рские и северные избы имели небольшие окна и число их было минимальным. Сегодня архитекторы решают вопрос: какими должны быть окна? Куда отклонить маяк практичности? Чего лишиться — света или тепла? И к сожалению, иногда ошибаются.
Размеры, форма, расположение окон различаются в разных климатических условиях. В большинстве регионов России не обойтись без теплых окон. Поэтому при всем своем разнообразии все окна российских жилищ объединены одним свойством — они имеют двойные рамы. Промышленность изготавливает рамы (оконные переплеты) различных конструкций. В старых домах до сих пор можно встретить рамы, которые сейчас не делает никакая столярная мастерская, так как они сложны в изготовлении. Есть рамы, сборка которых производилась вместе со стеклом; чтобы заменить стекло в такой раме, ее нужно разбирать полностью. Для сбережения стекла на такие окна делали ставни. С одной стороны сложно, но с другой стороны — никакой ветер не продувает. Все это интересно, но когда холодно, то не до истории.
В настоящее время существует большой выбор оконных переплетов — это классические деревянные; деревянные, собранные в один пакет; пластиковые; металлические. Договоримся сразу, что в дальнейшем разговор будет идти о деревянных рамах. О «заморских» пластиковых рамах теперь уж мы наслышаны. Скажу только, что иногда они «не входят в согласие» с нашими внутриквартирными системами вентиляции и принципами отопительных систем.
Замерзающий читатель уже думает обо мне нехорошо: зачем ему стандарты и технологии, когда холодно? Поэтому сразу перейдем к утеплению оконных переплетов. Рассмотрим, что рекомендуют по этому поводу разработчики жилых помещений. При установке стекол необходимо уложить их в фальцы переплетов (фальц — углубление для стекла) и закрепить стекло в раме. Делают это при строительстве или во время ремонта. Вот только вопрос: как делают? Чтобы сократить время на установке стекла, его ставят насухо. То есть на фальцы рамы укладывают стекло и закрепляют его штапиками. Эта технологическая операция осуществима при условии, что рама будет использоваться в неотапливаемых помещениях или внутри помещений. В остальных случаях установка стекла делается на замазку. Для этого на фальцы наносят тонкий слой мягкой оконной замазки, на нее укладывается стекло, а затем — штапик (рис. 1,а). Возможен и такой вариант, что под штапики тоже кладется замазка. К выбору замазки отнеситесь внимательно, лучше если на упаковке будет указан ГОСТ, по которому она произведена. В магазинах сейчас изобилие различных замазок и герметиков, но нашему окну хорошо бы продержаться в тяжелых климатических условиях лет десять и без ремонта.
Рис. 1:
а — установка стекла на замазку и италик: 1 — слой замазки; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — зазор между стеклом и рамой; 5 — рама; 6 — картонная прокладка; б — изготовление «пакета» из двух листов стекла
Если есть возможность и позволяет размер переплетов, то стекла ставят с применением эластичных резиновых прокладок. Такой способ чаще применяют для установки стекла в металлические рамы. Обратить внимание на вышесказанное вынужден для того, чтобы читатель проверил, была ли ранее на окнах его жилища замазка или при изготовлении рам ее забыли положить под стекло. Возможно, она там была, но за давностью лет превратилась в порошок или окаменела. Срок годности качественной замазки около Шлет.
Признаком неудачной установки стекла является его вибрация при звуковом воздействии (дребезг) или свободное перемещение между штапиком и рамой. Во избежание этого запасаемся замазкой, масляной краской и штапиками. Масляная краска нужна для того, чтобы покрасить фальцы, которые желательно очистить от краски, пыли и старой замазки. Без предварительной окраски фальцев масляной краской замазка на них не кладется. Запасные штапики нужны на тот случай, если сломаются старые. Имейте в виду, что в старых окнах, которые пережили десять и более покрасок, демонтировать штапики не так просто. В такой ситуации можно ограничиться ремонтом только «проблемных» стекол. Относительно замазок, герметиков и других компонентов утепления далее будут приведены конкретные рецепты.
Для правильной установки стекла необходимо выполнить следующие операции: снять рамы с петель, удалить при помощи стамески и плоскогубцев штапики (можно отметить, где какой был установлен), убрать стекло из переплета и зачистить фальцы. Кстати, если уж так получилось, можно отремонтировать и покрасить раму. Зачищенные фальцы прокрасить масляной краской и после высыхания краски нанести на фальцы тонкий слой замазки, затем уложить стекло. Именно масляная краска рекомендуется по двум причинам: в отличие от нитрокраски она медленнее сохнет, поэтому глубже проникает в поры древесины, тем самым создается защитный слой, а во-вторых, стандартная замазка готовится на олифе, следовательно, совместима только с масляными красками.
Вернемся к укладке стекла. Располагается оно так, чтобы до бортиков рамы был зазор в 3–5 мм. Стекло для рам вырезается на 3–5 мм меньше размера рамы. Лишнюю замазку, выдавленную стеклом, разровнять по фальцу, там, где ее не хватило, добавить, после чего установить штапики.
