– А понимаешь, – сказал негр с автоматом, – у нас тут ни хрена нет, ни работы нет, ни денег нет. Вот мы и перегородили дорогу шлагбаумом. Ездят по ней медленно. Так что снимаем бабки, и никаких проблем.
– А как же мы? – поинтересовался Максим.
Большой негр с автоматом задумался. Думал он долго, и тут Рощин ему сказал:
– Но ведь Москва – это очень далеко. Что ж нам теперь, возвращаться, что ли?
– Ну, ладно, далеко Москва, – чистую правду сказал негр и открыл шлагбаум.
Такая вот история. Хочется надеяться, что мы его хоть немного развлекли в этой африканской глуши, где еще полтора века назад никто не догадывался о существовании белого человека. Хотя Танзания – одна из самых спокойных стран Африки, и повстанцев там вроде бы давно не было.
…До ночлега мы добрались даже раньше, чем могли надеяться. Во втором часу ночи. Сильно потрепанные, но вполне довольные собой и нашими седоками. Без единой проколотой шины, но с многочисленными падениями. Однако отнюдь не за два дня… Вот только от пунктиров следующий раз хотелось бы воздержаться. Если, конечно, будут существовать альтернативные трассы…
18 ноября
Додома стала официальной столицей Танзании только лет 30 назад, и потому в городе совсем мало исторических достопримечательностей. Поселение это было основано немецкими колонистами в конце XIX века и выросло в город при англичанах, завладевших территорией Танганьика после Первой мировой войны. Оно стоит на плато высотой 1290 метров и окружено саванной с непривычно низкой травой, где много акации и чудовищных колючек. В саванне полно зверей – антилопы, носороги, львы, гепарды, леопарды, зебры и прочие на редкость привлекательные для европейского путешественника существа. Европейцы за этим сюда и едут. Раньше ездили на охоту – теперь в основном умилиться и пустить слезу.
Макс и Рощин поначалу решили было совершить маршбросок почти до самой границы Замбии, километров эдак на 700. Но, памятуя о прелестях вчерашней дороги, решили нас и себя поберечь. В итоге отправились в национальный парк Микуми, уменьшив дневной пробег где-то вдвое.
Вдоль дороги паслись жирафы, зебры и антилопы в товарном количестве, подтверждая правду путеводителей и туристических проспектов. Животные мало на кого обращали внимания, и от рева наших моторов разбегались с видимой неохотой.
Легко доехали до Микуми, но тут обнаружились проблемы с ночлегом. Местный персонал долго уверял, что никаких свободных бунгало нет, однако не добился должного эффекта. Володя не растерялся и попросил показать, где можно поставить палатку. Койко-места тут же нашлись. Вечером, наблюдая за слонами и отмахиваясь от бесчисленных насекомых, парни поняли, почему их идея с палаткой вызвала такое замешательство у аборигенов. Дикие животные у порога домика, тьмы и тьмы летающих и ползающих гадов, проснувшихся для ночной охоты, – не слишком благоприятная обстановка для спокойного сна на лужайке…
19–20 ноября
Все-таки сафари – один из лучших вариантов разводки белокожих пришлецов. Там, где животные повсюду, а охота запрещена, от них нужно скорее прятаться, чем к ним стремиться. А тут за ваши деньги вас сажают в авто и долго катают туда-сюда, пока вы не сфотографируете бегемотика или слоненка. Получилось славное фото – все, сафари прошло удачно.
Рощина и Макса поместили в открытое Suzuki Vitara с лавками вместо сидений и долго возили змейкой про куску саванны в пять километров длиной и в пять шириной. Выходить из машины нельзя. И это животным решать, показаться тебе или нет. Все зависит от того, насколько они берегут свое личное пространство и подвержены благородному эксгибиционизму.
Пока мы сами по себе ехали по дороге, повидали почти всех местных живых существ по каталогу, разве что кроме слонов. Когда вчера ребята ужинали, звери подходили совсем близко и рассматривали парней с любопытством. У них тоже типа свое сафари. А теперь, когда все было под заказ, оплачено и обеспечено, они куда-то делись и попадались крайне редко. Но фотоохота – тоже вполне себе увлекательное занятие.
Сафари располагает к расслабленности. После него сразу куда-то двигать не очень-то и хотелось. Макс и Рощин просидели часа полтора за бутылочкой Glenfidish и в итоге стартовали только в час. Предстоял путь в 400 километров – до горного городка Киба, или Кибамбаве. Время от времени посреди большого пути случаются такие отрезки – почти идиллия. Дорога шла вверх. То тут, то там на километровых столбиках сидели дикие обезьяны. Казалось, они думают о чем-то о своем и совершенно погружены в размышления. Но стоило Максу или Володе достать фотоаппарат, как тут же разбегались. Пуганые, видать, бестии…
Полную безмятежность нарушали разве что только перевернутые фуры, каждые километров десять валяющиеся по кюветам. Но и в таком сомнительном факте парни нашли свое положительное зерно. Было совершенно очевидно, что торговля в Африке бьет ключом и экономическая жизнь налаживается. А вот с правилами безопасности дорожного движения дело пока обстоит средне. Африканцы – водилы лихие и беззаботные…
Последние 50 километров перед Кибамбаве снова пошел грунт, но то была честная грунтовка, без всяких подстав. По сравнению с дорогой от Килиманджаро в Додома – просто автобан. Удивительно, но чем выше мы поднимались, тем больше пейзаж напоминал Центральную Россию. Тот же прозрачный воздух, похожие декорации. Остановились в деревушке. Молодые ребята играли в бильярд. Парень в красной дубленке – а по ночам тут действительно прохладно – оказался местным авторитетным байкером. Он показал нам дорогу и даже проводил пару километров. На прощание положил свой мопед на дугу, эффектно развернулся на месте, расплылся в улыбке от удачного трюка и укатил.
