Где имеется в виду большая прочность, чем та, какою обладает деревянная постройка и где не встречается затруднения в более значительном одновременном расходе, там можно устроить подвал с каменным сводом, крытым железною, деревянною или соломенною крышею. Можно устроить даже просто земляную крышу, если свод сложен на цементе.
В некоторых местах западных губерний строится особенный род земляных подвалов, в крепкой глинистой почве, без всякой подпоры, и нет сомнения, что подобный род подвалов возможно устраивать и в других местах, где почва таких же свойств или где она скалистая: в удобных местах выбираются подземные ходы шириною от 1 до 2 арш. (71 – 142 см) и вышиною в 1 сажень (около 2 м). Верхней части хода дают форму свода; от этого главного хода выбирают в любом числе подобные же, но не длинные боковые ходы, которые служат местом хранения всяких хозяйственных припасов. Такие подвалы часто тянутся под домами и улицами, под огородами и садами, и не было слышно о случаях провалов.
Во всяком подвале, но особенно в домашнем, где сохраняются органические вещества, подверженные разложению, образуется различного рода плесень, дальнейшее распространение которой при помощи бесчисленных спор является главной причиной гниения запасов. Противодействующее средство – вентиляция, тщательная чистка и удаление пораженных предметов. Считается также весьма полезным произвести полную дезинфекцию подвала перед его занятием, сжигая серу в железной посуде, дабы убить всех зародышей гнилостных грибов.
(Необходимо ежегодно производить побелку всех деревянных частей подвала известью для того, чтобы убить всех зародышей плесени и гниения. Окуривание серой – отличное средство: надо плотно замазать глиной все щели в подвале, поставить на земляной пол котелок с углями, положить серу и быстро выйти и плотно закрыть подвал. Серы на 1 сажень3 (10 м3) объема подвала надо взять ½ фунта (ок. 200 г). Закрытым подвал надо оставить дня на два, а затем проветрить.)
Огромный вред, причиняемый этими низшими организмами, может быть также устранен низкой температурой в подвале – в 1° мороза; эта температура нисколько не вредит, напр., капусте и корнеплодам, но совершенно останавливает развитие всякой плесени и гниение. Мне никогда не удавалось лучше сохранить капусту в течение целой зимы в свежем виде, как именно при этих условиях.
VI. Устройство и содержание парников
Парники составляют необходимую принадлежность рационального огородничества; они дают нам средство искусственно улучшить климат, и при помощи их мы имеем возможность: а) разводить растения, свойственные теплым странам; b) выгонять обыкновенные овощные растения раньше, чем в открытом грунте и с) прибавлять к нашему краткому северному лету месяц или два посредством посева в парник семян таких растений, которые впоследствии будут высажены в открытый грунт и без такой прибавки времени не достигли бы требуемой степени развития, например, некоторые сорта лука, капусты, табака, артишоков и проч. При сравнительно небольшом расходе на устройство и содержание парников, они представляют значительные выгоды сравнительно с овощными, тепличными и фруктовыми оранжереями, устройство, содержание и отопление которых обходится очень дорого. При постоянно возрастающей цене на топливо и подвозе по железной дороге плодов с юга, промышленные овощные или фруктовые теплицы существовать не могут, или если и существуют, то только в тех местах, где топливо и строительный материал не ценны.
1.Местоположение для устройства парников; защита и огораживание их
Защита от северных и восточных холодных ветров – необходимое условие при выборе места для расположения парников, в которых работы у нас приходятся на холодное зимнее или раннее весеннее время, часто при 10–15 градусах мороза. Защита значительно уменьшает движение воздуха и противодействует остыванию парников; поэтому, где возможно, выбирают для расположения парника южную сторону от строений, заборов или изгородей. Где не существует подобной защиты, необходимо окружить парник, назначенный для раннего употребления, плотным деревянным забором, тем более что ограда кругом парника защищает его не только от вредного влияния погоды, но и от людей и животных.
