Специальная культура плодов, овощей и пряных растений в парниках
I. Плодовые растения
Из плодовых главнейшие – огурцы, дыни, арбузы и земляника; менее важны – баклажан и горох; последний во многих местах даже почти не стоит разводить, потому что его можно достать в виде консервов.
1.Огурцы
Cucumis sativus L.
Азия
Сорта для выгонки
1) Обыкновенный муромский огурец. Плоды мелкие, 2–3 дюйма (5–7 ½ см) длины, приятного, сладкого вкуса; многим нравится, хотя и мелкоплодный сорт. Растения также очень малорослы; сорт весьма плодородный, но вскоре перестает производить плоды. Под каждую раму, средней величины, можно поместить 10–12 растений.
2) Московский – полу голландский огурец. Этот сорт, как кажется, представляет помесь муромских и голландских огурцов и вообще употребляется для ранней выгонки во всех московских садовых заведениях. Плод средней или немного менее средней величины, рано поспевает и отличного вкуса, растение малорослое, очень плодородное; один из лучших сортов для разведения в больших размерах. От него вывели иную разновидность, которая нисколько не хуже зеленой, но плохо спрашивается. Вообще москвичи по обыкновению предпочитают зеленые огурцы белым. Под рамою можно посадить 8–9 растений названного сорта.
3) Голландские зеленые и белые огурцы. Плод зеленый или белый, средней величины, в 6–8 дюймов длины (15–20 см); для позднего разведения. Растения развиваются длинными плетями, довольно плодородны; под одну раму помещается не более 2–3 растений.
4) Китайский зеленый и белый огурец, очень похож на голландский; плод более, чем средней величины, довольно приятного вкуса. Растение плетистое и многоплодное: отличный сорт для парников; поспевает даже в открытом грунте, на хорошем месте. Под рамою помещается не более 2–3 растений.
5) Афинский цилиндрический, как предыдущий, но плод длиннее и тоньше; достойный разведения, довольно выносливый сорт. Он представляет переходную форму к тепличным или парниковым огурцам.
6) Исполинские тепличные и парниковые огурцы; их много видоизменений с чрезвычайно длинными и относительно тонкими плодами, часто до 2 футов (61 см) длины, иногда даже до 75 сантиметров – слишком арш. Все они поздние, и, следовательно, неудобны для ранней выгонки. Рост сильный, плети длинные и листья крупные; под рамою помещается не более одного растения.
Рис. 26. Огурец парниковый или тепличный «Телеграф» Роллинсона
В Англии, откуда получены и постоянно получаются новые крупноплодные сорта, часто разводят, или вернее размножают, выдающиеся разновидности черенками, чтобы воспрепятствовать изменению форм, неизбежному при половом размножении. Черенковые растения дают плоды уже через 3–4 недели; они плодносны, но менее рослы. Плоды иногда выращивают в стеклянных цилиндрах, чтобы получить огурцы совершенно правильной формы. Некоторые из наиболее распространенных и рекомендованных сортов следующие:
Arnstädter Riesengurke (Арнштедтские гигантские) – зеленые, белые и полосатые.
Non plus ultra (нон плюс ультра) – зеленые и белые.
Man of Kent (Ман ов Кент) – зеленые.
Sionhouse (Сайонхаус) – белые.
Ruhm v. Erfurt (слава Эрфурта) – зеленые и белые.
Albion (Альбион) – зеленые.
Telegraph (Телеграф) – зеленые и белые.
Schwanenhals (Лебединая шея) – зеленые, чрезвычайно длинные, при основании выгнутые дугой, как шея лебедя.
Duke of Edinbourgh (Герцог Эдинбургский) – плод чрезвычайно длинный, совершенно прямой и правильной цилиндрической формы, зеленый и белый; достигает от 70 до 100 сантиметров длины, т. е. слишком 3 ф.
Prescot’s Wonder (Чудо Прескота) – славится в настоящее время, благодаря замечательной плодородности; плод зеленый, прямой, около ½ арш. длиной.
Комнатный огурец, китайского происхождения; сравнительно с английскими сортами небольшой куст, но зато удается как комнатное растение; вероятно – еще лучше в парниках. С другой стороны оказалось, что некоторые тепличные и парниковые огурцы также удаются в комнатах. (Кроме того, можно назвать сорта огурцов, испытанные в парниковой культуре: «Вязниковские»,
«Аксельские», «Куленвампа», «Гампеля улучшенные», «Драгоценность Коплица»).
