Кроме основного резчицкого инструмента, существует еще и вспомогательный, который незаменим при резьбе, особенно на начальной ее стадии (подготовка, обрубка, заготовка и т. п.). К вспомогательным относятся: столярный инструмент, инструменты для сверления и разметочный инструмент.
Столярный инструмент. Киянки применяют при выполнении работ с большим рельефом, ими наносят удары по черенку стамески. Делают киянки из твердой древесины, которая слабо поддается раскалыванию. В тех местах, где нужны точные и аккуратные удары, незаменимой будет киянка, изготовленная из твердой литой резины.
Топоры используют для обработки заготовок и придания общей формы будущему изделию. Топоры разделяют на плотницкие, столярные, колуны и тесла. Колуны предназначены для раскола полена на чурки, тесла – для выбора внутренней поверхности различных изделий, которые имеют чашеобразную форму.
Цикли и скобели применяются для очистки поверхности материала, снятия коры и выборки углублений в изделиях.
Рашпили с крупной насечкой нужны для первичной, грубой обработки поверхностей. В более точной и тонкой работе используются напильники и надфили. Очень удобны гнутые рашпили и напильники, так называемые рифлевки. Они служат для снятия материала и шлифования вогнутых и сложной формы поверхностей.
Для окончательной доводки гладкой поверхности, проявления текстуры, придания максимального блеска применяют наждачную шлифовальную шкурку с абразивным покрытием на бумажной или матерчатой основе. Для черновой обработки потребуются грубые шкурки (№ 32–40), для тонкой, финишной – нулевки (№ М5–М6). Меняя шкурки от крупных до самых мелких и натирая поверхность в направлении вдоль волокон, можно добиться гладкости и блеска.
Не протирайте шкурками поверхность, которую предстоит обрабатывать режущим инструментом: мельчайшие частицы абразива от шкурки забиваются в поры поверхности дерева, от этого резец быстро тупится. Для сглаживания и получения дополнительного блеска перед вырезанием поверхность притирают твердым закругленным полированным предметом – куском дерева твердой породы, костяной притиркой или наружной стороной полукруглой стамески. Придавливая, уплотняя слой, создают блестящие места. Шкурку же следует использовать на финишном этапе и только там, где необходимо показать текстуру, смягчить пластику, проявить форму, то есть создать более выразительный художественный образ.
Ножовки и пилы применяют для распила крупных заготовок. При работе с деревом мастер должен иметь несколько ножовок различных размеров и с различной формой зубьев. Для получения точного пропила в стуслах или запила шипов требуется обушковая ножовка, которая не отклоняется от прямолинейного движения.
Пил также должно быть несколько. Каждый вид пилы выполняет определенную функцию. Поперечная пила используется для поперечной распиловки; ее зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Продольная (распускная) пила используется для продольной распиловки. Эта пила работает только при движении вперед; зубья имеют форму косого треугольника. Смешанная пила подходит для любого вида пиления; ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника различной высоты. Лучковая пила используется для поперечного и продольного пиления; она легко распиливает заготовку вдоль волокон. Линия распила при этом может быть любой кривизны, поскольку полотно пилы легко поворачивается под нужным углом.
Лобзик используется в прорезной резьбе на дощечках, толщина которых не превышает 8–10 мм.
Для распила реек, багетов, брусков под определенным углом (45°, 90° и т. д.) используют деревянное или пластмассовое стусло – специальное приспособление в виде лотка с параллельными стенками, в которых сделаны направляющие пропилы под нужными углами.
Кроме перечисленных, потребуются и другие столярные инструменты:
– столярный молоток – для забивания гвоздей;
– клещи – для вытаскивания гвоздей;
– крестовые и прямые отвертки – для заворачивания шурупов;
– струбцины – для крепления заготовок к верстаку или склеивания между собой;
– проволочные щетки со стальным ворсом – для прочистки и выявления рисунка текстуры.
Инструменты для сверления используются для просверливания отверстий в заготовках. Дрель предназначена для просверливания мелких отверстий; коловорот – для больших.
Сверла для дрелей бывают нескольких видов: спиральные – для мелких точных отверстий в любой породе древесины; перовые – для крупных отверстий в мягких породах дерева; ручные буравы – для сверления глубоких отверстий.
Разметочный инструмент и дополнительные принадлежности необходимы для измерения и прочерчивания элементов резьбы. К ним относятся угольники, линейки, ерунок, малка, рейсмус, циркуль, транспортир и т. п.
Пуансоны (в металлообработке их называют чеканами) составляют отдельную группу инструментов. Они используются для декоративной отделки фона, второго плана или основной поверхности. Можно приобрести набор чеканов по металлу – они вполне подойдут и для нанесения узоров на дерево. Можно сделать их самостоятельно из металлических стержней диаметром 3–10 мм и длиной 150 мм. С помощью надфиля на торце выпиливают необходимый профиль – точку, квадрат, треугольник, крестик, ромб, скобку и т. д.
