В парниках каждый квадратный фут (1/10 м2) обходится в десять раз дороже, чем в открытом грунте, а потому весьма важно как можно более экономно использовать пространство парников.
Некоторые растения, например, тыквенные, особенно арбузы, требуют огромного пространства, но не скоро занимают его вполне. Пока место еще свободно, около таких растений получается урожай других, которые скоро достигают достаточной для употребления спелости; таков, например, салат. Салат сеют или садят вдвое или втрое гуще, чем требуется при обычной культуре, а затем выбирают постепенно две трети в форме лиственного салата или латука; оставшийся же, пользующийся более свободным местом, образует кочны. Таким образом получается, как побочное пользование, свежий укроп, петрушка, кресс-салат, шпинат, редис и проч. Редис, впрочем, удобно помещается между цветной капустою и морковью, которая развивается медленно и требует меньше тепла. Прежде всего удаляют кресс-салат, который поспевает в течение одной или двух недель и, следовательно, может тогда уступить место соседнему растению. Одним и тем же парником можно пользоваться и для нескольких урожаев таких скороспелых овощей, как редис и шпинат, поспевающих в 4–6 недель.
Прореживание растений, выпалывание сорных трав и очистка парников осенью
Всякий посев в парниках производится несколько гуще, чем растения могут стоять впоследствии; слишком густо взошедшие растения необходимо прореживать до нормального расстояния. Сорные травы также появляются в парниках с особенною силой и должны быть уничтожаемы немедленно, иначе они перерастают и совершенно заглушают культурные растения. Более всего в парники попадает однолетняя сорная растительность, как, напр., лебеда и мокрица.
По окончании летних культур парники очищаются от земли и навоза. Кто не выполнит этой работы осенью, тот встречает большие затруднения в удалении замерзшей земли и навоза перед набивкою парников весною. Землю наваливают в штабеля и обкладывают листьями или навозом, чтобы весною воспользоваться ею в сухом и талом виде. Перегноя оставляют в запас лишь некоторое количество; остальное вывозят, как удобрение, на ягодные и другие гряды. Огородники полагают, что парниковый перегной утратил удобрительную силу, и редко употребляют его под капусту, предпочитая вывозить свежее удобрение. Вероятно, в перегное потеряна путем улетучивания большая часть азота, утрачена также и нагревательная способность, но минеральные удобрительные вещества во всяком случае сохранились в целости. Для удобрения ягодных кустарников и плодовых деревьев парниковый перегной – отличное средство; полагаю, что он хорош и для овощей на более теплой почве. (Перегной сильное, отличное удобрение на какой угодно почве.)
Парниковые рамы убирают под навес и починку повреждений производят в зимнее время. Зима также самое удобное время для приготовления новых рам и соломенных щитов.
X. Устранение вредных случайностей в парниках
1.Гарь, ее причины и действие
В теплых парниках иногда встречается особое, весьма вредное явление, известное под названием «гари», состоящее в том, что навоз слишком нагревается и совершенно высыхает. Навоз на этих гарных местах пепельного цвета. Растения, находящиеся на гарных местах, принимают больной вид и, наконец, погибают. Причина гари – употребление слишком свежего, плохо приготовленного перед набивкою навоза и вообще поспешность при набивке и занятии парников. Тщательное смешивание и предварительное нагревание навоза в кучах, описанное нами в главе о «набивке парников», устраняет гарь или делает ее безопасною. В случае появления гари в парнике, первая забота – выбрать землю на гарном месте и заменить гарный навоз сырым и вновь насыпать в парник свежей земли.
(Главная причина гари – слишком ранняя насыпка земли в парники, когда навоз еще не разгорелся полным ходом. Надо выждать это время и затем уже насыпать землю, или же землю класть мороженую, комьями.)
2. Грибы и плесень
Иногда в парниках появляется навозный гриб (Coprinus fumetarius), который быстро развивается и так же скоро развивается в черную гниль. Гниль эта попадает на листья и причиняет порчу растениям. Земля также портится от грибницы (подземной части гриба). Устранить уже появившийся гриб невозможно – разве только путем очистки до дна пораженного парника. Причина появления навозного гриба в парниках по большей части состоит в употреблении конского навоза, смешанного с коровьим; следовательно, весьма важно избегать последнего при набивке парников, чем и устраняется появление грибов.
(В поздних и даже в средних парниках вполне возможно пользоваться и скотским навозом. В это время борьба с грибами не трудна.)
В парниках, как и везде, попадаются различные плесени, которые иногда поражают растения при густом их стоянии недостаточной вентиляции. Воздух и прореживание растений устраняют плесень. Здесь не имеются в виду различные паразитные грибы, свойственные тем или другим растениям, простая плесень из родов Penicillium и Mucor. Где употребляется дубильная кора для нагревания, на поверхности встречаются иногда желтые слизистые пятна, которые в течение ночи достигают весьма большого размера и потом превращаются в черную грязь, содержащую споры. Растение принадлежит к особой группе Myxomycetes, смежной грибами, и вредно подобно плесени. Систематическое название его Aetalium flavum; оно расстилается только на поверхности питающего предмета, и его не трудно удалить, гораздо вреднее микроскопический губитель всходов, получивший систематическое название Phytophtora omnivora nofly, он истребляет без различия всходы всех растений, особенно древесных. Место или земля, уже зараженные этим паразитом, безусловно негодны для какого бы то ни было посева.
По насыпке земли в парник, полезно посыпать поверхность земли мелкоистолченой негашеной известью, которая убьет заразу.
3. Вредные животные
а) Красный паучок, Tetranychus tel-larius – почти микроскопическое животное, питающееся соком растений, вследствие чего листья желтеют и опадают. Паучок поражает различные растения, но по преимуществу огурцы и дыни. Если листья этих растений преждевременно желтеют, то возникает подозрение в присутствии на них паучка, которого должно разыскивать на нижней поверхности листьев и на молодых побегах, где поражение проявляется в сильнейшей степени. Причина распространения паучка – сухой воздух и сухая земля. Средство к его истреблению – опрыскивание 2–3 раза ежедневно водой растений, земли и стенок парника и удаление с растений пожелтевших листьев, на которых расплодился паучок. Сильно пораженные растения лучше совсем удалить. Хотя частое спрыскивание весьма действительное средство от паучка, тем не менее он довольно упорно держится под листьями, где трудно спрыскивать или где приходится применять спрыски особого устройства с выгнутым в дугу носом. При помощи отенения оказывается возможным прекратить на некоторое время вентиляцию, вследствие чего воздух в парнике сыреет; этим путем и морят паучка, который не может выносить сырости и тени. Если возможно снимать на ночь рамы с парников, чтобы растения покрывались росою, то это одно из самых действительных средств от паучков.
b) Лиственные вши или тля. Зеленые лиственные вши весьма обыкновенные паразиты различных растений, которым они причиняют значительный вред. В парниках их легко истребляют табачным дымом: ставят в нескольких местах под рамами плошки с горячими углями, на которые кладут вечером по горсти махорки, и закрывают парник плотно на ночь. Утром все лиственные вши оказываются уже мертвыми. Совершенно уничтожить их с одного раза удается, однако, редко; большею частью приходится повторять окуривание через несколько дней.
c) Мокрица, Oniscus murarius. Это насекомое чаще встречается в теплицах, чем в парниках; но попадается иногда в них и объедает всходы. Мокриц можно ловить картофелинами, разрезанными пополам, причем половинки чашковидно углубляются. Если положить их на поверхность земли, то мокрицы скрываются под картофелинами и питаются ими, могут быть собираемы ежедневно.
d) Медведка, Gryllotalpa vulgaris. Медведка весьма вредное насекомое, если где встречается в парниках и в садах в большом числе; ловить их чрезвычайно трудно, потому что они живут под землею. Они собственно растениями не питаются, но перегрызают корни, делая многочисленные свои подземные ходы. Единственное средство от медведки – это разыскивать и собирать их руками, что требует особенной ловкости. В заведении, где встречается это вредное насекомое, обыкновенно назначается работникам известная награда за каждую пойманную медведку, чем и ограничивают ее размножение.
e) Слизень, Limax agrestis. Из многочисленных видов улиток полевые слизни наичаще вредят огородным растениям, особенно на влажных, тенистых местах. Слизни скрываются днем, а ночью поедают мягкие листья и плоды растений и могут быть отыскиваемы с фонарями. Их можно приманивать пластинками репы, картофеля и капустными листьями, между коими они находят убежище; затем они могут быть собраны днем.
f) Крот, Talpa europaea, Крот иногда забирается в парники и производит между посевами и растениями большие беспорядки; поймать его трудно, но необходимо. Удобнее всего ловить крота особенным капканом, специально устроенным с этою целью; где капкана не имеется, там крота подкарауливают во время рытья утром или вечером, или ставят у входа в норы горшки, в которые животное попадает и из которых ему не подняться по гладким стенкам вверх. В новейшее время много говорится в пользу крота, как истребителя различных вредных насекомых; но в посевах питомника и в парниках вред, им причиняемый, превосходит пользу.
(Именно в новейшее время окончательно признали крота вреднейшим животным, так как он при всех полевых, огородных и плодовых культурах, особенно – в парниках, страшно вредит. Вредных насекомых он истребляет мало: он питается, главным образом, дождевыми червями.)
g) Мыши. Из многочисленных видов мышей наиболее вредна для парников и питомников полевая мышь и особенно Mus agrestis, с продольною темною полосою на спинке; к счастью, они только изредка появляются в значительном числе, через 6–8 лет. В 1874 г. они появились в бесчисленном множестве и уничтожили под Москвою сотни парников, сотни тысяч деревьев. Многие парники, занятые рассадою, дынями и арбузами, были совершенно опустошены ими. Не найдя рано весной пищи в открытом поле, они бросились на парники, дома и дворы, а потом снова ушли в поля. В 1875 г. на них напал мор и быстро довел их до незначительной численности.
Защиты от мышей, когда они нападают массами, вообще, почти нет никакой; в частности же, напр., в парниках, предпринимают известные меры: ставят ловушки, рассыпают в различных формах яд. Из всех ловушек наиболее целесообразною оказалась известная деревянная с отверстиями и проволочными пружинами. Во всякой ловушке можно поместить до и более пружин, и часто случается, что все они в одну ночь бывают заняты мышами. Ставя десяток таких ловушек, которые может изготовить всякий плотник или столяр, можно истребить очень много мышей. Самою лучшею приманкою служат огуречные и конопляные семена; мяса или жира эти мыши не трогают.
При некоторой внимательности парники удается спасти от мышей тем или другим способом; но если они чересчур многочисленны, то ловля и отрава не защищают; тогда можно еще попробовать ставить проволочные колпаки над некоторыми отдельными растениями.
(Против мышей лучше всего класть отравленные зерна пшеницы. Такие зерна можно покупать, можно приготовлять и самому, отваривая пшеницу с мышьяком и высушивая ее.)
4. Болезни растений
Самая опасная болезнь растений в парниках – вытягивание и бледность при недостатке света и свежего воздуха. Особенно много от этой болезни погибает растений в раннюю пору года; всего опаснее она для растений в юном возрасте, до образования настоящих листьев. Стебель нитевидно вытягивается, семянодольные листья бледнеют, и растения валятся и гибнут. Средства против этой болезни, вызываемой в парнике темнотою, суть, как уже указано выше, вентиляция, обмен воздуха и доступ света.
Кроме вытягивания, некоторые растения, особенно крестоцветные и между ними преимущественно капуста, капустные корнеплоды и левкои, подвергаются почернению, появляющемуся у них на нижней части молодого стебля. Болезнь эта называется черные ножки (Olpidium Brassicae). Чернеет и отмирает сперва кора, но растения держатся еще несколько дней; затем они падают и погибают. Причина этой опасной болезни – слишком высокая температура, большой избыток влаги и паров, слишком густое состояние растений и навозная земля, чаще всего в совокупном действии, хотя, впрочем, каждое из таких влияний может самостоятельно вызвать болезнь.
Противодействующие средства: посев не слишком густой, дерновая земля, прореживание растений, свободный доступ воздуха и света, обсушивание растений. Надо избегать посева в слишком свежем, парном парнике; следует всегда производить посев, выждав ослабления первого жара и пара. Поливать, если окажется нужным, можно только до всхода растений, а затем следует избегать поливки до появления первых настоящих листьев. Если соблюдать такую осторожность, то почернение стебля никогда не является в виде повальной болезни, хотя иногда встречаются отдельные почерневшие растения.
Гниение стебля близ корня наблюдается иногда на более рослых тыквенных растениях, особенно на дынях, от слишком большой влажности. Сперва загнивает кора на одной стороне стебля, а затем болезнь охватывает его кругом. В первой стадии развития можно еще остановить распространение зла, вычищая до здоровых тканей пострадавшие части стебля острым ножом и засыпая раны толченым мелом, который, по моему мнению, гораздо лучше противодействует дальнейшему распространению болезни, чем обыкновенно употребляемый угольный порошок. Для обсыхания пораненного места срезают отеняющие его листья. Также молодые завязи и даже значительной величины плоды этих растений подвергаются гниению и опадению от излишней сырости и недостаточности воздуха и теплоты. Лучшая мера для устранения болезни – удаление ее причины и поднятие плодов на сухую подкладку, например, на кусок стекла.
(Нередко бывает, что парник неожиданно остывает. Тогда надо сделать колом отверстие до половины толщины парника и влить полведра кипятка под каждую раму. Обычно этого бывает достаточно, и парник загорается.)
I. Техническое учение о возделывании и пользовании растениями с различными целями
Земледелие вообще или, вернее, фитотехника разделяется на:
1) Огородничество, которое занимается разведением растений, служащих пищею или приправою к пище человека.
2) Садоводство, распадающееся на следующие 3 главы отдела:
a. Плодоводство и древоводство, предметом которых служит разведение плодовых и других деревьев.
b. Изящное или декоративное садоводство, занимающееся устройством и содержанием садов, парков, цветников и т. д.
c. Учебное или научное садоводство, имеющее предметом устройство и содержание ботанических, медицинских, дендрологических и прочих учебных садов.
3) Агрономию, предмет которой – разведение хлебных, кормовых и фабричных растений, каковы сахаристые, волокнистые, маслянистые, красильные и проч.
4) Лесоводство, т. е. разведение, содержание и пользование древесною растительностью в виде лесов.
5) Специальные культуры: хмель, виноград, красильные, лекарственные, парфюмерные и ягодные растения)[4].
II. Краткое понятие о систематическом разделении и наименовании растений
1. Разделение растений
Растительное царство делится разными систематиками различным образом на классы, подклассы, группы, семейства, роды, виды, подвиды, разновидности и более мелкие таксономические единицы (расы и чистые линии).
Линней был первым ботаником, который создал систему растительного царства. Однако система его была чисто «искусственной», так как, при построении ее, он, распределивши все растительное царство на 24 класса, основывался только на внешних признаках, избрав основанием для группировки растений число тычинок, способы срастания и прикрепления их. Понятно, при дальнейшем развитии описательной ботаники, такая группировка растений не могла удовлетворить систематиков, стремившихся построить новую систему, уже «естественную», т. е. такую систему, которая показывала бы нам последовательность в морфологическом совершенстве растительных форм и могла бы, таким образом, указать на родственную связь между различными группами форм, т. е. такую систему, которая была бы построена на основе фитогенетического развития растительного царства.
Таковая попытка была сделана уже в 1789 году Жюссье, а затем Декандолем.
В последнее время попытки создать «естественную систему были сделаны Вармингом, Веттштейном, Энглером, Таллером, Лотси, Кузнецовым и др.
В новейших системах нет формального разделения всего растительного царства на «споровые и «цветковые», так как «цветковые» по существу суть те же «споровые» (разноспоровые).
Наиболее общепризнанной и авторитетной из новейших систем считается система Энглера, предложенная им в 1907 году в следующем виде:
Представленная система начинается с самых простейших растений, состоящих только из одной или из нескольких клеточек, и оканчивается самыми сложными организмами. Другие системы, наоборот, начинают более развитыми растениями и переходят постепенно к низшим, в обратном порядке; такова, например, система знаменитого ботаника Декандоля.
Приведенные в указанной системе отделы делят на группы или подотделы; подотделы делят на классы, а классы на отряды, которые в свою очередь делят на семейства. Если семейство очень велико, т. е. содержит большое количество разнообразных растений, то его делят нередко на более мелкие группы – на подсемейства (Веттштейн). Так, например, семейство розоцветных – Rosaceae, делят на следующие под семейства: A) Spiraeoideae – спирейные (куда относятся все спиреи), В) Rosoideae – настоящие розоцветные (относятся розы, малина, земляника), С) Pomoideae – яблоневые (относятся яблоня, груша, айва, рябина, боярышник, мушмула и др.) и D) Prunoideae – сливовые (косточковые, куда относятся слива, вишня, персик, абрикос и др.).
Далее, семейство распадается на роды (genus), – напр., ива, тополь, – а роды на:
Виды (species) – например: лесная, месячная, чилийская и клубничная земляника. Виды в свою очередь подразделяются на разновидности, которые опять-таки часто распадаются на более мелкие таксономические единицы: на расы (морфологические и биологические) и чистые линии, которые являются формами вполне константными при условиях, исключающих скрещивание. Растения часто подвергаются изменению в природе и почти всегда в культуре, и таким образом получаются многие более мелкие видоизменения яблок, груши, смородины, капусты, моркови и проч. Если такие видоизменения через много генераций сделаются константными в большом числе экземпляров и при разведении из семян, то такие видоизменения называются культурными разновидностями или сортами; напр., коломенская, ульмская и многие другие сорта капусты.
Однако понятие «сорт» далеко не всегда является точным и вполне определяющим ботанический состав данной формы; будучи часто не совсем однородным, сорт представляет собою нередко не только смесь различных рас, но и более крупных таксономических единиц. А между тем в садоводстве и вообще в области специальных культур термин этот пользуется весьма широким распространением. Ввиду того, что до настоящего времени еще совершенно не выяснено, что, собственно, следует подразумевать под понятием «сорт», то понятие это ни в коем случае не следует считать относящимся к таксономическим единицам; поэтому и пользоваться названием «сорт» мы можем лишь как определенной «торговой маркой», далеко не всегда определяющей не только однородность типа, но и константность форм, определяемых этим термином.
В отличие от «сортов», формы, происшедшие от одной половой особи, прочно удерживающие все свои морфологические признаки и свойства при вегетативном размножении, независимо от того, – будут ли они на самом деле константными или неконстантными при половом воспроизведении, – принято называть в последнее время не «сортами», а «клонами».
Иногда путем опыления смешиваются различные формы и виды, случайно – в диком состоянии, или искусственно – культуре; таким образом получаются растения средние между ними, называемые гибридами: роды ивы, тополя и земляники очень богаты такими гибридами. Большинство крупноплодных сортов нашей земляники такого происхождения.
Разновидности одного и того же вида, например капусты, особенно легко скрещиваются между собою, образуя помеси или гибриды; гибриды можно получить и при скрещивании двух видов одного рода – редко двух родов. В первом случае их называют видовыми, а во втором – родовыми гибридами. Родовые гибриды весьма редкое явление, но несколько таковых известны между азалиями и рододендронами, и в семействе геснериевых, роды которого, во всяком случае, близко родственны. За пределами одного и того же семейства гибридизация невозможна: так, напр., крестоцветное растение никогда не дает гибридов с розоцветным.
Гибриды отчасти бесплодны, например, от пепельной и миндальной ивы, отчасти плодоносны – напр., гибриды между сортами земляники. Бесплодие является следствием ненормального развития цветочной пыли и пестика. О том, какие растения могут с успехом скрещиваться между собою, можно приблизительно судить по степени их родства; но вопрос этот окончательно разрешается только опытом. Между многими близкими растениями, например, яблонями и грушами, сливами и вишнями – оплодотворение невозможно; наоборот между дынями и огурцами, между малиною и ежевикою, черешнею и вишнею существуют гибриды. Некоторые садовые разновидности (и гибриды), предоставленные самим себе, бывают бесплодными, так как иногда не образуют пыльцы; но, будучи опылены пыльцою другого растения той же разновидности, они являются вполне плодущими. Так, например, у многочисленных форм махрово-цветущих Begonia, Petunia, Rosa и проч. тычинки превратились в лепестки, а пестики остались нормальными. Во всех таких случаях оплодотворение возможно.
2. Наименование растений
Имеются двоякие наименования растений: народные ботанические. Первые достаточны в практике для обозначения небольшого числа важнейших растений, напр., пшеница, береза, малина. Но этого далеко недостаточно в тех случая, когда идет речь о большом количестве видов, напр., о многочисленных видах малины и классификации их. Здесь в названии малина, Rubus, есть родовое понятие, а виды обозначаются дополнительными «видовыми» названиями, например, R. arcticus – княженика, saxa-tilis – костяника, caesius – куманика;
R. Idaeus – малина, R. Chamaemorus – морошка, обозначающими характер этого вида, или все названные собственными именами в честь какой-либо известной личности, например: R. Douglasii, R. Sieboldi,
R. Roxborghianus, R. Hofmeisterianus. После видового названия обыкновенно ставится фамилия автора, давшего название и описавшего при этом растение. Фамилии авторов большею частью обозначаются сокращенно, например, L = Linn, Dcd = Decandolle, Spr = Sprengel и т. д.
В описаниях растений употребляются часто различные знаки сокращения, например или а – однолетнее растение; О или b = двухлетнее; у или p – многолетнее; f или f — древесное; Gen. (genus) = род; Sp. (species) = вид; V. или Vr, (varietas) = разновидность; hyb. (hybridusaum) – гибрид; Fl. (flos) = цветок; fr. (fructus) = плод; Sem. (semen) = семя; Rad. (radix) – корень; fol. (folius, folii) – лист, листья; Tr. (truncus) = ствол; Cort. (cortex) = кора; herb. (herba) – трава и проч.
Наименовавший новое растение обязан составить подробное описание этого растения и опубликовать его на латинском языке, иначе имена авторов считаются недействительными. Случается, что одно растение в силу ошибок получает по несколько видовых и даже родовых названий (синонимов). В таком случае действительным считается старшее название. Бывает и наоборот, что одно название по ошибке применяется к различным растениям. Многие растения еще вовсе не имеют названий. Путаница в названиях бывает иногда так велика, что даже специалисты только с трудом в ней разбираются. Чтобы легче разбираться в названиях, составлены номенклатуры или списки всех описанных растений, с их синонимами, например – Steudel. Nomenclator botanicus, вышедший в 1841 г. и содержащий 6722 рода и 78 005 видов явнобрачных растений. В 1875 году вышла новая номенклатура Pfeiffera, с указанием литературы, относящейся описанию родов[5].
Бесчисленные разновидности и сорта плодовых, ягодных, огородных и декоративных растений обыкновенно называются собственными именами лиц, создавших или разведших их с придачею фамилии назвавшего или без нее. Справки о таких именах и относящихся к ним растениях находятся в различных помологических, огородных и садоводственных сочинениях; эти справки, по большей части, рассеяны в повременных изданиях и каталогах, иногда же собраны в особых специальных монографиях, например, монографиях различных ягод, бобов, винограда, розанов, камелий и проч.
Именуют, впрочем, растения различным образом: а) по местопроисхождению, например: «муромские» огурцы, «коломенская» капуста, b) по фамилии производителя или культиватора: «Антоновское» яблоко, «Воробьевская» морковь; с) в честь кого-либо: горох «принца Альберта» и «Бишофа»; d) в память чего-нибудь: роза «Маджента», груша «Souvenir de Congres»; f) по признакам растений: белый, красный, ранний, большой и проч. Справки о правильных названиях садовых растений гораздо труднее наводить, чем о названиях дикорастущих растений. Труднее, например, верно определить названия 800 сортов русских яблок, чем стольких же видов растений московской флоры, поэтому очень желательно, чтобы писатели по возможности точнее характеризовали все части описанных ими разновидностей, рас, сортов, клонов; иначе путаница, которая уже и без того довольно велика, при постоянном увеличении числа сортов принимает необъятные размеры.
III. Практическая группировка огородных и садовых растений
При технической классификации культурных растений редко применяется какая-нибудь ботаническая система; довольствуются тем, что указывают при описании растения его семейство, отечество и свойства: однолетнее, двухлетнее, древесное и проч. Следующий способ разделения самый простой и общепринятый.
А. Группировка по назначению
1. Огородные растения
овощные (капустные)
корнеплодные
клубневые
бобовые – плодовые
тыквенные – плодовые
салатные
шпинатные
десертные (спаржа и артишок)
2. Ягодные растения
травянистые
древесные ягодные кустарники
3. Плодовые растения семечковые: яблоки и груши
косточковые: вишня и слива и т. п. сухоплодные: орех, миндаль и кедр
Декоративные и утилитарные древесные породы
лиственные деревья лиственные кустарники вьющиеся кустарники хвойные деревья хвойные кустарники
B. Группировка по достигаемому возрасту
однолетние: живущие только одно лето: укроп, горчица
двулетние: капуста, морковь многолетние: спаржа, хмель древесные: смородина, вишня
C. Группировка по распределению цветочных органов
обоеполые, у которых тычинки и пестики находятся в одном цветке, как, например, у капусты, бобов и проч.
однодомные, у которых мужские и женские цветы находятся раздельно на одном и том же растении: тыквенные
двудомные, у которых мужские и женские цветы подаются на различных растениях, как, например, у шпината, спаржи, хмеля, конопли, облепихи и др.
IV. Размножение растений
Размножение растений в культуре совершается весьма различными способами, которые, однако, несмотря на разнообразие в исполнении, относятся к двум главным категориям; а) половое размножение – семенами, являющееся в результате оплодотворения и ставящее новое растение в зависимость от родителей и их способности передавать свойственные им особенности; b) бесполое размножение, – клубнями, почками, ветками, усами, корнями, делением, отпрысками, прививкой и проч. Бесполое размножение всегда или за весьма редкими исключениями верно передает все особенности материнского растения; например, от прививки садового сорта Антоновского яблока всегда получается этот сорт, между тем как при половом размножении сорт может видоизмениться, – в противоположность настоящим видам, например, дикому яблоку, которое редко отклоняется от типичной формы.
А. Половое размножение
1. Оплодотворение растений
При образовании семян покрытосемянных (Angiospermae) растений участвуют два элемента: мужской и женский. Для образования нового организма – зародыша, соединяются две микроскопические клеточки, образуя новое «неделимое». Самый акт опыления и оплодотворения совершается таким образом: зрелая пыльца, выступающая при растрескивании пыльника, переносится или случайно, или особыми приспособлениями растений, или насекомыми, или умышленно культиватором – на рыльце, т. е. на женский орган цветка. Зрелость рыльца, т. е. готовность его к восприятию пыльцы обнаруживается тем, что на нем выделяется слизистая сахаристая жидкость, к которой прилипают крупинки цветочной пыли. Жидкость эта представляется некоторым образом почвою, на которой прорастает пыльца; при отсутствии этой жидкости прорастание пыльцы не происходит, а следовательно, и оплодотворение невозможно. Пыльца представляет микроскопические клетки, различной у различных растений формы, имеющие две оболочки – наружную и внутреннюю. На наружной, более толстой оболочке (exina) имеются утонченные места, через которые выступает внутренняя оболочка, (intina), в форме цилиндрической трубки при прорастании пыльцы. Прорастая, пыльцевая трубочка проникает через нежную ткань рыльца в рыхлую ткань или полость столбика, следуя дальше в полость завязи. Здесь пыльцевые трубочки направляются к семяпочкам, следуя у большинства высокоразвитых Angiosper-mae по направлению к ткани, ведущей прямо к пыльцевходу (micropyle), через который пыльцевая трубочка проходит в зародышевый мешок. Иногда пыльцевая трубка не направляется к micropyle, а проникает в зародышевый мешок иными путями, проходя через покровы семяпочки или через семяножку (халадзу). Еще пребывая на рыльце, ядро пыльцы, представляющей собою одну клетку, делится, образуя две клетки – вегетативную и генеративную, которые, однако, находясь в общей оболочке, не разъединены друг от друга перегородкой. Во время роста пыльцевой трубки заключающееся в ней «генеративное ядро» (генеративной клетки) делится на два генеративных ядра, называемых «живчиками» или «сперматозоидами», которые постепенно спускаются на конец пыльцевой трубки и которые, во входе пыльцевой трубки в зародышевый мешок через микропиле, проникают в последний для оплодотворения.