В неогороженном парнике часто случается, что собаки и другие животные набегают на стекло, порезываются сами и портят растения. Следовательно, кроме общих заборов сада или огорода, парник требует еще собственной ограды, более прочной, чтобы находиться вне всякой опасности от разных повреждений. Местами кругом парников возводят легкие заборы, устроенные из тростниковых щитов, укрепленных между 3 парами горизонтальных брусьев, приделанных к стоякам, по 1 на каждую погонную сажень. Такие тростниковые заборы употребляются иногда для внутреннего разделения огорода и питомника, расположенного на открытом месте, чтобы немедленно образовать защиту. Тростниковый забор довольно прочен, имеет опрятный вид и занимает немного места. Подобные щиты, связанные из соломы, толщиною в дюйм (2 ½ см), шириною в 1 ½-2 арш. (1 м-142 см) и несколько длиннее парниковой рамы, могут служить взамен простых рогож для покрытия парников от холода. Способ приготовления таких щитов общеизвестен и весьма прост. На деревянной раме желаемой ширины натягивают 4–5 параллельных шнурков в равном расстоянии; к ним прикрепляют столько же свободных шнурков, которые могут быть потоньше первых; поперек шнуров накидывают небольшие пучки соломы или тростника, около дюйма (2 ½ см) в поперечном разрезе, и укрепляют их свободными концами веревок. Если рама, на которой вешается щит, наполнена доверху, а между тем желательно еще прибавить длину щита, то готовую часть его опускают книзу, основные шнурки протягивают опять кверху и продолжают работу по-прежнему. В местах, где мочалочной рогожи не имеется или где она слишком дорога, нельзя не рекомендовать употребления гораздо более дешевых и лучших соломенных или тростниковых щитов, которые можно приготовить на запас в зимнее время на месте употребления. Существует машина, которая скоро и хорошо плетет щиты, но для небольшого производства не стоит приобретать ее.
2. Значение почвы и особенно подпочвы на местах, где устраивается парник
Необходимое условие относительно места, на котором устраивается парник, заключается в сухости его. Грунтовая или дождевая вода, стекающая на дно парника, совершенно уничтожает теплоту навоза, парники простывают, и растения страдают от холода, а иногда погибают совсем. Поэтому весьма желательно выбирать для устройства парника местность несколько возвышенную, сухую, на песчаной, пропускающей воду почве. Парники можно устраивать и на глинистой почве, принимая известные предосторожности от затопления водою, а именно, если образовать небольшой скат во все стороны от парника и, в случае надобности, положить дренаж или фашины на дно углубления; наконец, можно менее углубить или вовсе не углублять парников в почву на сырых местах. В таком случае стены, выходящие над поверхностью почвы, должны состоять из более прочного бревенчатого сруба, чтобы поддерживать теплоту в парнике; с этой же целью кругом парника следует сделать земляную насыпь. На сухих местах выгоднее углубить парник настолько, чтобы его стенки выходили над поверхностью земли лишь на несколько вершков; такие парники всегда теплее и обходятся дешевле, так как в этом случае достаточно сложить стенки из толстых досок, прикрепленных к стойкам, зарытым в землю. Парниковые стены, состоящие из кирпичной кладки, употребляемые местами в западной Европе, для СССР неудобны; они разрушаются морозом.
3.Направление и размер парников
За редкими исключениями, парники устраиваются таким образом, что они обращены к востоку и западу концами; передняя низкая стена обращена к югу, а задняя, несколько более высокая стена – к северу. Таким образом, получается скат или склон к югу в несколько градусов, с целью увеличить действие солнечного света и теплоты. Парникам, назначенным для ранней выгонки, когда солнце еще стоит низко над горизонтом, дают скат до 10°; для позднего употребления весною и летом достаточно дать парниковой раме склон в 5°. Если иногда и обращают парники к северу, то исключительно такие, которые служат только в летнее время для содержания растений, не требующих или не терпящих полного солнечного света и нагрева, каковы, например, различные черенка, полярные и альпийские растения.
Двухсторонний или двухскатный парник, посредине которого идет продольный брус, подпирающий верхние концы рам, направленный к востоку и западу, также употребляется только для помещения в летнее время высоких экзотических растений.