Простейшим пуансоном является обычный гвоздь, имеющий четырехгранный кончик, который оставляет характерный оттиск. Если этот кончик сточить, оттиск примет вид круглой точки.
В качестве пуансона можно применять также обычную, крестообразную и другие фасонные отвертки.
Заточка и правка инструмента
Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.
Затачивание инструмента состоит из двух операций. Задача первой операции – добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.
Другая задача первой операции – поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: у ножа – 7–8°, у стамесок – 15–25°, у рубанков – 37–42°. Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой.
Задача второй операции – правки – добиться острого жала лезвия, сохранив угол заточки. Эта операция связана со снятием неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле – вращающемся абразивном круге. Если такого точила нет, можно сделать специальную абразивную насадку к ручной дрели (рис. 7, а). Дрель зажимают в тиски, а в патрон вставляют насадку или просто крупный болт, на котором закреплен точильный диск.
Заканчивают затачивание вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости – признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново. По этой же причине не стоит обольщаться быстротой и удобством электрического точила. Пережечь металл на нем очень легко, особенно начинающему мастеру.
Рис. 7. Оборудование для заточки и правки инструмента: а – абразивный точильный круг для ручной дрели в разрезе (1 – абразив; 2 – шайба; 3 – болт со срезанной головкой; 4 – гайка, навинченная до конца резьбы болта; 5 – вкладыш из металла или дерева; 6 – контргайка для сжатия пакета); б – водяное точило; в – заправочная доска.
Для того чтобы уменьшить объем последующей ручной работы на бруске, стараются максимально снять металл на точиле по всей фаске, кроме ее кромки. Это нетрудно сделать на точиле цилиндрической формы: оно позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание – признак того, что инструмент пора опустить в воду.
Очень удобно затачивать инструмент на водяном точиле. Классическое водяное точило устроено просто: в деревянной колоде выдолблен паз достаточного размера, чтобы в него свободно помещалась половина точильного круга (рис. 7, б). Последний насажен на ось и снабжен ручкой для приведения его во вращение. В паз заливают воду, инструмент держат левой рукой и опирают о колоду, а правой рукой вращают точило, которое во время заточки постоянно смачивается водой. Разумеется, эта простая конструкция может быть устроена и по-другому: обычное механическое точило или насадку для дрели закрепляют так, чтобы их нижняя часть постоянно находилась в ванночке с водой.
Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а в обратную сторону или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Правда, по правилам любой инструмент рекомендуется затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, и не для такой тонкой заточки инструмента, которая требуется для резьбы по дереву.
После первой операции лезвие кажется острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, без блеска. Такому лезвию требуется основательная правка – полное снятие жала и формирование нового.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком абразивном бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок надо периодически промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, также следует хорошо пропитывать его водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, дабы сохранился угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца – тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия – с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.
Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом уменьшается усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров – например, парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки – правку – выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска (рис. 7, в) оклеена очень мелкой наждачной бумагой. Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль кромки. На ней делают правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: от нажима мягкая ткань или бумага шкурки хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приводит к заоваливанию фаски, то есть к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке ножа на заправочной доске навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере завершения правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, а затачиваемые грани нужно чаще менять местами.
Финишную правку можно проводить также на брезентовом или кожаном ремне, которые пропитаны пастой ГОИ, или на правочной доске, которая, в свою очередь, пропитана алмазной или заправочной пастой. В качестве заправочной пасты можно использовать пасту ГОИ, художественную масляную краску «окись хрома» либо самостоятельно приготовленную пасту: окись хрома (80 частей) + воск или парафин (12 частей) + жир (5 частей) + керосин (3 части). Заправочную пасту втирают в кожаный или брезентовый ремень, на котором в дальнейшем будет происходить правка инструмента.
Заточка ножей
Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм, подъем обушка ножа. Движения при заточке должны быть направлены только в сторону обушка, но никак не навстречу лезвию. В результате затачивания сечение лезвия должно образовывать клин (рис. 8, а). При затачивании лезвие ножа надо периодически охлаждать водой.
Удобно это делать и на ручном точиле, постоянно опуская нож в воду и приводя во вращение точильный круг короткими очередями. При этом нужно следить, чтобы на лезвии оставались капельки воды. Их закипание – признак того, что нож нужно снова опустить в банку с водой. Точат нож до образования заусенца по всей длине лезвия. Окончательную заточку производят на бруске и заправочной доске.
