Рижские маршруты
Глава 15. Ливонский орден и Ганзейский союз. Рига немецкая
Новая старая площадь
Сердцем любого средневекового западноевропейского города была ратушная площадь. Теперь в этих городах Rathausplatz или Place de la Mairie – главные туристские «локации». Вот и Ригу традиционно начинают осматривать отсюда – с Ратушной (Rātslaukums). Здесь Туристический информационный центр (Rātslaukums, 6), сувенирные магазины, кабаки; здесь же базируется городская власть – как и положено, в Ратуше, здании Рижской думы (Rātslaukums, 1); здесь, в конце концов, титульные достопримечательности: Дом Черноголовых, без кадра которого не обходится практически ни один телерепортаж из Риги или стартовая страница интернет-портала о латвийской столице, статуя Роланда, плита, указывающая место, где стояла первая в Европе рождественская елка. Отсюда виден фасад близкой церкви Святого Петра, по шпилю которой безошибочно узнается панорама Риги.
Так вот, все это – ненастоящее. Еще двадцать лет назад не было тут ни Ратуши, ни Дома Черноголовых, ни Роланда, ни «елочной» плиты. А сорок пять лет назад в рижской панораме не было шпиля церкви Святого Петра.
Все без исключения здания на Ратушной площади, как и сама площадь, – новодел времен второй независимости. Здания «второй линии» – те, что с двух сторон «приобнимают» церковь Петра, с красными черепичными крышами и псевдостаринными элементами декора – так называемые «генеральские дома», построенные после войны.
С другой стороны площади отгораживают ее от реки черный «ящик» Музея оккупации, когда-то музея Латышских красных стрелков (1970 год), и здание Рижского технического университета, бывшего Политехнического института (1958 год). Словом, в этом хаотичном наборе тщательных и приблизительных копий старины, фантазий на старинные темы, советского модернизма нет ничего хотя бы довоенного. Причина – общая для всех европейских городов, на территории которых велись во время Второй мировой боевые действия.
В июне 1941‑го наступающие части вермахта подвергли массированному артобстрелу именно этот район Старой Риги – плотно застроенное пространство от реки до церкви Петра (и даже еще дальше – до улицы Скарню) было превращено в пустырь с руинами. От Дома Черноголовых остались лишь обугленные стены, шпиль церкви Петра рухнул, крыша провалилась, внутреннее убранство погибло. После взятия Риги немцами ведомство д‑ра Геббельса разъяснило рижанам, что бесценные архитектурные памятники в варварском раже уничтожили большевики. Во времена новой латвийской независимости то же самое стали твердить здешние националистически настроенные историки.
Что действительно сделали советские власти Риги после войны – так это приняли решение о сносе руин Дома Черноголовых и Ратуши. Ансамбль Ратушной площади тогда решено было не восстанавливать – вместо нее со временем создали гораздо более просторную площадь Латышских красных стрелков (от реки до «генеральских домов»), центральным элементом которой стал музей этих самых стрелков. Шпиль церкви Петра завершили лишь в 1973‑м, а ее внутренние помещения реставрировали еще в 1980‑х.
После провозглашения независимости новому государству нужен был символ связи Второй республики с Первой – эдакий мост, перекинутый через пропасть нацистской и советской оккупаций. Сначала воссоздали с нуля Дом Черноголовых – к 2000 году. Потом, подумав, и Ратушу – к 2003‑му. Причем если средневековый Дом, всегда считавшийся жемчужиной рижской архитектуры, воспроизвели максимально близко к оригиналу, то Ратушу середины XVIII века, перестроенную в середине XIX и никем не названную шедевром зодчества, скопировали лишь приблизительно. Все время строительства рижане пересказывали друг другу слухи о том, какие баснословные суммы были на нем «распилены».
Статуя Роланда в войну уцелела – правда, она и была-то отнюдь не древняя, конца XIX века. В 1999‑м ее водрузили на восстановленный постамент, но в том же году убрали в церковь Петра, а на площади поставили копию. Черный параллелепипед Музея оккупации, абсолютно не сочетающийся с ансамблем новой старой площади, сначала хотели снести (экспозицию куда-нибудь переселив), но потом отчего-то пожалели.
Наводки:
* Адреса и координаты рижских Центров туристической информации – на сайте meetriga: www.meetriga.com
* Сайт Рижского бюро по развитию туризма: www.liveriga.com
Головы черные и головы отрубленные
В первые века средневековой Риги на будущей Ратушной площади располагался городской рынок, и площадь называлась Рыночной. Среди прочего тут продавали рыбу, и, поскольку до изобретения холодильников было еще далеко, в самом центре города стоял такой смрад, что уже в конце XIII века рыбные прилавки выслали за пределы городской стены.
В начале следующего, XIV столетия здесь появились первые версии зданий Ратуши и Дома Черноголовых(Melngalvju nams, Rātslaukums, 7), который тогда еще назывался Новым Домом – в нем селились приплывшие в Ригу члены купеческой гильдии. Предыдущее же здание гильдии было разрушено рыцарями Ливонского ордена во время оккупации Риги – город в Cредние века вел с Орденом нешуточные войны.
Черные головы в названии Дома и в его декоре (любой турист заметит фигуру негра на воротах) появились после того, как помещения тут стало арендовать купеческое братство св. Маврикия (до того – св. Георгия). Маврикий был чернокожим, его голова изображалась на гербе братства, и самих купцов стали называть Черноголовыми.
