ваем и укрепляем третью, вторую конструкции, также вымеряя и соединяя скаты соседних конструкций отрезками досок. Последней устанавливаем освободившуюся северную, то есть первую конструкцию. Освобождаем ее от временного крепления, выставляем по месту и по вертикали и крепим ее аналогично южной, используя скобы и гвозди. При монтаже северной и южной стропильных конструкций необходимо, чтобы их фронтальная плоскость совпадала с плоскостью соответствующих стен. В районах, где нередки сильные, порывистые ветра крепление стропильных конструкций третьей, второй и первой к каркасу производят использованием стягивающей шпильки диаметром 12 мм. В простейшем случае можно ограничиться сшивкой оснований стропил с брусьями верхней обвязки посредством гвоздей длиной не менее 200 мм.
Оставшиеся при изготовлении стропильных конструкций обрезки досок, представляющие собой прямоугольный треугольник с катетами, равными 150 мм, являются уже готовыми деталями. Их можно использовать при сооружении внутренней лестницы с углом наклона (крутизной) 45°, что обеспечивает достаточное удобство и безопасность пользования лестницей. Восемь обрезков-уголков целесообразно оставить и использовать в качестве ножек при изготовлении двух небольших скамеечек. Так как при этом ножки скамеечки будут иметь вырез в форме прямоугольного треугольника, обращенного вершиной прямого угла вверх, то с их помощью можно удобно в ходе работ перемещаться вдоль конька будущей крыши. В остальное время такие скамеечки легко найдут применение и в дачном быту.
Если пол второго этажа будет служить потолком первого, то внешние плоскости оснований стропильных конструкций целесообразно гладко обстругать, так как они в этом случае будут служить элементом интерьера нижних помещений.
Второй этаж дома оформлен в виде одной комнаты, имеющей ширину 3 м и длину около 3,5 м (рис. 6).
Рис. 6.План второго этажа
Вертикальные боковые стены выполнены в виде съемных щитов из фанеры толщиной 6 мм, которыми закрывают пространство, оборудованное под кладовые помещения для хранения имущества и вспомогательного инвентаря. Щиты крепят шурупами с декоративными шляпками к вертикальным стойкам стропильных конструкций. Наклонная часть стен зашита вагонкой по пергамину. Чтобы избежать проникновение холодного воздуха через щели между обрешеткой и кровлей, в зашиваемое пространство, прилежащее к фронтонам, заложен рулонный утеплитель.
Особенности проекта
1. Выход с лестницы на второй этаж может быть перекрыт сдвигаемой горизонтально панелью, перемещаемой в пазах-направляющих.
Такое решение позволяет: во-первых, при необходимости изолировать этажи друг от друга. Это бывает удобно при размещении на втором этаже гостей или для исключения туда нежелательного доступа детей;
во-вторых, дает возможность значительно уменьшить потери тепла благодаря конвекции воздуха, и отсутствию сноса теплого воздуха сквозняками, гуляющими на втором этаже;
в-третьих, появляется возможность при помощи установки потайных фиксаторов затруднить проникновение незваных гостей с этажа на этаж при отсутствии хозяев.
Сдвигаемая панель выполнена из листа толстой фанеры. Для облегчения перемещения панели под ней установлена пара подшипников.
2. Очевидно, что при довольно узкой лестнице невозможна доставка на второй этаж каких-либо крупногабаритных вещей или мебели. Для решения этой проблемы та часть пола второго этажа, которая находится над коридором первого этажа выполнена в съемном исполнении, то есть в случае необходимости нужное количество досок пола можно снять и крупногабаритный груз затаскивают на второй этаж в освободившийся проем шириной около 1,5 м.
В обычное время эту съемную часть пола снизу, то есть со стороны коридора первого этажа, закрывают легкой декоративной панелью, выполненной из фанеры толщиной около 4 мм, которую крепят шурупами. Со стороны же второго этажа доски этой части пола закрыты сдвинутой на них вышеупомянутой панелью.
Фронтон с северной стороны зашит наглухо. В южном фронтоне установлено окно с одинарным остеклением. Целесообразно перемежать участки с горизонтальной и вертикальной зашивкой.
Во-первых, это дает возможность использовать малоразмерные отрезки вагонки (отходы), во-вторых, возрастает жесткость конструкции, и в-третьих, это улучшает внешний вид домика.
Все это окупает возрастающую в данном случае трудоемкость и расход гвоздей. Для обеспечения пришивки отрезков вагонки по месту в соответствии с выбранным рисунком зашивки северную и южную конструкции стропил дополняем деталями, выполненными также из бруса 50х150 мм. Попутно необходимо отметить, что зашивка «в елочку» при всей своей технологичности и оригинальности получаемого рисунка имеет тот недостаток, что получающиеся в этом случае наклонные пазы способствуют затеканию воды под обшивку фронтона. На нижних частях зашиваемых фронтонов, выступающих за профиль стен дома, необходимо предусмотреть небольшой (3–5 см) запас. В дальнейшем, после пошивки низа скатов крыши, их опиливают по месту, то есть на толщину досок подшивки.