К этому времени зародышевый мешок является уже совершенно развитым и готовым для процесса оплодотворения; в нем к этому времени имеем: 1) у микропиле три клеточки, составляющие так называемый «яйцевой аппарат» (яйцеклетку и две вспомогательные клетки – «синериды»), 2) в противоположном конце сходятся еще три клеточки, называемые «антиподами», содействующими, как полагают, питанию зародышевого мешка, частей и зародыша (Веттштейн) и 3) вторичное ядро «зародышевого мешка» (являющееся результатом слияния двух «полярных ядер»), которые, однако, к моменту оплодотворения часто еще не бывают слитыми, – тогда вместо одного ядра мы имеем их два. Вторичное ядро зародышевого мешка (или два полярных) расположены обычно в центре зародышевого мешка (см. рис. 15). Конец пыльцевой трубки проникает в зародышевый мешок обыкновенно между синергидами, почему последние и называются «вспомогательными клетками». К этому времени генеративное ядро пыльцевой трубки разрушается, а из двух вегетативных ядер («живчиков» или «сперматозоидов») одно проникает к яйцеклетке и сливается с ней в одно ядро, а другое направляется к вторичному ядру зародышевого мешка (или к двум рядом находящимся и не слитым еще полярным ядрам) и сливается с ним (или с обоими вместе полярными ядрами).
Рис. 15. Семяпочка подснежника (Scilla maritime): aJ – внешний покров семяпочки (интегумент); iJ – внутренний покров; M – микропиле; F – семяножка; N – nucellus; E – зародышевый мешок; S – вспомогательные клетки или синергиды; Ez – яйцеклетка;Ek – ядро зародышевого мешка, получающееся из слияния двух полярных ядер;A – антинозы (по Миэ)
Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш растения, а из оплодотворенного вторичного ядра зародышевого мешка (или двух полярных ядер) развивается белок – endospermum. В этом, собственно, и состоит акт оплодотворения у покрытосемянных растений, названный «двойным оплодотворением», часть открытия которого принадлежит нашему известному русскому ботанику проф. С. Г. Навашину.
У голосемянных (Gymnospermae) процесс оплодотворения происходит вполне аналогично указанному. Однако у них нет ни завязи, ни рыльца, ни столбика, а семяпочки с одним только покровом расположены на семенных чешуйках женского цветка на верхней стороне последних (поэтому растения этого рода и называются в отличие от покрытосемянных «голосемянными»). Покров семянопочки «интегумент» в верхней части его не вполне смыкается и, несколько выступая над ядром (nucellus), образует небольшое отверстие – микропиле (micropyle). Зародышевый мешок (см. рис. 16), заключенный глубоко в ткань семяпочки, называемой ядром (nucellus), представляет собою к моменту оплодотворения многоклеточное тело, в котором, на обращенном к micropyle конце, имеются два или много архегониев, заключающих по одной большой яйцеклетке. Готовые к оплодотворению яйцеклетки также отделены слоем ткани от образующейся под микропиле пыльцевой камеры.
Рис. 16. Продольный разрез через семяпочку Pinus Laricio: pl – пыльцевая трубка; – семенная оболочка; n – nucellus, или ткань ядра семяпочки; е – эндосперм (или зародышевый мешок); а – архегоний; о – яйцеклетка (по Соulеr и Chamberlain)
Когда яйцеклетки готовы к оплодотворению, то из микропиле у хвойных выступает капелька жидкости, на которую обыкновенно и попадает летающая в воздухе пыльца хвойных во время цветения их. Как только пыльца попала на эту жидкость, последняя всасывается обратно; таким образом пыльца переносится в пыльцевую камеру, где она начинает прорастать в ткань ядра семяпочки и достигает яйцеклетки, образуя короткую пыльцевую трубку. При прорастании пыльцы в пыльцевой трубке обыкновенно образуются два генеративных ядра; у некоторых хвойных бывает и большее количество генеративных ядер, например, у Araucaria от 14 до 44. Эти ядра по пыльцевой трубке направляются к яйцеклетке, при чем одно из них сливается с яйцеклеткой – в результате чего развивается зародыш.
У мхов и папоротников, относимых нами, как и голосемянные, к архегониальным растениям, размножение производится бесполыми одноклеточными спорами. Из этих спор вырастают небольшие растеньица, производящие половые органы: женские – архегоний и мужские – anmepuОии. У папоротников, например, с которыми садоводам чаще всего приходится иметь дело, эти молодые растеньица, представляющие собою половое поколение, имеют большею частью вид небольших сердцевидных зеленых чешуек, называемых «предростками» – prothalium (гаметофит), которые прикреплены к почве тонкими бесцветными волосками, играющими роль корней. На нижней же стороне, обращенной к земле, у верхнего лопастного конца этого предростка развиваются архегонии, т. е. образования в виде бутылочки (колбочки), брюшная часть которой погружена в ткань предростка, а горлышко или шейка выступает наружу, образуя небольшой выступ. На дне этой колбочки находится одна только яйцеклетка. Ниже архегоний на той же пластинке образуются «сперматозоиды» в виде небольших округлых выростов отдельных леток предростка; в антеридиях образуются «сперматозоиды», имеющие большое количество жгутиков или ресничек, с помощью которых они свободно передвигаются в каплях воды, достигая таким образом архегоний и проникая во внутрь последних к яйцеклетке, с которой и сливается один из многих сперматозоидов, образуя зародыш. Зародыш этот, продолжая развиваться, образует новое молодое растение, на котором в дальнейшем, по мере его развития, развиваются споры одинаковой величины (равноспоровые папоротники); это так называемое бесполое поколение (спорофит), иногда развивающееся в огромные растения, является излюбленными растениями, культивируемыми у нас в оранжереях и теплицах (например, древовидные папоротники).
Кроме равноспоровых, мы имеем и разноспоровые папоротники, т. е. такие, которые образуют споры двоякого рода: макроспоры и микроспоры. Развивающиеся из этих спор молодые растеньица (предростки – гаметофиты) бывают раздельнополыми: из микроспор вырастают только мужские особи, образующие антеридии, а из макроспор – женские, несущие только архегонии. Как женские, так и особенно мужские предростки бывают значительно редуцированными по сравнению с предростками настоящих папоротников.
Самый процесс оплодотворения у последних проходит аналогично указанному выше у равноспоровых.
Половые органы у лиственных мхов развиваются на концах главных или коротких лиственных побегов мха, т. е. на взрослом растении (гаметофите). Антеридии и архегонии находятся или на одном и том же стебле вместе (однодомные), или же на разных стеблях (двудомные растения). После оплодотворения яйцеклетка начинает делиться и превращается в спорогоний (спорофит).
Спорофит во взрослом состоянии состоит из верхней части – коробочки – и нижней удлиненной – ножки, основание которой ущемлено в ткань стебля гаметофита. Таким образом гаметофит у мхов значительно сильнее развит, нежели спорофит. После созревания спор коробочки раскрываются, и споры, прорастая, дают начало развитию так называемой «протонеме», имеющей вид нитчатого, иногда значительно разветвленного или даже пластинчатого тела, из которого развиваются стебельки взрослого растения (гаметофита).
У водорослей половой процесс протекает различно: у низших водорослей половой акт состоит в слиянии двух равнозначных половых гамет, свободно движущихся в воде. Далее у некоторых водорослей оплодотворение состоит в слиянии или «копуляции» двух равноценных по форме и свойствам, свободно движущихся в воде гамет, но различных по величине: мужской – маленькой и женской – более крупной. Наконец, у высших водорослей мы имеем типичный половой процесс, свойственный по существу и высшим растениям, состоящий в слиянии подвижного мелкого живчика (сперматозоида), развивающегося в мужеском половом органе, называемом «спермагонием» (антеридием), с крупным пассивным яйцом («оосферой»), развивающимся в женском половом органе, называемом «оогонием». Половые органы водорослей являются одноклеточными, чем они резко отличаются от половых органов мхов и папортникообразных. Процесс оплодотворения у высших водорослей состоит в том, что живчики, двигаясь в воде и встречая женские половые органы, проникают в них через отверстия, имеющиеся в оогониях и достигая яйца, сливаются с ним. Хотя в оогоний может проникнуть много живчиков, но всегда сливается с женским только один. Таким образом происходит оплодотворение. Оплодотворенное яйцо водорослей именуется «ооспорой», а самый процесс оплодотворения «оогамией» в отличие от «изогамии», когда оплодотворенная клетка получилась путем слияния двух одинаковых половых клеток. Ооспора водорослей бывает одета плотной, толстой и непроницаемой оболочкой и потому может переносить различные неблагоприятные условия в покоящемся состоянии. Попадая в благоприятные условия, ооспора или непосредственно прорастает в водоросль, начинающую затем размножаться бесполыми зооспорами, или содержимое ооспоры повторно делится несколько раз, образуя бесполые зооспоры, которые, поплавав некоторое время, оседают, втягивают реснички, высачивают оболочку и прорастают, образуя водоросль.
Половой процесс у грибов выражен крайне слабо и в настоящем его виде наблюдается только у некоторых низших, развивающих «антеридии» и «оогонии», причем в антеридиях сперматозоиды не образуются, а оплодотворение яйцеклетки происходит таким образом, что антеридий дает небольшой трубчатый вырост, проникающий в полость оогония, где, соприкасаясь с яйцеклеткой, ядро антеридия переходит непосредственно в протоплазму яйцеклетки, сливаясь с последней – в результате чего образуется ооспора. Однако и у этих грибов далеко не всегда происходит оплодотворение; у высших грибов настоящий половой процесс совершенно отсутствует, и они размножаются или бесполым путем при посредстве спор и конидий, или же чаще всего вегетативным путем при посредстве мицелия (например, шампиньон – Psalliota campestris).
Между актом опыления, т. е. переносом цветочной пыльцы на рыльце, и актом оплодотворения, т. е. слиянием содержимого пыльцевой трубки с яйцеклетками, проходит более или менее продолжительное время, – от нескольких часов до полудня, вообще редко более суток, за исключением некоторых хвойных растений, напр., сосны, можжевельника и прочих растений с двухлетним плодосозреванием, у которых опыление совершается в начале июня, а оплодотворение спустя целый год. У некоторых растений столбики, чрез которые прорастают пыльцевые трубки, имеют (например, у Datura и Mirabilis) 3–4 дюйма длины; у мака рыльце сидит непосредственно на плоднике; у хвойных ни рыльца, ни столбика, ни завязи не существует. Но все такие различия – нормальные явления для данных растений и не изменяют физиологического значения оплодотворения и его действия.
2. Действие оплодотворения. Плодородие и бесплодие
Оплодотворение всего удачнее совершается между растениями одного и того же естественного вида и, как доказано опытами, удачнее между двумя растениями или двумя обоеполыми цветками одного и того же растения, нежели при самоопылении обоеполых цветков; есть некоторые луковичные растения, которые даже скорее принимают опылителя близкого к ним вида, чем их собственного. Также различные разновидности одного вида весьма легко оплодотворяются между собою. От посаженных вместе двух сортов кочанной капусты, коломенской и ульмской, я получил гораздо большее число помесей, чем чистопородных растений. За пределами вида затруднительность оплодотворения возрастает, и во многих случаях оно невозможно; от перекрестного опыления земляники и клубники мне при нескольких опытах не удалось получить семян, между тем как это вовсе не трудно с другими видами земляники, яблонями, смородиною и проч. Между растениями различных родов, – напр., между рябиною и грушею, малиною и земляникою – оплодотворение весьма редкое явление; известны лишь немногие такие гибриды между злаками, рододендронами и геснериевыми.
При соединении, для создания зародыша, двух половых клеточек одного вида обычно всегда получается потомство таких же свойств, напр., от дуба такой же точно дуб. Растения, представляющие собою разновидности, например яблони, груши, крыжовник, смородина, наоборот – редко дают от семян растения тех же разновидностей: их потомство более или менее приближается к дикому виду, хотя нет сомнения, что такие растения через многочисленные генерации, при тщательном выборе производителей, могут сделаться столь же константными, как и различные разновидности огородных плодовых растений, каковы, например, дыни, арбузы, огурцы, помидоры и проч.
Далее – потомство от скрещивания двух видов обыкновенно представляет собою что-то среднее между ними (гибрид). Большинство разводимых у нас высокорослых древесных ив, вероятно, такие гибриды от белой и ломкой ивы. При помощи гибридизации или скрещивания видов достигнуто создание и улучшение многочисленных сортов огородных и садовых растений. Естественные виды обыкновенно устойчивы в культуре в течение довольно продолжительного времени; но, раз уже гибридизированные или впавшие в неустойчивость путем видоизменения, они дают многочисленные сорта, которых у земляники, яблони и роз в настоящее время существует по тысяче и более. При гибридизации слишком отдаленных между собою видов случается, что потомство теряет способность полового размножения, такие растения представляют собою бесплодные гибриды.
Гибридизация, однако, не единственная причина бесплодия, которое также может произойти от изменения культуры или условий существования вида. Яблоко гравенштейнер, груша бессемянка, жемчужный, египетский и рокамбольский лук, хрен и некоторые сорта картофеля и хмеля бесплодны или почти бесплодны, т. е. являются бессемянными растениями. Клубника, особенно на старых грядах, часто становится бесплодной (пустоцветом). Во многих случаях половая способность может быть восстановлена одною удачно выведенною половым путем генерациею; в других случаях бесплодные гибриды и разновидности размножаются бесполым путем: прививками, черенками, бульбами, делением и так далее. У клубники бесплодные растения бросают и разводят новые гряды с плодоносными растениями; даже усы от бесплодных растений становятся при хорошем уходе плодоносными, хотя ими для размножения следовало бы пользоваться только в крайнем случае.
3. Содействие естественному опылению
Удивительно, с какой верностью выполняется опыление в природе, даже в таких случаях, где оно на первый взгляд кажется невероятным. Я много лет сряду наблюдал женский экземпляр пятитычиночной ивы, который находился на расстоянии более версты от мужского экземпляра того же вида, но тем не менее ежегодно он приносил во множестве спелые семена. Собранные и высеянные осенью семена эти дали отличные всходы настоящего вида, хотя весьма возможно, что пчелы, которые произвели здесь опыление, переносили пыльцу и с других видов ив, но в этом случае постороннее опыление оказалось бессильным, как почти всегда, когда пыльца других видов переносится в смеси с пыльцою настоящего вида. Что опыление действительно производилось пчелами, доказывается тем, что покрытые кисеей ветви не дали семян.
В культуре, напр., в оранжереях, теплицах и парниках, растения находятся в искусственных условиях, и опыление здесь не так легко совершается. При раннем разведении, напр., огурцов, дынь и арбузов необходимо искусственно помогать опылению, перенося пыльцу на женские цветки кисточкою или перенося целые тычинки со спелою пыльцою, которую высыпают на рыльце; если возможно, то пыльники прямо кладут на рыльце и оставляют их лежать на нем. Некоторые плодоводы задают себе громадный труд опылять все отдельные цветки персиковых деревьев. Вообще деревья, привязанные к шпалерам и вследствие того лишенные всякого движения, часто страдают недостаточным опылением. Но есть и более простой способ способствовать ему: когда пыльники растрескиваются, тогда ударяют чем-либо о шпалеры; вследствие сотрясения цветочная пыль разлетается по всем направлениям и падает на рыльца. Эта манипуляция производится раза два-три в день во время цветения. Сухой и теплый воздух способствует созреванию и распылению цветня по воздуху; поэтому во время цветения не допускается ни опрыскивания, ни спертого воздуха. Умеренное движение воздуха весьма способствует опылению; ввиду этого в парниках и теплицах во время цветения дают по возможности более воздуха, конечно, не подвергая при этом цветы простуде или замерзанию. Слишком высокой температуры во время цветения также должно избегать; иначе случается, что пыльники, равно как и пестики, не развиваются нормально, а завядают раньше, чем совершится опыление. То же самое может случиться от слишком сильного нагрева солнца, почему полезно вообще защищать цветы от солнца легким отенением в продолжение нескольких часов пополудни.
Еще вреднее действует на опыление и оплодотворение темнота, сырость и холод. Цветы всегда первые изо всех органов растений страдают от низкой температуры, равно как и от слишком высокой.
Если имеют дело с двудомными растениями, каковы спаржа, облепиха, шпинат, конопля и им подобные, и желательно получить от них семена, то необходимо рядом с женскими экземплярами иметь и мужские, чтобы между ними совершалось опыление. В таких случаях свойства и качество семян столько же зависят от мужских, сколько и от женских растений и, следовательно, необходимо обращать такое же внимание на выбор первых, как и последних.
4. Производство искусственного опыления с целью гибридизации или скрещивания
Гибридизация – одно из могущественных средств к созданию новых и улучшению существующих сортов культурных растений. Чтобы вполне убедиться в справедливости этого, приведем пример: от садовой яблони нет видоизменения, которое было бы вполне выносливо к морозам в северных и даже средних губерниях; все сорта довольно часто более или менее страдают от морозов и иногда совершенно вымерзают. Есть, однако, два диких вида, сибирское и китайское яблоко (Pyrus baccata et prunifolia), которые вполне выносливы к северной зиме, но как плодовые деревья малоценны в их естественном состоянии, хотя и существуют видоизменения, употребляемые в пищу. Путем гибридизации этих лучших видоизменений с хорошими и более выносливыми садовыми сортами возможно создать целую группу улучшенных плодовых деревьев, способных переносить суровые климатические условия северных губерний. Смотря по желанию, при выборе производителей можно действовать и в других направлениях: например, в направлении улучшения качества, величины, плодородности, формы и окраски данного материала. Почти все сорта нашей крупноплодной земляники и разных ягодных кустарников созданы таким путем, но они созданы в западной Европе и потому не обладают тою выносливостью, какая была бы желательна для разведения их на севере. Для наших суровых условий необходимо было создать новые формы этих растений – более выносливые, скороспелые, доброкачественные и проч.
При производстве гибридизации между видами и при скрещивании сортов поступают различным образом, смотря по тому, с какими растениями имеют дело. Возьмем сперва:
а) однолетнее или двулетнее огородное растение – капусту, репу, редьку. Многие из них обладают хорошими качествами, но оставляют еще многого желать относительно общего сложения растения, напр., коломенская капуста; другой пример: ульмская капуста – превосходного сложения, но не так высока по качествам, не так бела, нежна и сладка, как коломенская. От скрещивания обеих получается (по опыту) весьма улучшенная ульмская капуста, но едва ли улучшенная коломенская. Для скрещивания требуется только посадить растения в смеси на одной гряде, и скрещивание совершается само собою во время цветения. Разумеется, для этой доли необходимо, чтобы оба сорта цвели одновременно, для чего обрезают как преждевременные, так и запоздавшие цветы. Несмотря, однако, на то что растения посажены в смеси, необходимо собирать семена каждого сорта отдельно.
b) В случае, если имеют дело с небольшими травянистыми растениями, которые, как, например, земляника, разводятся бесполым способом и от которых, следовательно, нет надобности получать большого количества семян, а лишь несколько семян известного происхождения (для получения новых сортов), то удобнее сажать выбранные растения в горшки рано весною и помещать таковые в оранжерею, в парник или даже на окошко в комнате, обращенной на восток. Цветы земляники, как и у многих других культурных растений, обоеполые – мужские и женские половые органы находятся во всех цветках; это обстоятельство и усложняет операцию. Необходимо устранить естественное опыление, для чего тычинки вырезаются раньше, чем раскроются пыльники, при помощи тонкого и острого пинцета. Тычинки у земляники многочисленны и очень мелки; они развиваются постепенно, и требуется большая осмотрительность, чтобы не оставить ни одной на дне цветка. На каждом цветочном стебельке оставляется только по одному или по два цветка – остальные удаляются еще до распускания.
Когда рыльца, которые у земляники тоже многочисленны, достигнут зрелости – покроются блестящею жидкостью (что можно наблюдать в лупу), то переносят на них пыльцу, которую можно собирать с тычинок за день перед опылением, или же, что даже удобнее, кладут на оплодотворяемый цветок другой цветок в обратном положении, со спелыми тычинками; таким образом, цветочная пыльца осыпается на рыльца в более продолжительный промежуток времени. Чтобы пыльца непременно попала куда следует, можно слегка смочить рыльца жидким раствором сахара в воде. Это имеет ту пользу, что пыльца остается на еще не вполне развитых рыльцах до их совершенного развития и тогда прорастает.
Пыльца, равно как споры и семена, имеет способность сохраняться более или менее продолжительное время; крайний срок в отдельных случаях неизвестен и, вероятно, различен у различных растений и при различных способах хранения. Сберегаемая в капсульке из почтовой бумаги цветочная пыльца бредины (Safe саргеа) сохранила растительную и оплодотворительную способность две недели, – долее, чем могут лежать без утраты всхожести семена этого растения. Пыльца многих других растений может пролежать и долее, не теряя своей способности в прорастанию. Важнейшее пищевое растение Аравии – финиковая пальма, двудомное растение, как наша ива, опыляется (едва ли сознательно) владельцами, которые, по рассказам, пользуются иногда пылью годового возраста. Опыление производится подвешиванием кистей мужских цветов над женскими цветами, так что пыльца сама собою осыпается на последние. На сотню женских растений считается достаточно одного мужского.
Во многих случаях необходимо собирать пыльцу за некоторое время перед оплодотворением, иначе насекомые растащат ее, и, когда наступит время опыления, ничего не останется. Лучшее время для сбора пыльцы – утро, как только растрескиваются пыльники; положенные на стеклянные пластинки или на листок почтовой бумаги, цветки при созревании пыльников в течение дня испускают очень много пыльцы. На простой писчей бумаге или подобном шероховатом материале нельзя собирать цветочную пыльцу; вследствие липкости и мягкости зерен, они пристают к подобным предметам и невозможно удалить их оттуда без повреждения. Для переноски на рыльце такой вытрясенной пыльцы служит мягкая рисовальная кисточка. Лучшим временем для производства опыления считаются утренние часы, от 8 до 10, хотя можно также опылять и вечером; самое жаркое время дня менее удобно.
c) Далее, при опылении, с целью гибридизации, больших древесных растений, например, плодовых деревьев и кустарников, которые пересаживать в горшки невозможно, изолирование цветов от естественного или постороннего опыления составляет весьма существенное условие. Для этой цели весьма удобно применять кисею, сшитую в форме рукава или мешка, который надевают на ветки еще до распускания цветов. Такие вуали с большим успехом употреблял Вихура при его опытах над гибридизацией ив, и я сам, после многочисленных подобных опытов, имел случай убедиться в действительности этой меры. Вуали нисколько не препятствуют принятию искусственного опыления, где таковое вообще возможно, и вполне изолируют цветы от естественного опыления.
Для опытов выбирают отдельные, более сильные ветви и оставляют на них только по нескольку лучших цветов. Удаление тычинок совершается еще до полного распускания цветов, чтобы не последовало естественного опыления. При вскрытии цветков часто случается повреждение лепестков, но это не имеет для оплодотворения вредных последствий, лишь бы рыльца остались нетронутыми. Нельзя вполне надеяться на полное удаление всех тычинок при первой операции; необходимо производить поверку на следующий день (рано и перед опылением), не осталась ли еще в глубине цветка какая-нибудь скрытая тычинка, которая может расстроить весь опыт. Самый прием опыления, равно как и сбор цветочной пыльцы, во всех случаях производятся одинаково.
d) Наконец, самый простой случай тот, когда имеют дело с однодомным растением, например дынею, или двудомным, как, например, хмелем. Тогда требуется только заблаговременное изолирование вуалью и опыление – когда рыльце разовьется до известной степени восприимчивости. Нельзя, однако, вполне рассчитывать на раздельнополость двудомных растений; случается, хотя и весьма редко, что на женских особях встречаются по одиночке тычинки и наоборот, поэтому необходимо тщательно осматривать выбранные для опыта цветки.
e) Признаки удачного опыления. Если опыление удачно, то через день или два результаты уже заметны. Признаками удачного результата служат: почернение и засыхание рыльца, опадение лепестков и увеличение завязи; последний признак, однако, обнаруживается не раньше, как через несколько дней.
Всякая ветка или цветок обозначаются ярлычком, на котором отмечается, чем и когда произведено опыление. Вуаль можно по усмотрению снять или оставить до созревания плодов или семян. Если растение имеет летучие семена, то удобнее оставлять их под покровом вуали, при помощи которой собираются также семена растрескивающихся плодов или стручков.
f) Сеянцы травянистых однолетних, двулетних и многолетних растений скоро достигают возраста плодоношения, и тогда легко убедиться в достоинстве полученного гибрида или помеси. Но у растений древесных пород, особенно у плодовых деревьев, которые требуют очень долгого времени для достижения возраста плодоношения – бывает иначе. Чтобы скорее узнать, какого достоинства полученная новость, можно привить ветвь ее к кроне крупного дичка или маловажного плодового дерева; от такой прививки обыкновенно получаются плоды на 3-м и 4-м году.
Какая особенность производителей будет преобладать в потомстве, трудно определить заранее; прежде думали, что свойства цветка и плодов преимущественно передаются мужским растением; но такое мнение ничем не доказано и едва ли основано на опытах. Вообще можно полагать, что гибриды между естественными видами представляют во всех отношениях среднее между производителями. Всякому на каждом шагу доступен для наблюдения в этом отношении пример: две из самых обыкновенных наших ив – высокая ива, Salix excelsior, происшедшая от ветлы и ломкой ивы (S. alba + S. fragilis), и верболоз, S. acuminata, – от бредины и корзиночной ивы (S. саргеа + S. viminalis или S. с. + S. stipularis), обе прежде принимались за самостоятельные виды; но их легко создать искусственным опылением производителей, чем достаточно доказывается их гибридное происхождение. При всяком опыте гибридизации между данными видами, равно как и между видами вообще (считая их гомозиготными), постоянно получаются одни и те же гибридные формы, лишь иногда с самыми тонкими, едва заметными отклонениями (модификациями). При скрещивании же гибридных или видоизмененных форм (если они гетерозиготны) – дело совершенно другое: от таких растений в потомстве часто получаются уже весьма разнообразные оттенки в различном направлении.
g) Полагают, что гибридные растения, размножаясь половым путем, вскоре возвращаются обратно к одному из производителей; но это мнение справедливо лишь в том случае, если имеет место постоянное оплодотворение со стороны одного из родительских растений; оплодотворенные собственною пылью Аридные растения размножаются половым способом, по крайней мере во многих случаях, так же правильно, как виды. Примером этого служат высокая ива и верболоз, которые совершенно константны при разведении их посевом.
h) Пример многосложных гибридов представляют роды ив, тополей, роз, спирей, вероятно, также и многие другие роды, но они не так тщательно исследованы.
В диком состоянии встречаются растения, являющиеся результатом соединения в одном неделимом четырех видов, но и этот случай еще далек от границы возможных комбинаций.
V. Разведение семян
1. Наследственность, образование новых форм
Всякое растение, производящее семена, опыленное пыльцою такого же растения или собственною пыльцою, дает впоследствии, за редкими исключениями, опять такое же точно растение, если оно представляет собою естественный вид. Или, другими словами, в этом случае растения почти всегда передают потомству все свойственные им особенности: от дикой рябины, боярышника и смородины получаются те же дикие растения. Впоследствии, от обильного питания, большого простора и более выгодного местоположения, растение разовьется более роскошно, но это не изменяет типической формы. Такое же индивидуальное изменение можно получить при пересадке диких растений в плодородную садовую почву. Это есть явление, параллельное происходящему и в царстве животных: при лучшем содержании животные становятся тучнее и худеют при недостатке питания.
Многие видоизменения большей части наших огородных и садовых растений далеко не так устойчивы в форме; при половом размножении они труднее передают приданные им в культуре, при счастливом подборе, особенности; в некоторых случаях, однако, они, пройдя чрез многочисленные генерации, образуют садовые формы, которые, наконец, делаются константными. Такие константные или установившиеся формы представляют, напр., многочисленные сорта капусты, моркови, огурцов, бобов и прочих однолетних и двулетних огородных растений. При строгом выборе производителей семян и при известной культурной обстановке эти формы константны; но эта константность все-таки такого рода, что, при упущении подбора и культуры, эти сорта скорее превращаются обратно в дикую форму, чем сохраняют свойства, созданные культурою.