Разведение и выгонка огурцов в парниках
Огурцы требуют для ранней выгонки теплых, а для разведения впоследствии – полутеплых парников и дерновой земли, толщиною 5 вершков (22 см); при ранней выгонке земля может быть несколько легче, летом тяжелее. Такой толщины земля дается только под растениями, а на остальном пространстве насыпается на 2–3 вершка. Для огурцов можно и не давать свежей дерновой земли, заменяя ее сильной огородной.
Семена, по крайней мере при ранней выгонке, редко высеваются прямо в парники; их проращивают в комнате или теплице при 16–18° теплоты, в смеси с опилками, или положив их между войлоком или полотняными тряпками, или листами пропускной бумаги, чтобы они оставались под влиянием постоянной умеренной сырости. При проращивании семян в более значительном количестве, их просто завертывают в тряпки, намачивают несколько раз в течение дня в теплой воде и вешают вблизи печки, повторяя смачивание по мере надобности. При небольших размерах посева очень удобно употреблять опилки, которые, будучи раз смочены, долго сохраняют сырость.
По истечении 2–3 дней появляются корешки, и тогда проросшие семена садят поодиночке или по 2 в двухвершковые горшки в легкую дерновую землю пополам с лиственной и навозной. Горшки предварительно помещаются в теплице, или под рамой особого парника, нарочно приготовленного для этой цели, недели за 3–4 до посадки в настоящий теплый парник, для выгонки. Когда на растениях появится 3-й лист, ощипывают конечные почки, вследствие чего образуются боковые плети, с которыми впоследствии эта операция повторяется еще один раз. Ощипыванием достигается то, что растение скоро образует плодоносные цветы и достигает лишь умеренного роста. Когда, через 3–4 недели от посадки растений в горшки, парники, назначенные для выгонки, готовы, молодые растения пересаживаются в них.
При позднем разведении огурцов в парниках, если пет причин спешить, и нет опасности, что охлаждение парника поставит растение в неблагоприятные условия на полпути его развития, можно производить посев прямо в парниках или сажать в него проросшие семена. Семена стараются употреблять, как прежде сказано, в главе о посеве семян, 2–4 летние, или употребляют свежие семена, хорошенько просушенные в течение зимы близ печи, в теплой комнате Некоторые огородники сушат небольшое количество семян, нося их по несколько месяцев в кармане жилета. Результат, во всяком случае, один и тот же: умеренный рост и плодовитость. Употреблять слишком просушенные или слишком старые семена тоже не следует: они дают уже чересчур слабые растения и мелкие плоды.
Посадка растений в новом парнике производится без повреждения стула, т. е. земли, находящейся при корнях в горшках. Второе ощипывание производится уже в новом парнике, если растения не остаются более 3–4 недель в горшках. При более продолжительном стоянии в горшках они страдают от недостатка пищи в тесном пространств и требуют пересадки в четырехвершковые горшки. Такие пересаженные растения всегда следует оставлять в запас, в обеспечение от всяких случайностей.
При постепенном развитии плетей высаженных в парники растений необходимо направлять их во все стороны от растений и прикреплять к земле крючками; иначе плети неравномерно займут пространство и перепутаются так, что впоследствии станет невозможно их расправить. Относительно поливки, воздуха и прикрытия парников мы отсылаем читателей к общим правилам (см. ч. I. Устройство и содержание парников). Заметим только, что уход за растениями требует большой осмотрительности, особенно при ранней выгонке.
В период цветения стараются по возможности давать более воздуха, чтобы произвести движение воздуха и таким образом способствовать опылению. Для этой цели также полезно понизить немного температуру, что очень удобно соединить с усилением вентиляции. При раннем цветении в суровую погоду выполнение указанных условий, содействующих опылению, весьма затруднительно, и приходится применять искусственное опыление, иначе плоды не завяжутся (см. производство искусственного опыления.)
Цветы женского пола у всех тыквенных растений резко отличаются от мужских утолщением под цветами (завязь), рыльцем внутри их и отсутствием тычинок, которые находятся только в мужских цветах; мужские и женские цветы находятся на одном и том же растении, что и служит признаком однодомности.
