СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Какой дом строить?
(Рекомендации)
Л.А. Ерлыкин
Прежде чем выбрать конструкционные и утепляющие материалы для постройки дома, надо внимательно ознакомиться с таблицей теплопроводности различных материалов (см. книгу. А.Ерлыкина «На участке и дома своими руками». М., 1995). В ней приведены основные строительные (конструкционные) и утепляющие материалы, их плотность и относительная теплоудерживающая способность каждого. За единицу последней взяты данные красного полнотелого кирпича.
Выбор дома диктуется многими факторами, среди которых можно отметить следующие: прочность и долговечность, экономический фактор, местные климатические условия, имеющийся выбор материалов, проживание (постоянное или только летом), внутренние комфортные условия.
Начнем с самых престижных — каменных домов. При постоянном проживании по существующим нормам кирпичный или каменный дом должен иметь (для средней полосы) толщину стен более полуметра. Такой дом, кроме больших затрат на постройку стен, потребует мощного и дорогостоящего фундамента.
Обычно дом из кирпича или камня строят с различными ухищрениями, повышающими теплоудерживающие свойства: воздушные прослойки, применение пустотелого кирпича, утепление стен различными материалами и т. п. Эти ухищрения незначительно влияют на стоимость такого дома.
Внутренние комфортные условия у кирпичного (каменного) дома ниже, чем у деревянного.
О силикатном (белом) кирпиче. Мой сосед по даче, имевший дом из силикатного кирпича, менял его на любой деревянный. Я выяснил у него, в чем же дело. Сосед рассказал, что он приезжает на дачу в апреле и месяц топит печь — сушит дом. Только после этого в доме становится сухо. В доме из силикатного кирпича надо жить постоянно (и зимой), тогда он будет сухим.
Надо отметить, что сейчас имеют успех дома, сделанные из легких бетонов (на основе шлака, керамзита, опилок и др.). Они в 1,5–2 раза дешевле каменных и значительно теплее их. Такие дома прочны и долговечны. Внутренние комфортные условия у них такие ж, как и у каменных. Несколько выше этот показатель у домов из опилкобетона (его еще называют арболитом).
Дома из легких бетонов требуют мощного фундамента. Трудоемкость работ высокая.
Рубленый дом (или из бруса). Такой дом — самый лучший по внутренним комфортным условиям. Дом теплый: в средней полосе достаточно иметь стены толщиной 25–30 см, чтобы проживать в нем в зимнее время. Долговечность (при своевременном ремонте) до 80 лет. Стоимость высокая. Требует фундамента средней мощности.
Дом из бруса требует меньших затрат труда, чем рубленый из бревен, и не требует специалистов высокой квалификации.
Из легких (но теплых) домов можно предложить для постройки каркасно-панельный или каркасно-обшивной дом. Они имеют общую основу — каркас из бревен или бруса.
Каркасно-панельный дом требует при изготовлении специалиста довольно высокой квалификации. Каркасно-обшивной дом — самый простой в изготовлении и не требует такого специалиста, его могут делать застройщики, знакомые с плотницким делом.
Оба дома при хорошей теплоизоляции (стен, потолка и пола) имеют нормальную внутреннюю комфортность, и в них можно проживать в зимнее время. По стоимости они дешевле рубленых (и из бруса) примерно в 2 раза. Долговечность их (при регулярном ремонте) может достигать 50 лет.
Утепление каркасных домов засыпными материалами нецелесообразна. Здесь применяют: стекло- и шлаковату (стекловата в пакетах, шлаковата в вице матов или блоков), гипсостружечные плиты (в том числе и самодельные), соломит, камышит и т. п. Эффективны также закладные самодельные блоки из торфа-сфагнума. Самый же дешевый утеплитель — камышовые (тростниковые) самодельные маты.
Все органические утеплители должны быть обязательно антисептированы.
Часто встает такой вопрос: какой дом самый дешевый, но не самый худший по теплоудерживающим качествам и внешнему виду? Можно посоветовать следующее. Это каркасно-обшивной дом, стоящий на столбчатом фундаменте. Низ дома имеет забирку или завалинку. Внешние и внутренние стены зашиты необрезными досками или хорошим горбылем (кору удалить!). По паро- и влагоизоляции межстенное пространство заложено камышовыми (тростниковыми) матами. Они антисептированы. Нижний ряд матов на 20–25 см пропитан известковой болтушкой от мышей. Потолок и пол утеплены.
Внутренние стены обиты гипсокартонными плитами (сухой штукатуркой) или ДВП мягких сортов. Внешние стены оштукатурены по стальной сетке или дранке.