2. Атавизм
Возврат культурной формы, по какой-нибудь причине, обратно в ближайшей дикой форме называется атавизмом; такое явление особенно часто наблюдается у наших плодовых деревьев и кустарников, до того часто, что оно принимается за правило, и поэтому культурные формы плодовых деревьев и кустарников семенами обычно не размножаются. От посева яблока-апорта (за границею, в Западной Европе – Император Александр) или груши-бессемянки мы получаем разнообразную помесь, более или менее приближающуюся к дикой яблоне или груше; редко получается сорт, превосходящий по качествам существующее видоизменение, но все-таки получаются иногда и таковые.
До некоторой степени исключение из этого правила представляет крымское яблоко (в Крыму – синап), а также владимирская и родительская вишни, которые почти константны при размножении семенами; по крайней мере, они удаются столь хорошо, что прививать их не считается нужным, если семена взяты не только от отборных плодов, но и от отборных растений. В этом явлении видно доказательство древности семенного размножения обоих упомянутых сортов; между тем большинство других яблок и вишен, без сомнения, находится в первых поколениях; свойственные им особенности так же быстро утрачиваются, как быстро они были приобретены.
В деле установления какого-нибудь культурного типа древесных растений существуют большие затруднения, по причине медленности, с которою получаются генерации. В сто лет от капусты можно получить 50 генераций, от ягодных кустарников, положим, 25; но от яблони, груши и вишни – едва ли более пяти при обыкновенной обстановке. Специалисты, занимающиеся плодоводством, умеют сокращать этот срок до одной четверти, прививая ветви сеянцев к взрослым дичкам.
3. Сохранение породы в чистоте
Существующие видоизменения, насколько они соответствуют нашим требованиям и могут быть размножаемы семенами, стараются сохранять в чистоте, т. е. в той форме, в какой они находятся в настоящее время, если она не оставляет ничего более желать. Примерами такого совершенства огородных растений могут служить петровская репа и красносельская брюква. Причины понижения качеств, равно как и прочих ценных особенностей, могут быть различны.
a) Вырождение в результате нестрогого подбора семенных растений, вследствие неподходящей почвы, неблагоприятных климатических условий и, наконец, взаимодействия различных неблагоприятных для данной породы обстоятельств. Некоторые сорта овощных растений невозможно разводить семенами, собранными вне настоящего культурного района, сколько-нибудь продолжительное время, без утраты особенностей, свойственных им в настоящем культурном округе. Примером этого служат муромские огурцы, которые в Западной Европе вырождаются уже в первом поколении и семена которых ежегодно вывозятся за границу в большом количестве. Американские и турецкие сорта табака чрез несколько генераций совершенно утрачивают у нас свои качества: их необходимо постоянно обновлять оригинальными семенами. Бартфельдская, финляндская и оттербергская репы нигде не сохраняются столь породистыми, как на месте их происхождения. Если приходится непременно пользоваться своими семенами для культуры различных растений, не свойственных данным местным климатическим или почвенным условиям, и окажется невозможным сохранить в чистоте породу, то приходится образовать новую, по возможности лучшую форму, которая вырабатывается под влиянием обстоятельств, при подборе и культуре. Большое число овощных растений, например, капуста, морковь, свекла, редька, при некотором внимании, не представляют особенного затруднения относительно получения хороших семян.
b) Причиной совершенной порчи, реже причиной улучшения сорта, часто бывает постороннее опыление другою близкостоящею формой. Если, например, красная и белокочанная или красная и зеленая лиственная капуста находятся в близком соседстве, так что ветер и насекомые переносят цветочную пыль с одного растения на другое, то из семян, происшедших от такого обоюдного опыления, получается помесь никуда не годная или годная только в корм скоту. То же самое имеет место при разведении на близком расстоянии различных сортов редьки, репы, брюквы, кольраби, моркови, свеклы и проч. Поэтому таким, представляющим видоизменения одного и того же вида, растениям необходимо отводить удаленные друг от друга участки или лучше всего разводить всякий год семена от немногих сортов, так как семена большей части огородных растений сохраняются по несколько лет.
Примером противоположного случая, т. е. улучшения породы от постороннего опыления, служит следующее сообщение, сделанное одним сельскохозяйственным деятелем: крупносеменная пробштейская рожь, высеянная рядом с мелкосеменною русскою, произвела посредством опыления на последнюю такое благотворное влияние, что, во-первых, получился гораздо лучший, чем обыкновенно, урожай; во-вторых – более крупное зерно и в-третьих – значительно улучшенная (на третий год) форма ржи. Вероятно, здесь имело место также обратное опыление русскою рожью пробштейской и притом не в пользу последней, что однако не было указано. Опыт обоюдного опыления коломенской и ульмской капусты, приведенный в главе «Искусственное опыление», дал подобный же результат.
4. Улучшение породы и видоизменения
Многие из наших культурных растений оставляют еще многого желать и требуют усовершенствования в том или другом отношении. Приведем в доказательство этого некоторые примеры. Коломенская капуста – высоких качеств, но дурного сложения, дает много отбросов, свивается слабо и поспевает слишком поздно; она рыхла и не долго сохраняется в свежем виде. В ульмской соединяются все желательные особенности относительно роста, но она не довольно бела. Воробьевская капуста – отличного качества, но форма ее далеко не совершенна; кожуховская свекла очень урожайна, но по качеству невысока. Эрфуртская красная капуста отличного сложения, но окраска отвратительно грязная. Очень многие крупноплодные сорта земляники и крыжовника страдают невыносливостью к морозам, равно как и лучшие сорта яблонь и груш. Хмель представляет большие затруднения для культуры по силе роста, в 3–4 сажени высоты. Многие видоизменения различных культурных растений слишком поздни и не выспевают или плохо выспевают в менее удачные годы. Такие и многие другие недостатки ставят задачу исправления подобных растений при разведении из семян. Средства достижения этой цели следующие:
a) Строгий выбор на семена лишь таких растений, в которых постепенно накопляются желаемые свойства; далее, сортировка семян и, наконец, выбраковка взошедших растений при прореживании или пересадке, причем отбрасываются все порочные растения.
b) Культурные приемы, применяемые для производства семян лишь таких особей, которые, при известном несложном способе возделывания, наилучше достигают желаемого развития. При усиленном уходе (напр., при посеве в парники и пересадке на значительных расстояниях на особенно приготовленной почве) можно довести и посредственный сорт до значительного совершенства; но это не улучшение породы, а только улучшение особи, которое опять вскоре утратится при менее благоприятных обстоятельствах. Я не буду отрицать, что от улучшения особи может произойти улучшение породы, но впоследствии такое улучшение весьма трудно поддерживать.
с) Влияние климатических условий. Для времени поспевания и выносливости – климатические условия являются самыми главными обусловливающими моментами. Что не вызревает и не в состоянии переносить неблагоприятного влияния климата, то само собою погибает. Может случиться, что между сотнею растений одно случайно обладает скороспелостью или выносливостью и, таким образом, может послужить родоначальником улучшенной в этом отношении породы. Здесь, конечно, почвенные условия и местоположение играют, рядом с климатическими условиями, важную роль. На более сухой и тощей почве и в защищенном и теплом местоположении скороспелость, равно как и выносливость, увеличиваются.
5. Образование новых форм и видоизменении
В новых формах и в новых видоизменениях в наше время нет недостатка. Их иногда так много, что они только затрудняют выбор и часто не представляют собою никаких улучшений; но встречаются между ними и такие, гетр – представляют значительный шаг вперед в области огородничества или плодоводства, сельского хозяйства и декоративного садоводства, поэтому считаем не лишним указать способы получения таких новых форм. Примерами истинно улучшенных новых форм служат новейшие сорта картофеля, ягодных растений, гороха, многих корнеплодов, роз и проч.
а) Создание новых форм при помощи скрещивания. Скрещивание форм или видоизменений, равно как и гибридизации видов – одно из самых действительных средств для создания новых форм и сортов. Это средство очень часто применяется с большим успехом, и при помощи его созданы многие улучшенные формы культурных растений. Многие сорта ягодных плодов, картофеля, гороха и проч. – такого происхождения[6].
Скрещивание существующих видов или видоизменений бывает случайным или умышленным, иногда же кисете умышленных и случайным, например, при посеве и посадке в смеси различных видоизменений, как выше сказано, с целью обоюдного опыления.
Из полученной помеси выбирают отдельные, лучшие растения, которые потом служат родоначальниками новых форм. О выполнении искусственного опыления говорится в главе о гибридизации. Самые замечательные в этом направлении результаты получены американцами с картофелем, англичанами с ягодами и горохом и французами с плодовыми деревьями и розами[7].
b) Выбор производителей семян одно– и двулетних растений или особенно выдающихся многолетних и древесных растений. Между тысячами сеянцев часто можно найти одиночки, отличающиеся от остальных по форме, окраске, величине, времени поспевания и разным иным признакам. Такие случайные отклонения представляют обыкновенно результат изменчивости растений, но могут произойти от счастливой комбинации при опылении. Отобранные и изолированные, во время цветения, от постороннего опыления, такие находки часто составляют основу новых форм. В первом поколении обыкновенно получается небольшой процент константных экземпляров; во втором поколении идет расщепление гибридов, из которых в следующих поколениях мы можем выделить вполне уже константные формы. Наклонность изменяться и способность установиться в той или другой форме у различных растений весьма различна. Простая капуста дала и продолжает давать самые разнообразные формы – от лиственной до кочанной и цветной капусты, от брюссельской – до кольраби, между тем как очень близкая к капусте брюква видоизменяется только в очень тесном круге, т. е. менее способна дать резко различающиеся формы.
Видоизменение растений или создание новых форм и разновидностей обыкновенно совершается постепенно через большее или меньшее число поколений, но иногда возникает неожиданно, скачками, без всякого участия в этом воли человека. Так, например, в Германии было найдено между сеянцами крыжовника одно растение без колючек. Колючесть, как всякому известно, весьма неприятная особенность крыжовника, почему и было обращено особенное внимание на выведение от этого растения особого сорта неколючего крыжовника.
Большинство садовых видоизменений наших плодовых деревьев и кустарников такого же случайного происхождения: между сеянцами оказывались отдельные, отличающиеся выдающимися качествами экземпляры, которые и были употреблены для прививки, ради дальнейшего размножения[8].
c) Спорты. Изменение не всегда охватывает все растение; иногда изменяется только некоторая часть последнего, – отдельные почки или ветки. Изменения этого рода, составляющие часто предмет спорта, обыкновенно касаются окраски цветов, реже – плодов и листьев. В цветоводстве получены таким путем многие, в плодоводстве некоторые новые сорта. Будучи привиты на отдельные дички, такие видоизмененные ветви обыкновенно остаются константными; иногда, однако, они подвергаются и атавизму; быть может, самые видоизменения, сюда относящиеся, во многих случаях принадлежат к явлениям последнего рода.
d) Почвенные условия, особенно физические свойства, имеют большое влияние на форму корнеплодных растений в противоположность химическому составу, от которого иногда зависят качества и вкус. Всякому, например, известно, какое влияние имеют на вкус картофеля и корнеплодов почва и удобрение; менее известно то влияние, которое обнаруживают физические свойства почвы на создание известных форм, поэтому приводим некоторые примеры и в этом отношении. Репа разводится по всей Европе на весьма различных почвах, и почти во всякой стране образовались определенные формы, под влиянием почвенных условий. На мелком, едва лишь разрыхленном, почвенном слое Финляндии возникла желтая финляндская репа, плосковато-шаровидной формы; на плотной, иловатой почве заливных берегов Волги, в Костромской губернии – репа костеневская; она здесь не может проникнуть в землю и развивается плоскою, как блин; при 4 вершках (18 см) ширины, она часто не толще 1 вершка (4 см). На рыхлых песках Марк-Бранденбурга образовалась длинная и толстая, конической формы, бортфельдская репа, и, наконец, на рыхлой и глубокой торфянистой почве под Оттербергом, в Западной Германии, репа приняла тонкую цилиндрическую форму корня хрена. Все такие почвенные формы вполне константны только на месте происхождения или при условиях, которые производили бы на растение то же влияние. Следовательно, почвенные условия в некоторых случаях служат средством к образованию особых пород.
е) О влиянии климатических условий на создание скороспелых пород и видоизменений мы уже говорили. Прибавим только, что такие видоизменения также выдаются за новые и что мы особенно богаты скороспелыми сортами плодовых деревьев, число которых у нас часто превосходит число поздних или зимних сортов. Это явление – естественное последствие наших климатических условий, которые затрудняют культуру позднопоспевающих сортов. Русский хмель, огурцы, дыни и проч. также принадлежат у нас к числу скороспелых.
В других местах тот же результат достигается отбором; помощи последнего в Западной Европе выводятся скороспелые формы и видоизменения, между которыми особенно выдаются мелколистный, скороспелый парниковый редис, поспевающий в 3 недели.
Под влиянием климатических условий также возникают видоизменения и формы более или менее выносливые, более или менее чувствительные к различным климатическим и почвенным влияниям, каковы температура и степень влажности. Примеры такого влияния встречаются не только в культуре, но и в природе. Простые дуб, ильм, яблоня и ель, выращенные из семян, полученных из Западной Европы, далеко не так выносливы к холоду и жаре, как наши туземные. Между культурными видоизменениями это проявляется еще резче; все сорта яблони, груши, сливы и вишни Западной Европы, хотя и происходят от одного и того же вида с нашими, однако не переносят зимы в средней полосе СССР. Наоборот, некоторые из наших видоизменений, например белый налив, славятся в Германии как самые выгодные сорта для суровых и гористых местностей. Итак, климатические условия всякой страны, при помощи искусственного подбора, создают особенные, приноровленные к обстоятельствам видоизменения. У нас возникло наливное, скороспелое и выносливое яблоко, в Швеции известны Hampus и Kaynaner, на датских островах главную роль играет Gravensteiner, Германия изобилует винными и хозяйственными сортами, во Франции распространены столовые: Reinettes, Calvilles; в Англии Parmain. Некоторые сорта распространены очень широко, другие, хотя и разводятся повсюду, удаются особенно хорошо только в известном районе: розмарин – в южной Коропе, наливное – в РСФСР, гравенштейнер – во влажном климате датских островов. Последний часто ввозится к нам из Германии, но его с трудом можно узнать: это не тот гравенштейнер островного климата, который раскалывается, как лед, если упадет на землю; он не сравнится с настоящим гравенштейнером ни по вкусу, ни по сочности, ни по аромату. При этом изменилась также и прочность плода; сделался более твердым и прочным в лежке, почему торговцы и покупают более охотно немецкий гравенштейнер, чем датский, который трудно переносит перевозку и, вследствие этого, хуже сохраняется в лежке.
Также известно влияние климатических условий и на образование в растении сахара, крахмала, масла, дубильных веществ и ядов. Весьма ядовитый у нас мухомор употребляется на далеком севере только как опьяняющее средство.
f) Влияние культуры. Если растения и в диком состоянии часто подвергаются изменениям, то в культуре это встречается еще гораздо чаще; правило о постоянстве диких видов здесь превращается в противоположное правило – изменчивости. Все почти наши культурные растения совершенно преобразовываются при возделывании, иногда до того, что делается неизвестным их происхождение. История образования более древних культурных растений, каковы хлебные, нам неизвестна; но история множества новейших видоизменений, особенно декоративных и некоторых экономических растений вполне известна. К числу таковых принадлежат георгины, циния, камелия, земляника, кукуруза и др., от которых существуют сотни видоизменений, возникших в наше время. Мы допускаем, что гибридизация во многих случаях здесь имела большое влияние, но и те виды, которые видоизменялись самостоятельно, – как, например, картофель, томат, свекла, – во многих случаях не менее богаты видоизменениями. Без сомнения, отбор и изолирование возникших в культуре видоизменений служат могущественным способом фиксирования и установления таких форм, которые в природе по большей части погибают в борьбе за существование с более приспособленными обыкновенными формами.
Весьма трудно сказать, какие части растения первые, а какие всего более подвергаются изменениям. По наблюдении Вихуры, пыльца многих культурных растений имеет правильную форму, подобно пыльце гибридов, чем, как полагают, и дается толчок к изменению формы самого растения. Во многих случаях первое изменение обнаруживается в окраске и устройстве цветков (левкой, шток-роза), или свойствах плодов (яблоки, груши). Часто изменяется корень (репы и редьки), листья (у кресс-салата) или стебли (низкорослых бобов и кольраби). Одним словом, нет части растения, которая не подверглась бы изменению. У некоторых растений такие видоизменения получаются весьма скоро, у других для этого необходимо более продолжительное время, иногда несколько десятков лет и столько же генераций. От цинии и цинерарии таким образом уже давно получены разрядности по окраске, но махровые формы их получены только в последнее время. У горчицы до сих пор не получено существенно-различных форм, редька же представляет многочисленные видоизменения.
Каким образом и при каких отдельных условиях культура сильно изменяет растения, – это вопрос еще темный. Можно, однако, полагать, что исключительные условия вызывают соответственные изменения в строении растений, что особенно обильное питание, а также, быть может, свойства питательных веществ во взаимодействии с климатические условиями и физическими свойствами почвы, обусловливают те или другие изменения.
При образовании новых пород, по большей части приходится начинать дело с одного особенного растения, в котором наиболее, количественно и качественно, выражены желаемые особенности. Очень может случиться, что в первом поколении получится лишь очень незначительное число желаемых растений; во втором число таких растений, без всякого сомнения, увеличится и, наконец, могут возникнуть вполне константные формы, если постоянно отбирать типы хорошие и отбрасывать дурные. Примером такого удачного выведения служат: гаагская цветная капуста, горох Лакстона, американские картофель и ежевика, Галлетовская генеалогическая (прогрессивная) пшеница и многие другие, появившиеся формы.
6. Выбор семян и растений для производства семян
При выращивании семян главное внимание всегда должно быть направлено на выбор производителей семян или племенных растений, причем руководствуются различными соображениями, смотря по тому, чего преимущественно желают достигнуть. Главнейшие из этих соображений направлены при огородничестве и плодоводстве на следующие особенности растений:
A) Качества. Качества огородных и плодовых племенных растений определяются вкусом. Известно чрезвычайно много овощных, ягодных и плодовых растений, которые в этом отношении резко различаются, начиная с картофеля и капусты и кончая дынею, земляникою и яблоками. Для фабричного производства качество определяется иначе; например, у картофеля определяется процентное содержание крахмала, у свекловицы – сахара.
B) Количество или урожайность употребляемых частей растений, корней, кочнов или листьев, также имеет немалое значение в огородничестве; не все равно, получится ли на данном пространстве 80 или 15 кг годных продуктов, хотя это обстоятельство здесь не так важно, как при разведении кормовых растений, где, например, получаемое от репы, моркови и кормовой свеклы количество урожая стоит на первом плане.
C) Форма. В зависимости от чрезвычайно различной формы растений получается и известная масса; например, у корнеплодных и клубневых растений могут быть хорошо-округленные контуры корней и клубней, или же они могут быть ветвистыми, рогатыми, малоценными чудовищами, дающими столько же отбросов, сколько и годной для употребления массы.
D) Плотность, например, кочнов капусты и салата, корней редьки и репы, луковиц лука составляет ценное свойство этих растений, в силу которого они становятся способными долго сохраняться в лежке. Плотность нисколько не исключает мясистой структуры, в противоположность жесткости, деревянистости и кольчатости (у моркови и свеклы), составляющих большой порок.
E) Величина. Вообще желательно получать продукты крупные, но это имеет границу там, где речь идет о продуктах для столового употребления. Нельзя увеличивать их размеров до границы возможного без ущерба качеству или без превращения овощных растений в грубые кормовые. Самые крупные картофель, морковь и брюква нередко бывают безвкусны. Поэтому следует выбирать на семена не самые крупные, а самые лучшие растения, средней величины, или немного более средней величины.
F) Окраска. Цвет корней, листьев и плодов во многих случаях имеет большое значение. Капуста, свекла, репа, морковь и прочие растения не ценятся на рынках, если они грязного, неопределенного цвета, хотя они иногда могут быть хорошего качества; поэтому необходимо обращать внимание на окраску при выборе на семена многих овощных растений, тем более что окраска принадлежит к таким свойствам растений, которые легко изменяются. Красивая окраска у ягод плодов еще более желательна, чем у овощных растений, и придает им много прелести.
G) Плодовитость по большей части свойственна различным видоизменениям одного и того же вида в самой разнообразной степени. Разница между различными сортами бобов, пороха, дынь и огурцов, земляники, яблок, груш и проч. относительно плодовитости – весьма значительна. Во всяком случае, желательно придать разводимой породе или видоизменению наивысшую степень плодовитости, что достигается вообще выбором, для произведения семян, плодородных видоизменений и особей; в некоторых отдельных случаях на плодородие оказывает большое влияние возраст семян, например у тыквенных растений.
H) Время созревания. Почти от всех овощных, ягодных и плодовых растений имеются различные, рано и поздно поспевающие видоизменения. Желательно не только сохранить, но во многих случаях даже желательно увеличить такие особенности растений. Сорта картофеля, овощей и ягод, поспевающие за несколько дней до общего поспевания, имеют рыночную ценность гораздо высшую и крайне желательны в домашнем хозяйстве; ввиду этого, скороспелость очень часто принимается в расчет при выращивании семян, часто в ущерб величине и плодородности. От скороспелых пород и между ними от самых скороспелых особей можно ожидать особенно скороспелого потомства. По Зигерту, от собранного не вполне спелым гороха получается скороспелое потомство; насколько это применимо к другим растениям – неизвестно, по недостатку опытов. Конечно, не все сорта овощных растений должны быть скороспелыми; необходимы также полуранние и поздние, которые, в свою очередь, также стараются разводить в чистоте.
I) Рослость стеблей. Точно так же, как существуют скороспелые и поздние сорта, встречаются высокорослые и низкорослые видоизменения. Низкорослость часто соединяется со скороспелостью, а высокорослость – с позднею спелостью; но независимо от времени поспевания, низкорослость у многих растений доставляет нам большие удобства в культуре, высокорослость же, напротив, причиняет много хлопот и расхода. Стоит только упомянуть о хмеле, высокорослых бобах и горохе, которые требуют подстановок, и сравнить их с низкорослыми или кустовыми бобами, успешно растущими и без таковых. В экономическом отношении существует также громадная разница между плетистою и кустовою тыквою: при одинаковой почти плодовитости первая занимает едва ли вдесятеро более места, чем последняя. Где рослость имеет обременительные для культуры размеры, а между тем не существует низкорослых или, по крайней мере, средних по рослости видоизменений (например, у хмеля), там необходимо стремиться к выведению таковых, а где они созданы уже культурою, например, у бобов, гороха, тыквы и проч. растений – там для размножения их следует употреблять только самые типичные растения; иначе часто случается, что позднейшие потомки, например, у бобов, переходят обратно в высокорослые формы. (В огромном большинстве случаев высокорослые сорта гороха, бобов и т. п. растений являются более урожайными. Едва ли можно говорить о том, что плетистые тыквы так же урожайны, как и кустовые. Плетистые тыквы всегда урожайнее, и вкусовые качества их выше. Удержать же эти сорта в определенных размерах всегда можно, укорачивая плодоносящие плети и уничтожая бесплодные.)
K) Величина листьев. Мелколистность – особенное свойств некоторых корнеплодных растений, на которое в садоводе и огородничестве обращено внимание только в последнее время. При сравнительно немногочисленных и мелких листьях получаются корни средней величины и на данном пространстве помещается вдвое более растений. Главный предмет производства составляют части растения, употребляемые в пищу; части, идущие в отброс, как, напр., листья и стебельки, должны быть относительно малы. Такие мелколистные видоизменения до сих пор имеются от редиса, свеклы, сельдерея и редьки; сюда же можно причислить и известную гаагскую капусту. Неоспоримо, что мелколистность есть большое улучшение в сложении растений и представляет не мало удобств в культуре. Мелколистность передается в потомство, как и всякая другая особенность растения.
В других случаях крупнолистность, в противоположность мелколистности, представляет преимущество растений, например, в группах лиственных, овощных, салатных и шпинатных растений. Такие видоизменения существуют у щавеля, шпината, салата и проч., которые стараются разводить в широколистных формах.
L) Общее сложение растений. В тех случаях, когда большое число листьев или цветовых почек соединяется в одно целое, например у кочанной и цветной капусты, салата и эндивия, – весьма важно, каким образом складываются эти части и какие они принимают форму и уплотнение. Во всяком случае желательно, чтобы наружные и негодные к употреблению листья составляли по возможности наименьшую часть целого и чтобы свивающиеся в кочан листья образовали плотную, хорошо округленную массу, плоской, шаровидной, эллипсоидальной или конической формы, свойственной различным сортам. Кочерыжка должна быть по возможности низкорослою и тонкою, а листья – сидячими, так как стебельчатые не свиваются в хороший кочан. Головки у цветочной капусты должны быть скучены таким образом, чтобы они представляли ровную, несколько выпуклую, без выступов, поверхность. Относительно же листьев и кочерыжки должно руководствоваться признаками, указанными для кочанной капусты.
Общее сложение имеет значение также у картофеля и некоторых подобных ему растений. Не все равно, получаются ли клубни всевозможной величины – от ореха до репы или средней величины, хорошо округленные или уродливые, это наблюдается в действительности со всевозможными переходами между этими крайностями.
M) Выносливость. У всех главнейших культурных растений существуют видоизменения более или менее взыскательные к почвенным особенностям. Мы имеем, например, английские огурцы, пригодные лишь для разведения в теплицах; другие, так называемые парниковые, выведены также в большом выборе, но лишь немногие из них способны развиваться в открытом грунте. То же можно сказать и относительно плодовых деревьев, крыжовника, малины и земляники; одни сорта постоянно страдают от морозов, другие способны переносить обыкновенную зиму без вреда.
При разведении в открытом грунте выносливость вообще одна из важнейших особенностей растения. Удачная перезимовка отчасти зависит от спелости растения, а спелость, в свою очередь, от сорта, лета, местоположения, почвы и степени влажности. Но существует довольно много растений, которые отнюдь не способны зимовать в открытом грунте, даже и при самой благоприятной для них обстановке; таковы, например, все иноземные груши, хотя первоначальный вид их в некоторых губерниях средней полосы СССР растет в смешанных лесах. Разведение более выносливых, улучшенных видоизменений – одна из важнейших задач плодоводства в средней и северной полосах СССР.
Единственный путь, которым можно достигнуть этой цели – выведение на месте приноровленных к климатическим условиям видоизменений. Другой род акклиматизации, в виде постепенного приучения уже существующих иностранных видоизменений, неспособных к зимовке при первом опыте, – вещь невозможная. Мы никогда не будем в состоянии приучить французскую грушу и яблоню переносить московские морозы, но у нас существует возможность улучшать собственные сорта и выводить новые из существующих у нас выносливых сортов.
N) Различные особенности растений. Многие из наших культурных растений одарены специальными особенностями, хорошими и дурными; при дальнейшем разведении семенами, первые стараются сохранить, а последние, для нас неудобные, уничтожить. К числу таковых относится, например, ломкость древесины, наклонность к болезням у некоторых плодовых деревьев и страдание от болезни некоторых сортов картофеля, растрескивание кочнов некоторых сортов капусты, наклонность к стволению некоторых корнеплодов, пустота и рыхлость внутри других и проч. Всех таких пороков следует избегать при разведении или сборе семян для размножения растений. У некоторых растений существуют нормальные, естественные особенности, которые затрудняют культуру и, следовательно, более или менее обременительны, напр., колючесть крыжовника, ежевики и кордона, свойство малины засорять почву бесчисленными отпрысками. Другие подобные особенности в отдельных видоизменениях более или менее уже подавлены, и, без сомнения, в будущем мы достигнем в этом отношении еще большего.
При семеноводстве в больших размерах существует особый прием: для собственного употребления высевают семена, собранные с отборных растений, причем, однако, не обращают никакого внимания на степень развития производителей, а лишь на чистоту типа. Часто употребляют полуразвитые растения, как семеноносные, полагая, что один шаг назад не имеет значения при многочисленных шагах вперед. Но едва ли такой взгляд может быть признан состоятельным, кроме разве случаев конкуренции на дешевизну. Во всяком случае, для потребителей самые дешевые семена обыкновенно оказываются самыми убыточными, и наоборот, дорогие семена – наиболее выгодными; главное дело здесь не в деньгах, а в качестве семян.
