Фундамент и цокольная часть дома — это его основа, от которой во многом зависит его долговечность. Однако это и наиболее материало- и трудоемкая часть работ по строительству садового дома. В авторском исполнении нижняя часть дома представляет собой конструкцию, состоящую из ленточного литого фундамента и выложенного по нему кирпичного цоколя. Согласен, что для каркасно-обшивного садового дома, как относительно легкого строения, это решение довольно избыточно. Вполне можно было бы остановиться на варианте опорно-столбчатой конструкции фундамента. Но определенные ранее размеры дома, а следовательно, размеры траншеи под фундамент и соответственно кубатура заливаемого объема бетона относительно невелики. Выбор же профиля траншеи с учетом характера грунта позволяет еще больше уменьшить эту величину.
Но самое главное, что принятое же решение, при всей его очевидной избыточности, в отличие от варианта с использованием опорно-столбчатой конструкции фундамента, позволяет:
во-первых, предельно упростить в последующем устройство нижней обвязки вязку с ней лаг пола первого этажа (до примитивности);
во-вторых, избежать проблем, связанных с обустройством забирки, то есть зашивки пространства между столбами фундамента;
в-третьих, в связи с этим значительно улучшился внешний вид дома;
в-четвертых, решить проблему обеспечения необходимой высоты подпольного пространства благодаря высоте цоколя;
в-пятых, очень легко через систему продухов, сделанных в цоколе, организовать требуемый режим воздухообмена в подпольном пространстве;
в-шестых, сделать два рубежа гидроизоляции (между фундаментом и кладкой цоколя, а также между цоколем и нижней обвязкой), что надежно защитит деревянные конструкции дома не только от подпочвенной влаги, но и весенней талой воды;
в-седьмых, наличие двух рубежей гидроизоляции позволяет использовать для кладки цоколя более дешевый и менее дефицитный силикатный кирпич, который не отличается большой водостойкостью и обычно не рекомендуется к использованию при кладке цоколя, особенно нижних его лент.
И восьмое по счету, но не последнее по своей важности обстоятельство. Практически сплошной ленточный фундамент в сочетании со съемными металлическими сетками в окнах продухов полностью исключил проникновение в дом грызунов, которые так любят зимовать в садовых домиках, изрядно гадя там при этом.
Фундамент исполнен в максимально упрощенном и облегченном варианте. Разметку траншеи производят обычным способом при помощи рулетки, бечевки и колышков. Правильность разметки проверяют по равенству диагоналей. Траншеи прокапывают глубиной до 40 см и шириной до 20 см.
Удобно при копке использовать малую саперную лопатку, насаженную на длинный черенок. Такой инструмент позволяет вырыть относительно узкую и глубокую траншею, без обсыпания ее стен.
Минимальная ширина траншеи выбрана из соображений, что под брус выбранного сечения, то есть равного 10х10 см достаточно основания и в 120 мм, то есть ширины кирпича, который обычно имеет размеры 250х120х88 (длина — ширина — толщина). В свою очередь при этом для кладки в полкирпича достаточно фундамента шириной 15–20 см.
По углам и в местах стыков с внутренними лентами фундамента (то есть в наиболее ответственных местах) садовым буром сверлят ямы на всю длину его рукояти, то есть около 1,5 м. В дно этих ям забивают по одному пруту из арматурного железа или обрезок металлической трубы. Свободный конец прута (трубы) не должен быть выше уровня земли более чем на 10 см. На эту же высоту выводится и простейшая опалубка. Траншею до половины засыпают песком. Песок укладывают послойно. Каждый слой уплотняют и увлажняют. По периметру траншеи вертикально забивают отрезки арматуры или куски водопроводных труб длиной до 1 м с шагом 0,5–0,75 м. Верхушки этих стержней также не должны превышать уровень опалубки (заливки). Заливку фундамента производят бетонным раствором (наполнитель — бутовый камень или битый красный кирпич) в обычной пропорции, слоями с прокладкой арматуры (металлическая лента, проволока и т. п.). По углам и на стыках арматуру загибают, чем обеспечивают перевязку.
Горизонтальность верха заливки контролируют по водяному уровню. Верхний слой заливки железнят. В процессе заливки фундамента целесообразно предусмотреть закладку горизонтальных штырей из кусков арматурного железа с выпуском их внутрь подпольного пространства на 10–15 см. К ним в последующем при помощи проволочных стяжек будете крепить нижнюю обвязку каркаса, то есть всю деревянную часть дома. Такой фундамент, выполненный в суглинистой почве, показал свою высокую надежность в условиях средней полосы. Сами работы по заливке фундамента лучше всего провести заранее, осенью, чтобы весной можно было оценить его стойкость и последующие работы производить уже на проверенной основе.