Так, не спеша, мы доехали до туристического лагеря очередного национального парка. Тут наших седоков прямо-таки пробрала ностальгия. В Африке, на высоте 2000 километров, им открылся настоящий уголок русской природы. Небо с невероятным количеством звезд. И полный покой…
…Рощин и Макс уснули в деревянном срубе, сложенном из круглых бревен. За окном вальяжно паслись коровы. Поле переходило в лес. Пахло хвоей и разнотравьем. Принесли завтрак – блинчики, джем, омлет и молоко. Хотелось позвать маму или по крайней мере кликнуть тетю Глашу. Измена полная: Центральная Африка, и вдруг как дома. Каждая деталь – будто цитата из песни о родине. Уютно, тепло. И только люди, которые готовят еду или пасут коров, почему-то совсем черные. Или это страшный сон? Сладкий сон?
В африканские горы Танзании Привела дорога.
Утро, природа подмосковного бабьего лета Стоит у порога.
Бескрайнее синее небо, шум леса, И в озере утонула тревога.
Облака – это сигарный дым Беспечно курящего Бога…
21 ноября
Танзания была прекрасна, но следовало двигаться дальше. 120 километров до замбийской границы прошли легко и быстро, а потом плотно встали. Километра за полтора нас встретила огром ная пробка из грузовиков, легковушек, мотоциклов и велосипедов. Сразу стало ясно, что мы здесь надолго. Тут же нас обступили местные «посреднички». Они наперебой предлагали свои услуги, и Макс с Рощиным выбрали самого приличного на вид – высокого черного парня в голубом пиджаке и белых мокасинах.
В итоге на танзанийскую таможню ушло всего 15 минут. Вот и Замбия. По всем ощущениям страна гораздо более дикая и суровая. С провожатым парни стали переходить от контейнера к контейнеру – в одном месте штамп, в другом подпись, тут пошлина, там налог. Причем у каждого пограничника – очередь из местных дальнобойщиков. На все процедуры – около двух часов. Потом все вокруг говорили, что нам исключительно повезло. Деньги и правильный выбор делают свое дело… Пока проходили границу, наши наездники разговорились с пожилым валютным менялой. Он пытался им объяснить, куда они попали, и хорошенько попугать, как же без этого. Все-таки белые люди на мотоциклах, да еще из России, были настолько странными существами в этой точке на карте, что удержаться от искушения наве-
сти шороху и вправду было нелегко.
Меняла объяснил, что первые 200 километров дорога – нет слов, ужасающая. Хуже просто не придумаешь. Страна очень дорогая: бензин – два доллара, а еда – вообще не подступишься. Заправок мало, между ними по 300–400 километров пути, но в деревнях местные продают топливо – по три доллара за литр. Ближайший банк в Лусаке – расстояние 1200 километров. Повсюду принимают только местную валюту – квачи, потому как слишком много поддельных баксов и евриков. Первый приличный город для ночлега – Мпика, до него 400 верст. В Исоке, где парни думали остановиться, жилья нет.
Теперь эту информацию нужно было переварить и проверить на собственном опыте. Макс разменял у словоохотливого мужика 500 долларов, получил два миллиона квачей, и квачевыми миллионерами парни отправились изучать Замбию.
Дорога оказалась не то чтобы плохой, она оказалась странной. Так вроде бы ничего, но в окрестностях деревень была как после бомбежки, вся в ямах. Причем ямы особенные, немного замаскированные, с ровными вертикальными стенками. Такое впечатление, что их рыли специально. Мостов не было. Реки приходилось проезжать вброд. Указателей тоже никаких. Навигатор завис. В этих местах цивилизация не работала – ей тут было нечего делать. Скоро стало темнеть. Пошел дождь. В какой-то момент ребята поняли, что попросту заблудились. Сверились с бумажной картой – оказалось, сделали крюк километров в 50. До Мпике еще оставалось 200. Бензина, даже с учетом двух бутылок из под кока-колы, которые залили еще в Танзании, максимум на полторы сотни. В общем, ситуация аховая.
Спасли ребят на самом деле мы, мотоциклы, Иваныч и Могучий, и никто другой. А также их собственные мастерство и смелость. Парни ловко обошли все ямы и к полуночи дотянули-таки до гостиницы. Как выяснилось потом, они были первыми за 15 лет путешественниками, которые добрались до этих бунгало в темное время суток целыми и невредимыми.
Туристов в этих краях вообще не бывает, чужаки появляются крайне редко, а на дорогах царят странные нравы. Как нам рассказали, плохие люди из местных деревень роют ямы специально. История почти как с обманными огнями и средневековыми пиратами. Грабители прячутся в кустах у дороги, и чуть только какая машина попадет в яму, они нападают на водителя, грабят его, иногда убивают, тачку тут же сжигают, и все дела. А то Рощин с Максом думали, почему это по обочинам столько остовов сожженных автомобилей. И что это за глаза пялятся на них из придорожной мглы…