Первоначально братьями становились неженатые иностранцы – эти молодые рисковые ребята, бороздившие на своих судах полное пиратов Балтийское море, выгодно контрастировали с оседлыми торгашами-посредниками из рижской Большой Гильдии. То было уже зрелое Средневековье, в котором место главных пассионариев у вышедших в тираж крестоносцев переняли купцы. Ганзейский торговый союз объединил Северную Европу, процветающая Рига была его видным членом, Черноголовые – здешней элитой, защищавшей, среди прочего, город с оружием в руках и активно поучаствовавшей в Реформации.
Свой классический вид Дом Черноголовых приобрел уже в XVII столетии – тогда он был одновременно главным городским бизнес-центром и развлекательным клубом: по утрам тут работала биржа, вечерами гремели балы. Со временем братство св. Маврикия сделалось просто объединением торговцев‑немцев – история его завершилась вместе с историей немецкой Прибалтики, в 1939 году, когда здешних «немецкоязычных» добровольно-принудительно репатриировали.
В нынешнем, новодельном Доме Черноголовых – временная резиденция латвийского президента: он переехал сюда из Рижского замка (см. ниже) на время его реставрации.
Статуя Роланда перед Домом – память о Риге – свободном городе. Именно городскую вольность (право самостоятельно вести торговлю и вершить суд) похожие статуи символизировали в старинных, преимущественно немецких городах – которые так и называли: «городами Роланда». Обнаженный меч в руке рыцаря как раз означает карающее правосудие. Дата появления на рижской Ратушной площади первого Роланда неизвестна – вообще-то в Cредневековье, когда тут еще торговали, площадь была довольно непрезентабельным местом.
Рассказывают, что городские власти придумали использовать для борьбы с одной неприятностью другую: отлавливая вышедших на работу проституток, они отправляли их убирать остававшиеся от рыночных торговцев груды мусора. Базар постепенно вытеснили на набережную, а площадь, теперь уже Ратушную, приспособили для важных городских мероприятий: тут зачитывали указы, проводили парады, устраивали карнавалы, пригвождали к позорному столбу, секли головы.
Рижский Роланд поначалу был деревянным – но та скульптура, копию которой поставили на площади в самом конце XX века, напоминает не о Cредневековье, а о конце века XIX, когда стремительно богатевший город заботливо прихорашивался и решил, что в самом его центре нужна статуя новая и красивая.
Нынешняя же Ратушная площадь – созданный с нуля символ исторической преемственности, память о европейском прошлом, воскрешенная при выборе европейского будущего; так что удивляться ее эклектическому духу не стоит. Ощутим этот дух – вернее, привкус – и в ресторане «Salve» (Rātslaukums, 5), что в здании, примыкающем к Дому Черноголовых. Рекламируется он как заведение латышской кухни, в качестве названия использует латинское приветствие, кормит вкусно и дорого. В меню ощутим почвеннический уклон (суп из кислой капусты, подаваемый в хлебе, домашняя кровяная колбаса с перловкой и брусничным вареньем), но на деле это очень типичное для современной Риги дозированное включение легкого местного колорита (непременный серый горох) в некий среднеевропейский контекст.
Наводки:
* О Доме Черноголовых – на сайте Президента Латвии: www.president.lv
* Сайт Дома Черноголовых (только на английском): www.melngalvjunams.lv
* Сайт ресторана «Salve»: www.salve.lv
Как сносит башню
С Ратушной площади подавляющее большинство туристов перемещается к церкви Святого Петра (Skarņu, 19), многострадальный шпиль которой – одна из трех высотных доминант Старого города (две другие – купол Домского собора и «игла» церкви Екаба). Причем из всех трех – «самая высотная»: Pēterbaznīca – высочайший храм города (123,5 м) и второй по высоте в Прибалтике (кстати, первый – таллинская церковь Олевисте – выше рижского Петра всего на полметра).
Sv. Pētera baznīca – хрестоматийный пример той самой подлинной средневековой рижской готики, о которой твердит туристическая реклама. Вот только подлинного, средневеквого и готического в ней на поверку не так уж много: барочные фасад и шпиль относятся к XVII веку, внутреннее убранство погибло в 1941‑м, разрушенные тогда же своды в советские времена отлили из железобетона.
Впрочем, история у церкви и впрямь древняя – впервые в хрониках она упомянута в 1209‑м, когда не было еще Домского собора. Но как только последний основал лично епископ Альберт фон Буксгевден (основатель самой Риги), между двумя наиболее узнаваемыми ныне рижскими храмами возникло противостояние. Церковь Петра считалась городской, бюргерской, Домский собор – епископским. Каждая из сторон старалась взять верх в прямом смысле – построить церковь выше. В итоге у епископов оказалась выше каменная часть собора, у бюргеров – деревянный шпиль.
Соперничество в средневековой Риге принимало не только такие мирные формы: иногда во имя победы приходилось не строить, а разбирать. Сохранились сведения о том, что в 1297‑м, во время конфликта с третьей стороной, Ливонским орденом, горожане разобрали башню церкви Петра и получившимися боеприпасами палили из катапульты, установленной на церковной крыше, по орденскому замку.