При хорошей внешней отделке (см. уже упомянутую книгу) он смотрится как каменный. Комфортность проживания в таком доме почти такая же, как и в рубленом. Затраты на отопление низкие.
Данные по кровельным материалам.
Кровельные материалы делятся на три группы: огнестойкие — черепичные, шиферные, из плоских асбоцементных листов; полуогнестойкие — из кровельной стали (оцинкованной и черной); неогнестойкие — дощатые, драночные, из рулонных материалов и др.
Кровля из рубероида имеет срок службы до 15 лет при условии ремонта ее через каждые 3–4 года (покрытие горячей битумной мастикой и присыпка мелким сухим песком).
Крыша из толя служит и того меньше — до 8 лет. Ее тоже надо покрывать дегтевой мастикой и посыпать сухим мелким песком через каждые 2 года.
Дощатые и драночные кровли не разрушаются около 10 лет.
Срок службы у крыши из черной кровельной стали 25 лет, у оцинкованной — до 30 лет. Если первую надо красить через 2–3 года, то оцинкованную начинают красить через 5–6 лет.
Кровли из шифера и плоских асбоцементных листов служат до 50 лет. Имеются технологии по ремонту таких крыш, что продлевает время их эксплуатации еще на 10–12 лет.
Черепичные крыши имеют срок эксплуатации более 80 лет.
Фундаменты по своей конструкции бывают четырех типов: столбчатые, столбчатые с ростверком, ленточные и плитные (плавающие).
Столбчатые фундаменты — самые дешевые и распространенные при строительстве летних деревянных домов и других построек. Столбчатые фундаменты имеют разновидности: собственно столбчатые, свайные, стаканного типа и др. Их делают из бутобетона, бетона и железобетона. Иногда их делают из красного кирпича (рис. 1), это только в сухих грунтах.
Рис. 1
На слабых и пучнистых грунтах надежность столбчатых фундаментов определяется рядом факторов: глубина их закладки должна быть ниже глубины промерзания грунта (в средней полосе это около 1,5 м); фундамент (рис. 2) должен обязательно иметь уширение внизу (так называемый анкер); столб армируют стальной проволокой или прутком по всей длине.
Рис. 2
Кроме того, на пучнистых грунтах поверхность столбчатого фундамента должна быть покрыта противопучнистой смазкой: солидолом, ЦИАТИМ-201, ГОИ-54, БЛМ-3 Можно использовать комбинированные смазки. Например, садовый вар с отработанным машинным маслом в пропорции по массе 1:1 или зола ТЭЦ, солярка и битум в пропорции по массе 0,3:1:1.
Столбчатые фундаменты с ростверком. У этих фундаментов верхняя часть столбов связана между собой железобетонным поясом — ростверком (рис. 3). Такие фундаменты годны для постройки кирпичных, бетонных, землебитных, саманных и других видов домов, требующих фундаментов средней мощности.
Рис. 3
Все три ранее приведенных фундамента являются так называемыми заглубленными фундаментами. Кроме того (по глубине залегания), имеются малозаглубленные (глубина залегания менее 0,9 м) и незаглубленные (глубина залегания на уровне земли) фундаменты.
Фундамент стаканного типа является представителем малозаглубленных фундаментов. Он хорошо стоит в пучнистых грунтах. Основой конструкции такого фундамента служат отрезки железобетонной трубы 1 диаметром не менее 60 см и длиной 60–80 см (рис. 4).
Рис. 4
Трубу устанавливают на забитую с водой песчаную подушку 2 толщиной 30 см. Внутрь «стакана» забивают мокрый песок почти до верхнего уровня. На верх «стакана» устанавливают опалубку из листового железа, укладывают арматуру, сваренную из стальной проволоки диаметром 8-10 мм, и все бетонируют. Толщина крышки 3 должна быть не менее 15 см.
После недельной выдержки во влажном состоянии на крышку кладут два слоя рубероида 4 (гидроизоляция) и выкладывают столб 5.
Ленточные фундаменты применяют на всех вилах грунтов и пол здания из любого материала.
На слабых (но не пучнистых) грунтах ленточный малозаглубленный фундамент представляет собой следующую конструкцию (рис. 5).
Рис. 5
В траншею глубиной 60 см забивают слоями по 8-10 см мокрый песок 1. Общая толщина песчаной подушки — 30 см. Выше делают в опалубке железобетонный фундамент 2 с арматурой коробчатого типа. Арматура — стальной пруток диаметром около 12 мм. На фундамент, после его полного затвердения, кладут два слоя гидроизоляции 3 (рубероид) и выкладывают из красного кирпича цоколь 4.
При пучнистом грунте глубину траншеи увеличивают до 90 см. Песчаная подушка — 30 см.
