— для лица — желтый с пурпуром;
— темно-зеленый — черный + зеленый;
— темно-синий — черный + синий;
— темно-коричневый — черный + пурпур;
— фиолетовый — пурпур + синий или голубой.
Селено-кадмиевые красновато-оранжевые краски очень капризны. Желтая дулевская краска очень надежна в обжиге, удачно ложится под большинство красок. Смеси же импортных красок попытайтесь разработать сами, если потребуется.
Подготовка красок
Теперь непосредственно перед росписью приготовим краски. Хотя неиспользованные краски мы можем применять повторно, сохраняя их от попадания пыли.
Для растирания красок нам понадобятся:
1. Несколько кусков матового стекла или простого, подклеенного снизу белой бумагой. На стекле растирают краски, а потом выкладывают на отдельное стекло в виде палитры. Палитру следует тщательно оберегать от пыли. Иногда для этой цели художники делают специальные закрытые ящички с полочками, задвигающиеся спереди фанеркой. Туда же кладут недописанные работы, предохраняя их от пыли (рис. 5).
Рис. 5.Ящичек для хранения красок и незаконченных пластинок
2. Два шпателя, костяных или роговых, можно металлических с длиной ручки 8–9 см. Роговой шпатель, или мастихин, используется для растирки светлых красок.
Он должен обязательно гнуться, иметь угол среза в 40–45–50 градусов, быть отполированным, остро наточенным, а поперечная грань — абсолютно ровной, чтобы собирать растертую краску. Мастихин можно сделать самому из ножа — обрезать, сточить и отполировать.
На матовое стекло насыпают немного порошка краски и, захватив шпателем небольшое количество масла (того связующего, о котором мы уже говорили), смешивают его с порошком, плотно прижимая мастихин к стеклу до тех пор, пока краска не разотрется и ровно не соединится с ним. Растертую краску, собранную в кучку, поддевают концом шпателя и переносят на край стекла. Краска должна быть настолько густой, чтобы она не растекалась, а сохраняла форму кучки. Но на один замес готовят краски немного, так как финифтяные краски, как правило, укрывистые.
Напомним: прежде чем писать, надо сделать пробу для того, чтобы знать, какие из красок меняются в огне и насколько, как они ложатся и как меняются под фондоном.
Здесь мы также не отступаем от технологии позапрошлого века: «Первоначально всех их по сортам растирают в порошок на толстом зеркальном стекле с водой и таким же крепким фарфоровым курантом, потом сушат, а когда высохнет, то мастихином соскабливают со стекла в бумажные конвертики, а затем берут эту краску в порошке и вместе со скипидаром и терпентином расправляют на тонком стекле мастихином до тех пор, пока вся краска расплавится со скипидаром и сделается мягка и годна для письма, тогда маленькой кисточкой начинают писать на приготовленной финифтяной пластинке (белой)».
В этой главе мы расскажем только об основном оборудовании, а дополнительную информацию о приспособлениях поместим в порядке прохождения технологического процесса в соответствующих разделах, как мы это уже делали, рассказывая об изготовлении пластины и подготовке эмали.
Муфельная печь
Муфельная печь наряду с самим мастером является основным действующим «лицом» в описываемом нами процессе. Муфель необходим для равномерного распределения температуры при обжиге. Ошибки при обжиге могут испортить саму эмалевую поверхность, изменить цвет, привести к тому, что готовая пластинка лопнет.
В литературе XIX века, у Фуртова, муфельная печь описывается следующим образом: «…разводят большой жар из углей в лежанке или очаге и ставят в этот жар нарочно сделанную из белой глины печку и кругом, кроме входа, обкладывают углями…».
Сегодня в Ростове мастера используют электрические печи. Они дают температуру для флюса эмалей около 850 градусов. Конечно, для изготовления качественных эмалей такую печь лучше приобрести, чем изготавливать самим. Их можно найти в лабораториях, художественных мастерских и на фарфоровых заводах. Печь может быть самой простой без термопары, так как обжигать мы будем все равно «на глазок». Основным конструктивным элементом такой печи является керамическая камера, которую необходимо обжечь в высокотемпературных промышленных печах, чтобы при обжиге не осыпалась глина. Но если мы все делаем сами, то попытаемся сделать и муфельную печь, которой будем пользоваться на стадии ученичества.
Печь состоит из керамической камеры, в которой происходит обжиг, нагревательного элемента (спирали), металлического корпуса на ножках с дверкой и теплоизоляционного материала, которым заполняют пространство между камерой и корпусом. Размеры керамической камеры: высота 5–7 см и выше, ширина 10–12 см, глубина около 15 см.
Изготавливают деревянную коробку размером несколько больше величины керамической камеры. Изнутри ее обмазывают огнеупорной глиной, толщина слоя которой должна составлять около 1,5 см. Такую глину можно достать на керамических или фарфоровых предприятиях или мастерских. Особое внимание нужно уделить дну коробки и потолку, которые тщательно выглаживают рукой (рис. 6).