Однако начинающему резчику надежнее не доводить лезвие ножа на точильном диске до образования заусенца. Лучше остановиться на той стадии заточки, когда еще нет риска сделать линию лезвия неровной из-за неловкого движения, допустить образование на нем изъяна или довести его перегревом до цвета побежалости. Целесообразнее перейти на дальнейшее затачивание ножа на бруске. Брусок желательно иметь покрупнее. Если зажать его в тисках, то можно более производительно вести заточку стоя, с упором двумя руками. Поскольку нож будет перегреваться и обжигать руки, его необходимо постоянно опускать в воду. С поверхности бруска нужно периодически удалять мокрой тряпкой наждачную пыль и металлические опилки. В общей сложности на заточку и последующую правку ножа на заправочной доске и оселке уходит от 30 до 40 минут.
Рис. 8. Заточка ножей: а – клиновидная форма лезвия; б – заточка косяка с одной фаской; в – заточка косяка с двойной фаской; г – правильно заточенное лезвие резака: 1 – фаска; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка; 5 – первая фаска; 6 – вторая фаска.
Заточка косяков. Лезвия ножей-косяков и стамесок-косяков затачивают с углом скоса 30–80° (рис. 8, б). Во время заточки нож или стамеска должны полностью прилегать к бруску.
Следует учесть, что косяки могут иметь одну или две парные фаски. Во втором случае форма заточки имеет вид, показанный на рис. 8, в.
Точат косяк плавными и ровными движениями до тех пор, пока на кромке лезвия не появится заусенец. После этого затачивают другую фаску. Косяк переворачивают до тех пор, пока заусенец не отвалится.
После заточки косяк обрабатывают на мелкозернистом бруске, затем правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности. После правки делают доводку на заправочной доске или на ремне с заправочной пастой.
Заточка резаков. Лезвие резака затачивают на плоской боковой поверхности точильного камня. Кончик лезвия – рабочую часть – затачивают особенно тщательно. При затачивании необходимо следить за тем, чтобы с каждой стороны рабочей части был угол около 8°. Лезвие резака в сечении при окончательной заточке должно иметь угол 15° (рис. 8, г). Носок резака должен иметь четко выраженный угол. Окончательную заточку и доводку делают так же, как и у косяков.
Заточка прямых стамесок
Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.
Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б).
Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.
При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.
Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под бóльшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.
Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з).
Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.
Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.
После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.
Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.
По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.
Заточка профильных стамесок
Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску необходимо постоянно поворачивать с боку на бок. Двойная фаска более удобна для отлогих стамесок. Затачивая на абразивном круге режущий край, проводите инструмент, наклоняя слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовались залысины.
Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаску режущего края делают с внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где нет возможности держать стамеску под углом к плоскости, – например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.
Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимают наждачной шкуркой на палочке данного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Такую правку полукруглой стамески в процессе работы удобно осуществлять на ручке кисточки для живописи соответствующего диаметра, на которую накладывают полоску наждачной бумаги. Стамеску укладывают на ручку всей поверхностью желобка и тянут на себя, делая при этом упор на режущую кромку. После появления заусенца рекомендуется выполнять правку по одному движению с каждой стороны резца до тех пор, пока заусенец не исчезнет.
После того как заусенцы будут удалены, стамеску доводят на заправочной доске. Такая доска для всех профильных стамесок представляет собой обычную ровную доску или кусок деревоплиты, на которую наклеен набор шлифовальных брусков и оселков с подходящим профилем (рис. 9, л). Вы можете вырезать подходящие брусочки из твердого дерева, оклеить их кожей или тонкой наждачной бумагой, после чего разместить все вместе на подходящем основании.
Правку инструмента осуществляют с двух сторон плавными движениями вперед-назад по всей длине оселка или бруска. После этого стамеску полируют на кожаной поверхности соответствующего профиля, при этом можно использовать пасту ГОИ.
Лезвие стамески-уголка лучше затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов и вогнутого посредине. Вначале заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески (рис. 9, к). Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой (можно обернуть шкуркой надфиль). Острие плоскостей доведите либо алмазом, либо на войлочном круге с пастой ГОИ, либо на оселке.
Лезвие царазика лучше затачивать так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые уголки округлены по типу полукруглых резцов. В принципе, царазик – та же полукруглая стамеска, только маленькая и с высокими бортами. Иногда лезвие царазика затачивают в форме прямого среза, перпендикулярного оси инструмента или даже вогнутого в середине. Однако царазик с заоваленными уголками удобнее и для заточки, и для резьбы: острый кончик его дает большую кривизну, точнее, направляется по линии, что немаловажно для мелкой резьбы, для которой он и предназначен, а сама канавка получается ýже и четче.
Каждую из разновидностей клюкарз затачивают уже известным вам способом, то есть в соответствии с формой режущего края, которым оканчивается конкретный вид.
Производить заточку ложкорезов не очень удобно, здесь тоже требуется определенный навык. Сложность заключается в том, что режущая кромка у них расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, равномерно поворачивайте край, добиваясь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.