Разрушаться здешней башне было, видно, написано на роду. В XVII веке ее общую высоту довели аж до 136 метров, но в 1666 году, подтверждая зловещее реноме трех шестерок, она рухнула, придавив восемь человек, – а десять лет спустя, вновь отстроенная, сгорела вместе с церковью и еще половиной Риги. Очередной пожар, в 1721 году (тогда в шпиль ударила молния), по легенде, помогал тушить лично Петр I – безрезультатно.
Восстановили шпиль лишь двадцать лет спустя: по окончании работ руководивший ими плотник забрался, как утверждает предание, на флюгер в виде петушка (каков этот кажущийся крошечным снизу петушок в реальности, можно увидеть в церкви – там стоит старый флюгер), сидя на нем верхом, откупорил бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Потом он швырнул хрустальную посуду вниз – в том, что после 121‑метрового падения она не разбилась, может убедиться любой посетитель Музея истории Риги и мореходства, где легендарный бокал экспонируется.
Предзнаменование, впрочем, оказалось вовсе не счастливым: ровно через два века, в 1941‑м, немецкий артиллерист не промахнулся по располагавшемуся на башне красноармейскому наблюдательному пункту (во всяком случае, так звучит одна из известных версий). Когда в 1973‑м нынешний, уже не деревянный, а металлический шпиль был завершен, руководитель работ Петерис Саулитис тоже бросил с него хрустальный бокал, тот разлетелся вдребезги.
В тени огромной церкви, возле ее алтарной части стоит снаружи небольшой, но популярный у туристов памятник – гости города трут на удачу носы металлическим ослу, псу, коту и клюв петуху (у кого получается дотянуться доверху), но недоумевают, какая связь между Ригой и Бременскими музыкантами из сказки братьев Гримм. Связь – с собственно городом Бремен, в дар от которого латвийская столица получила этот памятник в 1990 году, – причем связь прочная. Ведь именно из Бремена прибыл в устье Даугавы основатель Риги епископ Альберт, да и в современности два города – побратимы.
Наводка:
* Сайт церкви Cвятого Петра: peterbaznica.riga.lv
Псы господа
Улочка, на которой стоят полирующие Бременских музыкантов туристы, зовется Скарню (Skarņu, Резницкая). На другой ее стороне, практически напротив памятника – простое, оштукатуренное белым краснокирпичное здание под двускатной черепичной крышей, зримо старое – церковь св. Юра (св. Георгия, Skarņu, 10/16). Оно действительно старо, более того – церковь обычно называют самым старым каменным зданием города (упоминалось оно уже в 1208 году).
Это бывшая капелла замка Ливонского ордена – единственное, что от него осталось в 1297‑м, когда восставшие против рыцарей горожане разнесли цитадель по камешку (это по ней они палили с крыши соседней церкви Петра). Как мне уже приходилось писать, здесь, на дальнем немецком востоке, царили нравы Дальнего Запада. Побоища начинались из-за любой чепухи: тогда, в 1279‑м, рижане построили мост через речушку Рига (Ридзене) возле самого замка – а она протекала как раз тут – рыцари его сломали… кончилось все разрушением замка и повешением 60‑ти его защитников. Пощадили лишь орденскую церковь. Но в Реформацию, когда принявшая лютеранство городская чернь азартно громила храмы и жгла иконы, церковь Юра была разграблена и позже превращена в амбар. Сейчас в ней Музей декоративного искусства и дизайна.
В здании по соседству – ресторанчик из рижского топ‑5 портала TripAdviser со средневековыми аллюзиями в названии: «Domini Canes» (Skarņu, 18/20). На латыни это означает «псы господа» – так когда-то по созвучию прозвали монахов‑доминиканцев (они, кстати, поначалу составляли основную силу святой инквизиции). Доминиканский монастырь в XIII веке находился примерно на этом месте, а знаменитая ныне церковь Святого Иоанна (Svētā Jāņa baznīca, Jāņa, 7) начинала как маленькая деревянная часовенка при нем. Теперешняя же, готически-ренессансная, считается четвертой в стандартном наборе козырных рижских средневековых храмов (еще Домский собор, церкви Петра и Екаба).
Церковь Иоанна впрямь хороша – причем хороша парадоксально: со своими крепостными боками, ступенчатым фронтоном и хохолком маленькой острой неоготической башенки. Ее история тоже драматична: во время Реформации церковь разорили, потом устроили в ней конюшню, потом арсенал, потом отдали лютеранам, потом она горела – и т. д.
Разумеется, есть у древней церкви свои легенды – например о том, как в ее стенах замуровали двух монахов: они сами об этом попросили, надеясь благодаря мученической смерти быть причисленными к лику святых. Умереть-то братья умерли, но вот в канонизации папа римский им отказал (мол, пойти на смерть их побудил грех гордыни). Над теми местами в стене, где якобы замуровали неудачливых претендентов на святость, любой может видеть две каменные маски с раскрытыми ртами. Сейчас в церкви проводятся концерты органной музыки.
Пройдя мимо ее фасада по узенькой улочке Яня (Jāņa), попадешь на Иоанново подворье (Подворье Святого Иоанна, Янов двор, Яня сета, Jāņa sēta) – бывшее подворье доминиканского монастыря с фрагментом оборонительной стены. Стена некогда была возведена на берегу впадавшей в Даугаву речушки Риги (Ридзене), давшей свое имя городу. Кроме имени ничего от речушки давным-давно не осталось, но во времена епископа Альберта она вместе с Даугавой образовывала удобный полуостров, на котором епископ остановил свой выбор. Так что Яня сета – то самое место, с которого началась Рига.