Ширина парников равняется длине парниковой рамы; ее делают трояких размеров: 2 ¼ арш., 2 ½ арш. и 3 арш. (160-178-213 см) длины; ширина же рамы всегда равна 1 ½ арш. (около 1 м). Парники первой категории чаще употребляются огородниками; второй – имеют повсеместное употребление; третьей – применяются почти исключительно в садовых заведениях. Всего удобнее рамы средней величины: они не слишком тяжеловесны и представляют достаточный простор для огородных растений.
4. Глубина парников
Смотря по времени занятия культурой, которая может быть ранней или поздней, и по свойствам разводимых растений, то более, то менее взыскательных к теплоте, парникам дают различную глубину. Таким образом, в зависимости от толщины навозного слоя и развивающейся от него теплоты, получаются парники трех различных степеней теплоты:
1) парники в 1 ½ арш. (1 м) глубины для ранней выгонки овощей вообще и для бобов, огурцов, дынь и арбузов в особенности;
2) парники средней глубины в 1 арш. (71 см) и теплоты, достаточной для позднего разведения тех же растений, в особенности для салата, шпината, моркови, гороха, цветной и других капуст;
и
3) холодные парники, глубиной в ½ арш. (36 см) для различных посевов и посадки, для высадки в открытый грунт капусты, лука-порея, салата, сельдерея и проч. Естественно, что навозный слой, как главный источник теплоты, даже при разведении одного и того же растения, должен быть тем толще, чем раньше набивается парник, и чем более, вследствие того, он подвергается охлаждению; и наоборот, он тем тоньше, чем позднее набивается парник, и чем более можно рассчитывать на солнечный нагрев.
5. Различные типы парников
Мы до сих пор говорили только об устройстве таких парников, которые обыкновенно употребляются в СССР, но существуют и
другие конструкции, имеющие в виду уменьшение расхода на лесной материал или навоз, смотря по затруднительности добывания того или другого. Нельзя однако отрицать, что рядом с экономическими условиями местные обычаи имеют также значительное влияние. Для более ясного понимания различных способов устройства парников здесь представлены на рисунках различные типы парников.
Рис. 7. Обыкновенный огородный парник в разрезе
Рис. 8. Общий вид обыкновенного огородного парника
Рис. 7 и 8 представляют обыкновенный русский огородный парник с постоянными дощатыми стенами, углубленными в землю, причем на первом рисунке изображен разрез этого парника, а на втором – общий его вид. Для того, чтобы парниковые рамы не скользили книзу, по нижней стойке прибиваются иногда скобки или небольшие бруски, а некоторыми даже приделывается доска на протяжении всего парника, но лучше не делать такого сплошного упора, который только препятствует стоку воды с рамы. На верхней доске не мешает приделать тесину, которая защищала бы несколько парник от сквозного ветра, если рама не плотно прилегает к стенке. На расстоянии через 4–6 рам следует устроить поперечные стены или упоры, просто состоящие из доски или палки, иначе давление земли снаружи сжимает и суживает парники.
Рис. 9 представляет парник, устроенный на поверхности земли; стена в таком случае должна состоять из бревенчатого сруба. Огородники под Москвою и в средней части РСФСР строят неглубокие бревенчатые парники для посева капусты и прочих рассадочных растений только из двух деревянных бревен, лежащих на поверхности земли, выбирая между ними почву на глубину около полуарш., для помещения навоза. На переднем бруске для упора рамы выбирается фальц («четверть») (рис. 10), а на заднем – если рамы не приходятся плотно к бруску, кладут немного земли, чтобы воспрепятствовать притоку холодного наружного воздуха в парник и сохранить теплоту.
Рис. 9. Наземный бревенчатый парник
Рис. 10. Углубленный парник в разрезе
На рис. 11 изображены парники, употребляемые во Франции, Бельгии, Голландии; они вовсе лишены постоянных стен, которые заменены подвижными ящиками, на которые кладется рама. Французские парники требуют более навоза, но менее леса, чем русские. Парижские огородники набивают очень много парников для выгонки овощей и выращивания рассады, причем настилают навоз просто на поверхность земли, без всякого углубления, до надлежащей толщины, и расставляют на нем подвижные ящики в две или четыре рамы. Ящики эти составлены из широких досок, скрепленных на ребро по углам деревянными треугольниками или наугольными железными связками. Если ящики о 4 рамах, то посредине находится перегородка или, по крайней мере, поперечный брус, чтобы поддерживать в правильном расстоянии стенки ящика. Обыкновенно ящики ставят по несколько рядов друг возле друга – на нашем рисунке три ряда – с небольшими промежутками для прохода. Проходы эти также набивают навозом (так называемая «шинелька»), чтобы поддержать теплоту в парнике. В случае преждевременного охлаждения какого-нибудь парника, имеется возможность восстановить теплоту насыпкой горячего навоза, огребая дорожки и очищая их от старого, остывшего.
