с краями ямы, так как местная осадка в этом случае почти незаметна.
c) На местах слишком влажных необходимо производить посадку по возможности выше, чтобы корни не погружались в сырую и холодную подпочву, что неминуемо ведет дерево к погибели. На таких местах лучше всего садить деревья совершенно на поверхности земли, без всякого углубления для посадки. Для этого забивают кол на означенном месте, насыпают к нему немного чернозема и распространяют корни по всем направлениям, как сказано выше. Дальнейшую насыпь производят местной почвой, взятой в бороздах или канавах между рядами, а если она недостаточно хороша, то из привезенного чернозема. Для всякого дерева, смотря по величине его, необходимо 1–2 хороших воза чернозема. Некоторые любители древоводства считают нужным садить деревья в таком направлении относительно стран света, в каком они прежде находились. Я, с своей стороны, не нахожу нужным заботиться о применении этого правила к молодым деревьям, но признаю пользу его при пересадке взрослых деревьев вообще. Кто желает соблюдать эту формальность при пересадке молодых деревьев из питомника, должен обозначать деревья с южной стороны мелом или чем-либо другим. Южная сторона может быть иногда узнана по более бледному цвету коры.
6. Подрезка деревьев. Об этом важном в плодоводстве вопросе мы уже подробно говорили в части о древоводстве, p. XI, 1–5, p. XII, 1-10, p. XIII, 1–7 и разд. XIV, 1–3, в применении к различным обстоятельствам и формам. Здесь мы прибавим только то, что корни хорошо воспитанных в питомниках деревьев очень ветвистые и мочковатые, требуют только самой незначительной подрезки измятых концов, чтобы облегчить прирост новой древесины на пораненных местах. Касательно обрезки надземной части дерева – ветвей, мы уже подробно высказались в p. XIII и XV, 2. Всякое обрезывание кроны новопосаженных деревьев имеет целью оживление роста, пострадавшего при пересадке дерева, и образование правильной формы кроны, какого бы она ни была сложения. Подрезка кроны, если она начата в питомнике и доведена там до известной степени совершенства, продолжается еще несколько лет в плодовом саду. Спор о пользе более или менее сильной подрезки мы уже решили, по личному своему убеждению, в том смысле, что деревья, снабженные хорошими корнями и посаженные во время, следует непременно обрезать над 3—4-й почкой от основания. Цель подобной обрезки та, чтобы получить в первый же год порядочный рост, который мог бы служить материалом для дальнейшею формирования кроны. Деревья же с плохими корнями могут быть обрезаны подлиннее, на половину роста ветвей, ввиду того, что от них ни в каком случае не получится удовлетворительный рост для образования кроны. Ветви, которые длинно обрезаны в первый год, на следующий уже режутся коротко, и тогда из глазков, оставшихся при основании их, получаются хорошие побеги. На принятие или, иначе сказать, прирастание деревьев короткое или длинное подрезывание ветвей не оказывает существенного влияния: деревья, подрезанные тем или другим способом, принимаются одинаково хорошо. Вся суть заключается в более или менее успешном развитии кроны. Встречаются и такие случаи, когда вовсе не желательно вызвать слишком усиленный рост, при котором дерево легче подвергается замерзанию, чем при умеренном, особенно если дело имеется с чувствительными к морозу растениями.
7. Привязка деревьев. Отдельные, высаженные на место окончательного пребывания деревья требуют в первые 2–3 года подпоры. Очень здоровые стволы достаточно подпирать только в первый год. Цель подпор та, чтобы дерево не слишком раскачивалось и не искривилось от ветров. Когда дерево достигнет самостоятельности, тогда колья становятся совершенно лишними и даже вредными, потому что могут производить повреждения коры трением.
Простой способ подвязки уже нами указан. Колья должны быть прямые и совершенно гладкие, очищены от сучков, чтобы они не причинили повреждения стволу. Длину кольям следует давать немного менее высоты ствола дерева, чтобы сучья кроны не подвергались трению о верхний конец их. Первая подвязка производится немедленно после посадки и очень слабо, для того, чтобы деревья при осадке почвы могли свободно опускаться, в противном случае они повиснут на кольях, молодые корни оторвутся, и деревья погибнут. Спустя полгода, когда осадка почвы кончилась, производится настоящая подвязка. Ствол привязывают к колу в двух местах ивовыми прутиками. Для избежания соприкосновения ствола с колом, а также и могущего быть при этом давления, обвертывают ствол мягкой подкладкой из бересты или сосновой коры на месте подвязки. Так как ствол дерева, укрепленный таким образом, лишен всякого свободного движения, то удаление кольев, с ними и подвязки, должно сделать как можно скорее. Считая совершенно плотную подвязку вредною для деревьев, иногда прибегают к другому способу укрепления: вбивают кол в наклонном положении в землю и перевязывают его со стволом в месте их перекрещивания, или вбивают два кола на расстоянии полу-аршина от дерева и укрепляют ствол между кольями привязкою в одном или двух местах. Последний способ, без сомнения, имеет преимущество, но мешкотен и дорог по двойному числу кольев, почему редко применяется на практике, по крайней мере в значительных размерах.