Кладка цоколя, в особенности полуторным кирпичом, доступна практически любому, особенно если он воспользуется при этом рекомендациями, изложенными на странице 27 журнала «Сделай сам», № 8 за 1989 год. Здесь В.Н. Долин в заметке «Советы самодеятельного строителя» делится приемами, позволяющими самодельщику-каменщику, не имеющему опыта кирпичной кладки, добиться высокого качества работ, пусть даже и при малой скорости. Для обеспечения простоты выполнения нижней обвязки, а также вязки с ней лаг пола первого этажа принято решение цоколь выложить в полкирпича по всему периметру. Исключение составляют те места, где намечена укладка концов лаг пола первого этажа. Они выложены в полный кирпич (рис. 3).
Рис. 3.Фундамент, цоколь, обвязка и лаги
Это позволяет обойтись минимальным количеством кирпича. Со стороны господствующих северных холодных ветров кладку цоколя выполняют сплошной. Для продухов оставляют отверстия по преобладающему направлению действия теплых ветров, чтобы обеспечить тем самым быстрое оттаивание и прогрев земли под полом с наступлением тепла.
Каркас дома — это его скелет, то есть определенная несущая пространственная конструкция, объединяющая все элементы дома в единое целое. Функция серьезная и ответственная. Наиболее распространенный прием сборки каркаса дома требует выполнения трудоемких операций по изготовлению шипов на стойках и долблению ответных пазов под них в нижней и верхней обвязках и наличия у исполнителя определенных навыков. Это для меня было неприемлемо. Поэтому после изучения литературы и консультаций со знакомыми специалистами и практиками я использовал прием вязки каркаса дома, который, возможно, для большинства читателей окажется ранее неизвестным или, может быть, даже спорным.
Особенность проекта. Каркас дома, то есть нижняя и верхняя обвязки, угловые стойки и промежуточные стойки внутренних перегородок, стойки под столярку (окна и двери), связан с использованием металлических штифтов-нагелей диаметром 15 мм и длиной 200 мм, которые закрепляют в отверстиях диаметром 14 мм.
Этот прием позволил предельно упростить и максимально ускорить работы по сборке каркаса дома. Трудоемкие операции по изготовлению шипов на стойках и долблению ответных пазов под них в обвязках заменены простейшей операцией сверления и установки в полученные отверстия указанных выше штифтов-нагелей. Подобный прием обычно используется при сборке домов из бруса. Но там другой масштаб, и поэтому используются деревянные штифты-нагели, диаметр которых близок к диаметру черенка садовой лопаты. К решению использовать вышеуказанные металлические нагели я пришел самостоятельно, и кстати, решение это не получило одобрения или поддержки у лиц, с кем я его обсуждал. Спустя четыре года, когда каркас по «своей» технологии был собран и дом построен, оказалось, что данный прием описан в тоненькой брошюре В.К. Гирко «Садовый дом строим сами» (Москва, Агропромиздат, 1990). Признаюсь, что сначала это «открытие» меня разочаровало — в очередной раз «изобрел велосипед». Но затем подумал: «Во-первых, пусть «велосипед», но — самостоятельно! А во-вторых, значит, эта технология уже апробирована, и можно больше не сомневаться в надежности каркаса моего дома».
Прошедшие годы показали, что крепление штифтами-нагелями обеспечивает надежную фиксацию скрепляемых деталей. Сами же штифты надежно защищены от коррозии древесиной, в которой они находятся, и кроме того, они предварительно были покрыты защитной мастикой.
Следует отметить, что идея использования металлических штифтов-нагелей оказалась плодотворной. Они успешно использовались также при:
• изготовлении (вязке) стропильных конструкций;
• обеспечении укладки и фиксации концов укладываемых на лаги половых досок;
• для сшивки отрезков бруса до нужной длины и использования их в качестве стоек в малоответственных местах, что позволило практически исключить отходы дорогостоящего бруса (рис. 4).
Рис. 4.Примеры использования металлических штифтов-нагелей
В последующем этот прием (с использованием металлических штифтов-нагелей) был использован при строительстве крыльца дома, хозблока, душевой и второй веранды дома.
Нижнюю обвязку лаги пола выполняют из бруса 10х10 см. Вязку брусьев в углах производят в поддерева. Гарантированный результат получения качественных шипов, хотя и при большей трудоемкости, получается при запиливании пилой как поперечной, так и продольной сторон шипа полностью, то есть без скалывания запиленной части. Лаги под концы половых досок в помещениях крепят к брусьям нижней обвязки при помощи металлических штифтов-нагелей и дополнительно гвоздями длиной около 200 мм. Процедура подготовки брусьев верхней обвязки аналогична вышеизложенной. Только при их разметке необходимо учесть, что шипы поперечных брусьев должны быть обращены обработанной (то есть вырезанной) частью вниз. На их ровную (сплошную) часть будут в дальнейшем опираться основания стропильных конструкций.