесь с работой намного лучше и быстрее.
Для начала изготовьте рисунок (шаблон) в натуральную величину, переведите на кальку, а с кальки через копировальную бумагу – на основу. Чтобы рисунок не стерся с заготовки во время работы, его можно покрыть тонким слоем прозрачного лака или обвести линии кисточкой, смоченной в клеевой воде.
Для работы вам понадобятся все основные инструменты резчика: ножи, стамески, клюкарзы и царазики. Не забывайте и о киянке.
Надрез (рис. 33, а) производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Для надрезания прямых линий применяют косячок, для надрезания криволинейных – полукруглую стамеску соответствующего сечения. При надрезании инструмент слегка наклоняют в сторону рисунка.
Надрезать орнамент можно постепенно, в 2–3 приема. Если в орнаменте есть пересекающиеся или находящие друг на друга линии, то верхнюю из них прорезают раньше и на меньшую глубину, а нижние – во вторую очередь и на большую глубину. Контуры орнамента, соприкасающиеся с фоном, надрезают глубже, чем те, которые соприкасаются между собой.
Подрезку контура (рис. 33, б) делают отлогими средними или круглыми стамесками. Стамеску держат под углом примерно 45° к поверхности и нажимают на конец ручки ладонью. Глубина подрезки должна быть везде одинаковой.
При относительно большой глубине фона или высокой твердости древесины глубина надреза и подрезки с одного раза может получиться недостаточной. В таких случаях эти операции повторяют. Первый надрез производят с легким нажимом на стамеску, следя за тем, чтобы он проходил точно по линиям рисунка и линии надреза были чистыми и плавными.
При выполнении горельефной резьбы с крупным орнаментом контур обрубают полукруглыми стамесками с помощью киянки. Лезвие ставят на расстоянии 2–3 мм от линии контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и, ударяя киянкой по ручке стамески, обрубают контур. Главное в этой работе – точно рассчитать силу удара, чтобы равномерно вырубать слои древесины на нужную глубину.
Рис. 33. Последовательность выполнения рельефной резьбы (стрелками показано направление движения резца): а – надрез по контуру; б – подрезка к основанию надреза; в – выборка фона начерно; г – заоваливание; д – зачистка фона.
Выборку фона начерно (рис. 33, в) начинают с самых больших участков фона. Резание производят отлогими широкими стамесками или такими же клюкарзами в разные стороны в зависимости от направления волокон древесины. Стамеску держат двумя руками, наклонив ее к плоскости фона. После выборки глубина фона должна получиться одинаковой. Уместным здесь будет и применение ручного фрезера с установкой площадки необходимой высоты.
После первой подборки фона приступают к разработке деталей орнамента. Здесь понадобятся косяки с узким полотном и острым углом скоса, полукруглые стамески различной ширины и профиля, уголки, царазики. Высокий орнамент режьте сначала начерно, приближаясь к требуемой глубине до 3–5 мм. Затем стамеской необходимого профиля и ширины снимайте начисто, одним срезом создавая форму и окончательную поверхность.
Выявление форм рельефа включает в себя заоваливание выпуклых элементов (рис. 33, г). Сначала с помощью косячка или отлогой стамески снимают основную фаску под углом 45°, затем верхнюю фаску и наконец нижнюю. То есть фаски снимают сначала с деталей, расположенных внутри орнамента, затем с тех, которые граничат с фоном. Так же закругляют и другие формы рельефа. При заоваливании контуров необходимо правильно выявить форму выпуклого элемента – он не должен иметь резких очертаний.
Зачистку фона начисто (рис. 33, д) начинают с самых больших участков фона, располагая их почти горизонтально. Прямыми широкими стамесками работают вдоль, поперек и под углом к волокнам. Широкой стамеской зачищают фон везде, где это возможно. В углах работают уголками лезвия, стараясь не задеть орнамент. В узких местах фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.
Схема выполнения узора в технике рельефной резьбы представлена на рис. 34.