7. Перезимовка назначенных для получения семян растений
Однолетние растения уже по своей природе исключаются из числа перезимовывающих; их весьма редко удается сохранить зимою с целью получения семян; впрочем, некоторые из них, например, салат или шпинат, в умеренном климате могут переносить зиму в открытом грунте под легкою защитою от мороза. Древесные растения большею частью перезимовывают или свободно, или под легкою защитою, как, например, крупноплодный крыжовник и малина, и получение от таких растений семян, если это желательно, не составляет особенного затруднения.
1) С большинством двулетних огородных растений, особенно капустных и корнеплодных, дело принимает совершенно другой оборот. Не будучи в состоянии зимовать в открытом грунте, они непременно требуют особых приемов перезимовки в умеренных климатах, напр., в южной полосе СССР означенные растения могут перезимовать на открытом воздухе: корнеплоды – сложенные в землю и покрытые листьями, карста таким же образом. Лиственная капуста кладется верхушкою вверх, а кочанная в обратном положении, чтобы сырость не проникла между листьями, вследствие чего происходит гниение. На корни насыпают столько земли, чтобы она совершенно покрыла их. Для сохранения их таким образом выбирают сухое, песчаное место с проницаемою подпочвою, чтобы не накопилось излишней и вредной для растений сырости.
2) В средней полосе СССР по причине продолжительности и жестокости зимы такого рода зимовка, если не невозможна, то во всяком случае неудобна; потеря обыкновенно так велика, что труд не вознаграждается. Нам неминуемо приходится сохранять на зиму выбранные для семян растения в простых или овощных подвалах, специально устроенных для сохранения овощей и племенных растений (смотри главу «Устройство овощного подвала», часть I, гл. V).
3) Способы сохранения бывают различны, в зависимости от различия растений, равно как и в зависимости от свойств подвала – более или менее сух он или сыр. В сухих помещениях по большей части приходится сохранять корнеплоды, сложенными в песок, чтобы предохранить их от слишком сильного высыхания, причем они могут быть сложены в пирамиды, головками или почками наружу, или посажены в косвенном положении на близком расстоянии друг от друга; последний способ более удобен, но требует много помещении. В более сырых подвалах не следует покрывать корни ничем: в покрове в таком случае может накопиться излишняя сырость, причиняющая гниение. Вообще более склонные в загниванию корнеплоды, какова, напр., репа, лучше не покрывать ничем, а хранить на полках, как картофель. Так же можно поступать в более сырых помещениях и со всеми корнеплодами. Лук, за исключением порея, требует еще более сухого помещения, чем корнеплоды; он сохраняется удачно только в самых сухих подвалах или на самых сухих местах, т. е. на верхней полке. За неимением удобного помещения для хранения лука в подвале сохраняют его в комнате или кладовой.
Растения, которые должны сохранить зеленые листы в свежем виде, каковы, например, лиственная и спаржевая капуста, необходимо сажать в землю или песок, лучше всего в горшки, если это позволяют обстоятельства. В течение зимы растения в горшках укореняются и могут быть высажены весною целиком, «со стулом», без повреждения корней, между тем как растения, зарытые корнями в землю без горшков и также укореняющиеся, сильно страдают при высадке. Кочанная капуста во влажном помещении может сохраняться подвешенною к жердям, прикрепленным к потолку; в более сухих местах приходится защищать ее от пересыхания посадкою в землю или в горшки, по крайней мере во второй половине зимы. Иногда стараются сохранять растения с кочнами, иногда сохраняют только кочерыги, о чем говорится далее, при специальной культуре капусты.
4) При охранении растений от пересыхания, гниения, плесени, прорастания и животных, при зимовке выбранных для семян растений встречаются различные затруднения, из них главные – только что перечислены. В сухих подвалах пересыхание соединяется с вялостью, причем смерть растений – обыкновенное явление. Защищают растения от пересыхания засыпкою и посадкою во влажный песок или землю, как выше сказано; песок менее причиняет гниение, но хуже сохраняет влагу. Поливка с целью сохранить растения в свежести – вещь опасная, так как легко причиняет гниение. В крайних случаях следует вынимать корни и, полив песок до умеренной степени влажности, тщательно перемешать его; потом опять складывают или пересаживают растения.
В сырых помещениях растения также страдают: они загнивают от излишней сырости. Самое рациональное средство удаления сырости – дренаж почвы и вентиляция воздуха, насколько это позволяют обстоятельства. Если растения охвачены гниением, то их или необходимо немедленно удалить, или очистить, дабы гниение, которое заразительно, не перешло на смежные части и здоровые растения. Рука об руку с гниением обыкновенно идет плесень, которая сама по себе не менее опасна, чем гниение. Плесени весьма разнообразны: они служат, между прочим, причиною картофельной и виноградной болезни; обыкновенные Penicillium, Oidium и Mucor, поселяющиеся на овощах и плодах и возбуждающие гниение – суть не что иное, как микроскопические грибки, неимоверно быстро размножающиеся посредством спор, которые рассеиваются миллионами в виде пыли, если дотронуться до плодоносных гнезд со спелыми спорами. Весьма важно тщательно удалять и очищать охваченные плесенью части. Перемена воздуха тоже противодействует развитию плесени, равно как и гниению.
Многие растения, напр., картофель, лук, свекла, довольно чувствительны к морозам и требуют вследствие этого полного обеспечения от стужи; другие, как капуста, брюква, морковь, менее чувствительны в этом отношении. Во всяком случае, необходимо устраивать хранилище овощей таким образом, чтобы растения не подвергались опасности от морозов. Большой вред причиняют иногда перезимовывающим растениям, особенно корнеплодным, грызуны – мыши и крысы, выедающие мякоть корней. Против повреждений последнего рода служат известные способы ловли или отравления, или же поселение в подвале кошки. Последнюю меру мы считаем наиболее действительною, так как присутствие кошки наводит страх на мышей, которые не поселяются в таком опасном сообществе.
В слишком теплых помещениях растения с приближением весны обыкновенно идут в рост, образуют новые листья и стебельки, слабые и бледные по недостатку воздуха и света и трудно привыкающие к открытому воздуху, что не мало затрудняет высадку и ослабляет растения. Вполне предохранить растения от прорастания в подвале почти невозможно, но ослаблять это неприятное явление посредством понижения температуры вентиляцией помещения – необходимо. Вентиляция производится сперва днем и в теплую погоду, а затем и постоянно, днем и ночью, причем стараются заменить воздух подвала не нагретым, а свежим воздухом с северной стороны.
8. Высадка семенных растений весною
При высадке назначенных для получения семян растений руководствуются различными соображениями относительно нужд семеносных растений вообще, а данного вида в особенности.
1) Обращается внимание на местоположение, относительно количества света и теплоты, которым оно пользуется. Все растения требуют полного света, а те, семена которых трудно поспевают, напр., редька – особенно выгодного, теплого местоположения с южной стороны стены, забора или на южном склоне, под полным припеком солнца. Другие, менее требовательные к теплоте растения, напр.: репа, капуста, брюква, могут созревать в более открытом местоположении.
2) Относительно свойств почвы следует заметить, что естественно плодородная минеральная почва имеет преимущество перед перегнойной и сильно удобренной. На первой растения обладают более умеренным ростом и дают лучшие семена, на второй растения дают много зелени, поменьше семян, которые к тому же бывают худшего качества и дурно выспевают, вследствие более продолжительного периода роста.
3) Степень влажности действует почти как и свойства почвы. На влажных почвах вегетационный период удлиняется до поздней осени, семена дурно выспевают; на более сухих почвах растения во время останавливаются в росте и приносят целые семена. Следовательно, неудобно выбирать для разведения семян влажную почву, если имеют дело с растениями, семена которых медленно и трудно поспевают.
(Относительно корнеплодов и капусты надо всегда иметь в виду, что часть питания и влаги семенные стебли этих растений получают из запасов, отложенных еще в прошлом году в корнях и в кочерыге. Вот почему качества почвы в данном случае и не играют такой роли.)
4) Обработка почвы также имеет влияние на поспевание семян. В глубоко обработанной почве корни легко проникают в нижние прохладные и влажные слои, где находятся обильная пища и влага, что способствует росту и замедляет созревание семян. Наоборот, почва, обработанная простою перекопкою, более нагревается, более высыхает и ускоряет рост и созревание семян. Выбор способа обработки зависит от климатических условий местности и от разводимых растений; этот вопрос, при некотором знакомстве с только что упомянутыми условиями, решить не трудно.
5) Относительно способа посадки придерживаются правила, что семенные растения садятся вообще несколько глубже, чем они прежде сидели; корнеплодные и луковые, напр., так глубоко, чтобы корни были покрыты землею. Капусту садят еще глубже, почти до кочнов или до первых стеблевых отростков, если кочан срезан. Немедленно после посадки производится обильная поливка ради более тесного соприкосновения корней с землею; исключение в данном случае имеет место лишь относительно лука; он, имея сам в себе много соков, не терпит добавочной сырости.
6) Расстояния между растениями должны быть соразмерны величине: около 4 вершков (18 см) для лука и до ¾ арш. (53 см) и более для капусты, свеклы, редьки и брюквы. Морковь, петрушка, сельдерей, пастернак и репа, растения средней величины, требуют и средних расстояний.
7) При высадке почти всегда имеют дело с проросшими в зимнем хранилище растениями. Образующиеся при недостатке света и воздуха ростки первое время весьма чувствительны к действию ветра и солнца и легко засыхают или «сгорают», как называют это влияние воздуха на растения в огородной технике. Так как нельзя лишать растения уже образовавшихся из запаса питательных веществ ростков без рачительного ущерба, то необходимо принять некоторые меры для сохранения в целости молодых листьев и стебельков. Это меры состоят в следующем: а) стараются произвести посадку в пасмурную или дождливую погоду или, если это невозможно, высаживают растения лишь вечером и при тихой погоде;
b) притенение – если ростки уже слишком велики, а погода сухая и солнечная, то притенение – единственное верное средство для сохранения ростков от сгорания. Можно отенять хвойными ветвями, воткнутыми вокруг растения, особенно с южной стороны, или рогожами, поддерживаемыми тремя тычками, поставленными кругом растения. В случае, если не имеется под рукою ни первого, ни второго из названных материалов, то можно оттенять соломою, которою слегка обшивают растения.
Спустя несколько дней растения укрепляются, зеленеют и более не нуждаются в защите, которая тогда снимается.
8) Время высадки перезимовавших в подвале растений различно в различных полосах СССР. Под Москвою на удобное для этого время нельзя рассчитывать ранее второй половины мая, и то нельзя быть вполне уверенным, что в это время не случится ночных морозов или, так называемых, утренников, хотя они в эту пору становятся менее резки и редко вредят посадке. В южных губерниях высадка, как само собой понятно, производится гораздо раньше, а в северных – несколько позже. Где представляется возможность дать перезимовать семенным растениям под защитою в открытом груше, высадка может совершаться очень рано, так как растения при таком способе перезимовки не изнеживаются, не прорастают и, следовательно, не подвергаются гибельному для проросших растений действию жары и холода.
В Западной Европе, где морозы обыкновенно очень познавательны, большею частью стараются производить высадку семенных растений осенью. При этом устраняются все затруднения, сопряженные с зимовкой саженцев в подвалах или лабазах, а также значительно сокращаются труды и расходы, связанные с этим делом. Для успешной зимовки, при осенней высадке капусты, корнеплодов и т. п. необходимо сажать растения настолько глубоко, чтобы они могли быть окучены подобно тому, как окучивают капусту для защиты от мороза
У нас в средних губерниях, конечно, практически невозможно рассчитывать на удачу при осенней высадке, хотя случается иногда, что морковь, картофель, капуста и т. п. благополучно зимуют под снегом. На юге же, вероятно, осенняя высадка не только возможна, но даже выгодна и наиболее рациональна.
9. Уход за семенными растениями в течение лета
1) Если имеют дело с однолетними растениями, посев которых производится прямо на месте выращивания, то одной из важнейших работ будет прореживание всходов до известного расстояния между растениями, сообразно с достигаемой последними величиною, причем истребляются все слабые особи, не могущие служить производителями семян.
2) Многие высаженные семенные растения дают в огромном количестве слабые стеблевые побеги, которых корни питать не в состоянии, вследствие чего и получаются слабо развитые и дурные семена. Весьма полезно еще до времени цветения обрезать такие излишние стебельки, чтобы они не истощали напрасно силы растений, в ущерб качеству семян.
3) Часто случается, что от корней капустных, корнеплодных и редечных растений появляются поздние отростки, которые никогда не достигают спелости и только отнимают от настоящих стеблей пищу, почему такие отростки безусловно подлежат уничтожению.
4) Цветочные кисти у многих капустных растений, свеклы и конских бобов часто достигают несоразмерной длины. Период времени цветения продолжается на таких чрезмерно вытянутых кистях целые месяцы, несмотря на то что в нижних цветах давно уже завязались плоды. Очевидно, что при такой продолжительности роста не могут быть получены вполне развитые и спелые семена, так как нарушаются развитие и созревание главных завязей; ввиду этого мы должны отщипывать или отсекать часть кисти, лишь только образовалось нормальное число завязей. У конских бобов само растение ясно указывает пору, когда следует отсечь удлиненные концы цветочных кистей, тем, что излишние завязи начинают отпадать; но рост сам собою, без вмешательства культиватора, не останавливается.
5) Стебли семенных растений, под влиянием тяжести плодов, в большинстве случаев не в состоянии держаться прямо, требуют подпоры, чтобы не сломаться от ветра или не валиться на землю от собственной тяжести. Такою подпоркою служат колья, вбитые по одиночке при всяком растении; к кольям стебли подвязываются мочалкою.
(Подвязка семенных стеблей к кольям не заслуживает одобрения: стебли в этом случае стискиваются в кучу и стеснены в своем развитии. Гораздо лучше развязывать семенные стебли на шпалерах из жердей или из проволоки.)
6) Иногда довольствуются подвязкою, состоящею из бечевок, соломенных или мочальных веревок, натянутых вокруг гряды; веревки местами укрепляются ко вбитым в землю жердям. Гряды можно окаймлять также жердями – это один из простейших способов подвязки.
7) Где имеется под рукою в изобилии хворост, там этот материал может служить подпорою растениям, причем он ставится при отдельных растениях или же им обставляются гряды. Для подпоры гороха, низкорослых бобов и чечевицы обыкновенно употребляется хворост.
10. Сбор семян
Семена различных растений поспевают весьма различно одновременно или разновременно, и в последнем случае сбор значительно затрудняется. Некоторые семена никогда не выспевают вполне в наших местах и требуют особых приемов для их добывания и сбора, о чем будет сказано ниже.
1) Одновременно поспевающие или невысыпающиеся семена собираются зрелыми, когда созрело большинство стручков и коробочек. К числу таких растений принадлежат бобы, редька, тыквенные, большинство хвойных, глухой мак и другие. В данном случае торопиться со сбором нет надобности, так как потери семян от осыпания не бывает.
2) Семена других растений, напр., крестоцветных и зонтичных, поспевают неодновременно: первые стручки капусты, репы и горчицы растрескиваются и высыпают лучшие семена еще задолго до спелости последних стручков. Это обстоятельство заставляет семеноводов, если они имеют дело с ценными семенами, производить сбор постепенно; иначе или теряются семена лучшего качества, или собирается много полуспелых, плохих семян. Постепенный сбор совершается отдельными спелыми ветвями, реже отдельными плодами; это хотя безусловно самый лучший, но слишком мешкотный способ. Собрав раза два, или много три, первые зрелые ветви, срезывают, наконец, за один прием и все остальные. От последнего сбора получаются семена худшего качества.
3) Семена тех растений, которые в данной местности плохо выспевают, как, напр., у нас семена салата, редьки, цветной капусты, фенхеля – конечно, не осыпаются, но и не достигают при развитии растений в открытом грунте необходимой спелости. Такие растения вынимают с корнями или срезают их близь корней до наступления значительных ночных морозов и ставят или вешают в сухом и крытом помещении для дозревания. Если собрать растения целиком, то движение питательных соков к семенам еще долго продолжается, и при помощи этого приема получаются порядочные семена.
4) Во время сбора даже спелые семена далеко еще не вполне сухи и не могут быть удобно очищены от коробочек, стебельков, листочков и прочих примесей, почему их и подвергают сушке. Сушка семян производится, насколько это возможно, в осеннее время сперва на воздухе, если имеют дело с значительным количеством семян, а потом —
5) в крытом, сухом помещении, при свободном движении воздуха. При сушке и дозревании семян позднею осенью иногда приходится прибегать к помощи искусственной теплоты, т. е. к сушке в отопленном помещении.
6) Собранные в малом количестве, редкие и дорогие семена обыкновенно сушат и подвергают дозреванию в жилых комнатах; так сушат, напр., семена, полученные в результате искусственного опыления, где всякое семя имеет значение и, быть может, кроет в себе весьма интересное и полезное растение.
7) Сушка совершается различным образом, смотря по количеству и свойству семян. Крупные ветви обыкновенно связывают в пучки и вешают или ставят их для сушки на удобное к тому место, где впоследствии семена, если они сыпучи, могут быть дочиста собраны.
8) Сильно осыпающиеся семена, а тем более разлетающиеся при растрескивании плодов, например, семена некоторых мотыльковых и крестоцветных растений, удобнее сушить на парусине и, когда начинается растрескивание плодов, покрывать их такою же парусиною, чтобы семена не разлетались по всему помещению и не терялись.
9) В малом количестве сушка удобнее всего совершается в бумажном или полотняном мешке, свободно подвешенном в сухом и теплом помещении. Высыпающиеся семена при этом способе сушки остаются в мешке, и из них ничего не теряется.
11. Очистка семян
Собранные и высушенные семена, за весьма редкими исключениями, подвергаются очистке перед сбытом в продажу. Способы очистки в применении к различным семенам весьма разнообразны:
1) При добывании более значительного количества семян, находящихся в сухих и растрескивающихся коробочках, производится обычная молотьба, применяемая и при выделении зерен из колосьев хлебных и других сельскохозяйственных растений. Для удачной молотьбы необходимо, чтобы обмолачиваемый продукт был вполне сух. Если не употреблять искусственной сушки в отопляемом помещении, например, в овине, то это удобнее достигается при ясной и холодной погоде. При молотьбе применяются машины соразмерной величины и силы, чтобы не раздробить семян.
2) В небольшом количестве молотьба удобно совершается в полотняных мешках; при этом способе потерь семян от рассыпания и раздробления не бывает.
3) Малое количество семян обыкновенно вытрясают рукою над кадкою, лотком или иной подобной посудиной.
4) Семена хвойных деревьев из группы Abietineae и Cupressineae, напр., семена лиственницы, ели, сосны и кипариса выделяются нагреванием шишек до 30–40 °R. Для получения семян в небольшом количестве для собственного употребления кладут собранные зимою шишки в ящик с решетчатым дном или в простой грохот, употребляемый для просевания земли и песка, и подвешивают его к потолку в отопленной комнате. Под всеми грохотами или ящиками натягивается холщовая парусина, на которую падают высыпающиеся семена. Шишки ежедневно перемешивают или перевертывают, причем из-под отставших чешуек шишек выпадают семена, которые тотчас же и убираются, так как они страдают от более продолжительного пребывания при такой высокой температуре. Семена сибирского кедра и всех сортов пихты, шишки которых совершенно распадаются, не требуют для выделения столь высокой температуры. Шишки ливанского кедра представляют резкую противоположность, они нисколько не распускаются от теплоты, а рассыпаются, если их опустить в воду. Ягодовидные шишки можжевельника и тиса размываются водою или несколько высушиваются и высеваются.
Крылатые семена некоторых хвойных растений иногда подвергаются дополнительной чистке; они лишаются своих ломких крыльев трением, а мякина отделяется веялкою.
5) Семена, заключенные в ягодах и сочных плодах, получаются в чистом виде только после совершенного сгнивания мякоти плодов. Ягоды и сочные плоды собирают по возможности более спелыми и, в случае надобности, дают дозреть, затем насыпают их в деревянную посуду и наливают водой. В таком положении ягоды, например, боярышника остаются до окончательного разложения мякоти. Мякоть гниет также довольно скоро, если ягоды, ссыпанные в кучу, просто облить водою; но это несколько опасно: большие кучки иногда сильно нагреваются, отчего семена и умирают. По разложении плодовой мякоти происходит вытирание и вымывание семян (см. 7 и 8).
6) Под влиянием мороза довольно твердые, хотя и мясистые покровы некоторых плодов становятся гораздо мягче и скорее разлагаются в воде. К числу таких плодов относятся сибирское и лесное яблоко, дикая груша, рябина, боярышник и многие другие. Будучи подвергнуты морозу, а потом на некоторое время несколько повышенной температуре, плоды всех таких деревьев скоро разлагаются в воде, особенно если повторить над ними замораживание.
7) Семена из размоченных и разложившихся ягод и плодов выделяются трением деревянным пестиком, что, однако, требует некоторой осторожности, чтобы не раздробить семян. Из опасения такого повреждения, лучше связать в пучок ивовые и другие древесные ветви и растирать плоды таким пучком. Более ценные семена в малом количестве растирают просто руками.
8) Вытертые из ягод и плодов семена начисто вымываются водою, причем употребляются различной величины сита; сперва такие, которые пропускают только разжиженную плодовую мякоть, потом более крупные, пропускающие семена и удерживающие еще не растертые плоды и ягоды, которые подвергаются вторичной обработке. Прошедшие семена собирают в подставленную посуду и отделяют от воды при помощи мелкоклетчатого сита; наконец, полученные семена сушат при умеренной температуре на рогожке, парусине или бумаге. Сильно высушивать семена ягодных, плодовых и косточковых растений не следует; они от этого страдают и лежат в посеве целый год до появления ростка.
9) Сухие сорные семена и легкие примеси, каковы мякина, листочки, стебельки и т. д., отделяются током воздуха на веялке; а если таковой не имеется в распоряжении или если семена имеются только в малом количестве, то провеивают их на лотке. При некотором навыке семена на лотке очищаются весьма чисто при помощи трясения лотка и помахивания гусиным пером. Самые мелкие семена провеиваются и очищаются на фаянсовой тарелке. Вещества более крупные и более мелкие, чем семена, тоже легко отделяются oт них ситами с ячейками различной крупности.
10) Некоторые семена, как, например, семена моркови и травяных злаков, исключая тимофеевки, почти вовсе не чистятся, вследствие трудности отделить хорошие от дурных и от мякины; довольствуются лишь удалением более крупных частей стебельков и листочков. Часто половина весового количества таких семян состоит из засоряющих семена примесей.
(Однако необтертые семена моркови весьма трудно высевать, поэтому семена моркови лучше обтирать для удаления покрывающих их волосков. Такое обтирание никакого вреда семенам не приносит.)
11) Существуют семена, которые, по их устройству, чистить невозможно и не должно; таковы, например, семена свеклы, новозеландского шпината, липы, клена. Семена этих и им подобных других растений высеваются целиком, в плодах, т. е. с плодовыми оболочками, в которых находится по одному или по нескольку семян, и отделяют только случайно попавшие засаривающие предметы.
12) В некоторых случаях, напр., если семена назначены для продолжительного хранения, – чистить их вредно. К числу таких семян можно причислить все находящиеся в нерастрескивающихся коробочках, но особенно в ягодах, как, например, у шелковицы или тутового дерева, боярышника, разных видов рябины, смородины и подобных им растений. Ягоды таких растений легко высушиваются целиком, и большая часть их поступает в торговлю в таком виде. Для собственного употребления удобнее всего высевать такие плоды целиком осенью, непосредственно после сбора.
12. Сортировка семян
Как бы хорошо ни были выведены семена и как бы тщательно мы их не вычистили, все-таки между ними находится большее или меньшее число ненормально развитых, которые составляют только обременительный для культуры балласт. Такие не вполне развитые семена всегда находятся на верхушке и при основании продолговатых плодов, коробочек и стручков, на центральных лучах зонтичных растений, под самыми нижними и под конечными чешуйками шишек хвойных растений, при основании и верхушке колосьев злаков и проч. Выделить такие негодные и даже вредные семена из общей массы – задача сортировки. Сортировка производится по объему, удельному весу и форме семян.
1) По-общему или величине семена разделяются особенно тщательно сделанными ситами; наилучшие сита состоят из металлической доски, в которой при помощи особого инструмента пробиты отверстия известной величины. Обыкновенною плетеною сеткою редко достигается аккуратная работа, так, чтобы вместе с мелкими семенами не проскользнуло несколько крупных.
2) По удельному весу семена разделяются бросанием их на некоторое расстояние в удобном к тому помещении, с ровным и плотным полом, или на парусине. Тяжелые семена отлетят далее, а легкие упадут ближе к бросающему. Таким образом, получается три различных по удельному весу сорта семян: первый, второй сорт и охвостье, или третий, сорт. Последний вовсе негоден для посева; лучше не употреблять также и второго сорта – разве только в крайних случаях.
3) Сортировка по форме: шаровидные и полные семена легко отделяются от неправильных встряхиванием их на наклонной доске; при этом круглые семена откатываются ниже, чем неправильные по форме.
4) Пустые семена, например, у огурцов, отделяются от полных при вымывании, так как первые при этом всплывают на поверхность воды, а вторые тонут. При мочении перед посевом можно применять этот способ к сортировке различных семян. Посев пустых, равно как и невсхожих семян вместе со здоровыми иногда, особенно при густом посеве, отзывается вредно на последних. На мертвых образуются плесень и гниль, которые могут заразить всходы живых семян.
13. Помещение и обозначение семян
Окончательно вычищенные и отсортированные семена, равно как и семена, которые высушены с целью сохранения вместе с коробочками или ягодами, сохраняются обыкновенно в полотняных или бумажных мешках, реже в деревянных бочонках, ящиках или коробках, еще реже в различных склянках, например, в учебных и справочных коллекциях. Так как во многих случаях невозможно узнать семена по наружности – к какому сорту или породе они принадлежат, необходимо всякий отдельный сорт обозначать на ярлыках. Для большего обеспечения, на случай потери названия, дают всякому мешочку по два ярлычка, из которых один приделывается снаружи, а другой кладется внутрь мешка. На бумажных мешках или капсульках пишут название сорта и прочие заметки – чернилами.
На ярлыке обозначаются:
Название семян или растений.
Год созревания или сбора.
Источник получения – собственного ли урожая семена, или они у кого-нибудь куплены.
Количество имеющихся семян.
Составляется список запаса, чтобы во всякое время иметь возможность легко навести справку, что имеется в запасе и в чем нуждаются.
Кроме того, весьма полезно вносить в списки или наносить на самые ярлычки заметки о качестве семян, например: отлично, осредственно, хорошо или дурно (в таком-то процентном количестве) взошли они при пробном посеве в таком-то году.
14. Хранение семян
Весьма желательно сохранить в свежем виде запас семян урожайных лет, так как не всякий год удается собрать хорошие семена. Способность различных семян сохранять всхожесть в течение более или менее продолжительного промежутка времени весьма различна; некоторые семена, например ивовые, сохраняемые в сухом виде, умирают в течение полумесяца. Другие, например, ильмовые и дубовые, держатся полгода при обыкновенных способах хранения.
Большинство крестоцветных остаются всхожими года 3–4, бобовых 6—10, тыквенных 8—10; семена многих других растений могут держаться при благоприятных обстоятельствах не только десятки, но и сотни лет.
С другой стороны, рассказы о получении растений от двухтысячелетних семян из египетских гробниц едва ли основательны; но нельзя оспаривать точности сообщения Линдлея, который получил растения из семян малины, найденных в древней могиле с монетами 1600—1700-летней древности, на значительной глубине.
Следующая таблица показывает приблизительно срок сохранения всхожести семян важнейших огородных и древесных растений из различных семейств.
А. Огородные
Б. Древесные
2)Кроме зависимости от сорта семян, способность сохранять всхожесть в течение более или менее продолжительного промежутка времени зависит также от качества семян; громадное влияние оказывает также способ хранения. Плохо развившиеся и дурно созревшие семена держаться долго не могут; они отчасти уже умирают до первого предположенного посева и постепенно совсем погибают. В первый год может получиться, например, 75, во второй 50, в третий 25, а в четвертый – и никакого процента всхожести.