Тычинок у тыквенных растений – три; они с двугнездными пыльниками и срастаются между собою в кольцо; при зрелости цветня или пыльцы образуется продольная, изогнутая трещина, и пыльца выступает на свободу в виде желтого порошка, не вся вдруг, а постепенно. Описанное освобождение цветня совпадает с его спелостью. Зрелость рыльца обнаруживается тем, что оно покрывается слизистым сахаристым соком. Оба явления обнаруживаются до полудня, раньше или позже, смотря по состоянию погоды. Утренний час, совпадающий со зрелостью цветов, считается наиболее удобным для произведения опыления. Пыльца с пыльника переносится на рыльце рисовальною кисточкою; или до рыльца просто дотрогиваются пыльниками, оторванными от мужских цветов.
Употребляется в огуречных теплицах еще третий и, кажется, самый простой способ: собирают зрелые мужские цветы, которых особенно много в начале цветения; открывают у них лепестки и кладут по одному такому цветку, имеющему по три тычинки, на рыльце, где они и остаются до опыления. Способ этот особенно рекомендуется, так как, пользуясь им, не приходится выжидать спелости рыльца на венских цветках огурцов. В случае удачного оплодотворения лепестки скоро увядают, а завязь увеличивается. Огурцы очень охотно принимают опыление пыльцой собственного вида. Говорят, что между ними и дынею можно даже получить гибриды посредством искусственного опыления, но такие гибриды ни на что не годны. После завязывания большинства плодов парники держат немного потеплее, чтобы способствовать развитию огурцов.
Удачное оплодотворение еще не вполне обеспечивает развитие плодов; случается, что они впоследствии загнивают от сырости, холода или других вредных влияний. Лежа на земле, они страдают от излишней влажности, а потому цветам выгодно давать такое направление, чтобы плоды, по крайней мере в первом юном возрасте, не лежали на земле, а тем менее погружались в землю концами. Впоследствии они лучше развиваются, лежа на земле, чем на какой-нибудь подкладке.
Огурцы, как всякому известно, употребляются в полуспелом виде; пожелтевшие уже теряют свою цену. Благодаря этому обстоятельству, растения не истощаются вполне от первого плодоношения, а продолжают приносить плоды более или менее продолжительное время, смотря по обстоятельствам и сорту.
Ранние сорта огурцов поспевают в течение 3-х, а поздние – в течении 4-х месяцев. От позднего посева в парниках в июле можно иметь свежие огурцы даже в октябре, но только в местностях с большим количеством солнечных дней в это время.
Для получения семян некоторое число лучших плодов на тех растениях, которые отличаются особенными достоинствами, оставляют до полной спелости. Когда плоды совершенно разложатся, семена вымывают водою из слизистой, окружающей их жидкости. Семена могут сохраняться очень долго, но наилучшие—2—4-летние. На семена следует оставлять, в этом случае, лучшие, самые первые плоды.
2. Дыня
Cucumis Melo Азия
У дыни существуют многочисленные видоизменения, которые разделяются на две главные группы: настоящие дыни с шаровидными, овальными или продолговатыми плодами с гладкою или сетчатою, ровною или ребристою поверхностью, и канталупы, со сжатыми по направлению оси, ребристыми, бугорчатыми и бородавчатыми плодами. Канталупы предпочитаются многими, как плоды декоративные и в то же время не менее вкусные, чем дыни. Плоды обеих групп не слишком постоянны по форме, окраске и прочим свойствам, и потому беспрестанно появляются новые сорта от случайного опыления между ними.
Специалисты по культуре дынь разводят обыкновенно лишь очень немного собственных своих сортов, которые они стараются сохранить в чистоте, сами собирая с них семена. Приводим некоторые из таких более любимых сортов:
А. Канталупы
I. Ранние мелкоплодные сорта
1) Ранняя оранжевая; маленькая, желтая, мякоть красная.
2) Ранняя майская, маленькая, желтая, мякоть красная.
3) Ранняя Prescott (Прескотта) темнозеленая, мякоть красная.
4) Кармелитская, темнозеленая, с красным мясом.
5) Fin hatif d’Angleterre (Лучшая ранняя Английская) мясо красное.
Рис. 27. Канталупа бородавчатая Прескотта
II. Поздние крупноплодные сорта
6) Парижская, зелено-желтая; отличный и красивый сорт. Парижская грунтовая или колокольная.
7) Prescott тонкокожая; очень рекомендованный сорт известного специалиста.