Рис. 11. Заграничный парник с подвижными ящиками и шинельками
Другое удобство такого устройства парников состоит в том, что имеется возможность поднимать ящики и рамы по мере роста растений, подкладывая землю и кирпичи; при разведении же малорослых растений осадка рамы идет по мере осадки навоза. Таким образом растения находятся постоянно близь стекла, что не мало способствует их развитию.
На рисунке указаны: а – навозный, b – перегнойный, с – земляной слой; d – помещение для растений; е – рама; f – дорожки между парниками, наполненные навозом («шинельки»).
Рис. 12. Германо-скандинавский парник
В Германии и Скандинавии часто устраивают третий тип парников (см. рис. 12) в одно и то же время с постоянными стенками – как у русских, и с подвижными ящиками – как у французских парников. Расстояние между стенами делают на 3–4 фута (90– 120 см) более, чем длина рамы. Вследствие этого между подвижными ящиками и стенами остается свободная полоса. Полоса эта не закрывается стеклянной крышей, а просто деревянными или соломенными щитами на ночь, в случае холодной погоды. Свободная полоса применяется для разведения различной рассады для высадки впоследствии в открытый грунт: такая рассада менее изнежена, чем воспитанная под стеклом. Ящики, покрытые стеклянными рамами, служат для выгонки или разведения различных растений, требующих более теплоты.
Парник такого устройства особенно удобен для разведения крупнорослых огурцов, дынь и арбузов, которые впоследствии выпускаются из-под рамы; при этом ящики поднимаются настолько, чтобы плети могли свободно выступать на открытую полосу, которая в этому времени уже освобождается от рассады. На рис. 12 изображен в поперечном разрезе германский или скандинавский парник.
Парники термосифонные. Англичане, имеющие дешевые топливо и чугунные изделия, нагревают парники отчасти водяным нагревательным прибором – термосифоном. Термосифон состоит из котла весьма различного устройства, о котором в настоящей книге мы не можем входить в подробности; из крышки котла идет труба и, проходя под парником, возвращается, входя в дно котла. При нагревании воды в котле уменьшается ее удельный вес; теплая вода стремится кверху и течет по верхней трубе под парником; по нижней же трубе она возвращается охлажденною обратно в котел, где снова нагревается. Над котлом должен находиться резервуар для наполнения его водою, равно как и для свободного выхода воды при увеличении ее объема от нагревания, иначе вода разорвет термосифон. Термосифон у нас часто применяется для нагревания оранжерей и теплиц; к парникам же этого способа нагревания мы еще не применили, да и едва ли он вообще может конкурировать со способом нагревания навозом.
Рис. 13. Термосифонный парник в разрезе
При богатстве некоторых местностей СССР каменный углем, местами есть возможность применить водяное нагревание и к парникам. Поэтому дадим вдобавок описание устройства такого парника с простым термосифоном, без кирпичной кладки.
Рис. 13 изображает такой парник: а – водяная труба, лежащая свободно на кирпичной подкладке, чтобы при нагревании и расширении металл не подвергался повреждению; b – поверенные балки, на которых лежат бруски или жерди, покрытые хворостом и мхом, чтобы земля не осыпалась вниз и чтобы отсюда сквозь нее проходила теплота. Земляной слой, стены и рамы – как в простом парнике.