8. Защита ствола. При простой подвязке ствола к колу, стоящему около дерева, является вопрос: на какой стороне дерева лучше помещать кол? В северных губерниях, где мороз с севера опаснее для деревьев, чем солнечный припек с юга, колья следует ставить с северной стороны; в таком положении они будут представлять защиту для деревьев. На юге, наоборот, колья должно помещать с южной стороны, чтобы защитить ствол от выгорания; даже в средних губерниях действие солнечных лучей на совершенно обнаженный ствол довольно опасно, кроме того случая, когда деревья находятся в густом насаждении питомника и пользуются отенением соседних; поэтому, не лишнее принять некоторые меры к защите ствола; из них простейшая и лучшая – обвязка соломой на зиму и мхом на лето.
9. Поливка, сохранение влаги и отенение почвы. Деревья, посаженные осенью, не требуют поливки; осенняя и весенняя дождевая и снеговая вода, проникая в почву, достаточно смачивает и притягивает к корням землю. Весенняя посадка, особенно поздняя, обыкновенно нуждается в поливке. Поливка должна быть произведена в таком обильном количестве, чтобы вода проникала до оконечностей корней. Надо употреблять на каждое дерево не менее большой садовой лейки; иначе не достигается цель поливки. Случается, что при весенней посадке, в ямах, особенно при плотной, глинистой почве, находится некоторое количество воды от растаявшего в них снега. Если вся масса воды не превосходит одной трети глубины всей ямы, то я всегда оставлял ее и садил дерево на сваленный в нее чернозем. Почву кругом таких деревьев я не утаптывал и не поливал. От такого рода посадки я не замечал вреда для здоровых деревьев, но, наоборот, они отлично принимались и давали прекрасные побеги. Лет 30 назад – примерно в 70-х годах, – некоторые древоводы особенно рекомендовали тогда способ посадки деревьев в жидком черноземном растворе, но он уже давно признан вредным, в особенности на глинистой почве, по причине уплотнения ее при высыхании.
В первое время после посадки вполне допустим солнечный припек на почве, чтобы она нагревалась. Это способствует укоренению новопосаженных деревьев. В июне, когда нагревание на открытых местах становится слишком чувствительным и температура почвы и испарение влаги достигают размеров, вредных для здоровья деревьев, производится притенение почвы. Проще всего это достигается скашиванием травы вблизи деревьев, которую потом стелют кругом дерена на 1 ½ арш. (108 см) шириной и в 2 вершка (9 см) толщиною. Можно употреблять на засоренных местах срубленный бурьян или, еще лучше, соломистый навоз, который, сверх того, удобряет почву. При подобном отенении ночва всегда сохраняет достаточно влаги и прохлады, не образует коры, не растрескивается и не зарастает сорными травами; а если и являются сорные травы, то в самом незначительном количестве, так что их легко можно вырывать руками.
В южных пределах СССР ни одна из указанных мер к поддержанию в почве необходимого количества влаги не может оказаться удовлетворительною. Там ни ручная, ни конная поливка, ни отенение почвы не обеспечивают достаточно успеха, почему приходится прибегать к другим мерам: устраивают сады на более влажной почве и на северных склонах. Кроме того, устраивают искусственное орошение с обильным притоком воды. Почву обрабатывают значительно глубже, чтобы облегчить корням доступ в нижние, прохладные и влажные ее слои. На склонах поверхность земли террасируют, чтобы деревья, посаженные здесь, пользовались, возможно, большим количеством выпадающей воды. Для этого делают около дерева, в некотором от него расстоянии, с нижней стороны земляной вал. Вода, стекающая сверху, задерживается таким образом и заменяет поливку. При устройстве орошения, по мере необходимости, пускают воду также в эти полукруги. Постоянное наводнение поддревесных лунок конечно вредно; от него погибает и яблоня, которая, как известно, не болотное растение, и груша, которая еще менее переносит постоянную сырость.
10. Уход в течение лета и перезимовка деревьев. Посаженные деревья, если легко привязаны, политы и отенены, не требуют далее большого ухода в течение первого лета. Время от времени посматривают, не оторвалось ли какое-нибудь дерево от кола, выпалывают появляющиеся сорные травы и осенью производят настоящую плотную подвязку к кольям, которая составляет главную заботу садовода в это время. При применении отенения весьма редко приходится делать вторичную поливку, разве только на особенно сухих местах и в южных губерниях, где нагревание земли и испарение влаги очень сильны.
Удачная перезимовка, по крайней мере, в средних и северных губерниях, представляет гораздо более затруднения. У нас молодые деревья в это время года подвержены различным вредным влияниям и нападению животных. Наиболее опасны жестокие морозы, причиняющие вымерзание вновь посаженных деревьев. Для защиты от мороза необходимо обвязывать всякий ствол дерева пучком соломы или тростником. Не лишнее распространить обвязку и на главные сучья кроны. Ветви можно оставлять и необвязанными; но если дерево принадлежит к очень чувствительным к морозу сортам, то связывают их в отдельные пучки и также обвязывают соломой. Не менее вредно отзывается на стволе дерева и попеременное чередование солнцепека с ночными морозами в марте месяце; вследствие этого лопается кора ствола на южной стороне. Этот вред также устраняется обвязкою, которая в одно и то же время служит и отенением от солнечного нагревания, и защитой от мороза.