Подшивка потолков
Потолки выполнены из 6 мм фанеры и подшиты по нижней стороне стропильных конструкций, а также по периметру верхней обвязки шурупами. Для этого выполняют подшивочный контур из бруска сечением не менее 5х5 см (по северной и южной стенам) и отрезков досок 5х15 см, прибитых по верху брусьев верхней обвязки в промежутках между основаниями стропильных конструкций. При необходимости потолок можно застелить рулонным утеплителем или другим теплоизолирующим материалом.
Доски полов нарезают с учетом обеспечения их свободной замены при вскрытии полов без повреждения обшивки стен. Для удешевления при настилке полов использовалась доска толщиной 40 мм, обработанная электрорубанком. Пол холодный. При желании используемая конструкция легко позволяет сделать и теплый пол. Достаточно заложить под него слой теплоизолирующего материала. Очевидно, что толщина теплоизолирующего слоя в данном случае может достигать 10 см. Разумеется, что перед укладкой утеплителя необходимо дополнительно сделать подшивку по нижней части лаг любым листовым материалом или дешевым пиловочником. В данном случае полы настилают по слою рубероида, натянутому по верху лаг. Технология сплачивания досок обычная. Боковины досок фугуют под углом порядка 80–85° и укладывают узкой стороной к лагам. После сплачивания с использованием топора, а в трудных случаях клиньев и плотницких скоб. Если избежать щелей не удается, то ножовкой делают пропил вдоль стыка досок и повторяют операцию по сплотке досок. Эту операцию можно повторять необходимое число раз до получения ровного стыка по всей длине досок и минимальной щели между ними. Гвозди в доски забивают под углом, притягивая сплачиваемую доску к предыдущей. Шляпки гвоздей утапливают при помощи добойника так, чтобы они не препятствовали чистовой обработке досок пола.
Разумеется, что использование для настилки соответствующих половых досок, имеющих обработанную поверхность, а также гребень и паз, резко сокращает трудоемкость работ и время их исполнения, но значительно возрастает стоимость. Но при этом появляется возможность замаскировать шляпки гвоздей и тем самым значительно улучшить внешний вид пола, что особенно важно в случае последующего использования прозрачных защитных покрытий пола (мастика, лак). Опробовав рекомендуемый способ забивания гвоздя под наклоном в паз половой доски (или толстой вагонки), я отказался от него. Более практично забивать крепежный гвоздь в гребень доски, точнее, по линии стыка гребня с основным массивом данной доски. Во-первых, в данном случае для притяжки (крепления) доски используется 2/3 от ее толщины, а не 1/3 как в предыдущем случае. Во-вторых, устраняется опасность растрескивания нижней кромки паза доски. В-третьих, значительно упрощается сама процедура утапливания шляпки гвоздя добойником и уменьшается вероятность случайного повреждения лицевой части доски.
Особый предмет авторской гордости представляет выбранная технология отделки, как внутренних помещений, так и наружной части дома. Конечно, стыки между потолком и стенами, а также в углах стен можно просто закрыть строгаными рейками или плинтусом. Но уж больно велика цена этих «планочек»! А если эту цену умножить на необходимые погонные метры! К тому же намного больший декоративный и эстетический эффект дает использование для этих целей фигурных реек (планок). При наличии электролобзика, изготовление подобных планок не представляет большого труда. Тем более что электролобзиком очень трудно добиться идеально ровной линии отпила, а разного рода кривые — его стихия. Из соображений экономии (материала и времени) я выбрал простейший рисунок, позволяющий без всяких отходов из одной стандартной обрезной шестиметровой доски шириной 120–150 мм получить 24 метра полноценного заменителя дорогостоящего плинтуса или рейки-раскладки. Назвал я их «синусоиды». Для разметки доски использован шаблон-линейка, изготовленный из полосы органического стекла. Используя даже такую простейшую шаблон-линейку, по данной технологии можно выпилить также некоторые другие элементы орнамента для декоративной отделки, так называемые двойная синусоида, змейка (рис. 8), а также изготовить балясины для перил лестницы и крыльца и наличники на окна.