Рис. 34. Выполнение рельефной резьбы: а – надрез; б – подрезка; в – выборка и зачистка фона и вертикального края контура; г – заоваливание контура.
Выполняя изделие в технике рельефной резьбы, решите для себя вопрос о том, есть ли необходимость в проработке фона или рельефа шкуркой, циклей. Нередко резные детали оставляют со следами резца. При таком способе работа получается более контрастной и «живой». Зритель лучше чувствует особенности дерева как материала, видит, каким инструментом работал художник, может оценить его мастерство.
Если есть необходимость сильнее подчеркнуть края деталей, сделайте еще раз надрезку и подрезку контура уже по опущенному фону. Сам фон оставьте гладким или со следами стамески, одинаковыми по всей поверхности. В другом случае фон покрывают «сеткой» с помощью пуансона-чекана.
Если срезы по контуру рельефа обрезать перпендикулярно фону и не заоваливать, получится эффект, будто весь рельеф как бы поднят над фоном. Так нередко делают профессиональные резчики.
Если фон гладкий, а толщина и площадь его позволяют, при желании и для большей убедительности можно вырезать на нем дополнительные детали орнамента, врезаясь в его глубину, но стараясь не прорезать, если нет необходимости, насквозь.
Орнамент может быть вырезан и способом контррельефа[6]. Такое дополнение сделает композицию более художественной, а значит, более выразительной. Оно демонстрирует широкие возможности рельефной резьбы, а также мастерство автора.
Есть и более простое решение при изготовлении барельефных и горельефных форм. Их можно собрать из частей, как конструктор. Элементы вырезают по отдельности и закрепляют клеем на отдельно подготовленном фоне.
Техника выполнения скульптурной (объемной) резьбы
Скульптурная резьба является, пожалуй, самым сложным видом художественной резьбы по дереву. Она сильно отличается от всех видов резьбы, о которых рассказывалось выше и которые можно рассматривать только с лицевой стороны. Объемная резьба покрывает изделие со всех сторон, так как не связана с плоскостью и рассчитана на свободное расположение в пространстве. Выполнение круглой скульптуры требует от резчика не только технических навыков и большого опыта, но и глубоких знаний композиции. Приступать к созданию объемных скульптур целесообразно только тогда, когда резчик отлично овладеет инструментами, всесторонне изучит особенности материала.
В народном искусстве и художественном ремесле в технике объемной резьбы выполняются архитектурные детали дома, всевозможная резная утварь и, конечно, вытесанная топором и вырезанная ножом игрушка. Скульптуры используются для украшения дачного участка и интерьера дома, в качестве сувениров. Скульптурная резьба задействуется при изготовлении масок, фигур животных, человека и мифических существ.
Мастера обычно работают на скамеечках высотой до 35 см за верстаками, высота которых не превышает 60 см, причем колени их, естественно, находятся выше сиденья скамеечки. При такой посадке мастер может прижимать чурку к колену или краю верстака, держать ее между колен, оставляя гораздо больше свободы и маневренности рукам.
Для объемной резьбы потребуются топор, тесло, набор полукруглых стамесок (7–8 видов) шириной 8–40 мм и специальный нож для отделки – так называемый богородский нож (рис. 35, а). Вкратце остановимся на основных приемах резьбы ножом.
Особой популярностью в XIX в. пользовалась богородская деревянная скульптура и игрушка, главным производящим центром которой являлось село Богородское Владимирской губернии, принадлежащее Троице-Сергиевской лавре. Начало богородской деревянной мелкой пластике положил игрушечный промысел, существовавший в Сергиевом Посаде, по предположению исследователей, уже в XVII в. Правда, материальных памятников того времени не сохранилось, но есть упоминание о них в литературе. Да и произведения XVIII в. говорят о том, что мастерство местных резчиков в это время было на достаточно высоком художественном уровне.