Рис. 6.Керамическая камера для муфельной печи
После высыхания глины, которая при этом сожмется, полученная камера должна свободной выйти из деревянной коробки. Затем камера просыхает окончательно естественным образом. Далее она должна быть обожжена при температуре от 1500 до 2000 градусов, чего сделать в домашних условиях мы, к сожалению, не можем и должны обратиться на какое-то предприятие.
После обжига готовую керамическую камеру обматывают нихромовой спиралью. Длина спирали зависит от размера камеры. Для камеры наших размеров это может быть спираль мощностью от 600 до 1000 Вт. Длина спирали влияет на время нагрева камеры. Спираль мощностью около 600 Вт нагревает камеру за 40 минут. В свою очередь скорость обжига оказывает влияние на его качество, о чем будет сказано ниже (рис. 7).
Рис. 7.Керамическая камера со спиралью
Затем камеру со спиралью помещают в металлический корпус на ножках. Он может быть сварным или сборным. Его внутренний размер должен быть на 1,5–2 см больше керамической камеры для заполнения зазора теплоизоляционным материалом. Последним могут быть кусочки асбеста, слюды, огнеупорного, пористого кирпича (легковеса), а также керамзит. Металлический корпус обязательно должен иметь дверку с защелкой. На внутренней стороне дверки необходимо сделать керамическую вставку, которая должна совпадать с внутренним размером камеры и плотно прилегать к отверстию. При невозможности изготовить корпус с ножками его можно поставить на кирпичи (рис. 8).
Рис. 8.Муфельная печь в сборе
Кисти
Кисточки используются беличьи, иногда колонок. Кисти выбирают так: при ровном расправленном виде она выглядит как «лопаточка» (рис. 9).
Рис. 9.Выбор кистей для росписи
В кисти не должно быть светлых или рыжеватых волос. Кистью с длинным ворсом работать неудобно, лучше короткой и широкой. Часто кисть вся уходит в брак — так может быть почти в половине случаев. Хорошие кисти очень важны, без них не сделаешь достойной работы.
Кисти используются следующих видов:
— фоновые — толстые, делают из № 6–7 и выше;
— для лиц и одежды — номера потоньше;
— для надписей и контуров — еще тоньше, но короткие;
— для прописей контуров личного — самые тонкие.
Иногда используются обрезанные или густые колонковые кисти для разбивки красочного слоя и небольшие тампоны из разных материалов (рис. 10).
Рис. 10.Обрезка кисти
Острым деревянным концом кисти или иглой можно прочеркивать в краске мелкие детали — например, траву, узоры.
Обрабатывать кисти нужно самим следующим образом:
а) обратный конец кисти деревянный, его остро затачивают. Лучше, если дерево твердое, вязкое;
б) берут чистую пластинку, кисть обмакивают в масло и расправляют веером на пластинке, лучше под настольной лампой. В ходе обработки кисти выщипыванием последнюю нужно медленно поворачивать (рис. 11).
Рис. 11.Обработка кисти выщипыванием
в) деревянным концом другой кисти данную кисть прореживают: очень аккуратно нажатием выщипываются отдельные волоски — только длинные, короткие и перевернутые (вставленные тупым концом). Эти волосы должны быть удалены полностью, особенно длинные и тупые;
г) очень острыми маленькими ножницами можно срезать более короткие волоски сбоку кисточки, но не у самого основания, а в 2–3 мм от него, образуя ровный слой (рис. 10). Операции «в» и «г» можно чередовать в зависимости от вида купленной кисти.
Этот процесс включает в себя также несколько последовательных этапов: 1) нанесение контрэмали; 2) нанесение покрывной эмали (или эмали основы); 3) обжиг.
Нанесение контрэмали
Покрытие вогнутой стороны контрэмалью необходимо, так как тонкие листы, покрытые с одной стороны эмалью, прогибаются и коробятся в силу различия напряжения, возникающего в эмали и металле.
Что потребуется мастеру для посыпки:
1. Три листа бумаги или кальки для подкладки — собирать просыпавшуюся эмаль (отдельный лист для каждой эмали).
2. Мисочка для хранения и использования контрэмали и небольшая жесткая кисточка для ее наложения.
3. Проволочная подставка в виде мостика для посыпки эмали высотой 1–2 см, шириной 3–4 см (для очень мелких пластин поуже), длиной 15–20 см (рис. 12).
Рис. 12.Проволочная подставка для посыпки эмалью пластины
4. Ситечко с металлической сеткой. Ячейку примерно 0,5 мм можно изготовить из куска сетки и круглой банки без дна, прикрепив сетку изоляционной лентой (рис. 13).
Рис. 13.Ситечко для посыпки