8) Prescota большая бородавчатая (рис. 27); очень хороший, давно испытанный сорт. Весьма видный и вкусный, но слишком толстокожий плод. Растение очень плетистое и выносливое. На московском рынке появилось давно; из Воровской губернии привозили много плодов этого сорта.
9) Алжирская, большая, с красным мясом.
10) Греческая, очень большая, до 20 фунт. и более.
В. Дыни
Ранние и средне-поздние сорта
11) Ранняя майская; одна из самых скороспелых.
12) Ранняя Саратовская; плод зеленый, овальный; очень тонкокожая, ранняя и многоплодная, но скоро переспевает и становится тогда мучнистою.
13) Сахарная из Техаса; средней величины, бледно-зеленая, сетчатая.
14) Сахарная из Тоша; средней величины, бледно-зеленая, мякоть красная.
15) Ананасная; маленькая, зеленая, очень хорошая.
16) Сетчатая турецкая; плод зеленый, продолговатый; испытанный сорт.
17) Сарептская москательная; средней величины, круглая, мякоть и кожа зеленые. Может лежать недели две после уборки. Отличный сорт.
Поздние сорта
Кроме того, имеется много сортов туркестанских и хивинских дынь, мнения о достоинстве которых очень расходятся, хотя для парников они большей частью слишком поздни; есть, однако, между ними и ранние, и полуранние, каковы, напр., профессор Баталин и президент Ахшарумов. Каковы их оригинальные, азиатские названия, – неизвестно.
(Кроме того, можно назвать сорта, испытанные в парниковой культуре: «Пьер Бенит», «Бюрпи», «Царица дынь», «Ананасный крем», «Лионская канталупа», «Коралловый риф», «Президент Грейг», «Золотая драгоценность», «Дженни Линд»).
Разведение дынь. Дыня требует еще более теплоты, чем огурец; для удачного произрастания в средних и северных губерниях она требует непременно теплого парника; на юге она, как и многие другие плодовые растения, успешно произрастает в огородах и даже в открытом поле. Для посева употребляются семена 4—5-летнего возраста, как и семена огурцов, или, если таковых не имеется, то применяется искусственная сушка. Первоначальный уход за дынями от прорастания семян до посадки в горшки совершенно такой же, как при разведении огурцов; применяется и ощипывание растений, и высадка в парники, и распределение плетей. Но в дальнейшем уходе является уже некоторая разница.
Дыни требуют не только тепла, но и ранней набивки парника (в феврале или начале марта), чтобы плоды получились в жаркое летнее время; позднею осенью дыни, равно как и арбузы, менее спрашиваются и неценны, ибо тогда южные губернии заваливают рынки плодами. (Вообще надо заметить, что на севере парниковая культура дынь особого промышленного значения не имеет: привозные с юга плоды иногда сильно понижают цену дынь.)
У некоторых специалистов принято сажать дыни на небольшом возвышении под срединою рамы и впоследствии, когда растения достигают половины роста, прибавлять свежей земли или перегноя на остальном пространстве парника; другие считают такую прибавку излишнею, признавая полезным только возвышение под основными корнями. На небольшом возвышении, шириною в поларш., растения стоят суше и имеют под корнями более земли. Земляной слой под растениями, состоящий из дерновой земли, не должен быть менее 6 вершков (27 см), а в остальной части парника – не менее 3-х вершков (13 см). Вследствие первого прищипывания растений получаются две главные ветви, которые направляются: одна – кверху парника, другая – книзу. Второе прищипывание производится несколько длиннее, чем у огурца, над 4–5 листом; вследствие этого получается около 8 плодоносных плетей. Есть садовники и огородники, которые ощипывают дыни коротко, совершенно таким же образом, как и огурцы.
Как более требовательной к теплоте, дыне дают менее воздуха, чем огурцам, и поливают ее более осторожно, не смачивая ствола, который в юном возрасте иногда загнивает из-за излишней сырости. Когда наступает время цветения, необходимо произвести искусственное опыление около десятка цветков на всяком растении – подобно тому, как у огурцов. Выбирают для опыления только такие женские цветки, которые находятся в некотором расстоянии от обеих основных плетей. Близ основания плетей или главных стволов растения плодов оставлять не следует; они только изнуряют растение, не достигая сами полного развития и зрелости. Но и особенно удалять плоды от главного стебля не надо. Завязывающиеся плоды защищаются от гниения подстилкою под них деревянных дощечек, стеклянных пластинок, черепков разбитой посуды или черепицы. Лежа на сырой земле, особенно в юном возрасте, плоды часто желтеют и опадают.