Лезвие ножа хорошо строгает в том случае, если нож выполняет поступательное движение по древесине и скользящее движение вдоль лезвия. Для этого лезвие ножа должно быть очень острым. Если движения ножом будут осуществляться перпендикулярно лезвию, то для этого потребуются большие усилия, древесина частично или полностью будет сминаться, а резной след не будет чистым.
На рис. 35, б, показан обычный, или классический, прием работы ножом по дереву. Ручку ножа захватывают ладонью и строгание ведут полным лезвием от себя. При этом нож слегка поворачивают ручкой вперед. Снятие стружки начинают пяткой лезвия, а заканчивают – кончиком, то есть нож двигают вдоль волокон древесины и одновременно продвигают вдоль лезвия.
Резчику следует использовать различные приемы строгания и обработки дерева. Вот несколько основных приемов работы ножом, которые используют при различных видах и вариантах резьбы.
Прием «от себя» (рис. 35, в) используется для снятия кромок и фасок, особенно в направлении, перпендикулярном волокнам древесины. Работать можно одной рукой, но при резьбе поперек волокон удобно придерживать и направлять лезвие пальцами другой руки, как и показано на рисунке.
Рис. 35. Приемы резьбы ножом: а – богородский нож; б – классический способ резки; в – резка от себя; г – срезание толстого слоя древесины; д – резка навстречу левой руке; е – резка лезвием, обращенным в сторону левой руки; ж – резка навстречу большому пальцу.
Прием, показанный на рис. 35, г, используется для снятия большой массы дерева вдоль его волокон. В этом случае нож можно захватывать одной или двумя руками с направлением кончика ножа почти к локтю правой руки. На руки при этом приеме следует надавливать грудью. В тех случаях, где маневренность в движении ножом ограничена (обработка внутренней поверхности изделий), рукоятку ножа захватывают обеими руками – свободной поверх рабочей. Здесь нажим на руки осуществляется корпусом.
На рис. 35, д – ж, показаны приемы резки навстречу левой руке, навстречу большому пальцу и резка, когда лезвие обращено в сторону левой руки.
Для скульптурной резьбы следует использовать древесину мягких пород: липу, осину, ольху, клен. Особенно хороша для этой цели липа, так как она очень пластична, однородна и податлива при резьбе. Реже применяют осину и ольху. Чтобы древесина осины стала мягче, ее запаривают на 2–3 часа, а затем выдерживают в течение суток в тени. После просушки торцы бруса, на которых появились трещины, опиливают. Древесина должна быть без изъянов (трещин, гнилых сучков и т. п.).
Для начала лучше выполнить несколько статичных фигурок, постепенно усложняя и увеличивая их размер. Прежде чем приступить к резьбе задуманной композиции, необходимо, как и при рельефной резьбе, вылепить ее модель из пластилина или глины соответствующего размера. Затем выбирают подходящий по размерам брусок, по возможности без дефектов – трещин, сучков, гнили, и закрепляют в горизонтальном или вертикальном положении так, чтобы к заготовке можно было подойти с любой стороны. Карандашом наносят основные контуры будущей скульптуры и грубо вырубают основные формы фигуры – делают так называемую «зарубку» (рис. 36, а, б). Обрубку грубых форм у заготовок небольших размеров осуществляют стамесками (прямыми, полукруглыми, отлогими, иногда уголками).
Далее крупной стамеской с шириной лезвия 30–40 мм (в зависимости от объема скульптуры) прорабатывают основные скульптурные формы (рис. 36, в). Более мелкие детали прорабатывают стамесками меньшего размера, после чего работают уже богородским ножом, большими и малыми рашпилями и рифлевками – отделывают поверхность скульптуры, как бы оглаживая ее, мягкими округлыми движениями состругивают тончайшую стружку (рис. 36, г). Скульптуру как бы «расписывают» мелким инструментом, покрывают ее поверхность неглубокими бороздами, передающими фактуру костюма человека, птичьих перьев, шкуры животного, конской гривы, разметавшихся трав под копытами, прожилок листьев.