Одна из бесчисленных рижских легенд (недостоверная) гласит, что место для своего первого замка Альберт приобрел у владевших здешней землей ливов хитростью. Якобы землю те продавать не хотели, но напоивший аборигенов невиданным в те времена в этих местах виноградным вином епископ выторговал у них участок размером с бычью шкуру. Хмельные ливы, хохоча, согласились – но последним посмеялся коварный немец: шкуру он разрезал на тоненькие полоски и опоясал ими площадь, пригодную для строительства замка. А уж из-за крепостных стен разговор с аборигенами он повел совсем иной. Бают, мошенническая сделка состоялась на территории нынешнего Иоаннова подворья – во всяком случае, первый епископский замок построили именно тут (уже потом его подарят доминиканцам).
Наводки:
* О средневековых замках и подворьях Риги – на сайте «Средневековые замки Латвии»: www.castle.lv
* Сайт Музея декоративного искусства и дизайна: www.lnmm.lv
* Сайт ресторана «Domini Canes»: dominicanes.lv
Беги, Рихард, беги
Речушка Рига (в нее горожане в Средние века сливали, как тогда водилось, нечистоты) текла примерно там, где сейчас проходит улица Калею (Кузнечная, Kalēju) – на которой оказываешься, пройдя Иоанново подворье насквозь и нырнув в арку в стене. Свернув налево по ней, скоро попадешь на площадь Ливу (Līvu laukums) – имени тех самых ливов, финно-угорского племени, что жило на здешних землях до крестоносцев. Единственный лив, который тут остался (народность, напомню, на данный момент практически полностью ассимилирована латышами) – потешный скульптурный камень «Лив» в сквере, где летом устанавливают открытые кафе, а зимой устраивают рождественскую ярмарку.
Параллельно Калею, справа от нее, в площадь «впадает» улица Рихарда Вагнера (Riharda Vāgnera iela). Германский музыкальный классик – гордость Риги: как-никак здесь он несколько лет прослужил капельмейстером в немецком Рижском театре. В Музее истории Риги и мореходства бережно хранят китайскую лопатку для почесывания спины, которую Вагнер использовал в качестве дирижерской палочки.
Правда, ни прибытие молодого композитора в лифляндскую столицу, ни тем более его отъезд не были торжественными: 24‑летний Вагнер перебрался сюда из Кёнигсберга, запутавшись там в долгах. Четыре года спустя кредиторы добрались до него и в Риге, где будущего автора «Кольца Нибелунга» уже успели уволить из театра. На него подали в суд, замаячила перспектива долговой тюрьмы – но знакомый купец помог Вагнеру с женой сбежать из города в трюме торгового корабля. Театр, где дирижировал сумрачный германский гений, теперь зовется Залом Вагнера(Vāgnera zāle) и располагается на улице его же имени (Riharda Vāgnera iela, 4), в двух шагах от площади Ливу.
Никакой площади здесь не было до Второй мировой. Когда снесли не подлежащие восстановлению руины, образовавшийся пустырь назвали «Сквером у филармонии» – она, Рижская филармония, и сейчас располагается в выходящем на площадь здании Большой Гильдии (Amatu, 6). Нынешнее неоготическое здание относительно новое, середины XIX века (фрагменты прежнего, куда более старого, сохранились кое-где во внутренних помещениях – например, парадный Мюнстерский зал), но сама гильдия существовала со Средневековья, с XIV-го столетия. Большая Гильдия объединяла купцов, тогда как Малая – ремесленников.
Вторая и впрямь меньше – в смысле здание. Сравнивать легко, потому что Малая Гильдия (Amatu, 3/5) стоит рядом. Это тоже стилизация под готику, причем почти тех же лет – 60‑х годов позапрошлого столетия: правда, совсем в ином духе – наподобие маленького сказочного замка. Зато прежнее здание гильдии, полностью в XIX веке снесенное, представляло собой, по-видимому, копию старого здания Большой Гильдии – только впрямь уменьшенную. Сейчас в Малой Гильдии музей.
Наводка:
* Сайт Малой Гильдии (только на английском): www.gilde.lv
Dom, который построил Альберт
Пройдя мимо обеих Гильдий, оказываешься перед зданием Минфина, он же Музей природоведения в «Семнадцати мгновениях весны», – аккурат там, где Штирлиц ждал Бормана. Справа – Кошкин дом: о нем уже шла и еще зайдет речь. Повернув тут на улицу Зиргу (Zirgu), вся правая сторона которой занята огромным Минфином, через пару минут выходишь на площадь – и видишь «картинку», по известности (хрестоматийности, банальности, открыточности) почти не имеющую в Риге соперниц.
Правда, открыточный этот вид – на Домский собор с Домской площади («Домки», как зовут ее русские рижане; Doma laukums), – появился не так уж давно. В Cредние века собор выглядел иначе (вместо пузатого барочного купола был острый шпиль, как у церкви Екаба), а никакой площади не было вообще. Зажатый оборонительными стенами, тесный средневековый город не мог позволить себе роскоши незанятого пространства.
Идея снести дома, мешающие любоваться Домским собором, посетила рижан только во второй половине XIX века, когда городских стен не осталось в помине. К средневековой застройке Старушки в то самонадеянное время вообще относились без особого почтения, легко ломая древнее и возводя новое – или просто освобождая место.