Для деревянных летних построек можно использовать незаглубленный фундамент (рис. 6).
Рис. 6
Для устройства такого фундамента роют траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. На дно траншеи (слоями по 8-10 см) забивают мокрый песок 1 на всю ее глубину. На этой песчаной подушке в опалубке делают железобетонный цоколь 2 (арматура коробчатого типа) шириной 40 см.
Плитный (плавающий) фундамент рекомендуется делать на очень пучнистых фунтах и на торфяных участках под тяжелые (кирпичные, шлакобетонные и т. п.) дома.
Чаше всего плитный фундамент представляет собой общую железобетонную плиту с ребрами жесткости, лежащую подо всем домом (рис. 7). Где возможно, такой фундамент облегчают (экономия материала), делая его ячеистым.
Рис. 7
Роют траншеи по всему периметру фундамента глубиной 80 см и шириной 40 см. С остальной поверхности удаляют грунт на глубину 25 см. В траншею забивают песчаную подушку 1 (песок мокрый) толщиной 20 см. В опалубке отливают железобетонный «зуб» 2 по всему периметру. По верху «зуба» и в местах примыкания к нему ребер жесткости выпускают наружу концы арматуры.
После недельной выдержки во влажном состоянии «зуба», забивают мокрым песком всю площадь фундамента до верхнего уровня «зуба». В песке прокапывают трапецевидные канавки 3 (будущие ребра жесткости) с шагом 1,50-1,75 м. Они располагаются крестообразно. В канавки укладывают рубероид (толь, пергамин), устанавливают арматуру, сваривая ее с арматурой «зуба». Все канавки заливают бетонным раствором. Арматуру ребер жесткости выпускают наверх.
После недельной выдержки во влажном состоянии (ребра жесткости набрали твердость) на поверхность всей площади фундамента укладывают решетчатую стальную арматуру, сваривая ее с арматурой «зуба» и ребер жесткости. Затем всю поверхность фундамента покрывают слоем бетона 4 толщиной 7,5-10,0 см.
После недельной выдержки по гидроизоляции выкладывают цоколь из красного кирпича.
Забирка. Одним из элементов утепления дома является цоколь. Столбчатые фундаменты не имеют цоколя. В этом случае его заменяет так называемая забирка. Она представляет собой железобетонную стяжку 1 толщиной 30 см (рис. 8), уложенную на песчаную (забитую) подушку 2.
Рис. 8
На стяжку укладывают два слоя рубероида 3 (гидроизоляция) и далее выкладывают между столбами стенку 4 в полкирпича или в кирпич. Забирку ни в коем случае не связывают со столбами. Между забиркой и венечными бревнами 5 забивают доску, обернутую в два-три слоя рубероидом 6.
Забирку оснащают водоотбойной доской 7 (лучше с покрытием из оцинкованного железа).
Некоторые замечания:
1. Фундамент должен делать человек знающий.
2. Цоколь (забирка) должен быть высотой не менее 60 см.
3. В цоколе (забирке) должны быть предусмотрены продухи, из расчета один продух на три погонных метра. Они должны располагаться на противоположных сторонах дома. Размер продуха — 15x25 см.
4. Арматура должна быть сварена.
5. Не делайте в доме подвал (лучше его сделать в хозблоке), иначе в доме всегда будет сыро.
6. Растворы для фундаментов. Для изготовления фундамента лучше взять свежий цемент марки МЗОО и выше. Объемное соотношение цемент — песок: 1:3. Воды для раствора необходимо 60–70 % от массы цемента. При получений бутобетона раствор разжижают до консистенции жидкой сметаны.
Для улучшения пластичности бетона в воду добавляют любой стиральный порошок из расчета одну полную столовую ложку на ведро воды.
При применении цемента другой марки количество его в растворе уменьшают (если марка растет) или увеличивают (марка уменьшается) пропорционально цифрам в марке. Например, если взять цемент марки М400, то в растворе соотношение цемента и песка по объему будет 1:4.
Простые сторожевые устройства
Наиболее простая схема «сторожа» — релейная (рис. 1). Она состоит из выключателя SA, датчиков на дверях и окнах S1…Sn, звонка постоянного тока Cs, лампочки HL и реле К1.
Рис. 1
Датчики на дверях и окнах — это врезанные в косяки микровыключатели (рис. 2) типа М405, МП13, Д703, МП11. Можно применять микровыключатели от холодильников и стиральных машин.
Рис. 2
Для надежности работы в местах касания двери (окна) 1 и головки микровыключателя 2 укрепляют небольшой кусочек плотной микропористой резины 3. Это необходимо для того, чтобы исключить ложные срабатывания микровыключателя при рассыхании или набухании двери (окна) от изменения погоды.