Срезать древесину нужно осторожно, мелкими срезами, обрабатывая заготовку постепенно со всех сторон. Если в скульптуре должны быть сквозные отверстия, их прорезают в последнюю очередь, так как иначе легко ошибиться в распределении объемов. Очень твердую и сухую древесину во время работы периодически смачивают водой.
Отделка скульптуры заключается в шлифовании поверхности мелкой шкуркой. В некоторых скульптурах шлифовка не обязательна, резчик оставляет поверхности такими, какими они получаются в результате работы стамесками и ножом.
Готовую скульптуру некоторое время выдерживают в сухом месте. Если древесина до этого была влажной, то после высыхания на ней образуются трещины. Эти трещины заклеивают клиньями из той же породы древесины с учетом направления волокон.
Для первых упражнений не следует брать сложные в исполнении фигуры. Работая над скульптурой, надо, кроме выявления форм, объема, движения, всегда стремиться передать характер образа.
Рис. 36. Этапы изготовления резной скульптуры: а – закрепление и разметка заготовки; б – обрубка грубых форм; в – проработка деталей скульптуры; г – готовое изделие.
Освоив резьбу фигурок человека, можно приступить к резьбе изображений животных. Особое внимание нужно уделить выявлению силуэта, передаче форм и объемов, обработке поверхности. Необходимо, чтобы скульптура была пластичной во всех поворотах. При выполнении многофигурной композиции нужно сначала решить композицию в целом и только потом приступить к проработке отдельных фигур и предметов.
Очень интересно выглядят скульптурные изделия, выполненные из древесины с ярко выраженной текстурой (сосны, дуба, клена, ясеня). В данном случае материал будет «подсказывать», как лучше использовать природный рисунок дерева при выполнении объема и форм скульптуры. При создании скульптур из текстурной древесины надо стремиться подчеркнуть форму рисунком текстуры. Природный рисунок и цвет древесины обогащают образ и придают изделию особую выразительность. Композиция должна быть проста и лаконична, нет необходимости дополнять такое изделие орнаментом.
Лесная скульптура
Среди любителей работать с деревом немало тех, кто увлекается изготовлением декоративных изделий и скульптур в стиле корнепластики, иначе – лесной скульптуры. У такого изделия два автора – природа и человек. Природа создает исходный материал (чаще всего это комлевая часть дерева с необычными, изогнутыми формами и причудливыми наростами), а мастер формирует из этого материала конкретное изделие, сюжет, а то и целую композицию. Полностью завершенные типажи сказочных персонажей, причудливых зверей, не требующие доводки, в лесу попадаются редко. Человек, обладающий ассоциативным видением, может встретить что-то необычное среди сломанных веток, сплетенных корней, коряг, принести находку домой и доработать ее до создания выразительного образа.
Порой в одной и той же находке разные люди могут рассмотреть что-то свое, в равной мере интересное. Чаще находят какую-то часть или небольшую деталь, способную служить основным компонентом для будущей образной композиции. Набрав достаточное количество такого материала, берут за основу одну из находок, стараясь понять, что она напоминает, и дорабатывают: избавляются от лишнего или дополняют недостающее, подгоняя, создавая новый образ или пластическую форму. Мастеру нужно стремиться как можно меньше показывать свое вмешательство, обрабатывая находку так, чтобы не было заметно деятельности рук человека, чтобы у зрителя сложилось впечатление, что все это создано самой природой. Любители таких изделий не применяют чистую резьбу. Если она присутствует, то настолько естественно дополняет природную основу, что мы порой этого не замечаем, восхищаемся гениальностью природы и забываем о доработке автора.
Резная деталь не всегда совместима с лесной скульптурой. Чужеродными будут старательно вырезанные части тела и лицо или сопутствующие образу предметы. Все должно компоноваться из даров леса: обломков сучьев, коры, шишек, орехов, семечек, гнилушек. Процесс создания лесной скульптуры напоминает конструирование: составные части умело соединяются, образуя законченную композицию. Чем выше мастерство, художественное видение автора, тем менее заметны и более естественны стыковки деталей, убедительнее результат. В таких работах немалое значение имеет название изделия и удачная подставка.
