Монтаж производят в следующем порядке. Расстилаем полосы рубероида (гидроизоляции) по верху цоколя. При этом обеспечиваем перекрытие полос по длине (внахлест) и выпуск (запас) на внешнюю и внутреннюю стороны. Поверх гидроизоляции укладываем брусья нижней обвязки. Плоскость среза шипов параллельна земле. В центры соединения угловых шипов временно вбиваем по гвоздю. Шляпки гвоздей не утапливаем. По угольнику поочередно контролируем прямоугольность углов и фиксируем их диагональными планками. Устанавливаем внутренние брусья нижней обвязки, фиксируя их в неглубоких (до 2 см) пазах основных брусьев. Размечаем на нижней обвязке места установки вертикальных стоек и стоек под «столярку» (двери или окна). При разметке стоек под «столярку» необходимо предусмотреть запас до 5 мм с каждой стороны дверной или оконной коробок. Сверлом диаметром 14 мм в намеченных под стойки местах, а также в угловых связках (предварительно удалив оттуда гвозди) просверливаем отверстия на глубину до 8,5–9 см, то есть не просверливая брус насквозь. Глубину контролируем по отметке на сверле, сделанной из кусочка изоленты или лейкопластыря. Вертикальность получаемых отверстий достигается путем контроля по угольнику, установленному вертикально на обвязке и горизонтальному уровню, закрепленному на корпусе дрели с помощью изоленты.
Затем в осях торцов вертикальных стоек этим же сверлом просверливаем отверстия на глубину до 12 см. Эту операцию удобнее всего производить на простейшем станке. Станок сделан следующим образом. На две противоположные стороны бруса сечением 10х10 см и длиной не менее 3,5 м набивают доски, образуя желоб. В него будет укладываться просверливаемая стойка. В конце желоба закрепляется электродрель так, чтобы вставленное в ее патрон сверло приходилось точно по центру торцевой части обрабатываемой стойки, а также ограничитель, определяющий глубину сверления. Электродрель подключают к сети через удлинитель, снабженный ножным выключателем. Далее порядок работы на подобном станке очевиден. Обрабатываемую стойку вводим торцом в желоб и плавно подводим к работающей электродрели. При достижении ограничителя дрель выключаем и данную операцию повторяем уже со вторым торцом стойки.
В полученные торцевые отверстия стоек устанавливаем (забиваем) металлические штыри-нагели.
При этом в угловые стойки нагели забиваем с обоих концов этих стоек, а в промежуточные стойки — только в нижний их конец.
Целесообразно предварительно смазать нагели, устанавливаемые в нижнюю обвязку антикоррозийным составом, например, смесью битума и отработанного машинного масла. Масло кипятят на огне. После испарения, возможно, имеющейся в нем воды порциями добавляем кусочки битума. Готовый состав при температуре плюс 25–30 °C должен иметь вязкость меда.
Устанавливаем угловые стойки нагелями-штифтами в отверстия угловых связок нижней обвязки. Выставляем стойки по вертикали, контролируя по отвесу или вертикальному уровню и фиксируем каждую из них двумя временными укосинами по каждой из сторон. Аналогично устанавливаем и фиксируем промежуточные стойки по отверстиям в нижней обвязке.
На брусья верхней обвязки переносим разметку с соответствующих брусьев нижней обвязки и просверливаем в них сквозные отверстия того же диаметра. Устанавливаем брус верхней обвязки отверстиями в его угловых шипах на концы нагелей в верхней части угловых стоек сначала по одной стороне, затем по параллельной ей стороне. Проводим эту же операцию по двум оставшимся сторонам верхней обвязки. Совмещаем отверстия в торцах верхних частей промежуточных стоек с отверстиями в брусьях верхней обвязки и фиксируем их забивкой нагелей сверху. Наносить антикоррозийный слой в этих местах не нужно, так как излишек защитной мастики при нагревании может вытекать и загрязнять стойки. Устанавливаем промежуточные брусья верхней обвязки и проводим аналогичную операцию по фиксации с верхними частями соответствующих стоек.
Укрепляем угловые стойки укосинами из доски 5x15 см. Для этого прикладываем отрезок доски по диагонали от верхней его точки вниз до ближайшей промежуточной стойки так, чтоб концы доски перекрывали соответствующие верхний и нижний углы каркаса. Обводим контур концов укосины и опиливаем укосины по контуру. Устанавливаем их по месту и пришиваем гвоздями длиной 200 мм к стойкам. Для предотвращения растрескивания гвозди в доски укосин лучше забивать в заранее просверленные отверстия диаметром около 8 мм. Временные укосины и планки по углам нижней обвязки удаляем. Каркас дома готов.