Когда молодая завязь достигает величины от грецкого ореха до куриного яйца, производят ревизию и уничтожают все неправильно помещенные, например, сидящие близ основания плетей, плоды. Где на одной ветке окажется два плода, там оставляют только лучший и удаляют вообще все слабые, не обещающие хорошего вызревания. На всяком растении или, что одно и то же, под всякою рамою оставляют не более 3–5 плодов, смотря по величине сорта, мелких – более, крупных – менее. На самых мелкоплодных ранних сортах, каковы оранжевая и майская канталупы, можно оставлять от 8 до 10 плодов.
При этой же ревизии обрезают при основании все лишние бесплодные плети, не находящие помещения под рамою, и укорачивают плодоносные ветви на 3-м и 5-м листе над плодами. Укорачивать их прищипыванием над первым листом, как советуют некоторые, вредно. Из боковых почек укороченных плодовых плетей вскоре появляются слабые нитевидные отростки; их или оставляют, или немного укорачивают, если они разрослись слишком роскошно и угрожают отнятием у всего растения соков. Появляющиеся ниже на растениях плоды и побеги истребляются. Производя такое строгое обрезывание, некоторые практики находят возможным сажать по два растения под всякую раму, что противно мнению многих других, к числу которых принадлежу и я, полагающих, что не следует помещать более, чем по одному растению под раму средней величины.
(Дыни хорошо переносят пересадку в возрасте, когда на растениях уже есть плоды с кулак величиной. Надо только хорошенько полить парники накануне пересадки и постараться высадить с большим комом.)
По окончании обрезывания производится прибавка земли в случае недостаточности земляного слоя; или насыпают перегноя, если полагают, что почва недостаточно питательна. Затем плети распределяются в правильном расстоянии и укрепляются на поверхности земли крючками. Крючкование, кроме удержания плетей в правильном направлении и расстоянии, способствует еще и укоренению, прижимая плети к поверхности земли. Лежа на влажной земле, плети пускают новые корни и, следовательно, увеличивают средства пользования питательными веществами из почвы.
При всех этих работах требуется большая осторожность, чтобы не повредить листьев растений, плодов и плодоносных ветвей. Как бы, однако, тщательно мы ни поступали, ветви все-таки более или менее меняют свое прежнее направление относительно света и лишаются отчасти взаимного отенения, отчего, если в первый же день после ощипывания наступает яркий солнечный свет, может произойти ожог; его-то и устраняет легкое отенение в течение 3–4 дней. Вообще полезно применять такое отенение в течение нескольких часов в жаркие летние дни, особенно, если таковые сменяются пасмурною и дождливою погодою.
Опытом доказано, что плоды, лежащие на поверхности влажной земли, под отенением листьев, вырастают гораздо крупнее, чем лежащие на подставке и подвергнутые действию света. Поэтому полезно, когда плоды достигнут величины большого яблока, углубить их на половину в землю и через подходящие промежутки времени поворачивать их немного, чтобы они равномерно развивались во все стороны; иначе солнечная сторона их принимает совершенно иной вид сравнительно с отененною. Углубление, в которое опускается плод, должно иметь такие размеры, чтобы воздух свободно окружал его; на дне ямки должна лежать подстилка – иначе плод подвергается опасности загнить. Вполне и равномерно созревать плоды в таком положении не могут, поэтому ко времени созревания их поднимают над подстилкой и удаляют листья, которые отеняют их. Дабы все стороны больших плодов равномерно созрели и окрасились, необходимо перевертывать их через несколько дней сырою стороною вверх. Ко времени созревания стараются увеличить доступ к растениям воздуха или даже совсем снимают в теплые дни с парников рамы, отчего увеличивается аромат, и улучшается вкус плодов.
Дыни употребляются как дессертные плоды только в спелом виде; но иногда, для пересылки или сохранения впрок, их снимают не вполне спелыми, и тогда они доспевают в лежке, конечно, не без ущерба для качества. Только так называемые зимние сорта способны пролежать более продолжительное время без утраты их качества. Обыкновенный и наиболее верный способ сохранения – в полотняных мешках, подвешенных к потолку в сухом подвале. Полная зрелость у некоторых сортов дыни обнаруживается тем, что стебель слабеет и начинает отставать от основания плода; у других сортов изменяется окраска – они желтеют; третьи нисколько не изменяют вида, но большинство издает известный, великолепный дынный запах, характерный для зрелых плодов. Так называемые зимние сорта не обнаруживают в парниках никаких признаков зрелости. Но растения завядают, а плоды доспевают в лежке через несколько недель и могут иногда сохраняться очень долго, подобно тыкве. Качество зимней дыни сравнительно с летней, впрочем, невысоко, поэтому она и мало разводится.