3) Не меньшее влияние на сохранение всхожести семян имеют температура и степень влажности воздуха. В сухих и теплых жилых помещениях, например, где применяется так называемое духовое отопление, всякие семена засыхают вдвое скорее, чем в прохладном и умеренно влажном помещении. Всякие семена содержат в себе довольно значительное количество влаги– 10–12 %, которое нельзя значительно понижать на более продолжительное время без вредных для всхожести семян последствий. Под семенной оболочкой, в зародышевом состоянии, находится довольно развитое молодое растение с семенодольными листьями, корешком и почвою. Даже в состоянии совершенного покоя зародыш без влаги жить не может; высохши сверх естественной степени сухости, он имеет способность заимствовать влагу, необходимую для поддержания жизни, из воздуха, насыщенного до известной степени парами. От возвышения температуры и сухости семена умирают в более или менее продолжительное время, смотря по степени повышения обоих факторов. Проходя чрез сушильную машину при 75–80 °R., семена ржи совершенно умирают в течение получаса; другие – например, семена малины, сваренные вместе с ягодами в сахаре, следовательно при слишком 80 °R., оказывались еще вполне всхожими.
4) Влияние насыщенного парами воздуха, а также влаги в почве отзывается далеко не так вредно на всхожести семян, как сухость, что доказано продолжительным сохранением различных семян в глубине подпочвы. Мы, однако, не будем рекомендовать хранение огородных семян в сырости или в воде, что в практике и невозможно, но предостерегаем лишь от весьма вредного влияния сухости и высокой температуры.
5) Почти все семена, даже семена большей части тропических растений, замерзающих при полуградусе мороза, без вреда переносят значительное понижение температуры. В. В. Григорьев произвел интересные опыты в этом отношении над семенами многих огородных растений, подвергая их влиянию мороза до 30 °R.; оказалось, что все они, будучи посеяны впоследствии, отлично взошли. Мы получаем во всякое время года, но в особенности в зимнее и часто при больших морозах, посылки семян, которые оказываются совершенно неповрежденными, хотя некоторые семена, если они ничем не покрыты, замерзают при 5–6° мороза. Самые чувствительные в этом отношении семена дуба – желуди; к ним приближаются семена других плюсконосных растений: бука, каштана, менее – семена ореха.
6) Наконец, самое вредное влияние на сохраняющиеся долгое время семена должно приписать действию воздуха, особенно кислорода. Все примеры очень долгого сохранения всхожести семян относятся к случаям, когда свободный доступ воздуха был устранен, – например, на некоторой глубине под землею, в пещерах, могилах, в воде, – или когда семена были заключены в защищающей их коробочке или в высушенной плодовой мякоти. Устранить действие воздуха на практике весьма трудно; рекомендуют, например, лакировать семена сахарным раствором, но сахар и ему подобные вещества сами подвергаются разложению, поэтому способ этот не имеет успеха.
Вредное влияние воздуха на сохранение всхожести семян заключается: в возбуждении их при известных обстоятельствах в присутствии влаги и теплоты к жизненной деятельности или в нарушении равновесия покоя, даже при отсутствии обоих названных факторов воздух действует прямо разрушительно на органические тела семян. Клетчатка, крахмал, масло подвергаются под влиянием кислорода разложению: образуются угольная кислота, вода и другие продукты разложения, что имеет последствием смерть зародыша. Но от смерти до распадения семян еще очень далеко, и уже мертвые семена на вид ничем не отличаются от живых; они даже сохраняют еще долгое время способность пропитываться водою и в некоторых случаях, как, например, у кофе, выпускают зародышевый корешок; но это чисто механическое явление – результат набухания зародыша от действия воды. Опыт этот можно легко произвести над семенем кофе, которое всегда получается в торговле в мертвом виде.
15. Устройство семенной кладовой и способы хранения семян
1) Место хранения семян или семенная кладовая устраивается в нижнем этаже или в сухом домашнем подвале без искусственного нагревания. Также следует избегать, по возможности, естественного нагревания от солнечных лучей, по-моему, местоположение, обращенное к северу, наиболее удобно, всякое значительное колебание температуры, особенно выше нуля, также должно быть устранено, как вредно влияющее на сохранение семян. Стараются постоянно поддерживать свежий и прохладный воздух и температуру среднюю между колебаниями под открытым небом.
Что касается внутреннего устройства, то для более удобного помещения семян необходимы некоторые приспособления: шкаф с ящиками для мелких семян, полки для крупных, иногда ящики, бочки, мешки для самых крупных семян. Полки можно устраивать в виде столов одну над другой, посредине комнаты, так, чтобы мыши не могли попасть на них; но лучше снабдить помещение полом из плит, чтобы мыши вовсе не имели возможности проникать в кладовую. Если это невозможно, то иногда приделывают или привешивают полки к потолку, в несколько рядов. Света требуется лишь столько, чтобы было возможно различать предметы; вероятно даже, что слишком сильный свет имеет вредное влияние на семена своим белящим действием.
2) Огородные и садовые семена травянистых растений большею частью сохраняются такими, какими они имеются в семенной торговле, в очищенном виде; они обыкновенно всыпаются в полотняные или бумажные мешки, которые в известном порядке кладутся на полки или в ящики шкафов, чтобы во всякое время было возможно достать желаемый сорт без долгих поисков.
3) Семена собственного сбора иногда сохраняются в неочищенном виде, т. е. заключенными в плодовых коробочках, или в сушеных ягодах. Такой способ хранения имеет то преимущество, что семена сохраняют всхожесть одним-двумя годами далее. С другой стороны, этот способ сохранения представляет значительные неудобства относительно отпуска, посева и взвешивания.
4) Семена, трудно сохраняющиеся, например, семена большей части древесных пород, сохраняются лучше, если их смешать с двумя третями их собственного объема мелкого, сухого песку. Таким образом хорошо сохраняются, например, семена яблони, груши, дуба в течение одного года, а семена хвойных деревьев и гораздо долее. За некоторое время до посева должно равномерно смочить смесь.
5) В влажном песке отлично сохраняются все косточковые семена, каковы вишня, слива, черешня и различные сорта боярышника, а также большинство твердых семян древесных пород, но только в течение одной зимы и при низкой температуре; иначе при доступе воздуха семена начинают прорастать.
6) Если имеют дело с большим количеством твердых древесных семян и требуется долго сохранять их, то лучше всего зарывать смешанные с влажным песком семена, как выше сказано, в землю на сухом, прохладном, тенистом месте до арш. глубины или опускать их в герметически закупоренных бочках в ключи. Иногда зарывают в землю большие количества семян хвойных деревьев, ни в чем не закупоренных. Таким же образом очень долго сохраняются в природе семена, случайно попавшие глубоко в землю. При глубокой обработке почвы на перевал, на арш. (71 см) глубины, часто появляются из семян, скрытых в нижних слоях, растения, несвойственные данной местности, например в открытом поле появляется трава тенистых лесов (Impatiens noli tangere). Причину, почему семена так хорошо сохраняются глубоко в почве, следует искать в равномерности температуры, влаги и, главным образом, в устранении свободного доступа воздуха.
7) Семена водяных растений лучше сохраняются в воде благодаря открытию этого способа и пересылке семян в воде; в Европу ввезено много интересных водяных растений, между которыми видное место занимает кувшинка реки Амазонки, Victoria regia. Факт, что семена многих других растений, случайно попавшие в воду после высыхания прудов и болот, отлично всходят на тине, дал повод применить этот способ сохранения также к трудно сохраняющимся древесным семенам, например семенам конского каштана, дуба, бука, граба и проч. С этою целью семена заключаются в продырявленные бочки, которые погружаются на дно чистых вод, на такую глубину, чтобы к ним не имел доступа мороз. Путем опыта я нашел этот способ в применении к древесным породам не особенно выгодным; лучше сохранять их в песке или в земле.
8) Предохранение семян от вредных животных требует некоторой осмотрительности. В сельском хозяйстве хлебный червь (из рода Curculio) и моль (из рода Tinea) иногда производят страшные опустошения в складах семян хлебных растений. Личинки различных видов Bruchus точат семена бобов и гороха в поле и в складах. Единственное средство от таких случайностей – просеивание и проветривание семян на открытом воздухе; промораживание также применяется с успехом. На мелких семенах иногда встречается микроскопический вид клеща, который склеивает их в комки нитями и питается ими; просеивание и выветривание служат противодействующим средством. Не менее, чем насекомые, опасны мелкие четвероногие – грызуны (различные виды мышей и крыс). Их устраняют тщательным устройством кладовой, впусканием в нее кошки, ловлею или отравлением, смотря по обстоятельствам.
9) От излишней сырости на дурных и мертвых семенах иногда заводится плесень и гниль. Против этой беды предпринимают новую сортировку и проветривание, если между пораженными семенами находится еще значительный процент хороших семян; в противном случае бракуется вся партия. Еще опаснее внутреннее разложение семян, обнаруживающееся гнилостным запахом и происходящее при скучивании в большом количестве не вполне выспевших или недосушенных семян. Чтобы устранить этот вред, необходимо со свежими семенами поступать с большою осторожностью и никогда не складывать их большими массами до окончательной просушки в сухом воздухе; в первое время необходимо часто контролировать состояние семян, и если обнаружится какой-нибудь гнилостный запах, то семена следует немедленно рассыпать, проветрить и просушить.
10) Самонагревание не вполне сухих семян в первое время на складе – весьма обыкновенное явление и оканчивается совершенной порчей семян, если не будет предпринято немедленно проветривание и просушка. Более всего подвергаются самонагреванию семена в мешках и семена, плотно лежащие, например: ильмовые и березовые, которые сильно нагреваются в течение одних суток, если скучены не в сухом виде; нагревание случается и там, где его, невидимого, нельзя было бы ожидать – оно, например, появляется в опасной степени при скучивании вишневых косточек, особенно пока они еще сыры, причем образуются кислоты. Если порчу заметить вначале и во время остановить ее просеиванием и просушкою семян, то последние заметно не страдают и хорошо всходят; но если замедлить с принятием мер, то всхожесть совершенно утрачивается.
16. Посев семян
При посеве с надеждою на удачный всход требуются обстоятельства, противоположные тем, при которых семена сохраняются в покое. Для прорастания необходимы: известная степень влажности, теплота и свободный доступ воздуха. Почва, как питательная среда, в первое время не имеет значения, так как каждое семя заключает в себе достаточный запас питательных веществ для первоначального развития зародыша; но, как окружающая семена среда, почва своими физическими свойствами оказывает на всходы огромное влияние. Степень рыхлости и теплопроводности почвы, способность ее нагреваться и сохранять влагу – весьма важные факторы при посеве. Какие особенные явления растворения и обмена веществ происходят при прорастании – это дело физиологии; мы заметим только, что первый акт этих явлений – пропитывание семян водою до содержания ее от 20, 50 и до 100 % их собственного веса. Затем начинается действие кислорода на углерод семени, причем выделяется углекислота и развивается теплота, незаметная в отдельных семенах, но весьма чувствительная там, где в большой массе прорастает большое количество семян, например, при заводском приготовлении солода. По мере развития ростка крахмал и жир семени превращаются в сахар, составляющий первоначальное питание, полученное в наследство от материнского растения, которое часто само умирает – образовав семена, например, у всех одно– и двулетних и некоторых многолетних травянистых и древесных растений. Вскоре, при более значительном развитии корешка, который всегда появляется первым, молодое растение уже начинает самостоятельно питаться почвенною пищею.
а) Влияние старости семян на потомство
Часто приходится употреблять не свежие, а уже постаревшие, полежавшие семена, и в таком случае приходится рассчитывать на большую или меньшую убыль всхожести, смотря по свойствам семян и старости их. Кроме того, между сеянцами, происходящими от пострадавших вследствие лежки семян, всегда встречается много слабых, истощенных, едва живых растений со слабыми зародышевыми корнями, негодных там, где хлопочут о получении здоровой рассады. Следовательно, при употреблении пострадавших семян необходимо, кроме процентной убыли во всходе, рассчитывать еще на более значительную убыль при браковке больных растений сравнительно с убылью при свежих семенах.
Общий характер растений от старых семян – слаборослость вследствие того, раннее и обильное цветение и плодородие, по крайней мере относительно численности плодов; по величине же они остаются позади плодов от свежих семян. В некоторых случаях, когда имеют дело с растениями долгого растительного периода и склонными развивать много зеленых частей в ущерб плодоносности, каковы, напр., тыквенные растения вообще, для посева с большою выгодою применяются старые, 2—4-летние семена. При употреблении на посев таких семян получается не только умеренный рост растений и обильное цветение, но и образование в юном возрасте достаточного числа женских цветов, что редко встречается на растениях, выращенных из свежих семян.
Во всех руководствах и справочниках обычно даются сведения о времени сохранения семенами способности прорастания. Но сведения эти, в огромном большинстве случаев, неверны. В этом случае надо помнить, что на всхожесть семян могут влиять многие обстоятельства. Прежде всего, семена, собранные в благоприятное лето, сохраняются гораздо долее, чем собранные в дождливое, холодное лето. Затем семена, собранные с соблюдением основных правил ухода за семенами и растениями, сохраняются долее, чем семена массовой торговой культуры.
В первом случае собираются семена только совершенно белые, а при массовой культуре семенные растения вырываются из земли в то время, когда только еще начинается созревание ранее завязавшихся семян. Все остальные семена всходят уже после того, как растения вырваны из земли. Конечно, при обмолоте и очистке таких семян попадают и хорошие, вполне развившиеся семена, и слабые, недоразвитые. По многим наблюдениям, семена, собранные в благоприятное, теплое, с умеренным количеством осадков лето, сохраняются значительно лучше и долее, чем семена, собранные в холодное, дождливое лето.
Долее других огородных растений сохраняют всхожесть семена тыквенных растений (до 20 лет), свеклы (16–18 лет), томатов (до 20 лет). Семена крестоцветных растений (капуста, редька, редис, брюква и др.) сохраняют всхожесть 6–8 лет, но уже и шестилетние семена дают очень незначительный (15–20) процент всхожести. Морковь сохраняет всхожесть 4–5 лет, но для посева не следует брать семян старше трехлетнего возраста, потому что более старые семена дают очень малую всхожесть.
(Особенно быстро утрачивают всхожесть семена сельдерея – 3 года, пастернака – 3 года, лука – 4 года. Все эти растения надо высевать только свежими семенами или, в крайнем случае – двухлетними.)
б) Испытание семян
Перед посевом в более значительном количестве важных растений весьма полезно знать процент всхожести семян, чтобы иметь возможность рассчитать количество посевных семян так, чтобы по желанию получить более или менее густой всход. Для испытания всхожести семян применяются различные приемы: сеют известное число семян в цветочные плошки и поддерживают необходимую для удачного всхода данных семян теплоту и влагу, или же кладут семена между мокрыми войлочными кусками или между несколько раз сложенною пропускною бумагою или другим подобным, вбирающим воду, материалом. Крупные семена, например, бобовых, тыквенных лучше испытывать в опилках или в рубленом мхе, при 15–20° тепла. В последнее время в продажу поступили испытательные аппараты различных конструкций, фарфоровые и стеклянные. Испытание всхожести вообще применимо только к тем семенам, которые быстро всходят, каковы вообще семена огородных и сельскохозяйственных и некоторых древесных растений. Многие древесные семена, например плодовых деревьев, особенно косточковых, кедра, боярышника и проч., часто лежат до прорастания целый год и поэтому не могут быть испытаны этим путем.
Нормальный процент всхожести различных семян весьма различен; однолетние и двулетние огородные и полевые растения всходят вообще с незначительною убылью; многолетние травянистые в этом отношении много хуже, а большая часть древесных, например, боярышник и лиственница, даже при самых лучших семенах дают не более 15–20 % всхода. И свежие семена бывают иногда совершенно пустыми.
в) Скорость прорастания семян
Способность различных семян скорее или медленнее всходить при нормальной теплоте весьма различна. За редкими исключениями, семена однолетних и двулетних растений всходят в течение 1–2 недель; крестоцветные – в течение 3–7 дней – иногда же в течение одного дня, например, кресс-салат. Многолетние травянистые растения большею частью держат 2–3 недели, а при запоздании посева многие лежат в течение целого года; то же самое случается и с семенами древесных пород, заключенными в твердой косточковой или кожистой оболочке, как у всех плодовых деревьев. То же самое имеет место у семян древесных мотыльковых растений; сережковые всходят быстро, ивовые очень быстро, в одни сутки.
Семена хвойных деревьев лежат вообще около месяца; некоторые ореховидные семена, как кедр сибирский, пиния итальянская, иногда лежат целый год. Кроме внешних обстоятельств, быстрота всхода зависит от внутреннего состояния семени. Старые, высохшие и пострадавшие от лежания семена всходят много медленнее, чем свежие, по крайней мере у однолетних и двулетних растений; семена же многолетних растений и древесных часто лежат целым годом дольше, чем следует. Семена, посеянные непосредственно после сбора, сохраненные во влажном виде (твердые древесные семена), обыкновенно всходят в первом году; сохраненные на зиму в сухом виде – не раньше второго года, а очень высохшие иногда только на третий год, и то со значительною убылью. Советовали подтачивать косточковые семена или даже вылущивать семя для скорого получения всхода, но без всякой пользы; такие вылущенные семена почти всегда загнивали. Причина долгого лежания семян без признаков прорастания заключается не только в пересыхании оболочки, но и в самом свойстве семени.
Для ускорения прорастания семян в последнее время были применены различные средства; в этом отношении интересны опыты Ларбалетрие с самыми разнообразными реактивами. Заслуживают внимания практиков-огородников камфора, хлорная вода и перекись водорода. Эти вещества и были предложены отчасти для ускорения прорастания, отчасти для возбуждения жизненной силы в старых, долголежалых семенах.
В смысле ускорения прорастания камфора довольно сильно влияет на огородные растения, но особенно ценным это вещество оказалось для усиления всхожести лежалых семян. При помощи камфоры удавалось проращивать совершенно безнадежные семена. Хлорная вода точно так же заслуживает внимания, как возбудитель всхожести, и отчасти в смысле ускорения прорастания.
Камфору следует предварительно распустить в спирте. Чтобы получить насыщенный раствор камфоры, в бутылку, наполненную на ⅓ спиртом, насыпают камфоры до тех пор, пока спирт будет растворять камфору. Насыщенный раствор хлора можно получать в аптеках, там же отпустят и перекись водорода. На литр воды (1000 см3) берут грамма одного из указанных выше реактивов и в полученном растворе вымачивают семена в течение 24 час. В небольших размерах можно брать по 12 капель реактива на стакан воды; если хлорная вода предназначается для оживления старых семян, то раствор следует делать вдвое сильнее. При этих опытах, например, 4—5-летние семена лука-порея, не дававшие, при обычных условиях, ни одного всхода, после обработки хлорной водой дали до 28 % всходов.
г) Температура и ее влияние на прорастание
Температура, при которой удачно всходят семена различных растений, чрезвычайно разнообразна и находится в тесной связи с географическим распространением данного вида. Полярные и альпийские растения прорастают уж при температуре немного выше нуля; растения умеренного пояса при 5-10°, например большая часть корнеплодов. Полутропические плодовые огородные растения, например бобы, тыква, томаты и баклажаны, прорастают при 2025°, а настоящие тропические растения, напр., кокосовые и многие другие пальмы и Виктория Регия при 25–30° и более. Для успешного прорастания требуется, по крайней мере во многих случаях, высшая температура, чем для дальнейшего развития растений, и прорастающие семена переносят без всякого вреда температуру, которая губит взрослые растения. Я получил весьма удачный всход от семян дынь, арбузов, огурцов, тыквы и клещевины, посеянных в опилки в 2 ½-вершковых горшках и поставленных на почву, которая ежедневно жарко топилась. Термометр, опущенный в средину горшка, где находились корни растений, доказал minimum 30° и maximum 52 °R. Семенодольные листья показались спустя трое суток, испарение было так сильно, что ежедневно требовалась троекратная поливка.
Семена растений умеренного и холодного пояса нельзя подвергать такой высокой температуре; они при подобных обстоятельствах вовсе не всходят или всходят в болезненном состоянии и затем погибают.
Многие семена, особенно наших древесных, хвойных и лиственных пород, и между ними преимущественно ореховидные и косточковые, могут лежать в земле очень долго без малейшего ущерба, при недостаточной для прорастания температуре, и всходят очень дружно, когда появляется благоприятная для них погода; другие, например семена бобов, ячменя, огурцов и вообще тыквенных растений, не переносят такого замедления роста; попавший в мокрую среду зародыш должен в скором времени развиться, иначе семена неминуемо погибнут – загниют. Поэтому семена таких растений не могут быть высеяны раньше, чем почва достаточно нагреется. Семена зонтичных, корнеплодов, а также древесных пород могут лежать очень долго, и поэтому их выгодно высевать осенью, особенно на легкой, подверженной высыханию, почве.
Из этой таблицы видно, что при благоприятной для йода температуре градусы теплоты и число дней находятся в довольно правильном обратном отношении.
д) Подготовка семян к посеву
Рано высеваемые и скоро всходящие семена, напр. семена капусты, репы, брюквы, – обыкновенно сеют без всякой подготовки в сухом виде. Но иногда случается на несколько дней запоздать с посевом. Если имеют дело с медленно всходящими семенами, как лук, морковь, петрушка, сельдерей и то, при достаточном количестве теплоты, можно ускорить всход на несколько дней намачиванием семян, что во многих случаях представляет немаловажную выгоду. Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или снеговая вода; а за неимением таковой – мягкая прудовая или речная вода, которая имеет значительное преимущество перед минеральною, т. е. жесткою ключевою водою. Существует мнение, что снег, при переходе из кристаллической в жидкую форму, действует особенно успешно на твердые семена, и поэтому он часто применяется для мочения, равно как и для покрытия посеянных в горшках семян, вместо поливки; результат получается обыкновенно благоприятный. Масса употребляемой воды должна в несколько раз превосходить объем семян. При более продолжительном мочении вода извлекает из семян некоторых растений, особенно зонтичных, бурое красящее вещество, и в таком случае воду следует менять ежедневно. Намачивают при температуре, подходящей для прорастания семян.
Часто встречаются предписания – те или другие семена мочить одни, двое и более суток; но эти правила огородников остаются без особенного влияния на успех дела. Верно, однако, что различные семена требуют весьма различного срока для пропитания водою, и даже семена одного и того же сорта в некоторых случаях набухают далеко не одновременно. Узнать, когда семена вполне домочены, в большинстве случаев весьма просто – по одному наружному виду: объем увеличивается очень значительно, и семя размягчается, что особенно легко можно наблюдать на горохе и ему подобных крупных мучнистых семенах, которые вполне набухают в полусутки. Семена сложноцветных и крестоцветных растений, за редкими исключениями, также скоро набухают – в одни сутки; зонтичные и луковые – гораздо медленнее, в 2 суток, а розоцветные, напр., земляника, малина и ежевика – еще медленнее, в 3–5 суток. Семена маревых или лебедовых растений, к которым принадлежит свекла, также довольно тверды и могут быть намачиваемы более продолжительное время, хотя они всходят и без особого затруднения. Из тыквенных растений арбуз и некоторые виды лягенарий имеют довольно твердую оболочку и требуют поэтому более продолжительной мочки, чем зонтичные растения; другие же семена с тонкими оболочками, как, например, огуречные и дынные, или с более рыхлыми оболочками, как тыква, промачиваются в сутки.
Если перемочить семена, то часто возникают большие затруднения, и поэтому я советую лучше не домачивать семена, чем перемочить их, – что иногда ведет к гниению, при температуре, недостаточной для прорастания семян. Я нарочно оставлял различные огородные семена на более продолжительное время в воде, и это всегда оказывалось гибельным: редко развивался какой-нибудь болезненный зародыш. Особенной осторожности требует мочение семян полутропических растений, как напр., тыквенных и турецких бобов; если во время посева недостаточно тепло, то пропитанные водою семена загнивают. Лучше их вовсе не намачивать.
Некоторые семена, напр., льняные и особенно айвовые, обнаруживают при мочении массу студенистой слизи, которая скоро подвергается гниению, плесневеет и поражает гнилью самый зародыш, ввиду чего эти семена должны быть тщательно вымыты. Другие семена, напр., у душистого горошка, покрыты жирным веществом, к которому трудно пристает вода, и семена поэтому набухают очень неравномерно, в течение 1–7 и более дней. В таких случаях необходимо постепенно выбирать и сеять набухшие селена, оставляя недомоченные в воде.
Намоченные семена, особенно мелких сортов, слипаются в комки и поэтому не могут быть рассеваемы в сыром виде, а должны несколько обсохнуть снаружи, чтобы удачно разделяться; если для этого недостает времени, то можно смешивать семена с сухим песком и, таким образом, приспособить их к немедленному посеву.
Мочение семян в разных удобрительных жидкостях, каковы напр., навозный раствор, навозная жижа, молоко и проч., как это иногда применяется, совершенно бесполезно, если только не вредно. Зародыш до известного развития корней не принимает никаких питательных веществ из почвы; а для будущего его произрастания такая безделица, как намачивание, не может иметь значения.
Старые, пострадавшие от долгого лежания, семена возбуждаются, по мнению некоторых наблюдателей, к жизнедеятельности мочением в воде с примесью незначительного количества кислоты – в тысячных долях. Употребление серной, соляной и многих других кислот, по удостоверению одних, действует благоприятно, по показанию других – не оказывает влияния. Особенную славу приобрела хлорная вода (Cl + H2O) в весьма многих случаях; она, конечно, не воскрешает мертвых семян, но все-таки способствует прорастанию и увеличивает процент всхожести. Хлор не трудно добывать из поваренной соли (хлористого натрия). Но это не всякому сподручно, а лучше приобретать хлорную воду из лабораторий и аптек. При действии 24 частей серной кислоты, разбавленной на собственного веса водой, на смесь из 8 частей соли и 6 частей перекиси марганца развивается хлорал газ, два объема которого растворяются в одном объеме воды. Эта хлорная вода сохраняется в темноте, потому что влиянием света хлор соединяется с водородом воды и образует соляную кислоту, причем освобождается кислород. Такой хлорной воды берут 1 часть на 99 частей дождевой воды смачивания семян. От этой мочки мною получены довольно удовлетворительные результаты при посеве семян различных древесных пород Амурского края, пострадавших от дальней пересылки. Благоприятное действие хлора в самых незначительных дозах (более концентрированная хлорная вода – вита) должно приписать освобождению известного количества кислорода из разлагаемой хлором влаги семян. Многие другие протравы, рекомендованные в новейшее время, признали опытами недействительными и даже вредными, за исключением применения их к уничтожению паразитных грибов, которые часто поражают семена хлебных растений.
е) Обварка семян кипятком
Этот героический способ применяется во многих случаях с большим успехом к твердым, туго всходящим семенам, напр., яблочным и грушевым, а также к семенам белой и других акаций, вообще древесных бобовых растений – к боярышникам и шиповникам. Наливают кипяток на семена, находящиеся в открытой посуде, причем температура вначале получается около 40 °R., затем оставляют нагретые семена охлаждаться в течение суток, сливают воду и дают немного обсохнуть перед посевом, успех во многих случаях поразительный.
Особенно интересно наблюдать действие кипятка на крупные, шаровидные семена канны, которые без обварки всходят лишь в очень незначительном проценте. Если облить кипятком из самовара лежащие на блюдечке семена, то они начинают прыгать, как будто от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, покрывающие зародышевые отверстия. Будучи посажены немедленно, семена отлично всходят; однако не все семена поддаются обварке одновременно: над невзошедшими семенами через некоторое время повторяют операцию обварки. Можно быстром охлаждении нагретых семян холодной водой вызвать то же явление.