Рис. 8.Различные варианты раскроя досок при изготовлении элементов отделки
Лестница
Для обустройства лестницы используют треугольные отрезки досок, оставшиеся после изготовления стропильных конструкций. Лестница двухмаршевая, имеет уклон 45°. Ширина ступеней 50 см, толщина 4 см, высота проступей 21 см. Тетивы изготовлены из доски 50х150 мм. Для большей надежности ступени устанавливают в неглубоких пазах. Разметку под пазы ступеней производят с помощью правильного прямоугольного треугольника. Пазы пропиливают на глубину около 2 см и выдалбливают с помощью стамески. Разметку для правой и левой тетивы лестницы зеркально противоположны. Ступени с тетивами скрепляют гвоздями. Всю лестницу стягивают тремя шпильками длиной 70 см, диаметром 12 мм. При полном повторении данного проекта дома шпильки не нужны, так как тетивы лестницы фиксируются с одной стороны внутренней обшивкой дома, а со второй — подшивкой промежутка между тетивами первого и второго марша лестницы.
Крыльцо
Крыльцо ставят на фундамент, не связанный с основным. По периметру крыльца прокапываем канавку глубиной около 20 см. Засыпаем ее послойно уплотненным песком. Под угловые и базовые точки крыльца ставим столбики из 6 кирпичей каждый. Центр кладки столбиков фиксируем забивкой в землю металлических стержней длиной до 1 м. Несущие столбика каркаса крыльца изготовлены из отрезков бруса 10х10 см. Каркас крыльца обшит вагонкой. Крыльцо имеет две ступени шириной 30 см. Проступь — 25 см. Верх (фронтоны) крыльца зашиты вагонкой и украшены сообразно общему стилю дома. По периметру крыльца установлены балясины-перила.
Веранда
Северная веранда дома первоначальным проектом не предусматривалась. На веранду возложены функции кухни-столовой. Площадь веранды 2,0х5,0 м. Имеется отдельный вход со стороны крыльца, а также из коридора дома. Для этого пришлось электролобзиком удалить соответствующую часть обшивки дома и оборудовать там дверь. Покоится веранда на отдельном столбчатом фундаменте, выполненном из заглубленных и залитых раствором бетона асбоцементных труб. Нижняя и верхняя обвязки веранды выполнены из бруса сечением 10х10 см. Пол веранды и пол второго этажа над ней в целях ускорения работ выполнены из половой доски. Веранда подведена под общую крышу дома. Она имеет максимальное остекление обшей площадью около 7 м2.
Окраска дома была произведена краской типа Pinotex (пинотекс) цвета «красное дерево». Это позволило обеспечить должную защиту древесины от гниения и сохранить естественную его текстуру. Если вагонка не успела пожелтеть, то лучше использовать бесцветный пинотекс. Но поскольку пинотекс весьма дорог, то окраску деревянных стен можно произвести и так называемым финским составом.
Финский состав: мука (ржаная или пшеничная) — 1160 г, — 720 г, железный купорос — 520 г, — 1560 г, поваренная соль — 520 г, — 360 г, известковый пигмент (сухой) — 520 г, — 1560 г, олифа натуральная — 480 г, вода около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при непрерывном помешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают. Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции. Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1–1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность. Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды берут подходящую пластмассовую банку. Оба состава наносят на поверхность кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250–350 г на 1 м2. Красят без грунта. Свежеструганую древесину необходимо обессмолить. Проводят обессмоливание 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40–60°. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Кладовые помещения
Одной из постоянных проблем для обитателя садового дома является хранение необходимого имущества и инвентаря. При проектировании и строительстве данного садового дома эта проблема была также одной из определяющих. Во-первых, для хранения оборудовано подпольное пространство. С этой целью в полу каждой из комнат первого этажа и в коридоре оборудованы съемные люки. Через них производится также доступ в подпольное пространство для контроля его состояния. Для уменьшения влияния сырости, поступающей от земли, подпольное пространство сплошь застелено полосами рубероида. Это «первый уровень хранения». Второй уровень хранения размещен на первом этаже — это уже ранее упоминавшийся участок коридора. Ну а основные площади для целей хранения выделены под скатами крыши. Этого более чем достаточно.
Вентиляция
Как уже упоминалось выше, для обеспечения вентиляции подпольного пространства в цоколе дома имеются специальные отверстия-продухи. В теплое время для предупреждения проникновения в подпольное пространство мышей и прочей твари они закрыты съемными решетками. На зиму решетки вынимают, а продухи забивают клиньями, обмотанными ветошью. Ранней весной для ускорения оттаивания земли подпольное пространство дополнительно проветривается с помощью вентиляторов. При этом люки, оборудованные в полах, на это время открывают.