Обшиваем каркас снаружи обшивочной доской — «вагонкой» по пергамину. Крепим с помощью «толевых» гвоздей (короткие и с широкой шляпкой) полосу пергамина нужной длины по низу, вдоль стены. Снизу выпускаем полосу пергамина на ширину порядка 10 см и выдвигаем на полосу верхнего слоя гидроизоляции. Первую линию вагонки выставляем по горизонтальному уровню и прибиваем «вагоночными» гвоздями (длиной 50–70 мм) вдоль нижней кромки доски. Гвозди забиваем под небольшим наклоном к плоскости доски. Паз вагонки должен быть обращен к земле. Вторую доску насаживаем на гребень первой, добиваясь плотной посадки по всей длине доски и отсутствия щелей осаживанием верхней доски вниз. Осаживание производим путем легкого постукивания по нижней доске с одновременным отжимом верхней доски вниз. В отдельных случаях используют наколотку, которая представляет собой отрезок такой же вагонки длиной 10–15 см с расширенным пазом и удаленным гребнем. Наколотку накладывают на гребень осаживаемой доски и, ударяя по ней молотком, сплачивают верхнюю доску с нижней. Каждый последующий, то есть верхний слой пергамина должен находить на нижний хотя бы на 7-10 см. Верхнюю часть стен не зашиваем на ширину 3–4 вагонок. Их мы прибьем после настилки мягкой кровли. Зашивку участков стен, имеющих окна или двери, производят после их установки в свои коробки и укрепления коробок с окнами и дверями в соответствующих местах. Порядок установки петель, ручек и другой фурнитуры обычный. Правильность установки коробок контролируем по горизонтальному и вертикальному уровням. Срез коробок должен выступать за плоскость каркаса на толщину обшивки (вагонки). Крепят коробки к стойкам гвоздями длиной не менее 120 мм.
Накладку досок по углам (нащельники) делают со стороны, с которой наиболее часто дуют холодные ветры с дождем.
Выбранный вариант стропильных конструкций также в определенной степени избыточен и материалоемок. Но данный вариант позволяет:
во-первых, избежать работ с вязкой отдельных элементов стропильных конструкций по месту, то есть требующих высоких плотницких навыков да и сноровки, так как такие работы обычно ведутся на высоте;
во-вторых, в данном случае все стропильные конструкции вяжутся на земле по единому шаблону-разметке, что гарантирует их идентичность и высокое качество работ;
в-третьих, практически утроенная площадь основания стропильных конструкций облегчает процесс их размещения по местам разметки, фиксацию и крепление к брусьям верхней обвязки;
в-четвертых, при настилке полов второго этажа (мансарды) появляется возможность использовать относительно короткие отрезки половых досок;
в-пятых, при оформлении помещений первого этажа по самому экономичному варианту, то есть когда доски пола второго этажа являются досками потолка первого этажа, после декоративной зашивки низа стропильных конструкций они приобретают вид сплошных балок сечения 15х15 см. Это придает помещениям первого этажа очень оригинальный вид.
Стропила выполнены из досок (брусьев) сечением 5x15 см. Всего стропильных конструкций пять, то есть две фасадные (северная и южная) и три промежуточные, внутренние. Их устройство представлено на рис. 5.
Рис. 5.Конструкция стропил
Вес готовых стропильных конструкций позволяет производить их доставку наверх по наклонно прислоненным к стене дома шестиметровым брусьям 10х10 см и последующий монтаж бригадой из трех-четырех человек.
Стропильные конструкции собирают на земле по разметке прямоугольного треугольника с гипотенузой, равной шести метрам. В вершине стропильную конструкцию (линия стыка катетов треугольника) соединяют встык и сшивают гвоздями длиной 200 мм через предварительно просверленные отверстия. Кроме того, вершину стропильной конструкции скрепляют металлической скобой. Вместо скобы можно зашить стыкуемую часть обрезком широкой доски или толстой фанеры. Нижние концы стропил у трех стропильных конструкций, являющихся промежуточными, закрепляют между двумя досками-брусками основания, фиксируют металлическим штифтом-нагелем (каждый через сквозное отверстие) и сшивают по углам дополнительно длинными (120–150 мм) гвоздями. Крайние стропильные конструкции (фронтонные: левая и правая) имеют в своем основании только по одному брусу, обращенному вовнутрь дома у каждой соответственно.
Порядок затаскивания и установки стропильных конструкций следующий. Если условно обозначить конструкции как северная, первая, вторая, третья и южная, то вначале затаскиваем северную конструкцию. Ставим ее временно, но надежно по месту и без особого контроля по вертикали крепим с помощью «косынок» — отрезков досок сечением не менее 4x6 см, и длиной порядка 1,5–2 м к боковым брусьям верхней обвязки каркаса и верхнему фасадному брусу. Далее затаскиваем первую конструкцию и прикладываем ее вплотную наклонно у закрепленной северной конструкции. Аналогично поступаем со второй и третьей конструкциями. Последней затаскиваем на верх каркаса южную конструкцию. Тщательно выставляем ее (то есть южную конструкцию) по месту и по вертикали и закрепляем с помощью четырех скоб и дополнительно гвоздями длиной 200 мм. Затем берем четвертую конструкцию. Устанавливаем ее по месту и вертикали. Контролируем параллельность плоскостей стропил, измеряя расстояние между ними внизу и в верхней (коньковой) точке, и фиксируем ее. Скаты стропильных конструкций временно соединяем отрезками досок или брусков. Аналогично устанавли