Семена древесных пород предпочитают приготовлять к посеву стратификацией в смеси с мокрым песком, при температуре, недостаточной для прорастания, следовательно, немного выше нуля, не восходя на продолжительное время выше 2–4 °R., чтобы в темноте не образовалось проростков, которые погибают при посеве. Песок употребляется мелкозернистый речной, допускающий доступ воздуха; количество его не должно составлять менее двух третей, даже ¾ количества семян, чтобы они не приходили в соприкосновение между собою, так как между ними всегда бывают мертвые, которые заражают плесенью и гниением другие, здоровые. При складывании никоим образом не следует прибегать к наслаиванию, как это иногда советуют, ибо это последнее может иметь для семян гибельные последствия от сражения плесенью, но вся эта масса должна образовать весьма тщательную смесь. Если семена находятся в сушеных родах, то количество песка должно увеличить вдвое, чтобы граничить разрастание плесени, сильно развивающейся на излагающейся мякоти ягод. Приготовление таким образом твердых косточковых древесных семян может продолжаться очень долго, даже целую зиму, и в таком случае оно превращается как бы в хранение.
Более мелкие и скоро всходящие семена древесных пород, каковы яблони, груши и хвойные, сначала держат в сухом или едва влажном песке и недели за 3–4 до посева прибавляют воды, в достаточном для набухания семян количестве, ройные семена, впрочем, тоже намачивают просто водою, как и семена огородных растений, а если сеют очень рано, то и вовсе не намачивают. Равномерная влажность в посуде, где находятся семена в смеси с песком, не может быть дотянута просто поливкою, которая никогда не проникает одинаково во все части смеси; необходимо высыпать все содержимое, тщательно смочить водою и затем опять складывать возможно рыхло в посуду. Это повторяется по мере надобности несколько раз в течение всего времени до посева, не только ради равномерного распределения влажности во всех частях массы, но и для облегчения действия воздуха, доступ которого необходим для начинающейся в семенах жизнедеятельности. Если не производить смешивания, то верхний слой семян гораздо скорее трогается в рост, чем нижний, и получается неравномерный всход.
Мнение, будто мороз способствует прорастанию твердых семян, если они подвергаются действию его в мокром виде, несостоятельно. Сильно подмороженные семена боярышника, будучи высеяны в равном количестве с неподмороженными, не дали никакой разницы во всходе. Понятно, что все процессы растительной жизни останавливаются при температуре ниже нуля; холод же не в состоянии, как ошибочно полагают, расколоть двустворчатую оболочку косточки. Обе части этой оболочки склеены между собою весьма твердым смолистым веществом, которое разрушается только влагой и теплотой, при содействии воздуха, но никак не холодом иле предполагаемым действием на семя одной воды. Считают более целесообразным употреблять для растворения упомянутого вещества разведенный алкоголь или щелочную жидкость. Я пытался применять это средство к весьма упорным по всхожести семечам Rosa canina и Crataegus monogyna, но безуспешно.
Способ подготовления семян к посеву в песке, хотя вообще и не применяется в огородничестве, тем не менее имеет большое преимущество пред мочением в воде. Медленно всходящие семена луковых и зонтичных корнеплодных растений можно при помощи этого способа довести до прорастания, если держать их в смеси с мокрым песком 1–2 педели до посева, при температуре около 10 °R.
Повышая или понижая температуру, можно, смотря по надобности, ускорить или замедлить прорастание. Если окажется, что оболочка некоторых семян трескается, а посев не может быть произведен немедленно, то ставят семена на ледник, где дальнейшее их развитие останавливается на несколько дней; этот прием неприменим к моченым семенам: их нельзя доводить до растрескивания семенных покровов, следовательно, и нельзя выиграть при мочении такого значительного времени. Частое и тщательное перемешивание с песком семян травянистых огородных растений, которые, сравнительно с древесными, развиваются быстро, еще более необходимо, чем у этих последних; иначе верхние слои семян разовьют корни раньше, чем нижние подготовятся к посеву – допускать же образования корешков не следует.
ж) Проращивание семян
В некоторых случаях не довольствуются намачиванием семян или подготовлением их к посеву в песке, а получают, при действии теплоты и влаги, развитые проростки, которые прямо сеют в горшки или в парник, реже – в открыты грунт. Этот способ преимущественно применяется к дыням, арбузам, огурцам и тыквам, хотя возможно применять его и к другим крупно-семенным растениям, которые разводятся по одиночке. Часто при проращивании таких семян употребляются мокрые войлочные куски, которые очень хорошо сохраняют влагу, но имеют тот недостаток, что корни забиваются в войлок, откуда нельзя освободить их без повреждения. Другие употребляют полотняные тряпки, сложенные несколько раз, чтобы сохранить влажность на более продолжительное время и избегнуть повреждения корней. Самый удобный материал, без всякого сомнения, – грубые сосновые опилки, получаемые на лесопильных дворах; они хорошо сохраняют влагу и вполне допускают развитие корней и семенодолей проростков. Семена высеваются в горшки, наполнение опилками, таким же образом, как это производится при посеве в землю. Разница лишь в том, что семена гораздо лучше всходят в опилках; за неимением под рукой последах, можно употреблять мелко рассеченный мох, который не менее хорошо сохраняет влагу и также вполне допускает приток воздуха, не причиняя гниения и не затрудняя извлечения корней целиком.
Температура, при которой ведется проращивание, во всяком случае должна соответствовать потребности данных семян; она должна быть скорее выше, чем ниже той, которая достаточна для роста развитого растения; ниже 18–20° она не должна быть для тыквенных растений, почему горшки с семенами этих растений можно ставить вблизи печки или же прямо на нее, если она не топится чересчур жарко. Если имеется готовый теплый парник, горшки можно поместить в нем.
з) Влияние света на посев
Из наблюдений, что находящиеся на поверхности почвы семена обыкновенно хуже всходят, чем покрытые, сложилось в практике мнение, будто влияние света препятствует прорастанию. Это мнение находит, по-видимому, поддержку в том положении физиологии, что при прорастании происходят явления противоположные тем, которые совершаются в зеленых растениях под влиянием солнечного света, а именно: в первом случае происходит поглощение кислорода и выделение углекислоты, а во втором – поглощение углекислоты и выделение кислорода. Если мы, однако, поближе всмотримся в дело, то увидим, что очень многие семена в природе удачно всходят, лежа на поверхности сырой земли, под полным действием света, а если всходят не все семена, то вследствие высыхания, а не от освещения. В этом легко можно убедиться сравнительными опытами поверхностного посева в горшках – под стеклянными и непрозрачными пластинками; и те, и другие одинаково препятствуют испарению и высыханию но лишь первые допускают действие света. При этом опыте замечается даже небольшая выгода в пользу освещаемых прорастающих семян – быть может, вследствие повышения температуры под стеклом от действия света. Причины успеха поверхностного посева, однако, нельзя искать в действий света, который без заметного ущерба может быть и устранен, но скорее в действии воздуха, который свободно окружает находящиеся на поверхности земли семена.
Следующая таблица показывает ту незначительную разницу во времени прорастания, которая получена при посеве на поверхности земли под деревянными и стеклянными пластинками – следовательно, в темноте и под влиянием света. Признаком совершившегося прорастания принималось проникновение в землю корешков.
и) Время посева
Посев, в случае надобности, может быть произведем во всякое время года, при различных обстоятельствах, причем всходы получаются немедленно или по истечении более или менее продолжительного времени. Прорастание, не требующее света, совершается во всякое время года при благоприятных к тому обстоятельствах без затруднения, во дальнейшее выращивание светолюбивых молодых растений во многих случаях сопряжено с затруднениями. Поэтому в практике приняты для посева различных растений три главных срока: 1) раннею или позднею весною высеваются по большей части однолетние или двулетние овощные растения и большая часть древесных пород; 2) в августе можно сеять многие двулетние и ноголетние растения, например тмин, ложечную траву и др.; 3) осенью удачно высеваются твердые семена древесных пород и большая часть семян с кожистою оболочкою, каковы: древесные, мотыльковые, яблоня, груша; хвойные предпочитают сеять весною, а ореховидные лучше высевать осенью, если не подготовляют семена их к посеву в течение зимы. Осенние посевы в местах, где водятся мыши, несколько опасны: кроме того, семена улучаются большею частью в течение зимы или подготовляются в течение зимы к посеву и, следовательно, не могут быть посеяны раньше весны. Некоторые лиственные овощи, как кресс, шпинат, редис и прочие, можно высевать в течение всего лета, чтобы постоянно иметь их молодыми.
На озимый (осенний) посев на огороде надо обратить большое внимание: при помощи таких посевов на огороде можно получить овощи, готовые к употреблению в пищу гораздо раньше, чем от обычного весеннего посева. Озимый посев неудобен только в одном отношении: для таких посевов почва требуется легкая, с большим содержанием песка. Плотные суглинистые и особенно глинистые почвы совершенно непригодны дли озимых посевов, потому что в течение зимы, под давлением снегового покрова, эти почвы так уплотняются, что всходы не могут пробиться наружу.
Поэтому, суглинистые и глинистые почвы подготовляются для озимых посевов внесением большого количества песка, который смешивается, по возможности, только с верхним слоем почвы. Озимые посевы производятся возможно поздно – перед самим наступлением морозов, так как при слишком раннем посеве семена могут прорасти с осени, и тогда молодые растения погибнут.
К достоинствам озимых посевов следует отнести: 1) все работы производятся в более свободное от других работ время; 2) всходы получаются самой ранней весной, и танцы от перезимовавших семян получаются сильные, крепче, приземистые, легко переносящие даже более значительные весенние утренники; 3) борьба с сорными травами облегчается тем, что культурные сеянцы появляются или в одно время с сеянцами сорных трав, или даже раньше их; 4) озимые посевы даже в самую засушливую весну не будут нуждаться в поливке, вполне довольствуясь осенними и зимними запасами влаги; 5) готовность к употреблению в пищу наступает, по крайней мере, недели на 2–3 раньше, чем обычных весенних посевов, что особенно ценно для огородника, получающего возможность раньше иметь готовый товар.
Озимые посевы применяются, главным образом, для моркови, петрушки, пастернака, цикория. Свекла от озимых посевов дает слишком большой процент стволящихся растений. Но вполне возможны озимые культуры и других огородных растений.
к) Покров посева
Нет предмета, относительно которого существует более разногласий, чем вопрос о толщине покрова посевов или, что одно и то же, о глубине посева. Факт тот, что покров для одних и тех же семян может и должен быть весьма различен при различных условиях, из которых важнейшие: температура, влага и свойства покрова. Мы также видим, что семена диких растений, при благоприятных обстоятельствах, отлично развиваются без всякого земляного покрова, но при неблагоприятных условиях по большей части погибают. В культуре мы, в большинстве случаев, принуждены защищать посевы от различных влияний земляным или ему подобными другими покровами.
a) Посев без покрова. Таковой применяется но большой части в парниках к семенам капусты, брюквы, кольраби и подобным им, легко прорастающим семенам. При достаточном количестве влаги и теплоты семена, лежащие на поверхности влажной земли, ничем не покрытые, всходят более равномерно и скорее, чем слишком глубоко посеянные семена. Корневые нити в таких посевах распространяются непосредственно на поверхности почвы и впоследствии, когда разовьются семенодольные листья, требуют защищающего от действия воздуха покрова, который дается им в виде слоя рыхлой земли, насыпаемой между растениями, всего удобнее при помощи проволочного решета умеренной редкости. Самые мелкие древесные семена, равно как и огородные, например семена портулака, тимьяна, майорана, высеваются без покрова или же древесные семена покрывают по возможности тонким слоем самой рыхлой просеянной земли, а для заделки огородных семян слегка проходят по поверхности гряд деревянными граблями или просто придавливают семена деревянной лопатой к поверхности почвы.
b) Толщина покрова вообще должна находиться в известном соотношении к толщине и величине семян. Крупные семена имеют сильный зародыш, который всегда в состоянии пробить себе дорогу сквозь покров; мелкие же в этом отношении весьма чувствительны и легко погибают при глубоком посеве. Семена односеменодольных растений, благодаря особенности их всходов, переносят более толстый покров, чем двусеменодольные. Кукуруза при достаточной теплоте всходя с глубины ¼ арш.
За общие правила можно принять: aa. Чтобы покров в 2–3 раза превосходил толщину семян – что можно считать, в большинстве случаев, удовлетворительным. О случаях, вызывающих изменение этого правила, 1 см ниже.
bb. Если для покрова семян употребляется тяжелая земля, например глинистая или суглинистая, то покрывают мельче; если, наоборот, покров состоит из рыхлой земли, например из перегнойной, лиственной или торфянистой, то покрывают толще.
сс. Что касается времени посева, то все ранние посевы покрываются мельче, чем летние и осенние, по причине влажности и холодности почвы весною и солнечного нагрева к засухи летом. Поздние осенние посевы покрываются, в виду проседания и размывания земли, толстым покровом; несмотря на это, их приходится покрывать и вторично весною, когда на поверхности земли обнаружится много семян.
dd. Толщина покрова до некоторой степени зависит также от влажности почвы. На сырых местах покрывают менее, на сухих более. Покров, вполне достаточный на низменных местах, может оказаться неудовлетворительным на сухих возвышенных местах.
ее. Не менее влияют на толщину покрова тепловые условия почвы. При низших пределах температуры, при которых только возможно прозябание, заделка должна производиться по возможности мельче, а в противоположных случаях, т. е. при слишком высокой температуре, – глубже, особенно если теплота соединяется с засухою.
ff. В огородах посев обыкновенно покрывается местною землею, которая, вследствие сильного удобрения и обработки, обычно достаточно легка и рыхла. Лишь в редких случаях, напр. при ранних посевах огурцов и бобов, применяется просеянный навозный и лиственный перегной, чтобы облегчить проросткам выход. Под обыкновенным земляным покровом ранние посевы упомянутых растений чрезвычайно туго всходят, большею частью даже вовсе пропадают, загнивая в земле. Покров сплошных посевов местною землею в огородах производится при помощи легких деревянных грабель, таким образом: на хорошо измельченной, выровненной и завеянной гряде, начиная с одного конца, втыкают зубья грабель до известной глубины и стараются перевернуть захваченный пласт верхнею стороною, на которой находятся семена, книзу. Всякий раз захватывают новый пласт не шире вершка (4 ½ см). При некотором упражнении это легко удается, каким бы трудным оно ни показалось при первом опыте.
Есть семена легкие, пластинчатые или крылатые, которые трудно поддаются этому способу заделки, напр. у пастернака; такие семена лучше высевать рядами. Рядовой посев покрывают местною землею, затылком грабель, или посыпают легкою привозною землею.
gg. В питомниках, где почва менее перегнойна и, следовательно, менее рыхла, чем в огородах, посев покрывают но большей части рыхлою землею. Употребляют для этого просеянный компост или лиственный перегной, которые, кроме покрова и защиты, доставляют молодым всходам пищу, особенно если употребляется навозный перегной.
hh. Иногда как удобрительный покров употребляется дерновая зола; она действует на развитие сеянчиков весьма благоприятно, но приготовление ее несколько мешкотно, и действие ее не превосходит действия навозного перегноя или компоста. Весьма хороший покров для семян древесных пород представляют опилки, особенно для семян хвойных растений и на почвах, не нуждающихся в удобрении.
Главное достоинство опилок заключается в рыхлости, влагоемкости, способности долго сохранять влагу и в малой теплопроводности. Почва под опилками всегда остается влажною и прохладною, даже в самое жаркое летнее время. Иногда применяется толченый уголь или угольный порошок, но более при посевах редких и дорогих семян и чаще в оранжереях, чем в открытом грунте. Уголь считается средством, противодействующим гниению, плесени и появлению мха.
При употреблении какого бы то ни было постороннего покрова, посев производится обычным путем – в разброс или рядами; затем придавливают семена равномерно на поверхности всей гряды к почве. Если посев сплошной, то для этого употребляется лопата или особая деревянная доска, укрепленная на ручке. Для придавливания семян, высеянных рядами или в бороздах, можно употреблять холостые грабли, без зубьев, или им подобные деревянные орудия, насаженные на граблевища. Разумеется, покрову дают толщину, соответствующую требованиям высеваемых семян, о чем некоторое указания даны выше. Известно, что многие семена всходят при весьма различной толщине покрова, но также известно, что посевы часто погибают вследствие погрешности в этом отношении; особенно чувствительны семена хвойных, которые требуют легкого покрова, и вообще семена двусеменодольных, широкие семенные листочки которых не в состоянии пробраться сквозь толстый, а тем более сквозь тяжелый и вязкий покров.
Если поверхность почвы суха, полезно полить посев перед покрытием его землей.
Помещаемая здесь таблица дает некоторые сведения о замедлении и погибании всходов трех, уже упомянутых, растений, по мере утолщения покрова, при различных температурах. Опыт производился в горшках, в оранжерее бывшей Петровской Академии, как и предыдущий. При опыте употреблен был огородный чернозем.
Нельзя не заметить, что всходы от глубоких и поздно взошедших посевов были довольно малы и болезненны, между тем как все мелко покрытые семена взошли нормально.
17. Различные способы посева
1) Самый обыкновенный и самый простой способ посева – в разброс или сплошной посев. Чтобы произвести эту работу аккуратно, со стороны производящего ее требуется некоторый навык. Неопытные поступят лучше, если примут некоторые облегчающие работу меры, из которых важнейшая – смешивание малого количества семян, назначенных для обсеменения известного пространства, со значительным количеством мелкозернистого песка. При помощи этого приема один золотник семян можно совершенно равномерно распределить по целой гряде. Далее, неудобно сеять при значительном движении воздуха. Ветер заносит особенно легкие семена в борозды и препятствует равномерному распределению их по гряде. Намоченные семена необходимо смешивать с сухим песком, чтобы семена не слипались в комки; прицепляющиеся друг к другу семена, например морковные, можно освободить от цепких щетинок и сделать более удобными для посева путем перетирания руками. При некоторой опытности, можно сеять без примеси песка, «по-бабьи», пропуская семена между пальцами, или «по-садовому», выбрасывая семена, находящиеся в замкнутой руке, через небольшое отверстие между большим и указательным пальцами, причем рука держится близко к поверхности земли. Последний способ труднее, он требует более привычки, но работа исполняется гораздо скорее, легче и правильнее, если сеющий применится к ней. Сплошной посев применяется ко всем мелким овощным и корнеплодным растениям, а также для получения рассады и к большей части мелких древесных семян.
2) Рядовой посев производится в небольшие бороздки, глубина и расстояние которых зависят от свойства высеваемых семян. Проводят борозды поперек или вдоль гряды; последнее направление удобнее относительно быстроты исполнения работы. На готовой гряде намечают шнуром известное число линий и по этим линиям вытягивают борозду ручными кирками. Для рядового посева есть особое орудие, которое засевает несколько борозд разом; но выгода от него невелика. Гораздо лучше бороздной каток, состоящий из вала, снабженного кольцеобразными рейками, соответствующими по величине и расстоянию между ними предположенным бороздам. Если почва хорошо разрыхлена и умеренно влажна, так что не пристает к брускам и не осыпается в борозды, то бороздным катком весьма скоро и аккуратно можно сделать большое число борозд, поперечных или продольных, смотря по форме орудия. Бороздной каток, наилучше применимый к посевам мелких семян, конечно, не будет удобен для крупных, требующих глубоких борозд. (Несравненно проще и удобнее пользоваться для проведения посевных бороздок маркерами различной формы, которые проводят борозды надлежащей глубины и не уплотняют поверхности почвы).
На рис. 17 представлен образец такого орудия, проводящего продольные борозды.
Рис. 17
Если дать рейкам параллельное оси направление, то, разумеется, на грядах получатся поперечные борозды, если же рейки образуют на валике спирали, то получатся диагональные борозды. Посев производится в борозде более или менее тесно, соразмерно с величиной, которой достигает в известное время высеваемое растение. Рядовой посев применяется ко всем крупным семенам древесных пород, каковы дуб, каштан, орехи и многие крупнорослые овощные растения, как свекла, горох и огурцы. Высеваются рядами и такие семена, которые трудно сеять равномерно в разброс, или которые имеют форму и свойства, затрудняющие заделку их граблями, каковы семена пастернака, сладкого и овсяного корня. Рядовой посев требует, вообще, гораздо более времени, чем сплошной, и поэтому он обыкновенно не применяется, кроме случаев крайней необходимости.
(Рядовой посев, конечно, требует больше времени, чем сплошной, но зато, при рядовом посеве, семян выходит значительно меньше, и все стальные работы по уходу за огородными растениями сокращаются вдвое или втрое. На культурном огороде не должно быть места разбросному посеву. Только рядовой посев может дать высшие урожаи и лучшие овощи!)
3) Местный посев, или посев в гнездах. В известных точках, на правильных расстояниях, по линиям в квадратном или в шахматном порядке, сеют по нескольку семян. Если всходят лишние растения, то впоследствии уничтожают слабейшие и оставляют только лучшие. Посев в таком порядке применяется в огородничестве только к самым крупнорослым овощным растениям, например к бобам турецким и конским, к репе и редьке.Если вместо реек приделать к бороздному катку усеченные конусы известной величины и на определенных расстояниях друг от друга, то он может служить для намечивания и приготовления углублений под гнездовой посев. В плодовом древоводстве нет таких растений, к которым удобно была бы применять местный посев; в лесоводстве ate дуб и некоторые хвойные иногда сеют этим способом.
(В огородничестве гнездовой посев применяется нередко при выращивании гороха, фасоли, бобов, зимней редьки).
4) В некоторых случаях семена попадают в почву в ненадлежащем положении. При посеве мелких семян, которые высевают массами, нет возможности дать каждому семечку такое определенное положение, но это при мелком покрове это не оказывает существенно вредного влияния на развитие всходов. Мелкие семена обладают способностью направлять корневые части зародыша книзу, а стеблевые кверху, и сами принимают правильное направление. Крупные же семена находятся в гораздо менее выгодных условиях; попав в землю вверх ногами, они не в состоянии выйти из гибельного для них положения: широкие семена не допускают поворота, и толстые корешки их, выходя над поверхностью почвы, засыхают. В огородничестве к таким растениям относятся преимущественно бобы различных сортов, а в древоводстве орех, конский и настоящий каштан, желуди и прочие; дубовые желуди, семенодоли которых остаются под землей, удачно всходят, однако, лежа на боку. Все такие крупные семена необходимо сеять или сажать в таком положении, чтобы точка, из которой выходит корешок, была обращена книзу. У бобов эта точка лежит в выемчатом крае, которым семена находились в соединении с материнским растением: у ореха и желудей – наоборот, эта точка находится на противоположном конце. Если попали в руки крупные семена, направление зародыша которых еще неизвестно, то стоит только намочить семена на сутки, и разломить их на следующий день, тогда легко найти направление корешка.
(Шредер считает рядовой посев мешкотным и мало применимым на практике и в то же время рекомендует рассматривать местонахождение зародыша. Конечно, при массовой культуре подобный прием представляется совершенно неприменимым.)
18. Сохранение и поддержание в семенных грядах влажности; отенение растений
Для успешного разведения растений из семян, весьма важно снабжать молодые всходы достаточным количеством влаги, и чем далее к югу, тем задача эта труднее.
Кроме того, многие молодые растения, особенно растения древесных пород, требуют защиты от непосредственного солнечного нагрева. Меры, которые для этого предпринимаются, суть следующие:
А. В огородничестве
1) Глубокая обработка, штыковка на перевал – одно из важнейших условий для сохранения влаги. В рыхлой почве корни быстро проникают в нижние, прохладные и влажные слои почвы, где они постоянно находят более или менее достаточное количество влаги.
2) По возможности более ранний посев, пока в почве еще находится некоторый запас влаги.
3) Частое разрыхление почвы между растениями в летнее время. Рыхлая почва менее испаряет влагу, чем плотная, и более способна поглощать атмосферные осадки не только в виде дождя, но и в виде паров.
4) Устройство гряд. На сухих, подвергнутых выгоранию местах, необходимо делать низкие и плоские гряды и давать им такое направление, чтобы дождевая вода, выпадающая в течение лета, не стекала напрасно в борозды и низины.
5) При поздних посевах приходится иногда применять временное отенение почвы – до появления всходов – соломою, тростником, соломистым навозом, листьями, срезанною сорною травою и тому подобным; когда же появляются молодые растения, то постепенно или вдруг удаляют отенение. Если представляется возможность удалить отенение в дождливую или пасмурную погоду, то оно, без опасности для посева, может быть удалено сразу; в противном случае это опасно, и отенение приходится устранять постепенно.
6) Поливка. Поддержать почвенную влагу ручною поливкою в сухое лето – дело почти невозможное, по крайней мере, в более широких размерах; хотя и попытки, и советы руководств в этом отношении – весьма обыкновенное дело. Поливка, которая не достигает дели, т. е. поверхностное опрыскивание почвы, чередующееся с ежедневным высыханием, часто приносит для растений более вреда, чем пользы. Другое дело – если при устройстве орошения представляется возможность смачивать почву до значительной глубины по мере надобности. Постоянное увлажнение тоже не годится; оно слишком уплотняет почву и препятствует действию на нее воздуха. Ручная поливка применима только в малых размерах и преимущественно к отдельным растениям, например при посадке капусты и прочих овощных растений, где она так же необходима, как и благотворна; но она становится невозможною в применении в более обширной площади, по громадности массы требуемой воды.
(Говорить о поливке большого промышленного огорода вообще едва ли возможно. Помимо огромной стоимости такой работы, частой поливкой можно чрезмерно уплотнить почву, и результаты таких поливок окажутся печальными).
Б. В древоводстве
Растения древесных пород, говоря вообще, по крайней мере в первой стадии развития, более чувствительны к жаре, засухе и солнечному припеку, чем травянистые, и поэтому требуют, относительно культурных приемов, некоторой осторожности, излишней при культуре травянистых растений.
Для семян древесных пород вообще, как для менее всхожих, в верхних слоях семенных гряд влага должна сохраняться и долее и полнее, чем это требуется в огородах. Меры для достижения этой цели, однако, несколько иные, чем в огородничестве:
1) Глубокая обработка, столь важная для питания растений в огороде, неудобоприменима к семенным грядам питомника. От слишком глубокого разрыхления ночвы сеянцы получаются с безобразно длинными стержневыми корнями, что немало затрудняет впоследствии пересадку, особенно в том случае, если растения остаются два года или более на семенных грядах.
2) Местоположение оказывает громадное влияние на действие солнечного нагрева и на движение воздуха и, вследствие этого, на более или менее быстрое испарение влаги. В открытых местах испарение, равно как и удаление ветром паров, совершаются весьма быстро. В защищенных от ветра и до некоторой степени от солнечного нагрева местах высыхание идет медленно, влажность почвы сохраняется долго, и посевы всходят удачнее.
3) Следовательно, защита, чуть ли не замкнутость участка, которая вредит огородничеству, чрезвычайно способствует успеху древоводства в первых его фазисах.
4) Поливка, эта общерекомендуемая и всюду применяемая мера снабжения молодых посевов и всходов влагою, как мы выше заметили, – стоит по своему значению для древоводства далеко ниже, чем прочие приведенные нами меры сохранения влаги в семенных грядах. Мы даже имели случаи убедиться во вредности поливки древесных всходов, особенно хвойных растений, которые отнюдь не благоденствуют при частой поливке их водою. Этим еще не сказано, что поливка вовсе не должна применяться, но ее следует применять лишь изредка, в случае крайней нужды, и преимущественно до появления всходов. Лиственные породы терпят и даже требуют, в случае продолжительной засухи, более поливки, чем хвойные; но за то они не нуждаются так, как хвойные, в отенении.
5) Сохранение влаги вменением почвы. Одна из лучших мер к достижению этой весьма важной в древоводстве дели состоит в легком покрытии почвы или посевов материалами, не препятствующими всходу семян, но достаточными для того, чтобы остановить испарение влаги; таковы: опилки, мелко рассеченная соломенная резка, солома, или подобный ей растительный материал. Такого рода небольшой отеняющий слой может остаться навсегда на грядах. Употребляются также с успехом: мох, зеленые ветви хвойных деревьев и простой мелкий хворост; но такого рода материал, по мере появления всходов, убирается, так как молодые растения, под влиянием слишком сильного отенения, бледнеют и тогда легко перегорают впоследствии от действия света. Мелкий хворост, который не прилегает так плотно к почве, как солома, листья или мох, менее опасен в указанном отношении и потому может оставаться долее на грядах. Еловые ветви в скором времени, под влиянием весенней засухи, теряют хвою и дают тогда свету достаточный доступ к растениям, между тем как опавшая хвоя отеняет почву.