(Однако, зимние, поздние сорта дынь и канталуп нет никакого расчета выращивать в парниках. Только ранние сорта могут дать небольшой доход, а поздние сорта поспевают в то время, когда с юга уже привозят дешевые грунтовые дыни.)
Семена берут только от лучших плодов, оплодотворенных цветнем того же сорта или же другого известного сорта, с целью улучшения. В позднее весеннее и в летнее время опыление дыни при достаточном доступе воздуха совершается, как и у всякого растения, само собою, без содействия человека, и где разводятся различные сорта, там часто получаются неопределенные помеси.
Ранние сорта дыни для поспевания требуют около 4 месяцев, поздние – 5–6 месяцев. От первых, поспевающих в июне, иногда осенью получается второй, конечно менее значительный урожай, если после сбора первых плодов вырезать старые плети и оставить только молодые, которых обыкновенно находится по нескольку на каждом растении; для успешности результатов следует подсыпать к корням свежей земли и поливать обильнее.
Дыни, равно как и огурцы, часто подвергаются нападению красного паучка, который преимущественно поселяется на нижней поверхности листьев и высасывает из них сок; вследствие этого листья желтеют и все растение изнуряется. Присутствие этого, едва видимого простыми глазами, паука обнаруживается многочисленными паутинными нитями на поверхности листьев и молодых ростков. Сильно пораженное паучками растение едва ли можно спасти от гибели – его приходится истребить вместе с пауками; поэтому несравненно важнее те меры, которые не допускают появления паучков; эти меры следующие: 1) должно убирать пожелтевшие листья, на которых можно подозревать присутствие паучка; 2) необходимо поддерживать равномерную влажность земли на всем пространстве парника, притом даже и на таких местах, которые еще не заняты растениями, ибо паучок любит сухую землю и избегает сырости; 3) частое спрыскивание очень полезно в качестве предупредительной меры против нападения паучка, но в парниках оно трудно исполнимо с успехом, так как паучки ютятся, главным образом, на нижней поверхности листьев, почти недоступной для опрыскивания.
Разведение дынь в парниках с торговою целью может принести выгоды лишь при очень ранней или очень поздней спелости. В средине осени, когда рынок завален привезенными по железной дороге дынями из южных губерний, и когда дыни продаются по 30–50 коп. за штуку, нам конкурировать с югом невозможно.
Если при содержании 100 парниковых рам требуется 100 хороших возов конского навоза по 1 руб. с доставкою, то весь навоз обойдется в 100 руб.
Ремонт, различные пособия, погашение капитала в 6-8-летний срок 190 руб.
5 работников недели на две, для набивки, по 50 коп. 30 руб.
Один огородник на лето по 20 руб. в месяц 120 руб.
Одна женщина на лето 42 руб.
Итого 482 руб.
Получается из-под рамы круглым счетом по 4 плода; если за штуку выручать по 1 руб., то всего 400 руб.
Побочное пользование 100 руб.
Итого 500 руб.
Следовательно получается самая низкая выручка, из-за которой только стоит хлопотать при парниковой культуре. Поэтому огородные промышленники в настоящее время на севере почти уже не занимаются разведением дыни, хотя они умеют обойтись меньшими расходами, чем я показал. Если разводить дыни для собственного удовольствия и продовольствия, то это дело уже совершенно иного рода: тут ведется дело не ради дохода, а чтобы иметь у себя лакомый плод собственного производства.
(Дыни очень часто выращивают вторым товаром, высеивая заранее подготовленную в горшках рассаду в парники, освободившиеся от других культур, чаще всего после посадки рассады. Сорта берут ранние, которые, при высадке в конце мая, поспевают в первой половине сентября. Продавались такие дыни по 1 ½ рубля с рамы, что вполне окупало расходы по ведению парниковой культуры, а в барыше давался доход, полученный от выращивания рассады в тех же парниках.)
