2. Газовая или бензиновая горелка. Такие горелки используют как ювелиры, так и протезисты. Ее можно приобрести в магазине медицинского оборудования.
3. Клямеры — своеобразные скрепки из нихрома или другого прочного металла (рис. 18).
Рис. 18. Клямер
4. Небольшая пластинка, где-то 2х0,5 см, лучше из титана, которую используют в качестве подложки при пайке.
5. Корнцанги — щипцы для гнутья проволоки при работе сканью или гладью. Две стальные полоски одинаковой ширины и длины накладывают одну на другую. Один конец сшивают или склепывают двумя-тремя заклепками, а другой выпиливают с двух сторон полукругом. Острые концы при сжатии должны так плотно прилегать друг к другу, чтобы нельзя было протащить человеческий волос.
6. Бура. Бура служит для снижения температуры плавления припоя. Перед использованием ее небольшое количество разводят водой до консистенции несколько жиже сметаны.
7. Припой. Если вы изготавливаете медную оправу, то можно использовать припой № 70, в котором 70 % серебра и 30 % меди. Такой припой можно приготовить самостоятельно, тонко (в порошок) напилив стальные опилки.
8. Бензин (при использовании бензиновой горелки). Бензин должен быть хорошего качества с высоким октановым числом, можно № 98.
9. Ножницы по металлу.
10. Посыпка. Инструмент в виде конусообразной латунной трубочки, узкий конец которой срезают под углом (рис. 19).
Рис. 19. Посыпка
11. Полировник. Специальный ювелирный инструмент, используется для полировки металла. Он бывает различных форм — прямой или «сапожком». Изготавливают из твердого металла… Его можно сделать самому из напильника (рис. 20).
Рис. 20.Полировники — «сапожком» и прямой
12. Плоскогубцы.
13. Круглогубцы понадобятся нам, если мы будем гнуть колечки из проволоки.
14. Набор напильников.
15. Возможно, волочильный станок, если мы не имеем вальцованного металла и используем проволоку.
От листа вальцованного металла или проволоки ножницами отрезают полосу шириной 2,5–3 мм и длиной, равной периметру нашей пластинки или длине окружности. Лучше, если в ободке пластинке будет немного тесновато, чтобы она крепко держалась. При использовании пластин определенных размеров, когда налажено производство, мастера используют колодочки соответствующих форм и размеров. Нам же придется снимать размер по самой пластинке и постараться не повредить ее при этом.
Концы металлической полоски выравнивают и зачищают таким образом, чтобы при соединении между ними не оставалось зазора. Перед пайкой концы соединяют встык на металлической пластине-подложке и закрепляют клямерами (рис. 21).
Рис. 21.Ободок с клямерами перед обжигом
Оправу берут корнцангами или пинцетом и на месте пайки аккуратно посыпают припоем, захватив его в трубочку посыпки.
Желательно пайку производить точечным пламенем. Для этого в сопло горелки вставляют жеклер. После пайки оправу нужно остудить, опустив в воду. Затем с нее снимают клямеры и выравнивают ободок точно по форме пластинки обратной стороной напильника или полировником.
Теперь внутрь готового ободка нужно припаять подкладочку или подпайку, на которую ляжет пластинка. Его припаивают «заподлицо» с краем ободка, что при* дает дополнительную жесткость оправе. Подпайка будет видна с оборотной стороны пластинки, и ее можно рассматривать как декоративный элемент, поэтому ее можно выполнить из проволоки, свив жгутом или косичкой. Также на подпайку впоследствии можно припаять кольцо для подвески или булавку, в зависимости от предназначения вашего изделия. Длина подпайки должна быть чуть меньше длины ободка, чтобы могла разместиться в нем (рис. 22).
Рис. 22.Ободок с подпайкой
После пайки еще раз выравниваем оправу по пластинке или колодочке. Для большей надежности на самый край внутренней части пластины можно капнуть несколько капель клея БФ-2. На подпайку сначала, если есть в том необходимость, укладывают приготовленную картонку, затем пластинку. Теперь аккуратно, последовательно зажимаем полировником пластинку в каст. Проходя круг за кругом, постепенно увеличиваем усилие, чтобы на металле не осталось складочек. Каст должен лежать плотно и своей формой продолжать покатость пластинки.
Теперь наше изделие готово! Прошедших весь путь от начала до конца поздравляем с окончанием работы.
Литература
1. Атрибуция музейного памятника. Справочник. — СПб., изд-во «Лань», 1999.
2. Бреполь Э. Художественное эмальирование. — Л., Машиностроение, 1986.
3. Пупарев А. А. Художественная эмаль, б. д.
4. Титов А.А. Финифтяники в городе Ростове Ярославской губернии (с предисловием Н.П. Кондакова), журнал «Нива», 1901.
5. Фаберже Т.Ф., Горыня А.С., Скурлов В.В. Фаберже и петербургские ювелиры. — СПб., 1997.
6. Фуртов К.А. Финифтяное производство. Пособие для мастеров. — М., печать Снегиревой А.И., 1911.