Некоторые древоводы в западной Европе предостерегают против отенения еловыми иглами, говоря, что они жгут растения. Я с своей стороны никогда не замечал подобного вредного влияния еловых игол в средних губерниях СССР и полагаю даже, что оно едва ли существует при умеренном применении хвои. Ветви сосны или можжевельника долгое время не теряют игол и, следовательно, должны быть удаляемы с гряд по мере надобности в освещении. Первые, т. е. сосновые ветви никогда не должны применяться к отенению посева сосновых семян, в виду того, что они, по всей вероятности, заражают молодые растения болезнью, известною под названием опадения хвои (Schutte) и состоящею в том, что иглы краснеют и опадают. Болезнь эта причиняется микроскопическим паразитным грибом (Hysterium pi-nastri), находящимся на иглах почти всякого рослого соснового дерева.
6) Отенение, или защита наземных частей растений от избытка света и нагревания. Различные древесные породы, особенно в юном возрасте, представляют различные требования и относительно света, и относительно нагрева. Что одному полезно, то для другого маловажно, а для третьего гибельно. Наиболее чувствительными к свету и жаре являются хвойные и вечно зеленые лиственные растения: они, следовательно, и требуют наиболее защиты от излишка солнечных лучей. Исключение составляют лишь такие виды хвойных, которые теряют хвою зимою; но таковых у нас на севера немного; одна только лиственница, и даже это хвойное, всегда зеленое в два первые года, в юности требует некоторой защиты до половины лета. Между тем, настоящие вечно зеленые растения требуют отенения в течение всего лета, и даже до некоторой степени в течение всего юного возраста, пока они не отеняют почвы собственными ветвями.
Лиственные древесные породы требуют вообще защиты до половины лета, и некоторые из них, как например плодовые деревья, могут обходиться без нее, как только они образовали настоящие первые листья. Некоторые крупносеменные растения, семенодоли которых остаются при прорастании под землею, как например желуди и орехи из рода Jugians, могут быть разводимы без отенения, равно как и другие более терпеливые растения, семена которых выносят более значительный земляной покров, как, например, употребляемая на изгороди акация и вообще древесные мотыльковые растения.
Отенение растений достигается различным образом: во-первых, для посева вечнозеленых растений выбирается, где это возможно, местоположение, пользующееся полутенью с юго-запада и запада от деревьев, заборов, зданий, изгородей или тому подобных предметов; в подобных случаях можно обойтись и без искусственного отенения. Если таких случайных или естественных отеняющих предметов не существует, тогда устраивают искусственное отенение. В последнем случае прибегают к различным способам, смотря по находящему под рукою материалу. Во всяком случае отенение устраивается таким образом, чтобы отеняющие предметы находились в некотором расстоянии от растений и пропускали к ним часть света. Один из самых простых приемов состоит в том, что гряда, расположенная по направлению к западу и востоку, отеняется воткнутыми по краям хвойными ветвями.
Другой, не менее удобный, способ состоит в применении драночных щитов, которые кладутся горизонтально на гряды концами на подставленные кирпичи или деревянные стойки дранки помещаются поперек деревянной рамы, с промежутки, равными собственной ширине, и укрепляются посредством гвоздей, вбитых в раму сквозь продольную дрань, уложенную на концы поперечных дранок. Чтобы поперечная дрань имела более устойчивости, переплетают ее в трех местах продольною дранью. При устройстве таких щитов, дрань необходимо за сутки до употребления намачивать, иначе ее концы при вбивании гвоздей расколются. Такие хорошо сделанные щиты служат несколько лет. За неимением под рукою дранки, можно обтянуть раму тонкою рогожкою или плетенкою из ивовых прутьев.
В новейшее время некоторыми рекомендуется особенный способ отенения, состоящий в разведении скорорастущих доений; семена последних в небольшом количестве высеваются вместе с семенами древесных пород, а когда в последствии разовьются, то защита, по мере надобности, уничтожается. На вражду между всевозможными растениями прежде всего указывают крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), как на наименее пригодное. Эта небольшая, однолетняя, но быстро растущая и сильно размножающаяся, часто весьма обременительная сорная трава встречается на перегнойной почве. Хотя мы не испытали означенного способа защиты посевов, однако все-таки имеем полное основание сомневаться в его достоинствах. Крестовник, испаряя влагу, непременно иссушает почву, стесняет растения и подвергает их опасности уничтожении такой живой защиты.
19. Главнейшие вредители посевов и семенных гряд
1) Домашние птицы, особенно куры, – страшнейшие враги каменных гряд: они не только истребляют семена, но разрушают самые гряды, а потому стараются всеми мерами удалять из огорода и питомника.
2) Мелкие грызуны, особенно крысы и мыши (различные виды). Рядовой посев особенно подвергается нападению этих животных; проходя по рядам, они легко отыскивают и истребляют лакомые для них семена. Сплошной посев, по причине местного распределения семян, менее страдает от нападений мышей и поэтому удобнее в мышиные годы и вообще в местах, обильных мышами. Кроме ловли и отравления, против этих докучливых животных принимаются еще следующие меры: располагают семенные гряды на некотором расстоянии от построек, от дерновых валов и вообще от сорных мест, где водятся мыши.
3) Земляная блоха особенно вредит огородным посевам из семейства крестоцветных в известном периоде – от начала мая до половины июня. В годы, изобилующие земляными блохами, подвергающийся нападению посев должен быть произведен до или после появления блох. В период же деятельности этого насекомого невозможен посев ни одного из упомянутых растений. Наилучшим средством от блох считается табачный порошок, которым посыпаются растения, еще мокрые от росы. Это средство удобоприменимо, например, на посевных грядах капустной рассады, но не на обширных посевах репы и высаженной капусты, на которую, впрочем, как на слишком устарелую для блох, насекомые эти нападают редко.
Блохи не терпят тени и сырости; этим обстоятельством тоже пользуются для предохранения от них посевных гряд, применяя частое опрыскивание водою и отенение в жаркое время дня, приблизительно с 10 ч. утра до 5 ч. пополудни. Местами с успехом употребляется особая ловушка, состоящая из покрытых липким дегтем досок, укрепленных на низких колесах и снабженных на нижнем крае зубьями, подобно граблям. При движении над грядами, зубья беспокоят насекомых; они подпрыгивают и большею частью попадают на липкую массу. Повторяя ловлю, когда опять окажутся на растениях насекомые, можно, наконец, истребить их. Упомянутому снаряду дают различную конструкцию: самою удобною формою, без сомнения, оказался бы опрокинутый жолоб значительной ширины, посредине которого помещались бы грабли.
Один хозяин, занимающийся между прочим и разведенном капусты, сообщил мне, что он удачно охраняет рассаду от блох опрыскиванием растений настоем гуано. Если это средство действительно, то оно полезно в двояком отношении: как удобрительное и как защитное. Вероятно, гуано в виде мелкого порошка, рассыпанное по растениям рано утром, пока они еще мокры от росы, окажется еще более действительным.
(Против земляных блох хорошо действует посыпка растений рано утром, по росе, золой, смешанной с табачной пылью, которую можно очень дешево получить в отделениях Станции Защиты Растений от вредителей. Кроме того: посыпка томасшлаком и опрыскивание растений французской зеленью.)
4) Дождевой червь. При постоянной влажности, поддерживаемой в посевных для древесных пород, в грядах, появляются иногда во множестве дождевые черви, и тогда они причиняют не мало вреда. Как ни низко стоит по организации это слабое животное, тем не менее оно действует с изумительным расчетом. Будучи не в состоянии принимать пищу в твердом виде, дождевой червь подготовляет в подземных своих норах запас различных органических веществ, между которыми попадаются и молодые сеянчики. Подвергшись в сырой земле гниению, сложенная провизия принимает почти жидкую форму и тогда пожирается червем. Способ переноски материала не менее хитрый: червь из гибкого своего тела образует петлю и втаскивает растения в норы. Дождевых червей во множестве можно собирать рано утром, особенно в пасмурные и дождливые дни, когда они занимаются работою или спариваются.
(Взгляд Шредера на дождевых червей едва ли основателен. Деятельность дождевых червей в почве настолько полезна, что это воздействие червей называют (Келлер) «естественной культурой почвы».)
5) Крот. Где много червей и влажная, легко проницаемая почва, там всегда появляется крот. Этот черный землекоп, хотя и истребляет червей и насекомых, но, с другой стороны, причиняет своею работою посевам значительные механические повреждения. Он иногда до того разрывает гряды, что польза от него обращается в медвежью услугу, и, следовательно, он не может быть терпим. Ловля крота совершается при помощи особенного капкана или петлей. Его можно также выбросить во время работы из земли лопатою, но этот способ ловли требует большого терпения. Защитники крота, которых всегда было довольно много, могут отстаивать излюбленных ими животных где им угодно, только не в посевных грядах. Очень простой способ поймать крота заключается в следующем: под его нору опускают горшок, в который крот падает и не может вылезть. Гнезда крота часто встречаются при штыковке почвы на перевал; они находятся на глубине полуарш. В мае попадаются гнезда с 5–6 детенышами.
(Крот окончательно признан вреднейшим животным, потому что производит большие беспорядки в культурных насаждениях и истребляет полезнейших дождевых червей. Для истребления кротов можно пользоваться сероуглеродом, вкладывая шарики из пакли, пропитанные сероуглеродом, в ходы крота. Можно класть в ходы крота также кусочки карбидкальция.)
В. Бесполое (вегетативное) размножение растений
Бесполыми называют те многочисленные способы размножения растений, при которых половые органы, или цветы, не принимают участия. Растения, происшедшие этим путем, следовательно, не подвергаются тем причинам изменчивости, которые связаны с оплодотворением; они весьма редко, даже в незначительных особенностях, отступают от производителей. Бесполое размножение, таким образом, служит отличным средством для верной передачи потомству отличий и особенностей, накопленных веками культуры в лучших видоизменениях наших плодовых деревьев и кустарников.
Способы бесполого размножения применяются:
1. Ко всем растениям, не дающим семян, например к бесплодным гибридам и к бесплодным культурным видоизменениям, как то: в некоторым сортам лука, хмеля, хрена, картофеля и проч.
2. Ко всем неконстантным видоизменениям многолетних травянистых и древесных культурных растений, каковы, почти без исключения, все плодовые и ягодные деревья и кустарники – от винограда и апельсина до яблони и груши, хмеля, земляники и проч.
3. В некоторых случаях бесполый способ размножения представляет значительные выгоды сравнительно с половым размножением тем, что он удобнее и скорее дает верный результат. Стоит только упомянуть о тополе и иве, которые, хотя дают семена, но гораздо быстрее размножаются черенками.
4. Наконец, бесполое размножение в виде прививки на стволе или на корне другого родственного растения дает нам возможность изменить наружное сложение растения, создать более высокорослые или карликовые деревья, увеличить или ускорить плодоношение и т. д.
20. Различные способы бесполого размножения
а) Способы, дающие растения корнесобственные
Для бесполого размножения в различных случаях служат весьма различные части
растения, как то: корни, клубни, бульбы, ствол, ветви, почки и проч., в некоторых случаях даже листья, чешуйки, хотя последние два способа не имеют применения в огородничестве и древоводстве.
1. Почки или бульбы, образующиеся в пазухах стеблевых листьев или в цветорасположениях некоторых луковичных растений, не приносящих семян, служат удобным средством для размножения. Число таких растений в огородничестве невелико: бульбы встречаются только у лука египетского, рокамболя и у чеснока. Их собирают осенью, дают им перезимовать в сухом песке в овощном подвале и высаживают рано весною.
2. Клубнями размножаются так называемые клубневые растения, каковы: картофель, батат, земляная груша, земляной миндаль и проч. В сущности клубни суть подземные видоизмененные стебли. Сохранение и посадка клубней различны, смотря по их весьма разнообразному происхождению; клубни некоторых экономических растений, напр. картофеля, очень чувствительны к морозу и, вследствие этого, они должны быть защищены от него; другие, менее чувствительные, напр. земляная груша, могут оставаться на зиму в грунту. Клубни вообще легко сохраняются и являются весьма удобным материалом для размножения, что достаточно известно, напр. по картофелю.
3. Делением удобно размножаются те многие кустовые растения, которые образуют от основания многостебельный куст, как, напр., некоторые сорта лука, щавеля, эстрагона. В применении к травянистым растениям деление совершается в начале августа или рано весною; древесные кустарники лучше делить осенью после опадения листьев или весною до их появления.
4. Корневыми отпрысками легко размножаются те растения, преимущественно древесные, которые дают отпрыски. Большинство вишневых и сливовых плантаций средних губерний разводятся корневыми отпрысками. Время посадки – осень или ранняя весна. Чтобы получить от корневых отпрысков, которые всегда бедны корневыми мочками, вполне надежные для пересадки в сады растения, весьма полезно выращивать их предварительно года два или три в питомнике. От таких хорошо подготовленных растений получаются плоды уже во втором и в третьем году после посадки.
5. Усами – их можно назвать также стеблевыми отпрысками – размножается, как известно, весьма быстро большинство сортов земляники и клубники; некоторые сорта ежевики образуют подобные органы размножения на концах стеблей. Укоренение усов тех и других растений происходит само собою, но, чтобы ускорить и увеличить размножение таких растений, отводят и прикрепляют ветви крючками к земле. Время посадки таких хорошо укоренившихся усов – ранняя весна и лето в конце июля или в начале августа; поздняя посадка неудобоприменима.
6. Черенками – отрезанными частями стеблей, ствола или ветвей – размножаются весьма удобно многочисленные древесные и травянистые растения. Легкость, с которою укореняется, например, ива – известна; напротив, у яблони, боярышника и хвойных этот процесс проходит лишь с большим трудом. Мы, однако, видим, что размножение черенками последних также возможно при известных приспособлениях, применяемых в оранжерейном садоводстве.
Надо полагать, что почти все растения могут быть размножаемы черенками, если мы сумеем поддержать жизнь отрезанной части до появления корней, на что у некоторых черенков требуется не более 2–3 дней, а у других – целый год и более. В последнем случае вся суть заключается в поддержании соответствующей температуры и влажности и в противодействии гниению путем употребления легкой минеральной земли. Свет и солнечное нагревание регулируются отенением. Воздух должен быть чист, но сперт и насыщен водяными парами, чтобы противодействовать испарению и высыханию черенков до укоренения; это достигается покрытием черепков стеклянными колпаками или содержанием в особых, устроенных для этой цели, помещениях. Такие аппараты редко применяются в огородничестве и воздушном садоводстве по их дороговизне; поэтому здесь приходится отказаться от размножения черенками многих видов древесных и травянистых растений; но многие другие весьма удобно размножаются этим способом, отчасти – на грядах в открытом грунте, отчасти – в обыкновенном парнике. Время посадки черенков различно, смотря по свойствам и особенностям растений.
(Особенно удобны для размножения растений черенками разводочные ящики теплицы.)
a) Все многолетние травянистые растения из класса двусеменодольных удобно размножаются рано весною черенками, срезанными со стебельков, когда они достигают
2—3 дюймов (5–8 см) длины. Примером служат мята, георгины, хмель и проч. Молодые черенки так нежны и сочны, что их нельзя сажать в открытый грунт, где они скоро погибли бы; их помещают в полутеплом парнике, в песчаную землю, соблюдая вышеуказанные правила относительно влаги, света, температуры и т. д. В то же время и таким же образом можно размножать сочными отпрысками некоторые древесные и полудревесные растения, черенки которых в зрелом возрасте не принимаются, например известную в садах Erythrina, древесные Calceolariae, и т. д.
b) Черенками с летних, полуспелых побегов удачно размножаются многие древесные растения, весенние или осенние черенки которых плохо принимаются; всевозможные сорта крыжовника представляют в этом отношении самый обыкновенный в питомнике пример; также различные кустарники, каковы: сирень, жасмин, бульденеж, удачно принимаются в это время. Черенкам дают длину от двух до трех вершков (9—13 см.), обрезают их наискось под глазком в противоположном последнему направлении, удаляют листья с нижней половины черенка и садят его в землю в горшках или прямо в парниках; (см. рис. 18, показывающий способ приготовления и посадки черенка вообще). Воздуха, как и во всех подобных случаях, не дают; регулируют температуру отенением, а влажность – спрыскиванием, по мере надобности, чтобы черенки не завяли и не загнили. Посадка черенков в горшках, которые помещаются в парнике, имеет то преимущество, что во всякое время можно переместить растения, не тревожа корней. В это же время, или немного позже, – в половине августа, удачно принимаются такие же черенки различных сортов смородины, посаженные на полутенистой гряде в открытом грунте. Таким черенкам обыкновенно дают длину до 4 вершков (18 см) и садят их несколько глубже, до 1⅕ всей длины, в землю, чтобы более защитить их от иссушающего действие воздуха. Крыжовник и вышеназванные декоративные кустарники тоже принимаются таким же образом, но дают малый процент укрепившихся, так что дело не стоит труда.
Рис. 18
с) Черенки, срезанные с однолетних или двулетних побегов осенью или весною, что почти безразлично, легко принимаются у многих различных деревьев или кустарников; из них смородина, виноград, дусен (Pirus Malas v. doucin) и айва – наиважнейшие для плодоводства; в средних и северных губерниях имеет значение только смородина, дусен и айва лучше размножаются отводками или семенами. Из древесных пород множество сортов ив, тополей, таволги (Spiraea), бузины тамарикса и проч. хорошо разводятся такими черенками. Черенки из зрелых побегов срезаются, как и летние, для посадки в открытом грунте, длиною около 4 вершков (18 см) а в землю опускают их на 3 вершка (13 см). Некоторый садовники имеют привычку сажать черенки в полулежачем положении, но такое направление черенков дает растению неправильное, коленчатое искривление, и не должно применяться, тем более что польза от него лишь воображаемая.
Для посадки черенков выбирают место несколько влажное защищенное или даже тенистое; последнее условие особенно важно для летних черенков из полуспелых ветвей, которые, впрочем, лучше сажать в парники. В случае, если нет в распоряжении полутенистого местечка, можно защитить черенки от выгорания отенением почвы перегноем или мхом и постановкою между ними ветвей. Осенние или весенние безлистные черенки не требуют такой защиты; но отенение почвы перегноем отзывается весьма благотворно на успешном укоренении черенков. Если спрашивается, какое время, осень или весна, наиболее удобно для размножения черенками, то ответ обыкновенно склоняется в пользу весны. Если имеют дело с растениями, ветви которых страдают от зимних морозов, то ветви могут быть срезаны осенью и сохранены целиком до весны, покрытые землею, в лежачем положении.
7. Размножение корневыми черенками. Многие растения древесных пород, которые не принимаются черенками, взятыми от ветвей, могут быть размножены корневыми черенками. К числу таких растений, из категории плодовых, относятся малина, ежевика, вишня, слива, яблоня и груша, да и вообще большинство из древесных розоцветных (Rosaceae), как то: Crataegus, Mespilus, Rosa и вообще те древесные растения, которые дают корневые отпрыски, как серебристый тополь, айлант, облепиха и лох (Hippophae et Elaeagnus). Встречаются другие растения, корни которых не дают или редко дают отпрыски, но, тем не менее, способны образовать самостоятельные растения, как, например, у конского каштана, бересклета, пиона. Применимость таких корней к размножению основывается на способности отдельных кусков образовать не только мочки, но также почки и отростки.
Способность эта хорошо известна у некоторых диких сорных растений, например у молочайника и одуванчика, также у хрена, мельчайшие куски корней которого тотчас образуют новое самостоятельное растение. То же самое мы видим и у пырея и чертополоха, хотя у них принимают прямое участие в размножении не корни, а подъемный ствол и так называемое корневище. Все такие корневища, на которых находятся почки, подобно корням других растений, могут служить для размножения. Примером этого являются луфер и зоря, которые быстро размножаются корневищами.
В применении к плодовым деревьям и кустарникам, размножение корнями имеет значение лишь в тех случаях, когда имеют дело с растениями корнеродными. От корней привитых растений получаются только дички, которые скорее лучше разводятся семенами.
Корневые черенки получаются иногда в изобилии при пересадке растений, от обрезанных корней, если они хорошо рыты. Корни для черенков нарезают кусками до 2 вершков длины и садят их, как обыкновенные черенки, но несколько глубже, в уровень с поверхностью земли. Их также ясно класть лежмя в небольшие борозды, какие употребляются у рядового посева, и покрывать рыхлою землею. Во всяком случае первое условие для удачи – поддержание равномерной влажности, покрытие рыхлым перегноем и, в случае надобности, поливка. Укорененные корневые черенки, равно как сеянчики, остаются на грядах 1–2 года, смотря приросту.
8. Отводки. Этот способ размножения применяется ко всевозможным кустарникам, которые неудобно размножаются черенками, и иногда к некоторым деревьям, когда желательно получить корнесобственные растения, например у сливы и вишни. Относительно яблони и груши мы еще не дошли до этого, хотя много толковали о возможности разводить эти деревья, как корнесобственные. По старинному обычаю, крупнолистная или голландская липа размножается в питомниках отводками, но в новейшее время ее стали разводить семенами. В сущности, размножение отводками приближается к разрешению черенками, лишь с тою разницею, что ветви разрезаются сначала только на половину от растения и прививаются чрез другую половину, пока отрезанная половина не укорениться; тогда, перед посадкою, ветвь совершенно отрезается от растения (см. рис. 19). Для отводков годны только молодые гибкие ветви однолетнего или, много, двулетнего возраста, которые легко можно пригнуть к земле. Такие ветви отводят рано весною до появления листа; но скорее принимаются отводки, если пустить в дело летние побеги в начале августа. Это время самое удобное также по возможности отыскать свободные рабочие руки. Самая операция выполняется различным образом:
а) Надрезом – см. рис. 19.
Рис. 19
Ветви перерезаются до сердцевины и потом раскалываются в направлении к верху, на расстоянии 1 ½ вершка (7 см). Чтобы отделенная часть не приросла снова к ветви, можно заложить в расщеп немного земли или камешек; затем отводок укрепляют в приготовленном углублении, глубиной около l ½~2 вершк. (7–9 см), деревянным крючком насыпают на него земли. Встречаются растения с ломкою древесиною, например центифольная роза; тогда надрез удобнее делать с верхней стороны, так как полуобрезанные ветви менее ломки по направлению от коры к сердцевине, чем в обратном направлении. Длинные или ветвистые ветви ожно отводить на два или на несколько мест сразу; от одного куста отводят по несколько ветвей.
b) Отводки скручиванием. Назначенную к отведению ветвь скручивают однократно вокруг собственной оси, вследствие чего происходит продольное растрескивание древесины; далее поступают, как описано под а. Из поврежденных скручиванием мест появляются корни.
c) Кольцеванием. Снимают узкое кольцо коры шириною в 1–2 линии; над обнаженной от коры частью появляется опухоль (callus), а от нее корни.
d) Обвязкою. Обвертывают ветви 2–3 раза проволочною спиралью. При увеличении объема ветви, вследствие прироста в толщину, проволока врезается в кору, образуется нарост, и из него корни.
e) Отростками. Назначенные к отведению ветви, весною пред пробуждением роста, расстилают горизонтально на поверхности земли или укладывают в небольшие борозды и укрепляют крючками. В течение лета образуются многочисленные прямостоящие отростки, которые в конце июля на два вершка (9 см) толщины засыпают землею. На основаниях отростков появляются молодые корни. Это во многих случаях весьма удобный и легко исполнимый способ.
f) Окучиванием. Многоветвистые кусты можно просто окучивать землею и после укоренения размножать делением.
Все указанные способы применяются в практике, но наиболее рациональными считаются описанные под а и е. Срок, в который совершается укоренение у различных растений, весьма различен и зависит отчасти от возраста употребленной ветви, отчасти же от степени влажности почвы, которая является здесь не менее важным фактором, чем при посадке черенков. Молодые ветви легко укореняющихся пород, например крыжовника, дают уже в первый год достаточно корней для пересадки в следующем году; сливы и вишни, напротив, лежат два года и пересаживаются на 3-м и 4-м году.
g) Отводки конечною почкою. Способ этот удобно применется только к ежевике, малине и с некоторым успехом к крыжовнику; концы молодых ветвей в конце июля и до половины августа опускают в землю на 1 ½ вершка (7 см) глубины, укрепляют их крючками и присыпают землею, в скором времени конечная почка увеличивается, дает корни и образует самостоятельное растение на следующий год. Кроме того, ежевика удобно размножается корневыми черенками.
б) Способы размножения растений некорнесобственные – облагораживание
Различные способы размножения, известные под общим названием «облагораживанияя», заключаются в том, что из частей двух растений, подземного дичка и наземной – благородной ветви, составляют одно растение, которое впоследствии представляет вид или сорт привитого растения. Мы получаем лишь то, что прививаем, и нисколько не облагораживаем привитого вида, как это иногда ошибочно полагают люди, введенные в заблуждение названием облагораживание; корни или ствол дикого растения, если таковой останется, едва ли изменяются к лучшему, а остаются после прививки такими же, какими были прежде. Следовательно, все способы прививки, называемые словом «облагораживание», суть в действительности не что иное, как размножение известного вида или видоизменения.
1) Чтобы удачно выполнить такое соединение двух частей различных растений в одно целое, необходимо близкое между соединяемыми растениями родство. Яблоко может быть, например, привито на собственном виде – на сибирском или китайском яблоке или на близко родственном ему райском яблоке, уже с трудом на рябине, и никоим образом не может быть привито на вишне, сливе или осине. Груша удачно прививается на собственном виде, на айве и боярышнике (Crataegus monogyna, или Mespilus) и менее удачно на сибирской яблоне. Сливы, персики и абрикосы, кроме собственного вида, прививаются хорошо на домашней сливе и на мирабели, но не на вишне; последняя, кроме собственного вида, принимается на душистой вишне (Prunus Mahaleb). Вообще все плодовые деревья легко прививаются на собственных дичках и на большей части других видов того же рода, подобно вышеуказанным; яблоня и груша прививаются на райской яблоне, но очень дурно прививаются обоюдно, так что в данном случае общее правило установить трудно. (См. часть V, Древоводство).
2) Много толковали и писали о влиянии прививки на дичок и наоборот. Это влияние главным образом выражается в большей или меньшей рослости привитого растения и величины его плодов, в зависимости от способности дичка к процессу питания, причем нисколько не изменяются видовые свойства плода, который остается константным. Привита ли яблоня на благородном дереве или на лесном, привит ли персик на персике, миндале или сливе, всегда получается привитой сорт, а не помесь, которая по характеру и вкусу могла бы напоминать что-нибудь среднее между соединенными прививкой растениями. Плоды могут быть более или менее развиты, деревья более или менее рослы, более или менее плодородны, но это можно наблюдать на всяких деревьях, вследствие влияния внешних условий. Причина константности привитых деревьев, как есть основание полагать, заключается в том, что корни близко между собою родственны и заимствуют из почвы почти одни и те же составные части питательных веществ; переработка же сырого вещества в пластическую пищу совершается листьями; свойственные последним особенности таковы, что на одном и том же стволе могут рождаться кислые и сладкие, ранние и поздние, сквозные к темные, белые и красные яблоки, если только привить к нему все перечисленные сорта.
3) Противоположное влияние прививки на дичок скорее возможно, потому что питательные вещества, из которых образуется тело растения, вырабатываются листьями, обладающими различными видовыми и сортовыми особенностями. Указывают на некоторые редкие случаи, в которых будто бы получена помесь между диким и привитым растениями в виде ветвей, образовавшихся ниже привитого места. На плоды такого происхождения указывают в помологии; но, к сожалению, нет возможности определить, каких свойств были бы эти плоды без влияния прививки. Известно, что для посева употребляются семена всевозможных сортов, и что сеянцы являются весьма разнообразными вследствие постороннего опыления и изменчивости сортов.
4) Облагораживание применяется в плодоводстве главным образом к зерновым и косточковым плодовым деревьям. Ягодные кустарники и виноград, которые легко принимаются черенками, редко прививают. В средних и северных губерниях облагораживание применяется почти только к яблоне и груше, так как привитые слива и вишня мало удобны для разведения на открытом воздухе: если привитые деревья замерзнут, остаются только дички, между тем как от корнесобственных деревьев появляются благородные отростки, так так корни ни в каком случае не вымерзают.