Обрешетка
Нашиваем доски обрешетки на скаты крыши. Обрешетка выполнена из необрезной доски толщиной около 2 см. Конструкция стропил позволяет использовать на обрешетку материал длиной и менее 6 м. Вначале отбирают четыре доски, имеющие хотя бы по одной относительно ровной кромке. При отсутствии таковых кромки отмечают по натянутому шнуру и обрабатывают с помощью топора и рубанка. Используя ровные кромки двух досок, формируют конек крыши. Ровные кромки двух других досок формируют низы скатов крыши. Выход крыши за пределы плоскости фронтонов делают порядка 45–50 см. На отмеченном расстоянии на коньке и концах нижних досок вбивают гвозди и по ним натягивают шнур, по которому выставляют концы досок обрешетки. Крышу по скатам между коньковыми и нижними досками зашивают почти сплошной обрешеткой. Максимальная величина зазора между досками должна позволять установку в ней ступни ноги. Важно при этом помнить, чтобы доски обрешетки крепились к стропилам своей широкой стороной вверх. Во-первых, это несколько увеличивает площадь зашивки и уменьшает расход пиломатериала, во-вторых, получающийся при этом острый угол досок обрешетки повышает безопасность при проведении кровельных работ, особенно по мокрым доскам. После зашивки вновь протягиваем шнур от концов нижних досок обрешетки через конек фасада на указанную выше величину. Делаем по нему отметку и опиливаем выступающие концы досок обрешетки. Очень быстро и удобно эта операция выполняется электролобзиком.
Кроем крышу
Внимание! Крышу кроют только после зашивки фронтонов. Погода должна быть теплая, но не жаркая (рубероид ляжет плотнее, но при очень жаркой погоде уменьшается его механическая прочность), безветренная (ленты рубероида не будут сноситься порывами ветра) и сухая (чтобы ноги не скользили по мокрым доскам обрешетки). Обувь должна быть нескользящей, типа кроссовок или кед.
Прокладываем вдоль всего конька защитный кусок вчетверо сложенного по своей ширине рубероида. Эта «подушка» защитит куски рубероида, перекидываемые через доски конька. Далее отмеряем на земле расстояние, соответствующее требуемой длине отрезков рубероида (то есть: две длины скатов + две длины свесов крыши + две длины на ширину 4 вагонок). Скатываем их с двух сторон к середине отрезка «бабочкой». «Бабочку» затаскиваем на крышу. Середину скрутки («бабочки») ставим вдоль конька и распускаем левую и правую половины скрутки поочередно по сторонам крыши. Первую полосу рубероида выдвигаем на 15–20 см за пределы обрешетки и, подгибая через торцовую часть досок обрешетки, фиксируем фронтонными планками, прибивая их к торцам досок обрешетки. Полосы рубероида укладывают с перекрытием (внахлест) не менее 20 см и крепят к доскам обрешетки по всей длине металлической лентой шириной около 3–4 см и толщиной порядка 0,5 мм толевыми гвоздями. Запас рубероида с обеих сторон скатов крыши подгибаем под свес крыши и выводим на стену. Этим обеспечивается дополнительная ветроизоляция. Нахлест полос рубероида должен быть обращен в сторону, противоположную господствующим холодным сильным ветрам с осадками.
Снизу по выступающим за фронтоны концам досок обрешетки подшиваем вагонку. Технология сплачивания досок аналогична вышеизложенной. Можно поступить иначе — подготовить подшивные щиты требуемых размеров на земле и подшивать их целиком по месту. Вдоль верха крыши крепим металлический конек из оцинкованного железа (можно и из дерева). Для крыши из рубероида это вещь необходимая. Конек защитит ее от клювов птиц, которые почему-то очень любят садиться на конек и долбить рубероид.
Формируем по низу ската крыши водоотбойный валик из рубероида и закрепляем его «толевыми» гвоздями и металлической лентой (рис. 7).
Рис. 7.Укладка рубероида
Заканчивая обшивку верха стен по периметру вагонкой. Подшиваем вагонкой низ ската крыши, прибивая ее к выступающим концам стропильных конструкций, отпиливаем излишек на концах досок фронтонной обшивки.
Внутренняя обшивка
Начинаем внутренние работы с обшивки стен. Дверные и оконные коробки во внутренних помещениях устанавливают, как было описано выше. Нижний уровень обшивки стен должен начинаться по верхнему уровню половых лаг. Независимо от предполагаемого использования утеплителя обшивку стен также проводим по пергамину. Это даст дополнительную защиту от ветра, а также уменьшит запыленность от микрочастиц утеплителя (минерального или органического). Стены зашиваем до нижнего уровня брусьев верхней обвязки. При использовании вагонки целесообразно подшивать ее вертикально. Это позволит зрительно еще более увеличить высоту потолков помещений. Но я подшил внутреннюю вагонку горизонтально. Во-первых, это позволило использовать для подшивки те же несущие элементы каркаса дома, к которым была пришита вагонка, и внешней обшивки. Во-вторых, для внутренней обшивки использовалась широкая вагонка, имитирующая струганый брус. Это позволило создать внутри дачного домика ощущение добротного деревенского дома, рубленного из отесанных бревен.