Поделочная кость (искусство обработки кости, зуба, рога, панциря черепахи, чешуи рыб)
В.А.Воронов
Окончание. Начало и продолжение см. в «Сделай сам», № 3, 4, 2003 г.
Сегодня, как и много десятилетий назад, изготовить «поддельную» кость совсем несложно. На вид она ничем не будет отличаться от настоящей, да и форму может получить какую захотите.
Имитация слоновой кости
Масса для ручек к зонтикам, набалдашникам и т. п.:
— технический желатин или столярный клей в пластинах кладут в раствор 10–20 % сернокислого или уксуснокислого глинозема, дают пропитаться, сушат, прессуют и обрабатывают как кость;
— 2 части сернокислого бария смешивают с одной частью белка, полученную густую массу высушивают, прессуют и полируют.
Масса для изготовления бильярдных шаров:
— 400 частей желатина и 50 частей столярного клея заливают 200 частями воды, дают разбухнуть, нагревают до растворения, прибавляют 20 частей поташа, 40 частей серно-бариевой соли и столько же мела, чтобы образовалось густое тесто. Тесто смешивают со смесью из 5 частей льняной олифы и 10 частей копалового лака. Полученную массу выкатывают в шары. По затвердении, через 4–6 недель, шары можно обтачивать как кость;
— 40 частей столярного клея смачивают 60 частями воды. Когда клей разбухнет, нагревают на водяной бане и прибавляют 250 частей тяжелого шпата, 250 частей мела и столько льняного масла, чтобы образовалась очень густая тестообразная масса. В сосуд погружают костяную палочку, набирают на конец ее немного массы, дают ей подсохнуть, снова погружают и продолжают до тех пор, пока на конце палочки не получится грубой формы шар. Высыхание идет очень медленно в зависимости от температуры помещения и может длится 2–3 недели. Высохшие шары обтачивают как слоновую кость, погружают на 2–3 часа в раствор уксуснокислого глинозема, снова высушивают, полируют и покрывают лаком;
— берут (в %) столярный клей 40–45, сульфат бария 2–5, мел или зубной порошок 1,5–2, олифу 5–7, воду 45–55. Клей заливают теплой водой на 1–2 часа и разогревают на водяной бане до исчезновения комков. Ввести, перемешивая, порошкообразные наполнители, затем олифу (можно заменить льняным или подсолнечным маслом). Массу заливают в форму, после затвердевания извлекают и выдерживают в течение часа в 5 %-ном растворе уксуснокислого алюминия или в растворе формалина. После чего отливку высушивают и полируют.
Масса для изготовления пуговиц, рожков для туфель и др.:
— 20 частей желатина растворяют в 100–120 частях воды, выпаривают до густоты сиропа и прибавляют 50 частей каолина, 20 частей гашеной извести и 10 частей свинцовых белил. Причем смесь доводят до такой густоты, чтобы ее можно было прессовать. Для изменения цвета вводят любую анилиновую краску. Готовые изделия покрывают лаком.
Нередко для подделки изделий из слоновой кости используют ядра плодов некоторых видов тропических пальм (растительная кость).
Имитация рога
Несмотря на доступность этого природного материала, существует немало рецептов его искусственного изготовления:
— при постоянном помешивании кремнекислого натрия с водой и небольшим количеством пшеничной муки получают густую массу. К ней добавляют различные органические красящие вещества, придающие полученному составу цвет настоящего рога. Спустя некоторое время приготовленная масса застывает, достигая крепости, превосходящей натуральную кость. До того как «кость» затвердеет, ее можно вложить в любые формы;
— отбросы рога (стружки, опилки) заворачивают в хлопчатобумажную ткань и размачивают в чистой воде, пока они не станут достаточно мягкими. Затем их кладут в металлическую форму, нагретую приблизительно до 150 градусов, и подвергают давлению, пока не будет отжата лишняя вода. В таком состоянии их оставляют до тех пор, пока они не приобретут достаточную твердость. После чего вчерне подготовленные предметы помещают в форму для окончательной доводки;
— отбросы рога заливают насыщенным раствором поташа и извести. В нем роговая масса очищается и после длительного пребывания превращается в студенистую массу. При умеренном нагревании массу можно лить в формы, прессовать. При этом из нее удаляется излишняя влага, что придает составу соответствующую плотность. Вторичное прессование при нагревании дает роговой массе окончательную форму и в таком виде ее можно обрабатывать при изготовлении мундштуков, пуговиц, набалдашников и т. п.
«Лепная» кость
Привычную всем своей твердостью кость можно сделать мягкой, податливой, ближе стоящей по свойствам к рогу:
— измельченные скелетные кости вываривают в течение 3–5 часов. Затем на несколько дней их кладут в холодную воду, к которой постепенно добавляют азотной кислоты до пропорции; на 2 части воды 1 часть кислоты. После чего кости промывают в чистой холодной воде и укладывают в 5 %-ный водный раствор соды. Наконец снова промывают холодной водой. Благодаря такой обработке кости приобретают свойство прессоваться в формах, как рог;