Теперь можно заняться утеплением рам и оконных коробок. Щели могут быть между рамами и оконной коробкой, а также в притворах между створками рам. Размеры щелей зависят от качества изготовления рам. Щели выполняют роль теплового зазора, который не позволяет рамам коробиться, да и установить раму в коробку без зазора трудно. Однако при размерах щелей более 8-10 мм их можно уменьшить установкой тонких дополнительных реек. Рейки предварительно подогнать по месту, затем установить на олифу или свежую масляную краску (не сушить) и зафиксировать гвоздями. Утепление сводится к заполнению оставшихся щелей утеплителем с расчетом, что весь холодный период рама открываться не будет. Некоторые коробки и рамы выполняются с выемками для укладки шнурового утеплителя (резина). Подготовка таких рам к зиме заключается в очистке утеплителя от пыли и краски, замене утраченных участков утеплителя или установке нового.
Подобрать шнуровой утеплитель в магазине в настоящее время не проблема. Несколько советов по эксплуатации таких рам: шнуровой утеплитель нежелательно закрашивать краской при ремонте и нельзя заполнять выемки под утеплитель тканью или ватой и прочими материалами, поглощающими влагу. Зимой влажный воздух из квартиры попадает на тугой тканевый утеплитель, где конденсируется, а при значительном похолодании вода в тканевом утеплителе замерзает, расширяется, разламывая раму или оконную коробку. Конечно, это зависит от влажности воздуха и вентиляции в вашей квартире, но лучше не допустить разрушения, чем проводить ремонт рам и коробок. Для рам и коробок с большими щелями целесообразнее применить пенопласт. Как поступить в этой ситуации? Приблизительно оценить размеры щели (глубину и ширину), прибавить к этим размерам 1–2 мм и вырезать пенопластовую полоску, которую с небольшим усилием вдавить в щель. Длина полоски по возможности — максимальная, если необходимо, то можно провести стык полосок. Работа трудоемкая — для утепления четырех двойных окон затрачивается около 5 часов, но: 1) пенопласт не впитывает влагу; 2) на изменение размеров рама реагирует изменением своих размеров, то есть сжимается и расширяется, сохраняя герметичность; 3) весной удаляется, не оставляя следов. Я утепляю окна пенопластом уже 7 лет, за это время воды между рамами не было ни разу (даже при —45 °C зимой 2001 г.). Оговорюсь, что рамы в квартире рассчитаны на шнуровой утеплитель, то есть щели в пределах 3–8 мм. «Поведение» окон зимой порой непредсказуемое. Иногда лишь два сезона «наблюдений и анализа» могут дать положительный результат.
Теперь, уважаемый читатель, можно было бы ограничиться рецептами замазки и клея, но мне хочется, чтобы потраченный на заделку окон осенний погожий денек не принес вам разочарование холодной зимой. Чем может быть вызвано это разочарование?
1. Из окон дует ветер.
2. Окна промерзают внутри между рамами (стекло наружной рамы), а при появлении солнца или оттепели вода скапливается внутри окна, что в течение 2–3 зим приведет к загниванию оконной коробки.
3. Окна замерзают внутри помещения и при потеплении вода скапливается на подоконнике.
4. Оконная форточка заклинивает, примерзает, а затем и не закрывается.
Если из окон сифонит ветер, то понятно, что окна не утепляли или просто приклеили полоски бумаги на большие щели.
Признаки пунктов 2 и 3 появляются при определенных условиях в квартире и на улице. Это может быть ветер в окно или наоборот — безветренная погода, понижение температуры до —20 °C, стирка в ванной комнате и даже работа утюга с отпаривателем. Все не так страшно и кое-что можно исправить или недопустить.
Проанализируем ситуацию пункта 2. Оказывается, в этом случае наружная рама заделана лучше, чем внутренняя, и воздух из квартиры конденсируется внутри окна. Необходимо сделать «вентиляцию» наружной рамы и хорошо заделать внутреннюю. Для «вентиляции» в уплотнении наружной рамы сверху и внизу нужно оставить отверстия сечением 2–3 мм2. Такая «вентиляция» создает небольшой перепад давлений, и из квартиры в пространство между рамами поступает меньше воздуха. Величина отверстий корректируется опытным путем.
Хозяева дома, построенного лет шестьдесят назад, на вопрос о заделке наружных рам ответили, что наружные рамы кроме окраски никогда не трогали (не утепляли). У них в доме замерзают только внутренние стекла при морозах 25–30 °C. Появление льда и воды между окнами будет еще в том случае, если окна хорошо загерметизированы, но сделано это с нарушением некоторых правил.
Если вода появляется на подоконнике (пункт 3), одна из главных причин этого явления — плохая вентиляция в квартире (при незначительных морозах) или сильные морозы за окном. Проще говоря, окно промерзает. Что можно предпринять? Улучшить вентиляцию в квартире, увеличить обогрев, а в случае постоянного промерзания — поставить третье стекло. Предварительно проверьте эффективность третьего стекла при помощи полиэтиленовой пленки, закрепленной на раме. Если все попытки будут безуспешны, то на подоконнике надо сделать желобки для стока воды, которая через ни