Второй этап очистки пространства от старого и ненужного, как тогда полагали, градостроительного хлама пришелся на короткую эпоху диктаторства Карлиса Улманиса (конец 1930‑х) – об этом в главе «Большой стиль маленькой страны. Рига между мировыми войнами».
Если вы впервые окажетесь на «Домке» в компании рижанина, то он непременно объяснит вам, что устоявшееся русское название титульной городской достопримечательности, Домского собора (Rīgas Doms, Herdera laukums, 6) – чистая тавтология, «масло масляное»: der Dom по-немецки это и есть «собор». Вообще-то заложенный епископом Альбертом, основателем Риги, храм именовался церковью Святой Марии, но об этом сейчас мало кто помнит. Закладка изначально была актом соперничества – епископский кафедрал должен был превзойти в размерах более старую, почитаемую горожанами церковь Петра. И хотя запланированной грандиозности добиться не удалось (из-за нехватки денег вместо двух парных башен построили лишь одну, по центру фасада), Домский собор по сей день – крупнейший по площади храм Прибалтики.
А вот орган его на момент создания (1880‑е) был и вовсе крупнейшим в мире. Этот – нынешний – инструмент немецкой сборки не первый в соборе: от прежнего, конца XVI века, оставили декор органного фасада. Рекорд величины давно побит, но слава домского органа, для которого специально писал произведения, среди прочих, Франц Лист, не меркла никогда.
Наводки:
* Сайт Домского собора: www.doms.lv
* О Домском соборе и монастыре при нем – на портале «Средневековые замки Латвии»: www.castle.lv
Философ для коммуниста
Рядом с «Домкой» есть неплохое место, чтобы отдохнуть от обилия историко-культурных впечатлений и получить вкусовые – «Single Malt Bar» слева от площади, если стоять лицом к собору, в самом начале улочки Тиргоню («Craft Beer and Single Malt Bar S. Breving», Tirgoņu, 4). В полном соответствии с названием здесь солидный выбор односолодового скотча и разноплеменного пива, включая, разумеется, латвийское. После краткого алкогольного визита в Шотландию вернемся обратно: не в Латвию, а в Лифляндию – часть «немецкого мира» под властью Российской империи.
До второй половины XIX века в Риге говорили почти исключительно по-немецки, а музыканты, литераторы, ученые из Германии работали здесь, не чувствуя себя эмигрантами (вспомним Вагнера). Когда Иоганну Фридриху Гердеру, будущему известному немецкому философу-просветителю, в родной Пруссии стала грозить опасность быть забритым в рекруты, он уехал в Ригу – служил здесь проповедником и директором школы при Домском соборе, начал писать. Бюст Гердера стоит на рижской площади его имени (Herdera laukums) с 1864‑го – года, когда исполнилось сто лет с момента прибытия классика в Ригу. Памятник этот пришлось закрывать мешками при съемках на площади сцен «Семнадцати мгновений весны».
Про бюст Гердера у рижских краеведов имеется отдельная байка. Якобы после Второй мировой, когда немцы не пользовались любовью, бронзового Иоганна Фридриха как-то ночью повалили на землю вместе с чугунным постаментом – после чего бюст от греха подальше убрали в находящийся тут же Музей истории Риги. Но вскоре в Ригу собралась высочайшая делегация: Никита Хрущев вместе с главой ГДР Вальтером Ульбрихтом. Бюст вернули на место, но постамент впопыхах соорудили новый, гранитный – каковой можно видеть и поныне.
Площадь Гердера окажется справа, если стоять к фасаду Домского собора лицом. Примыкающие к собору здания именуются Домским ансамблем – рижский кафедрал со Средних веков обрастал целым собственным городком. Когда-то при соборе был монастырь, разогнанный в Реформацию; теперь одно из самых известных заведений, квартирующих в Домском ансамбле, – Музей истории Риги и мореходства (Palasta, 4). Старейший городской музей был создан на основе коллекции врача Николауса фон Химзеля, которую тот собирал в середине XVIII века.
По другую сторону площади Гердера – заведение с еще одним немецким именем в названии: четырехзвездочный отель «Gutenbergs» (Doma laukums, 1) с рестораном, известным террасой на крыше, с которой открывается козырный вид на Старушку. Иоганн Гутенберг, изобретатель книгопечатания, прямого отношения к Риге не имеет, но часть отеля располагается в здании типографии XVI века, так что связь с печатным делом налицо.
Вернувшись на Домскую площадь и двинувшись вперед, по улице Екаба (Jēkaba iela), скоро увидим по левую руку прямо над собой третий из высочайших шпилей Старушки – шпиль собора Екаба (Святого Иакова, Sv. Jēkaba katedrāle; Jēkaba, 9). Во времена средневекового противостояния рижских бюргеров с ливонскими рыцарями церковь Екаба числилась за Орденом. Тогда она даже успела получить прозвище «самой известной деревенской церкви Ливонии», поскольку находилась за городской стеной – что дает представление о первоначальных размерах Риги. Несмотря на то, что во время Реформации первое в Риге богослужение по лютеранскому образцу (тогда оно было дерзкой диссидентской акцией) состоялось именно в церкви Екаба, сейчас храм – кафедральный собор Рижской католической архиепархии (тогда как Домский – главный храм латвийских лютеран).