Рис. 14
Рис. 14 – термосифон в разрезе; а – котел и печь, внутри ее топка; с – подтопка, решетка и помещение для золы; d – отводная труба для горячей воды и е – приводная труба для холодной воды; b – дымовая труба; f – водяной резервуар для наполнения трубы водою, служащий в то же самое время предохранительным клапаном. Резервуары можно соединять с котлом или с нижнею трубою близ дна его, что более целесообразно, так как таким образом, при наполнении водою, не остается воздуха в трубах, от которого при нагревании может последовать взрыв, и, сверх того, холодную воду лучше спускать в нижнюю часть котла для немедленного нагревания. Расход на воду, впрочем, самый незначительный. В дне котла, против дверцы и топки, устраивается кран и клапан для выпускания воды и чистки котла от грязи, которая образуется со временем. Обоих означенных отверстий на нашем профиле не видно. На отводной трубе при d на самом высоком месте приделаны 2 узенькие трубочки, с загнутыми вниз концами, чтобы они не засорялись снаружи; назначение этих трубок – выпускать воздух при наполнении прибора водою, равно и газы, могущие образоваться впоследствии. Если в трубках находится воздух или если они не наполнены водою, то это указывает, что циркуляция воды прекратилась, и прибор не действует. В тех же местах, при d, d, можно устроить два крана, чтобы, по усмотрению, действовать более или менее одною или другою стороною термосифона или совсем исключить из действия одну из половин. Прибор в данном случае устроен так, что им можно действовать по двум направлениям, на два различных отделения парника. При поперечном разрезе котла в 5/4 арш. (89 см) и при топке в ¾ арш. (63 см), по-видимому, можно нагревать от 130 до 160 парниковых рам, хотя, впрочем, прямых опытов в этом отношении у нас не имеется; конечно, это зависит от температуры, требуемой в парнике, и от температуры вне его.
При действии только в одном направлении нагревание, разумеется, будет сильнее, чем когда действует в двух направлениях. Теплота получается сообразно устройству и величине котла, поверхности и свойству труб; для парника достаточно девяти труб от 2 до 2 ½ вершков (9-11 см) в диаметре или же меньшее число труб с большим диаметром, но вообще предпочитают большее число труб меньшего диаметра. В некоторых больших садовых заведениях Западной Европы соединяют от 10 до 20 тысяч футов труб в один большой трубчатый котел, которым и нагревается целое заведение. Котлы, составленные из труб, окруженных огнем, самые экономные, но они опасны, и их трудно составить. Вместо чугунных труб применяют также медные, которые много тоньше и дают более теплоты, так медь лучший проводник ее, чем чугун.
Если возможно, то самый котел выгодно поместить под парник; в других случаях котел ставится между парниками. Чтобы не терять напрасно теплоты, котел обкладывают кирпичом, а те части труб, которые не находятся под парником, обвертываются войлоком. При помещении котла под парником, что возможно только в сухом грунте, нельзя тянуть необходимый для горения воздух из-под парника, так как в этом случае, вместе с уходящим в топку воздухом, вышла бы и теплота.
Воду для наполнения термосифона берут самую чистую, дождевую или мягкую прудовую, чтобы избежать осадка и трубах и котле, грязи и котельного камня. Осадки этих веществ, столь обременительные в паровых котлах, в термосифоне едва заметны, так как здесь испарение воды самое незначительное; но тем не менее следует избегать употребления минеральной воды, оставляющей после себя твердый осадок.
Водяное нагревание имеет то преимущество, что им можно регулировать температуру в парниках по желанию; но с другой стороны теплота от этого способа нагревания слишком суха и иссушает землю снизу, в ущерб корням растений. Чтобы поправить этот недостаток водяного нагревания, можно устроить над трубами под парником плоские ящики с водою, испарение которой доставляет земляному слою влагу.
6. Устройство парниковых рам
Парниковые рамы во время своей службы постоянно подвергаются влиянию сырости и весьма скоро портятся, если не обращать надлежащего внимания на выбор материала и исполнение работы при их устройстве.
Лучшее дерево для парниковых рам – хорошее сосновое, предварительно распиленное на доски в 1½ вершка (6 см) толщины. Из этих досок приготовляют бруски в 1 ½вершка (6 см) ширины для обвязки рам и прогон для вставки стекол, в 1 вершок (4 см) ширины. В обвязке, равно как и в прогонах рам, выбирают четверть для помещения стекла, за исключением нижнего бруса, который делается несколько тоньше других, чтобы стекло не углублялось в четверть, а лежало на поверхности его, дабы вода, текущая по раме, не останавливалась брусом. Прогонов во всякую раму ставят по четыре или по пяти; по пяти ставить лучше – стекла в таком случае выходят уже и держатся лучше, но такие рамы пропускают света меньше. Прогоны укрепляют шипами в верхний и нижний брусья; из них оба боковые должны проходить сквозь обвязку шипами, что придает раме прочность и устойчивость.