Нет никакого сомнения в том, что культуру дыни на открытом воздухе можно распространить еще гораздо севернее нынешней ее границы, при помощи предварительной подготовки растений в парниках и при употреблении стеклянных колпаков и ящиков, которыми защищаются растения от непогоды в раннем возрасте на грядах, как это практикуется парижскими огородниками в больших размерах. Вероятно, во всех губерниях к югу от Москвы, каковы: Тульская, Калужская, Рязанская, Орловская, – можно при помощи этого способа достигать удовлетворительных результатов. Культура под Парижем, с приемами, применимыми в СССР, заключается в кратких словах в следующем.
На защищенном с севера и востока месте, если возможно, то на южном склоне, выбирают канавку в ¾ арш. (53 см) глубины и в 1 арш. (71 см) ширины и возвышают место по обе стороны ее выброшенною землею. Затем, в конце мая набивают канаву конским навозом, пополам с древесными листьями. В это время года навоз скоро нагревается, и его затем утаптывают и насыпают сверху слой земли в 4–5 вершков (17–22 см) толщины. Приготовленные вышеописанным образом в трехвершковых (13 см) горшках, за два месяца перед этим, растения высаживаются в арш. ном (71 см) расстоянии на валик, насыпанный над навозом, и покрываются колпаками в ¾ арш. (53 см) ширины; эти колпаки поднимаются немного в теплую солнечную погоду и опускаются ночью. Обе основные плети – результат первого прищипывания в парнике, прищипываются вторично, например, над 5-м листом; вследствие этого получается несколько плодоносных ветвей, которые летом выпускаются на южный скат откоса, для чего поднимают колпаки на подставку или подставляют зубчатую, воткнутую одним концом в землю, подпорку. В открытом грунте весьма полезно покрыть почву между растениями перегноем или мхом, чтобы сохранить влажность и избегать по возможности поливки.
Мы уже заметили выше, что плети дыни легко укореняются; на этом основании ветви с признаками появляющихся добавочных корней иногда употребляются для посадки под колпаками, причем их отводят к земле в двух или более местах. В первое время ветви, срезанные со старых растений, для своего укоренения требуют отенения от солнечных лучей, умеренного спрыскивания водою и спертого воздуха.
После завязывания плодов, обрезают над ними при 5-м листе плети и уничтожают бесплодные ветви и лишние плоды. Более 2–3 плодов не следует оставлять на каждом растении при этом способе разведения.
Под одной парниковой рамой можно приготовить до 100 рассадою. Для разведения в открытом грунте выбирают, разумеется, только ранние и выносливые сорта, каковы: американский грунтовой сетчатый, полевой южных губерний и тому подобные.
(В Орловской губ. была выведена Севская дыня, вызревавшая в грунте. Местные сорта имеются и в других местностях. Они вполне пригодны для такой культуры.)
Умеренная теплота от небольшого количества навоза при содействии летней теплоты и прибавка 2-х месяцев к летнему времени вполне достаточны для получения крупных и спелых плодов. Под Парижем таковые получаются в открытом грунте достаточно крупными, иногда до пуда весом.
Стеклянные колпаки для раннего разведения различных овощей и плодов, каковы: капуста, салат, огурцы и дыни, употребляются во Франции массами. Они приготовляются из простого зеленого стекла и стоят 35–40 франков за 100 штук. У нас они в огородничестве еще не применяются, и колпаки приходится заказывать нарочно на фабриках или составлять их из стеклянных пластинок, соединенных деревянными рамами. В Германии местами употребляются бумажные колпаки, пропитанные маслом, отчего они пропускают свет. Стеклянные ящики, заменяющие колпаки, делаются четырехугольными деревянными рамами, вышиною в ½ арш. на северной в 6 вершков на южной стороне. Рамы делаются толщиной 1 вершок, длиною в 1 арш. (71 см), шириною в ½ арш. (35,5 см). Чтобы не брать слишком больших и ломких стеклянных пластинок, можно и крышку и стены разделить на 4 части прогонками. Под ящиком описанной величии можно в крайнем случае поместить по 2 растения. В видах экономии заднюю и даже боковые стенки ящика можно сделать глухими, оставляя стеклянною только крышу.
3. Арбуз
Cucumis Citrullus Ser.
Азия. Тыква
Cucurbita Pepo
Сорта арбуза далеко не столь многочисленны и разнохарактерны, как дыни. В СССР разводят преимущественно три, а за границею и в Америке – еще несколько других, у нас малоизвестных сортов. Несколько новых сортов арбузов открыто в последнее время и в Азии.