В перенасыщенном легендами Старом городе есть свои и у собора Екаба. В XV веке к одной из граней его шпиля приделали кивер для наружного колокола – такой было слышно дальше. Но скоро обнаружилось, что колокол сам по себе звонит всякий раз, когда мимо церкви проходит неверная жена. Звон почти не смолкал, и в конце концов рижские дамы добились того, чтобы медного разоблачителя сняли.
Завернув на улочку Маза Пилс (Малую Замковую, Mazā Pils), на нечетной ее стороне увидим очередную хрестоматийную достопримечательность Старушки – точнее, целых три: стоящие вплотную друг к другу дома № 17, 19 и 21, прозванные «Тремя братьями». Старший из них, номер семнадцатый – вообще самый старый сохранившийся в Риге жилой дом (XV век). Узкие фасады и узкие окна «братьев» – память о вековой борьбе властей, беспрестанно придумывавших поводы для взимания налогов, с населением, упорно не желавшим раскошеливаться. Поборы рассчитывались в зависимости от ширины фасадов и окон – а те делались все уже и уже. В центральном доме из трех нынче Латвийский музей архитектуры (Mazā Pils, 19).
Напротив же собора Екаба в здании, намекающем своей архитектурой на флорентийские палаццо, заседает главный орган власти страны – сейм (Jēkaba, 11). «Палаццо», несмотря на все архитектурные намеки – тоже немецкое наследие: построено оно было как Дом Лифляндского рыцарства. Произошло это в 1867‑м, когда рыцари давно были декоративные, а уже полвека спустя сюда въехал парламент независимой Латвии. Статую орденского магистра Вальтера фон Плеттенберга из фасадной ниши тогда убрали и вместо немецкого исторического деятеля поставили своего мифологического – чудо-богатыря Лачплесиса. Его, в свою очередь, «попросили», когда в здании разместился Верховный совет ЛССР.
Наводки:
* Сайт бара «Single Malt Bar» и ресторана «Brevings» (только на латышском и английском): www.brevings.lv
* Сайт собора Екаба (только на латышском): www.catholic.lv/katedrale
* Сайт Музея истории Риги и мореходства: www.rigamuz.lv
* Сайт отеля и ресторана Gutenbergs: www.hotelgutenbergs.lv
* Сайт Латвийского музея архитектуры (только на латышском и английском): www.archmuseum.lv
Студенты и палачи
Дошедший до перекрестка Екаба и Торня (Башенной, Torņa) оказывается перед выбором сказочного героя: налево пойдешь – к Рижскому замку попадешь, направо пойдешь (по той же самой Торня) – к Пороховой башне придешь.
Рижский замок(Rīgas pils, Pils laukums, 3), ныне гордая резиденция президента Латвии, во времена моего детства был известен как Дворец пионеров. Недавний пожилой президент Берзиньш в пионерском дворце – шуток на эту тему хватало, да и вообще на пафосный лад рижский аналог Белого дома и Елисейского дворца особенно не настраивает. Может, потому, что президент в Латвии – фигура, по конституции, полудекоративная (на время реставрации замка Берзиньш, кстати, из него съехал). Может, потому, что твердыня много столетий уже не окружена рвом и не снабжена подъемными мостами, да еще и увенчана при Карлисе Улманисе манерной башенкой с часами – сейчас демонтированными. Тем не менее когда-то это был настоящий рыцарский замок, резиденция Ливонского ордена.
Первую его версию начали возводить на этом месте в 1330‑м, после того как горожане, поднявшие против Ордена восстание, разрушили прежнюю цитадель рыцарей (ту, что была на улице Скарню, близ церкви Петра). Впрочем, после очередного конфликта в середине XV века рижане раскурочили до основания уже и этот замок. Рыцарей тогда взяли измором (осажденные, они съели своих лошадей), а через три дня магистрат пригласил всех желающих поучаствовать в сносе. Ломать не строить – весь город азартно крушил замок, не забывая делать гешефт на продаже кирпичей.
Но десять лет спустя строить все-таки пришлось: на сей раз рыцари взяли Ригу, и первым пунктом мирного договора стояло обязательство горожан возвести Ордену резиденцию мощнее прежней. Но сам Орден после этого просуществовал недолго – а после его упразднения в замке сменяли друг друга наместники владевших Ригой монархов: польского, шведского, русского. Причем все перестраивали замок и видоизменяли окружающую территорию в зависимости от собственных вкусов и веяний времени.
На противоположном от замка конце Башенной улицы (Torņa) – башня: Пороховая(Pulvertornis, Smilšu, 20). Единственная уцелевшая из городских оборонительных, обстрелянная, по легенде, лично Петром Великим и «утыканная» ядрами в ходе позднейшей реставрации.
По пути к ней по улице Торня туристы отвлекаются обычно на бесконечный ряд сувенирных лавок и кабаков, разместившихся в бесконечных Казармах Екаба (Яковлевских казармах, Jēkaba Kazarmas, Torņa, 4) – самом длинном здании Старой Риги (237 метров), где действительно когда-то жили солдаты. Отдельный повод отвлечься – расположенный все в тех же Казармах «Ресторан трех поваров» («3 pavāru restorans», Torņa, 4, Jēkaba Kazarmas, 2b), вошедший в призовую тройку рижских заведений за 2014 год по экспертной оценке.
