В печи с хорошей тягой топливо сгорает полностью, особенно березовые поленья. Однако русскую печь топят любыми дровами, соломой, камышом, бурьяном, коренником (торфом), кизяком и т. п. Помещение с печью в некоторых краях называют исто пней, истопкой, а беремя дров на одну топку — истопком, истоплей. Этим же словом кое-где обозначают чердак, все место под кровлей сверх наката. Время, пока топится печь, в Сибири имеет свой особый термин — затопля.
В старину печи делали огромных размеров. Иной раз они занимали треть комнаты. В приводимых здесь расчетах речь идет о печи средней величины. Ее высота — 275 см, ширина — 115, ширина щитка — 77, дымохода к вьюшке — 42 см.
Все советы из предыдущего раздела относятся и к этому варианту печи старинной, простой.
Как экономнее провести кладку? Пройдем ряд за рядом. Первый закладываем в о кирпичей по длине в 153 см и по 4 с половиной кирпича в ширину на 115 см. Спереди оставляем место на начало окна в подпечек. Окно получится спаренным, ведь перед имеет две поперечные стены. Окна выводим размером по 38 см, то есть в полтора кирпича. Исключительно важно соблюсти и размеры основания, и точность отвесной стороны стены.
Второй ряд кладем вперевязку, чтобы швы не находили один на другой. Здесь для опоры настила требуется выложить стенку на ребро внутри большой полой площадки. Для этого отвесами проверяем, насколько ровными получаются все четыре угла.
Третий ряд проходим в полкирпича плашмя, так же действуем и в четвертом ряду, на внешних стенках. На внутренние ставим кирпич на ребро. Кроме того, в этом ряду следует уложить полосы из железа по 60 см длиной, а в середине — 85 см в длину.
В пятом ряду занимаемся вначале наружными стенами, а потом над окном внутренней стенки, которая идет поперек, необходим отступ на 2–3 см, чтобы прочно лег настил. Будет ли он кирпичный или из горбыля — в обоих случаях швы густо промазывают глиной.
В шестом ряду продолжаем кладку по схеме, помня, что нужно оставить окно в кирпич (25–30 см) — по размеру большой сковороды и внутреннюю стенку на настиле выложить очень прочно на ребро. В седьмом и восьмом рядах повторяем контуры предыдущего ряда, опять — и дальше почаще! — проверяя, достаточно ли выходят ровными стены и углы. В середине восьмого ряда уложим полоску стали 85 см длиной.
В девятом ряду окно снаружи перекроем обычной кладкой, а середину — вточок.
В десятом ряду в два кирпича выкладываем перед печи вточок, образуется шесток. Выстилать под еще не начинаем до выкладки сводов, потому что он ровным сейчас все равно не получится.
С одиннадцатого ряда ведут внутреннюю поперечную стенку чела. Для этого берут дугу из листовой стали 40x33 см. Концы в основании отгибают горизонтально, самое малое на 5 см, эти края нужно закрепить в кладке. По дуге выводят свод чела. Сама дуга укажет, в каком ряду надо будет подтесать кирпич. Мастера обходятся без такой металлической вставки и с двенадцатого по пятнадцатый ряды выкладывают на глаз.
Испытанием для печника становится кладка свода, который должен выглядеть как разрезанная вдоль бочка. В нашей схеме показана последовательность кладки свода. Новички могут воспользоваться деревянными толстыми дугами, называемыми кружалами. Помимо внимания к форме свода, придется очень строго выполнять связку.
Перед выкладкой свода пустоту на настиле засыпают гравием и щебнем с песком. Затем требуется сверху насыпать только мелкого и сухого песка, а засыпку остановить, на один ряд плашмя, не доведя до пода.
Когда свод готов, приступаем к выстилке пода. Песок равняем от стыка кирпичей на шестке и уровня свода чела. Кирпичи без раствора плотно подгоняем друг к другу (обратите внимание на чертеж десятого ряда — рис. 14).
Рис. 14.Кладка старинной русской печи с подтопком.
На разрезах А-А, Б-Б, В-В даны размеры всех элементов печи, ее габариты, длина и ширина варочной камеры, щитка, дымоходов, топливника, подтопка и др. В щитке кирпич укладывают плашмя в отличие от простой печи, где он выполнен кладкой на ребро
Красный кирпич в поду служит недолго, поэтому все печники стараются под класть из огнеупорного кирпича. Первый ряд выстилаем в четыре кирпича. У стенки чела по углам предусматриваем ямки в полкирпича для золы, угольев. Остатки топлива сподручнее будет выгребать, если под выложить с подъемом в 5 см к задней стенке. Завершим кладку тем, что мелкий песок кирпичом разотрем по поду, закрыв все швы.
На пятнадцатом ряду кладут полосу стали 115x7 см и толщиной в 1 см, которую прикрывают шестнадцатым рядом. В семнадцатом ряду с правой стороны нужно оставить место для малой печурки — 15x38 см. В восемнадцатом — размечаем боковые малые печурки, две или четыре. (Подпечья, печурки увеличивают нагревательную поверхность печи.) На этой плоскости на ребро или плашмя начинают закладку шитка. При кладке на ребро впереди плоскости печи производят отступ на 5 см, а когда кладут плашмя, отступа не нужно.