Но кроме лесной скульптуры на основе природных материалов можно создавать удивительные изделия и в декоративно-прикладном жанре. Здесь уже невозможно обойтись без более подробного прорезания формы и деталей. Следуя декоративной и пластической структуре коряги или наплыва, умельцы создают в этом материале необходимую форму и детали так искусно, что следы обработки трудно заметить. Бывает, что за основу берут природный материал, но дополняют его резными деталями или целой композицией, которые становятся как бы естественной составляющей творчества природы.
Работа с корнями, капом и прочими наростами интересна своей неожиданностью. Порой до самого окончания работы над изделием резчик не может знать, что же выйдет из-под резца.
Наиболее распространены изделия, выполненные в стиле корнепластики, – это оригинальная мебель, столы, стулья, вешалки, подставки под цветы, подсвечники, кресла. Большой привлекательностью и оригинальностью обладают различные сказочные и былинные персонажи, химеры, чудовища (рис. 37). Особенность таких изделий в том, что они не могут быть повторены, а тем более растиражированы, и это больше всего ценят любители и коллекционеры художественных изделий.
Многие резчики-любители увлекаются созданием всевозможных ваз, ковшей, светильников, шкатулок и даже мебели из капов, корней, кряжистых стволов. Одна часть создаваемых предметов несет чисто декоративную нагрузку, украшая интерьер пластикой формы, неповторимой красотой текстуры, другие предметы, являясь художественными изделиями, имеют и функциональное назначение. И в том и в другом случае следует помнить, что отправной точкой является природный материал. Вы находитесь как бы в рамках того, что предложила природа, что уже создано ею до вас. Такие изделия особенно интересны, выразительны, если они сделаны из свилеватых наростов.
Рис. 37. Подсвечник «Трехглавый дракон» из корня ели.
Нарост – это разросшаяся часть древесины на стволе, сучьях и корнях дерева. Образуется в результате травм механического или биологического происхождения. Как правило, имеет шарообразную форму, но может быть и неправильной формы. В разрезе часто имеет красивую текстуру. И каким бы ни был нарост, для художника это прекрасный материал.
Существует два основных вида свилеватостей древесины (наростов). Один называется сувель. Он более гладкий, приближающийся к шаровидной форме, иногда с буграми и впадинами. Вырастает на стволах и сучьях от малых до огромных размеров, бывает весом 100 кг и более. Сувель можно увидеть на дубе, сосне, липе, груше и других породах, но чаще всего – на березе. Рост такого образования происходит вдвое быстрее роста самого ствола. Слои закручиваются в малом пространстве, значительно уплотняясь. Такое образование имеет более плотную и крепкую древесину, в срезе – красивый, с перламутровым отливом, волнистый или закрученный текстурный рисунок.
Другой вид нароста – кап – значительно отличается внешним видом и внутренним строением. Образуется в результате ненормального развития большого количества «спящих» почек. Они пронизывают всю свилеватую структуру нароста, выходя на поверхность в виде множества колющих сосочков, отчего внешне наплыв выглядит остробугристым. Если потереть колючки наждачной шкуркой или сровнять резцом, то появятся темные точки – глазки неразвившихся почек, они создают красивые вкрапления в поверхность. В разрезе кап также усеян множеством почек с неповторимым рисунком, как бы инкрустирован глазками. Размеры капов – 30–50 см в диаметре, но встречаются и до 1–2 м. Обычно вырастают в нижней части ствола грецкого ореха, клена, березы и некоторых других пород. Иногда наросты образуются и на корнях, вырастая на самом корневище в виде репы, – их называют капокорнем. Это великолепный поделочный материал.