Но на другой стороне Торня – Шведские ворота (см. главу «Восемьсот лет между. История Риги»), под арку которых стоит нырнуть не только ради них самих, но и для того, чтобы, свернув направо, в совсем уж узенький проулок, посмотреть на дом последнего рижского палача (Torņa, 9). Соответствующая официальная должность в Риге существовала вплоть до 1863 года – правда, к тому моменту профессия, бывшая в Cредние века высокооплачиваемой (хотя и не почетной), утратила и востребованность, и зловещий ореол: палачу, которому, по мере смягчения нравов, доставалось все меньше работы по основному профилю, приходилось под конец отвечать за уборку мусора и общественный порядок по ночам.
Вернувшись на Торня и миновав декоративный фрагмент новодельной крепостной стены, дойдешь все-таки до Пороховой. Любопытна она не только своим видом – в башне и в пристроенном к ней во времена Улманиса Первого здании располагается Военный музей Латвии (в советские времена – Музей революции).
По поводу происхождения имени Pulvertornis’а версий множество, но самая правдоподобная – как водится, самая скучная: в Пороховой хранили порох. После срытия всех городских укреплений единственной функцией башни долгое время было предоставление жилища голубям. Птицы настолько ее загадили, что она совсем перестала быть кому-нибудь нужной. И лишь студенты Рижского политехникума из предприимчивой корпорации «Рубония» выступили в роли коллективного Геракла. Русло реки, для того чтоб вычистить Pulvertornis, они изменять не стали – наоборот, собственными руками выгребли гуано и с немалой выгодой продали (удобрение!). На вырученные деньги корпоранты оборудовали в башне студенческий клуб, в котором была среди прочего и пивная. И она стала местом, где едва ли не впервые в Риге зазвучала нацистская пропаганда.
Дело в том, что в «Рубонию» входили немцы, придерживавшиеся крайне правых взглядов. И был среди них одаренный студент-архитектор, ученик классика латышской живописи Вильгельма Пурвитиса. Ему предстояло сделать головокружительную карьеру, прославиться на весь мир, дать свое имя улицам – но не в качестве зодчего или художника. Звали немецкого студента родом из Ревеля Альфред Эрнст Розенберг, и в историю он вошел как разработчик расовой теории и один из ближайших соратников Гитлера.
Во время нацистской оккупации Риги в городе была улица его имени – нынешний бульвар Райниса. Но финалом карьеры остзейского уроженца стала виселица в Нюрнберге. Рейхскомиссариат Остланд оказался постскриптумом в семисот-с‑лишним-летней истории немецкой Прибалтики; история эта была бурной и противоречивой, но закончилась страшно и бесславно.
Наводки:
* О Рижском замке – на сайте Президента Латвии: www.president.lv
* О нем же, а также о судьбе городских укреплений Риги – на портале «Средневековые замки Латвии»: www.castle.lv
* Ресторан «3 pavāru restorans», тел. для бронирования: +371 20370537
* Сайт Военного музея Латвии: www.karamuzejs.lv
Немецкая слава России, русский позор Латвии
Политехнический институт, в котором учился Розенберг, был первым в городе вузом – основали его в 1862‑м под именем Рижского политехникума. В перечне его студентов хватает и куда более достойных людей. Остзейский немец Фридрих Цандер, будущий разработчик первых советских ракет, еще во время учебы в Политехе рассчитал траекторию полета на Марс. И он, и будущий классик советского авангарда Эль Лисицкий поступили в вуз, когда он уже стал Рижским политехническим институтом. Но произошло «переформатирование» лишь в 1896‑м – а до того в Baltische Polytechnikum zu Riga преподавали на немецком.
В коробчатом его здании, спроектированном уроженцем прусской Силезии Густавом Хилбигом, теперь главный корпус Латвийского университета. Увидеть его можно, если выйти из Старушки по Театральной улице (Teātra iela) к Национальной опере(Latvijas Nacionāla opera, Aspazijas bulvāris, 3) и пересечь городской канал. Классицистское здание Оперы было построено на несколько лет раньше университетского, – но театр там первоначально разместился, конечно, не латышский национальный, а немецкий. А архитектор здания – выпускник Берлинской академии художеств Людвиг Бонштедт, последнюю треть жизни проживший в Германии.
В соседнем с Университетом доме – ресторан «Килиманджаро»(«Kilimanjaro», Raiņa bulvāris, 21) из экспертного топ‑10 латвийских заведений. Если во рту пересохло, а в бумажнике – нет, можно опрокинуть в нем 80‑граммовый стаканчик южноафриканского вина за 10 евро (имеется в виду именно стаканчик – бутылка потянет на 60) и поразмышлять о том, что латвийская столица – чуть ли не единственный город страны, никогда не менявший имени. Просто потому, что и по-немецки, и по-русски, и по-латышски Рига звучит одинаково. У большинства прочих – по два, а то и по три названия: нынешнее, латышское, историческое немецкое и оно же, но русифицированное, царских времен. Митау-Митава-Елгава. Либау-Либава-Лиепая. Динабург-Двинск-Даугавпилс.
Вплоть до конца XVIII века в Лифляндии, уже сто лет как российской, талеры принимали куда охотнее рублей. До последней четверти века XIX официальное делопроизводство в ней велось на немецком. Перейдя улицу Гарлиба Меркеля (Merķeļa iela), немецкого публициста, защищавшего латышских крестьян от произвола немецких помещиков, мы оказываемся в Верманском парке(Vērmanes dārzs), по сей день носящем имя вдовы одного из пионеров лифляндского капитализма Кристиана Вермана Анны Гертруды, пожертвовавшей в 1810‑х большую сумму на устройство парка на месте здешнего болота. Оба супруга, конечно, тоже были немцами.