Реле (см. рис. 1), которые можно применять при питающем напряжении 12 В: РЭС-6 (паспорт РФ0.452.103), РЭС-9 (РСЧ.524.200 и РСЧ.524.201), РЭС-10 (РСЧ.524.302) и РЭС-47 (РФЧ.500.408).
Как работает схема «сторожа»? Уходя из помещения (дачи, квартиры, гаража), замыкают выключатель SA, расположенный вне помещения в секретном месте. Теперь при открывании двери или окна замыкается соответствующий микровыключатель и включается реле К1. Последнее своими нормально разомкнутыми контактами К1.1 включает звонок Cs и лампочку HL, сигнализируя о недобрых «гостях».
Более сильное воздействие на грабителей оказывает, например, сигнал от автомашины или ревун. Схема устройства приведена на рис. 3.
Рис. 3
Здесь все то же, что и в первом случае, только реле К1 своими контактами К1.1 включает реле автомобильного сигнала К2, а тот, в свою очередь, контактами К2.1 включает сам автомобильный сигнал ВА.
При отсутствии автомобильного сигнала его можно заменить динамическим громкоговорителем (динамиком) мощностью 3–5 Вт. Схема немного усложняется (рис. 4) и в ней появляются элементы электроники. На транзисторах VT1 и VT2 собирают мультивибратор, который при включении вырабатывает периодически повторяемые импульсы. Схема на транзисторах VT3 и VT4 усиливает эти импульсы и подает их на динамик ВА.
Рис. 4
Элементы схемы. Транзисторы VT1 и VT2 — МП20, МП39, МП40; VT3 — МП16, МП25, МП26, МП42; VT4 — КТ814 или любой транзистор р-n-р на мощность рассеяния на коллекторе около 1 Вт. Конденсаторы С1 и С2 емкостью 0,01 мкФ. Резисторы R1 и R4 сопротивлением 5,1 кОм, R2* и R3* — 22 кОм. Динамик ВА с сопротивлением катушки не менее 10 Ом.
Изменяя элементы схемы, помеченные звездочками, можно получить громкие звуки от свиста до клёкота.
«Сторож» можно использовать и для охраны участка. Для этого по периметру забора протягивают тонкий изолированный провод. Для удобства эксплуатации провод 1 (рис. 5) закрепляют следующим образом.
Рис. 5
По углам забора (к столбам 2) на изоляторах 3 (полоски толстого листового хлорвинила) устанавливают три двойных штекерных разъема 4 (гнезда) — Они спаяны между собой под углом 90°. К ним с помощью ответной части разъема 5 (с натягом) подключают участки проволоки 1. На одном столбе (на рис. 6 — правый нижний) стоят два одиночных штекерных разъема, изолированных друг от друга.
Рис. 6
Проволочный контур подключают к схеме взамен микровыключателей. В этой схеме реле К1 будет подключено постоянно. Ток через реле будет идти небольшой — около 0,025 А, так что расход электроэнергии будет незначительный.
Контакты реле К1.1, включающие лампочку HL и звонок Cs, должны быть нормально замкнутыми (при обесточенном реле — замкнуты).
Известно много схем электронных «сторожей». Здесь выбор различных вариантов работы этих схем огромен.
Имеются схемы «сторожей», которые или совсем не потребляют электроэнергии (во взведенном состоянии), или потребляют ее чрезвычайно мало (микроамперы).
Есть схемы «сторожей», которые делают паузу (за счет применения реле времени) между открытием двери (окна) и началом работы звукового сигнала. Такие схемы оказывают сильное воздействие на психику. Московская милиция зафиксировала случай, когда грабитель умер от инфаркта при включении в квартире ревуна с задержкой по времени.
Известны «сторожа», начинающие работать как только грабитель коснется (даже в перчатках!) ручки двери или замка на ней.
Удобны и экономны схемы «сторожей», которые через некоторое время (1–5 мин) выключаются сами, если «гости» прекратили свое черное дело.
Обычно схемы «сторожей» питаются от сетевых выпрямителей. Автоматическое включение аккумулятора вместо выпрямителя (электросеть отключена) позволяет повысить надежность устройства.
Об электронных схемах сторожевых устройств с различными характеристиками можно узнать в журнале издательства «Знание» — «Сделай сам» № 4 за 1992 г.; в книге О.Ференци «Электроника в нашем доме», М., 1988; в книгах Л.A. Epлыкина «Дом и участок», М., 1993, «Дачное хозяйство», М., 1995, «На участке и дома своими руками», М., 1995.