С двадцать второго по двадцать шестой ряд укладываем на ребро, в двадцать седьмом — плашмя. Следуя рисунку, образуем первый ряд карниза снаружи. В двадцать восьмом ряду в продолжение карниза ведется и устанавливается задвижка самоварного душника.
В двадцать девятом ряду заканчивают карниз, ставят вьюшку, но так, чтобы не перекрыть каналов самоварного душника. Вьюшку вмазывают глиняным раствором, сбоку и сзади еще зажимая кирпичами.
В тридцатом ряду закрепляют у вьюшки дверцу, по ее высоте равняют тридцать первый ряд, для прочности на рамку накладывают стальную полосу в 35 см длины. Окончательно заделывают дверку в тридцать втором ряду.
Устойчивое тепло бывает с такой печью в комнате до 40 кв.м. На сооружение понадобится 810 штук красного и 90 штук огнеупорного кирпича, 0,6 куб. м красной глины, 0,8 куб. м качественного песка, по 50 кг цемента и извести.
Более универсального назначения — печь с подтопками. Посмотрим, как видоизменяется ее конструкция. Печь вся выполняется только из кирпича. У нее есть особенности в отдельных элементах. Так, в щитке кирпич укладывается плашмя, а не на ребро, тогда как свод чела при кладке на ребро прочнее. Между тем сами своды печи должны быть выложены именно плашмя, так кирпич при эксплуатации меньше подвержен разрушению.
Рис. 15.Кладка элементов усовершенствованной русской печи:
1, 14 — малый и большой подпечки; 2 — свод; 3 — пята свода; 4 — чистка; 5 — коренная труба; 6 — топливник; 7 — зольник; 8 — стержень; 9 — стальная полоса; 10 — конвективная система; 11 — перекрыша; 12 — щиток; 13 — устье горнила
Остановимся на последовательности операций по рядам. Первые три ряда образуют основание печи. Размеры: длина — 153 см, 6 кирпичей, ширина — 115 см, 4 с половиной кирпича. Во втором ряду определяется подпечек длиной 115 и шириной 25 см. На этой стадии очень важно начать периодически промерять вертикальность стенок по углам отвесом. В третьем ряду ставим поддувальную дверцу, а концы проволоки выносим на четвертый ряд, чтобы их закрыть кладкой. Из экономии на первые три ряда иногда берут половинки кирпича, соблюдая, конечно, связку.
В четвертом ряду дверка поддувала укрепляется в кладке, определяются три окна чистки. Окно и пространство подпечка перекрывают кирпичом, углы стесывают, чтобы уменьшить сопротивление дымовым газам.
Пятый ряд повторяет контурами предыдущий, с той разницей, что здесь кирпичом на ребро обкладывают зольную камеру 30x14 см. В этом ряду дверку и окно чистки поддувала перекрывают, устанавливают колосниковую решетку и топочную дверцу. Таким образом образуется полость после перекрытия подпечка двумя рядами кирпича плашмя.
В седьмом ряду с установкой топочной дверцы вырисовывается пространство топливника 56x25 см. Дымоход теперь состоит из четырех рядов кирпича, уложенных плашмя, это 28 см.
Поддувальную и топочную дверцы можно ставить и с фасада, и с бока. Только если их размещать под шестком, топливник и зольник получатся длиной по 25 см и понадобятся короткие поленья, что в хозяйстве невыгодно.
Лучше и топку и поддувало устраивать сбоку, тогда их длина выйдет 65 и 30 см.
В восьмом ряду предстоит перекрывать горизонтальный дымоход, для этого нужны пазы, чтобы и на внутренней, и на внешней стенках кирпичи легли плотно. Вначале внешнюю стенку с трех сторон обкладывают отколотым кирпичом. Тем самым определяется опускное окно 25x12 см. Середину кладки засыпают сухой смесью щебенки, гравия, битого стекла и желательно очень мелкого песка.
Продолжая в девятом ряду кладку коренных стенок, кирпичом на ребро выкладывают и стенку внутреннюю, она плотно примыкает к кирпичам, перекрывающим дымоход. Сверху досыпают 6–7 см сухого песка. Выше заднюю стенку топливника поднимать нельзя, ведь в следующем ряду произойдет установка плиты и с нею образуется окно (хайло) для выхода дыма в опускное окно. Проволоку топочной дверцы распрямляют да еще к ней прибавляют стальную полосу длиной 35 см.
В десятом ряду заделывается топочная дверца. Одновременно, если кирпич качественный, надо вытесать пазы для плиты, которая должна быть вровень с подом. Закончив десятый ряд, устанавливают чугунную плиту с дополнительной надставкой (откол от старой плиты). Сам под выстилают лишь по завершении кладки свода.
В одиннадцатом ряду идет закладка основания чела и откола плиты. Отколом формируется чугунный потолок топливника. Не будь приставки, пришлось бы эту плоскость выкладывать кирпичом, который служит совсем недолго. При отсутствии откола лучше взять стальной лист 8—10 мм толщиной. В этом же ряду размечаются дымоходы подтопка, шестка, чела, варочной камеры.
В трех следующих рядах кладка идет по намеченным раньше контурам, однако печник всегда внимателен, переходя от дымового канала подтопка к шестку.