Присоединение к Российской империи остзейских земель на их жизни сказалось мало. Петр I, отвоевав у шведов Эстляндию и Лифляндию, не только не стал вмешиваться в здешние порядки, но и вернул немецким помещикам имения, отобранные ранее в шведскую казну. Прибалтийские губернии управлялись по собственным законам до 80‑х годов XIX века. В обмен на привилегии Россия получили лояльность – балтийские немцы служили ей верой и правдой, и историю империи поры ее расцвета и падения невозможно представить без представителей остзейских фамилий.
Победитель Наполеона Барклай де Толли и герой обороны Севастополя Тотлебен. Капитан первой русской кругосветки Иван Крузенштерн и первооткрыватель сотен тихоокеанских островов Отто Коцебу. Пушкинский друг поэт Антон Дельвиг и скульптор Петр Клодт, кони которого стоят на дыбах в Санкт-Петербурге и в Неаполе. Шеф жандармов Александр Бенкендорф и либеральный премьер Сергей Витте. Оба кандидата на титул «черного барона» из песни Покрасса: Врангель и Унгерн-Штернберг. Все они происходили из дворянских родов трех остзейских губерний: Эстляндской, Лифляндской и Курляндской.
Но в нынешних государствах Балтии, где процент немецкого населения давно не превышает статистической погрешности, отношение ко всем этим громким именам неоднозначное. Улица Меркеля за перекрестком с Бривибас называется бульваром Калпака (Kalpaka bulvāris) в честь борца за латвийскую независимость полковника Оскара Калпака – и никто, кроме специалистов, не помнит, что до революции бульвар носил имя Эдуарда Тотлебена, а памятник прославленному полководцу и военному инженеру тогда собирались установить тут же, в парке Эспланада(Esplanāde). Его скульптура должна была стоять справа от православного Христорождественского собора (Brīvības, 23) – симметрично стоящей слева от храма скульптуре «генерала-фельдмаршала князя Барклая де Толли».
Однако ж и судьба бронзового героя Отечественной войны 1812 года оказалась крайне непроста. Впервые памятник Михаилу Богдановичу, чей предок бежал в Ригу из Шотландии во время Английской революции, а дед был рижским бургомистром (да и сам полководец писал, что родился в Риге, хотя его биографы в этом сомневаются), появилась в парке в 1913‑м, после торжеств по случаю столетия победы над Наполеоном. Но уже через пару лет в ожидании немецкого наступления на Ригу фигуру эвакуировали на восток.
То ли корабль, на котором ее везли, был потоплен, то ли статуя просто сгинула в чехарде революций и войн – но до конца столетия на Эспланаде, даже мне еще памятной как Парк Коммунаров, сиротливо торчал пустой постамент с дореволюционными ерами.
Этот гранитный куб был свидетелем того, как в короткий период советской Риги в 1919‑м в парке похоронили 27 павших коммунаров, как их на следующий год, уже при независимой Латвии, выкопали, как при демократии здесь проводили Праздники песни и танца, а при диктатуре Улманиса – военные парады, как после войны появился было еще один пустой постамент – для семиметровой статуи Сталина и как после XX съезда на его месте высадили розарий.
Уже в XXI веке по инициативе и на деньги рижского русскоязычного бизнесмена Евгения Гомберга в Санкт-Петербурге отлили реплику скульптуры Барклая. Однако добиться возвращения полководца на постамент удалось не без труда. Поначалу рижские власти под протестующие крики националистов и недовольные высказывания президентши Вике-Фрейберги нехотя согласились установить скульптуру на полгода – с тем, чтобы рижане за это время сами решили, нужен ли в латвийской столице памятник герою российской истории.
Барклай устоял, но ни Петра, ни Колонну победы (не менее знаменитые дореволюционные монументы, реставрированные в 1980–1990‑х) в центр Риги вернуть так и не позволили. «Этот памятник связан с историей не Латвии, а царской России», – отрезал известный здешний депутат-националист, выведший единомышленников на демонстрацию против восстановления Колонны.
Парадокс в том, что остзейские немцы «ответили» за русских. Строго говоря, у латышей есть все основания сложно относиться к немецким дворянам, державших их предков в черном теле полтысячелетия с лишним. То-то Раскольников у Достоевского заверял: «Сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу», чем за Лужина. Но знаменитые немецкие имена русской истории почти не значатся на постаментах или уличных табличках латвийских городов, к которым они имеют прямое отношение, – не значатся совсем по другой причине.
Хотя Тотлебен родился в Елгаве-Митаве, память о нем увековечена где угодно: в Болгарии, в Крыму, – но не на родине. Да и Барклай, отпетый в здешней церкви Екаба, – не латвийский герой. Не то чтобы латышским идеологам был так уж дорог Наполеон или турки, с которыми воевали остзейские военачальники. Но воевали они с ними, находясь на русской службе, – а ассоциировать себя с победами России (пусть даже не советской, а царской) независимая Латвия не хочет.
В латвийском городе, выясняющем отношения с собственным российским прошлым, основавшие этот город немцы давно не у дел.
Наводка:
* Сайт ресторана «Kilimanjaro»: www.kilimanjaro.lv