Вместе с тем сувели на стволах деревьев и капы на корнях со свилеватой и перекрученной древесиной отличаются повышенной твердостью. Для облегчения обработки капы и сувели, если позволяют размеры, запаривают. Различные емкости – полые чаши, фруктовницы, шкатулки с выборкой внутренних поверхностей – можно сначала обрабатывать электродрелью, высверливая в них углубления. Последующие операции проводят теслом, клюкарзами или другим подходящим инструментом. Умелое использование резчицкого инструмента, определенные знания, опыт и фантазия очень помогают в изготовлении различных поделок в технике корнепластики даже из отходов практически бросового материала.
Традиционный способ подготовки капа таков. Пластины кипятят в воде в обычном чугунке в течение 5–6 часов. Затем воду выливают, а пластины снова укладывают в чугунок. При этом заготовки обкладывают со всех сторон слоем березовых опилок таким образом, чтобы они не прикасались к стенкам посуды и друг к другу. Для увлажнения наливают немного воды – из расчета 1–1,5 л. на 7 кг пластин. Посуду закрывают и на сутки помещают в жарко протопленную русскую печь или разогретую духовку. Операцию повторяют 3–4 раза, до тех пор, пока пластины не приобретут необходимый золотисто-янтарный или темно-шоколадный цвет.
С хвойных пород кору, как правило, удаляют, а у дуба, ясеня, ольхи и других лиственных пород иногда оставляют. На затянутых ранах ствола и наростах кора березы принимает чешуйчатую форму с черными завитками, напоминающими каракуль, что украшает изделие. Кора амурского и пробкового дуба имеет рельефную, глянцевую поверхность и хорошо смотрится в композиции.
В любом случае независимо от источника найденного материала надо исходить из формы и качества заготовки. Если заготовка уже не имеет коры, то остается только обработать материал. Если же кора покрывает всю заготовку, то ее следует полностью замочить в воде на несколько дней и только потом приступать к снятию коры. Для того чтобы не повредить слой древесины под корой, инструмент лучше всего притупить. Подкорный слой после очистки должен быть гладким и пригодным для выполнения на нем резчицких работ, если таковые предполагаются.
Чтобы не развивались грибки, лесную находку следует хорошо просушить. Сушить нужно медленно. Для этого выпаренные пластины сложите небольшим слоем на русскую печь и сушите 5–6 суток, накрыв плотной тканью. Это необходимо для того, чтобы замедлить процесс высыхания и тем самым уменьшить коробление и растрескивание. Досушивают пластины, сняв ткань. На правильно пропаренных и высушенных золотисто-коричневых пластинах появляется узор из линий, пятен, точек. Мастера используют его в качестве декора.
Есть еще одна технология подготовки нароста к обработке. Нарост вымачивают в воде 3–5 суток и закапывают в землю, обычно в подвале. Спустя год его можно выкопать. Слои нароста отличаются друг от друга водопроницаемостью, а следовательно, по-разному окрашиваются: темный цвет чередуется со светлым. Сушить такую заготовку следует в щадящем режиме. После долбления, шлифовки и вощения или лакирования рисунок проявляется более четко и ярко.
Если во время сушки появились трещины, есть дупло или выбоина, их заделывают самодельной шпатлевкой из мелких древесных опилок, замешанных на клею. Крупные трещины или отверстия заделывают кусочками древесины с тем же направлением волокон. Если материала ветки или корня недостаточно, то задуманную композицию составляют из нескольких веток или корней, отпиливая и подгоняя друг к другу отдельные детали, склеивая их и заделывая трещины вышеприведенными способами. Затем готовое изделие подвергают окончательной отделке. Зачистку можно выполнять наждачной шкуркой, напильниками, рашпилями. Если предполагается нанесение резьбы, наждачную шкурку не используют.
Снимая с дерева нарост, отделяйте его с частью ствола, которую в работе можно будет использовать как деталь или фон. Если придется срезать нарост с живого дерева, обязательно покройте место среза краской, лаком или другим средством, которое не пропускает влагу и защищает древесину от вредителей. Но все же лучше ничего не срезать с живого растения.