Если употреблять раму 3-арш. длины (2 м 18 см), то необходимо приделывать посредине, поперек рамы, деревянный поперечник, к которому прикрепляют прогоны, дабы последние не выступали из правильного положения. Из всех частей рамы именно шипы и составные места первые подвергаются гниению от сырости, проникающей в шиповые гнезда; однако эти слабые места, по обычаю наших столяров, всегда остаются без противодействующих гниению мер. Для прочности рамы необходимо наблюдать, чтобы все шипы набивались замазкою, которая закрывает воде путь в шиповые гнезда. Наконец, рама олифится и покрывается масляною краскою. Стекло употребляется простое, полубелое; но оно должно быть ровно и плоско. Стекло волнистое или с пузырьками собирает солнечные лучи, как зажигательное стекло, и причиняет растениям ожоги.
Стекла кладут на подобие черепицы: каждая верхняя пластинка должна перехватить и прикрыть на ¼ вершка (1 см) нижеследующую пластинку, чтобы падающий на раму дождь легче стекал вниз. Для поднятия рам, к верхнему и нижнему брускам приделываются кольца; чтобы кольца не вырвались, лучше их брать с гайками. Для вставки стекол употребляется обыкновенная замазка, состоящая из вареного льняного масла и мелко толченного мела. Мел, находящийся в торговле, всегда довольно сыр и перед употреблением должен быть совершенно высушен, иначе замазка плохо пристанет к дереву и стеклу и скоро отвалится. Замазки кладется тонкий слой под стекло, а над стеклом ею выполняется выбранный для вставки в раму стекла фальц. Кроме того, каждая стеклянная пластинка укрепляется двумя проволочными шпильками. Из пуда (16 кг) масла и 4 пудов (66 кг сухого мела получается 5 пудов (82 кг) замазки. Хорошо сделанная из соснового материала парниковая рама служит до 10 лет; плохие же, какие продаются в складах лесных изделий, служат до 5 лет и стоили без стекла около 80 коп.-1 руб.
Сделанная хозяйственным образом средней величины парниковая рама обходилась по московским ценам:
1 доска, 6 арш. длинны, 1 ¼ вер. толщины, выбранная без сучков 1 руб.
Столярная и малярная работа, произведенная в зимнее время 1 руб.
5 листов стекла (ящик 120 листов – 25 руб.) 1 руб. 20 коп.
5 ф. замазки (по 1 руб. 60 к. пуд) 20 коп.
Проволоки на 20 коп.
Масляной краски на 20 коп.
Итого 3 руб. 80 коп.
В настоящее время стоимость рамы, по крайней мере, вдвое больше.
7. Набивка парника навозом
Где набивают большое число парников, там в зимнее время собирают запас навоза в достаточном количестве для набивки первых парников: потом, по мере надобности, продолжают подвозить его и впоследствии. Для нагревания парников годен только свежий конский навоз, смешанный с большим или меньшим количеством подстилочной соломы или сена. В случае недостатка в навозе можно примешать к нему старой соломы, сена или древесных листьев, собранных с этою целью осенью. Листья дают небольшую, но довольно продолжительную теплоту.
Все приготовленные в запас материалы настилают нетолстыми слоями на поверхность земли и хорошенько уплотняют, чтобы навоз не подвергся преждевременно нагреванию и перегоранию. Около двух недель до набивки в парник навоз необходимо переложить рыхлее и привести его к равномерному горению; употреблять для набивки следует только уже нагревшийся навоз, иначе теплота в парнике будет развиваться весьма неравномерно, и оседание тоже произойдет неравномерно. Сверх того, нагревание навоза совершается гораздо скорее и легче в большой куче, чем если он распределен в небольших количествах по парнику. Чтобы привести навоз в горение, поступают таким образом: сваливают несколько возов горячего навоза в кучу и накладывают кругом на нее холодного или промерзшего и оттаявшего навоза, причем стараются по возможности равномерно смешать соломистый навоз с несоломистым. Правильно сохраненный в уплотненном состоянии навоз обыкновенно быстро согревается, если его переложить порыхлее. Спустя неделю, вся сложенная куча нагревается и годна для набивки парников.