5) Для получения удачного результата, при всякого рода прививке ветвями, необходимо, чтобы ветви были менее развиты, чем ствол, на котором прививают. Для этой цели ветви срезают рано весною или, если предстоит опасность, что они могут пострадать от мороза, то уже осенью, и сохраняют их зимою в тенистом и защищенном месте, на открытом воздухе, в лежачем положении, причем нижние концы должны быть покрыты землею. Для защиты от морозов и высыхания слегка покрывают ветви листьями. Для прививки берут только однолетние побеги.
6) Самое удобное время для прививки, когда соки только что начинают приходить в движение и кора еще не отделяется от древесины при обрезании ствола; но прививка под кору, при которой именно отделение коры составляет необходимое условие, производится несколько позднее.
7) Удача прививки обусловливается способностью ветвей не только сохранять жизненную силу долгое время после обрезывания, но и давать новый прирост из камбиального слоя, находящегося между корой и древесиной. Весьма важное при всякого рода прививке условие, чтобы этот слой обеих частей – дичка и прививки – находился в непосредственном соприкосновении на возможно большем пространстве. Если невозможно точно приладить камбий обоих частей на всем пространстве среза, то стараются исполнить эту задачу по крайней мере относительно одной половины среза. В скором времени после прививки замечается образование новых клеточек в виде весьма нежного и сочного наплыва между корой и древесиной сочного дичка; такие же, но менее заметные клеточки образуются и на привитой ветке; те и другие спаиваются между собой в одну общую массу, и соединение – прирастание – совершилось. Но не всегда эта довольно, опасная операция оканчивается так благополучно: ветви часто засыхают или отмирают раньше, чем успеет образоваться соединительный слой, чрез который происходит питание, особенно при преждевременной прививке в сухую, ветренную или солнечную весеннюю погоду. Хотя жизнь ветвей при благоприятных условиях может сохраняться недели и месяцы, она при противоположных обстоятельствах угасает столько же дней, и поэтому в затруднительных случаях необходимо принять все меры к сохранению жизненности прививки. Такие меры тем важнее, чем далее к югу, где весенние жары и засухи опаснее. Кроме точного выбора времени и заблаговременного сбора ветвей, отенение весьма много способствует успеху прививки. Для такого отенения всего удобнее мох, которым не туго обвязывается конец ствола и привитая на нем ветвь. Мох, как чрезвычайно гигроскопическое тело, не только защищает прививку от солнечных лучей, но и накопляет в себе влагу из воздуха.
8) Обыкновенно прививка производится на расстоянии от 2 до 4 вершков (9—18 см) от поверхности земли; чем ниже, тем успех вероятнее. Но встречаются случаи, когда жаль обрезать уже готовый ствол, и тогда прививают в его кроне. Такие высоко привитые ветви необходимо защищать отенением, прививать на половине вышины ствола никогда не следует, так как на привитом месте образуются узлы, отчего страдает красота дерева. Редко случается, чтобы привитая часть и дикая имели одинаковый прирост; одна из них впоследствии бывает всегда толще другой.
Раз навсегда замечу, что для прививки требуются самые острые садовые и прививочные ножи – мелкие и крупные (такие имеются в продаже у семеноторговцев), чтобы производить чистые срезы на ветвях и стволах. Необходимы также мелкие бруски – для исправления лезвия ножа, которое страдает от кисловатого сока сырого дерева.
9) Прививка сближением. Этот способ по своей сущности близко напоминает размножение отводками, с тою лишь розницею, что ветви отводятся не в землю, а на ствол другого растения, способного питать их впоследствии. Сближение применяется в тех случаях, когда желательно, хотя бы при больших хлопотах, вполне гарантировать успех, и к таким растениям, к которым трудно применяется простая прививка или окулировка, например к вишне или к некоторым изменениям березы. Обсаживают благородное растение дичками такой вышины, чтобы ветви его удобно пригибались к стволам дичков. Посаженные весною дички можно облагораживать в конце июня, если они хорошо принялись, иначе прививку откладывают до следующей весны. При летнем иждивении вырезывают у обоих растений эллиптические кусочки древесины в 1–1 ½ вершка (4 ½~7 см) длиною, до сердцевины (если дичок толще благородной ветви, то у него вырезают соответствующую последней часть), и соединяют их обвязкой. Осенью прирост оканчивается, и ветвь благородного дерева может быть отрезана, но обвязка остается, пока не начнет затруднять утолщение ствола. Можно отводить и более толстые, 2—3-летние ветви, но тогда для прочного соединения требуется более продолжительное время. Чтобы ветер не приводил в движение растений и не разрывал отъеденных ветвей, необходимо прочно привязать все части к кольям и укрепить верхнюю часть отведенной ветви в известном, удобном положении. Самое место соединения покрывается, как всегда, варом. Верхняя часть дикого растения остается в первый год необрезанной, а обрезывается весною следующего года близ места облагораживания или на шип. (См. ч. V, Древоводство). Весеннее сближение обыкновенно производится, как и прививка, в расщеп, или если обе части одинаковой толщины, то удобоприменим так называемый седловой способ. Дичок обрезается с обеих сторон клиновидно, длиною в 1–1 ½ вершка (4 ½-7 см). На огородной ветви делают соответствующей длины расщеп, начиная с коры и кончая сердцевиною (см. рис. 20). Обвязка и смазывание, как в первом случае.
Рис. 20
Можно применять и другие способы, вроде прививки в прикладку, что тоже довольно удобно, особенно в случае, если дичок значительно толще, чем прививаемая ветвь.
Верхний конец благородной ветви можно по усмотрению укоротить или оставить целиком – при весеннем сближении; при летнем – ее никогда не следует обрезать.
10) Прививка с подставкой посуды с водой, для предохранения ветви от высыхания до ее прирастания к дичку – выполняется совершенно так же, как выше описано, по отношению к способу прикладки; но к нижнему концу приготовленной для прививки ветви привязывается маленький стеклянный пузырек, наполненный водой. Этот способ не так надежен, как предыдущий, но очень пригоден для прививки трудно принимающихся штамбовых деревьев. При низкой прививке можно достигнуть такого же результата, опуская удлиненные концы ветвей во влажную почву.
11) Прививка в расщеп. Это один из самых старинных способов, который преимущественно применяете к дичкам значительно более толстым, чем ветви. Время прививки – всегда весной, перед началом роста. На настоящее время мало прививают в расщеп, а окулируют или копулируют молодые дички. Ствол дикого растения обрезают горизонтально нал гладким местом и раскалывают его ножом на протяжении от 1 до 1 ¼ вершка (4 ½-5 ¾ см). Ветви режут клиновидно, такой же длины или немного короче, около ¾-1 вершка (3 ½-4 ½ см); наружный край ветви, на котором оставляют глазок, делают немного толще, чем внутренний. Верхний конец ветви обрезают на 2–3 линии над почкою, чтобы она не подверглась высыханию; разрез ведется косвенно под углом 45° по направлению к почке. Обыкновенно режут ветви на длину двух, редко трех глазков: в крайнем случае прививать можно и с одной почкой. Так как кора ствола толще, чем кора ветви, то прививок ставят несколько ближе к сердцевине первого. После прививки следует обвязка мочалой и покрытие привитого места варом: им покрывается также отрезанный конец ветви. Рис. 21 наглядно представляет этот способ прививки в естественную величину. Ветвь повернута так, чтобы показать форму среза: виден край, обращенный к центру ствола. Нижней почки, находящейся на противоположной стороне, на рисунке не видно. Если ствол толст, то можно посадить на нем две ветви, по одной на каждой стороне; в других случаях – только одну, и тогда полезно не раскалывать дичок, а только надрезать с одной стороны. Если на более рослом дичке прививают только одну ветвь, то срезают иногда верхний конец дичка в виде двух плоскостей: горизонтальной на той половине ствола, где ветвь прививается, и косвенной, под углом в 45°, на противоположной половине; этим облегчается образование наплыва из новых древесных слоев над раною. Для расщепления ствола и расширения раскола во время вставки ветви имеется особый инструмент, но хороший садовый нож в руках опытного прививальщика вполне заменяет его.
Рис. 21
В скором времени после прививки из ствола выбивается множество диких отпрысков, которые тщательно уничтожаются, лишь только принялась прививка; если нет – то один 1 или два из лучших отпрысков оставляют для продолжения жизни дичка, который впоследствии подвергается вторичной прививке или окулировке. Не мешает предварительно оставить два или даже три таких отпрыска в виду того, что они легко отламываются. Если все они останутся целы, то лучшие из них пойдут под окулировку на будущий год, или же сами стволы перепрививаются, и тогда число отпрысков уже не вредит успеху. Для первой цели – окулировки – стараются иметь отпрыски пониже, около корней, для второй цели – повыше, чтобы осталось еще свободное место для будущей прививки. Это относится не только к прививке в расщеп, но и ко всякому другому подобному способу, при котором обрезается верхняя часть дикого растения.
12) Копулировка. Этот весьма хороший способ прививки применим только к молодому дичку, к которому можно подыскать прививочные ветви одинаковой с ним толщины, чем и ограничивается его применение. Если нельзя исполнить этого условия по причине размеров дичка, то лучше прививать в расщеп или в прикладку. Ветви, равно как и ствол, режутся для копулировки в одну косую плоскость, длиною ¾ вершка или немного длиннее, смотря по обстоятельствам, и потом прикладываются друг к другу таким образом, чтобы кора сходилась у обеих частей на всем пространстве. Обвязка, как и покрытие варом – обыкновенная. Копулировка требует некоторой привычки со стороны прививальщика, чтобы обе плоскости вышли вполне сходными. Сперва подравнивают толщину ствола и ветви, затем срезают последнюю, примеряют длинный срез к стволу и срезают его таким же срезом. Опытный прививальщик редко ошибется в расчете; ему почти не приходится поправлять произведенный раз срез.
Обвязка при копулировке также представляет некоторые затруднения, так как важно, чтобы ветка во время притягивания мочалкою не тронулась с места. Эту опасность, однако, можно, до некоторой степени, предупредить расщеплением ветви и ствола; тогда получается копулировка в расщеп или с язычком (см. рис. 22).
Этот способ, как и другие способы прививки, требует от неопытных упражнения на пробных ветвях перед исполнением настоящей операции. Расщепление нисколько не вредит успеху, оно даже способствует ему благодаря увеличению плоскости прикосновения. Удачная копулировка оставляет на стволе растения едва заметный след.
13) Копулировка в прикладку. Способ прививки в прикладку применяется к дичкам несколько более толстым, чем ветви. Время исполнения то же, как и для прививки в расщеп и копулировки; ветви срезаются, как и для последней, но без расщепа. Со ствола снимают соответствующую пластинку коры, прикладывают ветвь, привязывают и обмазывают обычным образом. Если употребляются слишком толстые ветви, то полезно сделать надрез с рубцом. Ветви перерезаются на ⅓ собственной толщины и оттуда косвенно на противоположную сторону, как обыкновенно (см. рис. 23). Облагороженные этим способом растения хорошо принимаются, но мы полагаем, что прививка этого рода более ломка в первом и даже втором году, чем прививка копулировкой или в расщеп.
Рис. 22
Рис. 23
14) Прививка под кору. Мы безусловно считаем этот способ одним из лучших для дичков от ½ вершка (2–2 ½ см) в поперечном разрезе; он особенно применим для перепрививки более рослых деревьев. Ветви легко принимаются, так как прививка производится только на сочном дичке и, следовательно, привитая ветвь немедленно пользуется питательными соками ствола. Время прививки под кору – тогда, когда кора без затруднения начинает отделяться от древесины, что представляется главным условием для удачной прививки этого рода. Ствол прививаемого растения срезается горизонтально, затем прививочным ножом делают вертикальный надрез на коре, длиной равный надрезу на прививке или немного короче; в то же время кору немного поднимают с обеих сторон – особенно близ верхушки ствола. Ветка надрезается, как указано на рис. 23; или если она тонка, то без зарубочек, как для обыкновенной копулировки. Полезно снимать узенькую полоску коры шириной в полу линию кругом, по краю надреза; но это небезусловно нужно и требует легкой руки и весьма острого, как бритва, ножа. Если кора на дичке еще недостаточно отделена, то ее еще немного отделяют при помощи косточки, находящейся на ручке прививочного ножа, и вставляют в отверстие между корой и древесиной приготовленную ветвь. При сочном состоянии дичка операция идет очень легко даже при надрезе коры значительно более коротком, чем срез прививочной ветви. Затем следует обвязка и проч. На толстом стволе или сучке, например, при перепрививке малоценных плодовых деревьев, обыкновенно прививают по 2 ветви, одну против другой – иногда даже и более двух; но этим слишком расщепляют кору, чего нельзя одобрить. Посадка двух ветвей имеет ту пользу, что рана скорее заживает; при посадке одной ветви, противоположная прививке сторона ствола, если он толст, часто засыхает.
15) Прививка на вырытом дичке. По причине недостатка свободных рук в весеннее время, в некоторых питомниках производится прививка преимущественно копулировкою и в прикладку на дичке, выкопанном осенью или раннею весною, и привитое растение сохраняют под мхом или мокрой землей до времени высадки в открытый грунт. В северных губерниях, где бывает прохладная и влажная весенняя погода, это сопровождается успехом, но при московских весенних жарах успех неверен, так что рекомендовать такую прививку для общего потребления – невозможно. Сверх того, при зимней прививке, даже если она принимается, образуется лишь жалкий прирост, пригодный только для образования низкорослых деревьев.
16) Таким же образом можно прививать на куске вырытого корня, длиною вершка в 3–4 (13–18 см), при недостатке в дичках. Чем позже исполняется прививка перед посадкою в открытый грунт, тем лучше она принимается. Сама посадка все-таки должна производиться рано и так глубоко, чтобы прививочное место было покрыто землею в защиту от выгорания.
Самый удобный способ прививки, особенно для кустовых карликовых деревьев, есть так называемая триангуляция, производимая на куске корня (см. рис. 24, а – дичок, b – ветка, с – поперечный разрез ее). Прививальщик кладет корень на край стола, на кусок войлока или сукна, и вырезает, как показано, треугольный клин; прививочной ветке он даёт соответствующую форму и вставляет ее в отверстие. Опытный прививальщик употребляет на всю операцию не более 4-х движений, или 8—10 секунд. Обвязку производит другой младший рабочий крепкой мочалой, и, наконец, раненое место покрывается варом, причем обмазывают только расщеп, верхний конец дичка и прививочную ветвь. Таким образом, остается необмазанной около половины обвязки, что необходимо, дабы после посадки она сама собой сгнила в земле, иначе она врезается в тело растения и умерщвляет его. Привитые корешки сохраняют до времени посадки покрытыми мокрым мхом, песком или землею, удобнее всего в плоских деревянных ящиках, которые весной прямо выносят в питомник для посадки прививок.
Рис. 24
Зимняя прививка на дичках и на кусках корней производится местами в громадных размерах и вытеснила даже обыкновенный способ прививки.
17) Прививка – окулировка или, как обыкновенно говорят, просто окулировка, заключается в том, что на дичок переносится только один глазок (oculus) благородного растения. Можно, конечно, переносить их я несколько, но все-таки всякий отдельно. Окулировка – самый надежный способ для прививки молодых дичков толщиною от гусиного пера до мизинца. На более толстом с грубою корою окулировка хуже принимается, хотя можно окулировать и такие стволы.
a) Первое необходимое условие для удачного исполнения окулировки составляет сочность дичка, чтобы кора легко отделялась от древесины. Это условие осуществляется два раза в год: рано весною и летом – в средних губерниях от половины июля до начала августа, иногда несколько раньше или несколько позже, смотря по состоянию погоды – стоит ли засуха или дождливая погода. Сочность ветвей менее важна, чем сочность ствола, так как глазки можно вынимать с древесиною, о чем объяснено ниже.
b) Лучшее время для окулировки летнее, оно даже почти единственно подходящее для производства прививок в больших размерах. Процесс прививки следующий: срезают почти спелые летние побеги средней величины с хорошо развитыми почками и ставят их в посудину с небольшим количеством воды для предохранения от высыхания во время работы. Листья обрезают, оставляя при ветвях части черешков длиною ½ вершка; снимают также прилистники, т. е. мелкие ушки, находящиеся по обе стороны глазка. Средние почки на ветвях лучшие, верхние же и нижние не вполне развиты. Верхушка такого растения остается нетронутою, или отрезают только самые верхние кончики, если они слишком длинны.
Посаженные глазки в первое лето не должны образовать никаких побегов; последние появляются лишь на второе лето, после обрезки ствола весною, на 2–3 вершка выше глазка, принимаются почти все глазки, но иногда некоторые пропадают зимою.
Рис. 25
c) Весенняя окулировка, в начале мая, применяется только в редких случаях, например при недостатке ветвей для прививки, или если опоздали приступить к последней. Ствол дикого растения обрезается на 2–3 вершка (9-13 см) выше посаженного глазка, который должен дать побег в то же лето. Поставленная выше прививочного места часть ствола сохраняет посаженную почку от высыхания и служит впоследствии для подвязки молодого побега. При всем том успех весенней окулировки далеко не так верен, как летней; получается, когда очень мало принявшихся глазков. Кроме того, вставка весною глазков без листовых черешков, служащих вроде рукоятки, весьма неудобна. В виду этого недостатка некоторые рекомендуют обрезать древесину против и оставлять ее на конце ветви до окончания вставки под кору дичка; но мало пользы и от этого.
Срезание глазков совершается различным образом, смотря по состоянию ветвей и личному усмотрению прививальщика. Древесиною или без нее. Разница в успехе от обоих способов едва ли заметна, если работа исполняется как следует, хотя много толковали о преимуществе последнего способа.
d) Снимание глазков без древесины исполняется следующим образом: перерезают кору побега около 2 линий над глазком, затем по обе стороны в расстоянии 1 линии от него доводят книзу два сначала параллельные надреза, которые перекрещиваются на расстоянии 4–5 линий под глазком (см. рис. 25). При помощи бокового движения большого и указательного пальцев удается снять подрезанный глазок с сочной ветви и особенно легко, если около левого края, на котором сидит глазок (техническое название – щиток), вырезать узенькую полоску коры. Глазок соединяется с древесиною сосудистым пучком – жилкою, которая должна остаться при глазке; но иногда она открывается и остается на ветви в виде едва заметного бугорка, соответствующего такому же углублению в глазке, который в таком случае негоден для прививки. При частом повторении такая неудача побуждает к:
e) сниманию глазка с древесиною, что делается следующим образом. Перерезывают, как обыкновенно, кору над глазком и затем приставляют окулировочный нож на 4–5 линий ниже его и срезают пластинку коры с глазком, проводя нож до поперечного надреза.
Этот способ снимания всегда удается хорошо при некотором упражнении. Не следует зарезать глубоко в древесину, а оставлять ее при щитке по возможности меньше, так как более старая древесина не обладает способностью образовывать вовне клеточки и соединяться с образовательными слоями диких растений. Я со своей стороны всегда предпочитаю снимание глазка с древесиною и применяю этот способ на практике в широких размерах.
Существует еще способ, средний между обоими Рис. 25. приведенными: снимают щиток с довольно толстою древесинною пластинкою и затем отделяют ее; но это не всегда удается, и таким образом пропадают многие глазки, что неприятно, особенно, если запас глазков небольшой.
f) Вставка под кору щитка, при описанных до сих пор способах снимания, делается по направлению сверху вниз, что представляет значительное удобство при исполнении работы, особенно, если окулировка произведена как следует, в небольшом расстоянии от поверхности земли; правда, как полагают, это направление дает на несколько процентов менее принявшихся глазков, чем противоположное; но зато можно произвести гораздо большее число прививок в день, и, следовательно, выгодно держаться этого способа на практике.
g) При срезании щитка сверху вниз верхний конец выходит острый, а поперечный разрез коры производят ниже глазка; здесь фигура щитка выйдет обратная. Нельзя отрицать, что это направление может иметь некоторое преимущество пред первым в виду того, что ток образовательного сока в осеннее время направлен главным образом вниз и встречает препятствие в достижении щитка, если над последним находится поперечный разрез коры дичка.
h) Вставка щитка, как выше сказано, совершается по направлению книзу или кверху, смотря по личному усмотрению каждого. Во всяком случае на коре дичка производится, во-первых, поперечный разрез, а во-вторых – вертикальный надрез вверху или внизу от поперечного, по длине равный длине щитка. В первом случае получается обратная фигура буквы Т, в последнем случае – прямая фигура той же буквы. Уголки или края коры поднимаются лезвием и косточкою окулировочного ножа настолько, чтобы представлялась возможность без усилия вставить щиток под кору. Какое бы мы ни выбрали направление щитку, почка его во всяком случае должна быть обращена кверху. Весьма важно, чтобы операция была произведена по возможности скорее, чтобы снятый глазок до вставки не пострадал от действия воздуха. Ставят щиток таким образом, чтобы почка или глазок находился в середине раскола коры, и чтобы прямой поперечный отрез щитка плотно сходился с таковым же на стволе. Немедленно после помещения глазка производится обвязка, и довольно плотно, чтобы устранить действие воздуха и чтобы щиток на всем пространстве плотно прилегал к древесине дичка. Это достигается без труда при щитках без древесины, которые представляют продольную часть цилиндрического тела, гораздо более узкого, чем цилиндрический ствол дичка. При вставке глазка с древесиною этого уже не может случиться, так как внутренняя поверхность щитка плоская.
При весенней окулировке почка должна оставаться вполне свободною от обвязки, чтобы был беспрепятственный простор росту. Обвязка при летней окулировке может быть производима плотнее, что способствует приживанию почки. Здесь достаточно, если остается свободным листовой черешок. Обвязка должна без пробела охватить все пространство, пострадавшее от операции; она должна быть особенно аккуратна около почки и на поперечном надрезе. Где окулировка производится над тысячами дичков, там рабочие имеют особенную сноровку, которая облегчает дело, но трудно поддается описанию.
Покрывать варом хорошо приставленные щитки считается лишним, хотя такое покрытие иногда применяется к деревьям менее восприимчивым, чем яблоня и груша. Если часть черешка, т. е. листоноса, которая осталась при щитке, через неделю отваливается сама собою или при легком прикосновении, то это признак, что окулировка принялась. Иногда вместо одной почки, при весенней или летней окулировке, вставляют веточку с 2–3 почками, точно так, как производится прививка под кору, но ствол не перерезывается, а лишь намного надрезается на прививочном месте, и верхняя часть дичка пока не обрезается. Этот способ – боковой прививки – особенно применим к постаревшим дичкам, которые нельзя окулировать вследствие толщины коры.
i) Обвязка. Всякий род прививки требует до известной степени плотной обвязки, чтобы части держались не только в правильном положении, но и слегка прижимались друг к другу, однако без повреждения коры. Обыкновенно для обвязки употребляют мягкую мочалку, немного влажную; слишком сухая лопается, а слишком сырая ослабевает при высыхании обвязки. Так как мочала мало эластична, то при сильном приросте она врезается в молодую кору дерева; в таком случае обвязку должно заменить более свободною. Когда стволы постарше, и кора на них более плотна, то они становятся уже достаточно сильными, чтобы самим разорвать стесняющую их обвязку, и редко требуют ее ослабления. В некоторых питомниках употребляют вместо мочалы толстые шерстяные нити, которые, благодаря эластичности шерсти, мало врезываются в кору и, следовательно, представляют менее опасности в этом отношении. Другие употребляют для обвязки коленкор, покрытый топленым варом и разрезанный на ленточки длиною в 4–6 вершков (18–27 см). Такие ленточки тоже мало врезаются в кору и в то же время заменяют отдельное обмазывание прививки варом, что довольно удобно. Но с другой стороны этот способ страдает некоторыми недостатками; трудно составить такой вар, чтобы он в теплую и холодную погоду одинаково хорошо прилипал к дереву и не приставал к рукам, чем чрезвычайно затрудняется работа. Трудно также покрыть как следует верхний конец дичка такими ленточками. В конце концов едва ли найдется материал дешевле и удобнее для обвязки, чем мочала, особенно поступающая теперь в продажу, мягкая как шелк, мочала – раффия.
k) Обмазывание. Обвязка мочалой или нитями никогда не может быть так плотна, чтобы вполне устранить иссушающее действие воздуха на раненые прививкой места, за исключением окулировки, где щиток находится под защитою коры; по этой причине все виды прививки ветвями требуют, сверх того, покрытия каким-либо липким веществом, для чего обыкновенно употребляют вар. Вар наносится кистью в растопленном (на жаровне) виде на все пространство прививочного места, но преимущественно туда, где находятся обнаженные части древесины и коры, следовательно, вдоль расщепа и надреза, на концы ствола и ветвей. Слишком нагревать вар не следует, потому что им тогда можно обварить насмерть прививки; лишь только вар нагрет настолько, что возможно наносить его кистью, нагревание прекращается и в таком состоянии вар не вредит растениям. В некоторых питомниках покрывают топленым варом бумагу, режут ее на куски и обкладывают ими прививку. Затем по бумаге производят по обыкновению мочальную обвязку; но совершенно плотное прикрытие этим путем не достигается.
В новейшее время местами стали употреблять так называемый холодный, жидкий вар, состоящий из спиртового раствора белой смолы – следовательно, грубый лак. Вар этот также наносится кистью; спирт вскоре испаряется, и остается предохранительный слой смолы, которая, однако, не вполне заменяет настоящий вар, легко крошится и отскакивает. От хорошего вара требуется, чтобы он был достаточно липок и мягок, подавался при увеличении объема прививков и не стекал бы от солнечного нагрева. Быть может, холодный вар достиг бы лучших качеств при небольшой примеси желтого терпентина. За неимением смоляной обмазки иногда употребляется тесто из глины и коровьего кала пополам; им обкладывается прививочное место и все обвязывается тряпкою.
18) Приготовление садового вара
а) Очень хороший вар получается из равных частей белой смолы, желтого воска и густого желтого терпентина (не скипидар); он по составу несколько дороговат и поэтому иногда кладут вдвое больше смолы, что не особенно понижает качество вара. Варка смолы – весьма опасный процесс, и поэтому она всегда производится под открытым небом, вдали от строений. Необходимо на всякий случай иметь под рукой при варке вара мокрую двойную рогожу или мокрый порожний куль, чтобы можно было потушить огонь, если он охватит состав, накидывая рогожу на котел.
Вообще жар должен быть умеренный, он более поддерживается углями, чем пылающим огнем. Сперва расплавляется смола, затем прибавляется воск, и, когда он растопился, то снимают с огня посуду и прибавляют терпентина, дав составу немного простыть, иначе последует сильное шипение, так как точка кипения терпентина гораздо ниже, чем смолы и воска. Из готового состава формируют шарики или цилиндрические куски, выливая его на сырую дощечку. Готовый вар сохраняется очень долго без порчи, и поэтому нет надобности ежегодно варить его.
По «Deutscher Gartenkalender» за 1876 год, получается отличный «голландский вар» из 2-х частей белого вара и 1-й части свиного сала. Другие применяют простое говяжье сало
b) По произведенным в настоящее время опытам, получается очень хороший, холодный жидкий вар из 7 весовых частей чистой белой смолы, 1-й части терпентина и 2-х частей спирта. Сперва топят смолу, а потом прибавляют, как выше сказано, терпентин и, наконец, спирт при постоянном размешивании. Если после охлаждения окажется, что состав слишком густ, то всегда можно прибавить спирта; в противном случае – топленого вара и терпентина. Настоящий вар имеет густоту патоки и удобнее всего наносится на прививку деревянной лопатковидной палочкой. Холодный жидкий вар должен сохраняться в закупоренной бутылке, иначе спирт улетучивается, и вар густеет.
c) Глиняно-навозное тесто, которое иногда заменяет при прививке вар, составляется следующим образом: 1 часть жирной глины, 1 часть коровьего кала, и иногда прибавляют коровью шерсть, чтобы получить более вязкую массу. По прибавке необходимого количества воды и тщательном смешении состава, получается довольно однообразная масса. Прививка, обложенная этим тестом и обвязанная тряпками, принимается не хуже, чем покрытая настоящим варом, но работа с этим варом сама по себе грязна и мешкотна, вследствие чего глиняная мазь употребляется редко. Для крестьянского же населения, в местах, где трудно достать вар, этот способ вполне заслуживает одобрения.