Однако иногда случается, особенно при больших морозах, что нагревание идет медленно и только местами; тогда можно ускорить процесс горения, наливая внутрь холодных куч по ушату горячей воды, а если навоз очень сыр, то лучше зарывать в него горячие камни; но более всего способствует нагреванию новая перекладка с теплым навозом. При теплой погоде часто встречается противоположное явление; навоз нагревается сам собою преждевременно, и тогда приходится утрамбовывать его, чтобы навоз совсем не перегорел до времени применения.
Набивка навоза в парник производится так, чтобы более или менее горячие части перемешались с холодными, и соломистый навоз с несоломистым составил бы однообразную массу. Два или более работников подают навоз старшему, которому поручена набивка. Этот становится на дно вычищенного от снега парника, начиная работу с одного его конца, рыхло наполняет навозом парник до другого конца, всегда оставляя перед собою откос, на котором он встряхивает и распределяет навоз, придавливая его вилами, но не наступая на него ногами. Рыхлый навоз скорее нагревается при доступе воздуха, чем плотно набитый.
Полно набитый парник покрывается рамами или деревянными щитами, если таковые имеются, потому что деревянные части рамы сильно страдают от навозных испарений. Спустя несколько дней навоз сильно нагревается и оседает; тогда его слегка утаптывают, выравнивают неправильности и кладут на поверхность навоза слой перегноя из старых парников, толщиною от 1 ½ до 2 вершков.
Некоторые огородники не употребляют такого перегнойного слоя, сваливая землю прямо на горячий навоз; но мы считаем за лучшее применять перегной, чтобы корни растений не приходили прямо в соприкосновение с навозом. После уплотнения и насыпки перегноя опять закрывают парник и дают ему оправиться от охлаждения, на что требуется 2–3 дня. (Не все огородники считают необходимым класть на навоз слой перегноя. Обычно к тому времени, когда корни достигнут навоза, верхний слой уже остывает, и опасности обжечь корни не может быть. Между тем слой перегноя в 2 вершка (9 см) толщины будет значительно задерживать доступ воздуха в толщу навоза.)
8. Насыпка земли в парники
Как только перегнойный слой нагреется, покров с парника снимают, выравнивают и придавливают к навозу перегной и насыпают первую половину земли, около 2 вершков (9 см). Если имеется талая земля (каковою не трудно запастись, прикрывая кучку ее с осени), то такая земля предпочитается мерзлой, которая всегда более охлаждает парник. Также более сухая земля имеет преимущества перед сырою.
Навозные пары проникают сквозь землю и оседают в ней, отчего земля сыреет, уплотняется и становится вообще неудобною для питания растений. Это неудобство устраняется проветриванием земли. При ясной погоде рамы снимаются ежедневно, и земля переворачивается, при чем улетучиваются пары и сырость. Лишь только земля окажется достаточно сухою и рыхлою, насыпают вторую половину ее, с которой поступают таким же образом, до совершенной готовности ее к посеву или посадке.
Смотря по обстоятельствам, от начала набивки парника до совершенной его готовности, проходит около 2 недель – это при ранней набивке; при поздней же – несколько меньше. Ранняя набивка начинается в половине февраля, а поздняя – в половине марта. Набивают, впрочем, во всякое время, по мере возможности и надобности. Малоопытным в парниковой практике не советуем начинать набивку слишком рано, чтобы не вступать в борьбу со многими случайностями и затруднениями, которых они не в состоянии преодолеть и которые неминуемо встречаются при февральской набивке; успех вернее, если начать дело в половине марта.
Холодный парник в глубину около полу-арш. (36 см), для посева капусты, назначенной к высадке в огород, набивают не раньше конца марта и производят посев в половине апреля.
В средней полосе в это время можно производить посев прямо в старых невычищенных парниках, а в южной – непосредственно в открытом грунте.
(Ясно, что все эти сроки – только приблизительны. Нельзя указывать одни и те же сроки для юга, средней полосы и севера.)
9. Парниковая земля
Для разведения лучших растений, каковы дыни, арбузы, цветная капуста и бобы, употребляется дерновая земля, т. е. перепревшие дерновые пласты, снятые за год перед тем на плодородных черноземных лугах и подвергнутые обработке и разложению в кучах. При ранней выгонке к дерновой земле примешивается ¼ часть листового перегноя, т. е. разложившегося листа, и несколько речного песка, если дерновый чернозем слишком глинист, не высыхает и не рассыпается; за неимением лиственной земли, можно прибавить несколько старой парниковой рыхлой земли. При поздней закладке парников такая осторожность не нужна. Под влиянием достаточного количества света и воздуха, растения всегда оказываются более плодородными на тяжелой, чем на легкой земле. Для обыкновенных овощных растений, каковы редис, салат и шпинат, одна и та же земля может служить несколько раз, но для вышеназванных растений лучше употреблять свежую дерновую землю ежегодно; то же для картофеля и моркови, которые требуют легкой перегнойной почвы. При вынимании из парников старой земли в нее всегда попадает некоторое количество перегноя, поэтому она дает в изобилии листву и мало плодов; следовательно, она удобна для лиственных, но не для плодовых растений. При недостатке свежей дерновой земли можно примешивать к старой парниковой земле некоторое количество суглинистой или глинистой полевой земли и таким образом улучшить ее для употребления под плодовые растения.
10.Толщина земляного слоя
Смотря по величине корней разводимых в парниках растений, дают земляному слою большую или меньшую толщину. Для мелких лиственных овощных растений, каковы редис, салат, шпинат, укроп, петрушка и всякого рода рассада. Достаточно слоя в 2 вершка (9 см) толщины; крупнорослые плодовые растения из семейства тыквенных требуют слоя почвы в 4–5 верш. (18–22 см) глубиной. Так как такая, значительная земляная насыпь слишком задерживает теплоту парника (т. е. теплота с трудом проникает сквозь землю), то, чтобы достаточно нагреть воздух в помещении, где находятся растения, лучше делать земляную насыпь несколько толще только в средине парника, где впоследствии и садят растения (выбирая пред посадкою под растениями даже несколько навоза), и уменьшать, сообразно с этим, толщину земляного слоя у краев парника до 2 ½-3 вершков (11–13 см). Цветная капуста требует почвы еще более значительной глубины, но она наносится последовательно, в виде окучивания; точно так же поступают и с бобами, которые могут быть высажены предварительно на тонкий слой почвы.
(Толщина земляного слоя никогда не должна превышать трех вершков – 13 см. Если растения требуют более толстого слоя, необходимо делать так называемые «окна», т. е. полоса земли шириной около 2–3 вершков – 9-13 см – во всю длину парников. Таких полос надо сделать 2–3. Через эти полосы воздух получит свободный доступ к навозу.)
11. Расстояние растений от стекол
Чем ближе растение находится к стеклу, тем лучше, но прикосновение к стеклам весьма опасно для листьев и стебельков растений. В холодную пору они от этого подвергаются замерзанию, а в ясные солнечные дни – сгоранию. При употреблении парников французского или немецкого устройства всегда возможно поднять несколько подвижных ящиков и заделать отверстие снизу, если таковое образуется, землею или навозом. При применении парника русского устройства должно рассчитывать на оседание навоза по мере роста растений. Если же разводятся высокорослые растения, как цветная капуста, бобы и картофель, то употребляют парники несколько повыше и не набивают их совершенно полно навозом. Стелющиеся на поверхности земли тыквенные растения, если стебли их слишком поднимаются, можно «крючковать», т. е. прикреплять к земле деревянными крючками. С течением времени оседание для этих растений становится уже слишком большим, вследствие чего они отдаляются более, чем желательно, от света, т. е. в данном случае от стекла. Предвидя слишком большое оседание в занятых растениями парниках, следует набивать их пополнее и поплотнее навозом и таким образом предупреждать вред от излишнего оседания.