1. О сортах. Более распространенные сорта следующие:
1) Астраханский, бледнозеленый с красной или желтой мякотью; отличный сорт.
2) Камышинский, бледнозеленый с зелеными полосами мякоть красная; отличный сорт.
3) Корейский, рекомендуется особенно, как очень скороспелый и малорослый парниковый сорт.
4) Болгарский зимний, или кайкаларский, рекомендуется как самый прочный и вкусный зимний сорт, сохраняющийся в удобном помещении вплоть до весны.
5) Черноярский. Плод большой, неправильный шаровидный; кожа чернозеленая, иногда полосатая.
6) Итальянский, зеленый с красным мясом, близок к астраханскому; рекомендуется и желтый итальянский, как особенно хороший. Этот сорт, вероятно, одинаков с желтым бессарабским, который не менее славится.
7) Из многих американских сортов славится особенно по величине и прочности железный панцирь и Стокса, как скороспелый и доброкачественный. Между многочисленными новыми итальянскими и венгерскими сортами также можно найти более крупноплодные, прочные и скороспелые, но по качеству не лучше, чем астраханский.
(Кроме того, можно еще указать сорта арбузов, испытанные в парниковой культуре: «Любимец хутора Пятигорска», «Черноуска», «Бельбекский», «Малиновый крем», «Сейкон», «Крымский золотой», рекомендуемый М. В. Рытовым для культуры на севере, «Фаркасский», «Железный панцирь».)
2. Разведение арбуза в раннем возрасте одинаково с разведением огурцов и дынь, с одним лишь исключением: у арбуза не ощипывают конечных почек растений. Вегетационный период арбуза гораздо длиннее, чем у огурца и дыни; поэтому весьма важно производить посев или вернее проращивание семян пораньше, уже в начале февраля. Семена арбуза заключаются в твердой и толстой оболочке и прорастают довольно медленно; поэтому не мешает их намачивать за сутки или за двое суток до посева. В юном возрасте арбуз так же требователен к теплоте, как дыня, и, следовательно, требует теплого парника; но, начиная с периода цветения и развития плетей, он менее взыскателен и вполне успешно произрастает в теплое летнее время на открытом воздухе. Земля употребляется чистая дерновая; при выращивании в парниках, в цветочных горшках, к ней подмешивается ½ лиственной или перегнойной земли. Толщина земляного слоя в парнике (под растениями) требуется не менее 6 вершков (27 см). Обыкновенно подготовленные в горшках растения сажают на небольшие кругловатые возвышения с площадкой наверху, даже с несколько возвышенными краями, чтобы в случае надобности было удобно поливать. Арбуз развивает чрезвычайно длинные плети и требует вследствие этого значительного пространства. Сажают только по одному растению и то через раму. Незанятое арбузом пространство употребляется, до распространения растения, другими овощами, которые поспевают до занятия арбузами парника, каковы, напр., шпинат и редис.
Плети арбуза распределяются, как и дынные и огуречные, в правильных расстояниях; при этой операции избегают переворачивания листьев в ином направлении к свету. Если период цветения совпадает с хорошим весенним временем, то оплодотворение совершается само собою; не мешает, впрочем, на всякий случай, нарочно опылить наиболее удобно помещенные на различных плетях цветы. Если арбуз хорошенько укоренился, то растет весьма сильно и вскоре не только заполняет парник, но даже выползает плетями наружу чрез края парника, где необходимо наперед приготовить для укоренения плетей хорошую, богатую питательными веществами почву, состоящую из парниковой земли. Если к этому времени нельзя совсем снять с парника раму, то необходимо устроить подставку из жерди, на которой бы покоилась рама, оставляя достаточное пространство между нею и парниковыми стенками, чтобы не раздавить плетей. В жаркое летнее время оставляют арбузы совершенно открытыми. В случае завязывания большего числа плодов, чем растения в силах питать, что, впрочем, редко случается, уничтожают слабейшие или один из двойников на одной плети; лучше получить 5–6 хороших плодов на растении, чем десяток недоразвитых.
Русские парники, особенно, если они высоко подняты над поверхностью земли, наименее удобны для разведения арбузов; плети, выползая через стену, ломаются и рвутся; поэтому следовало бы применять только низкие, опущенные в землю парники или еще лучше парники с подвижными ящиками, из-под которых плети свободно могут выпускаться.
Арбузы продолжают цвести и образовывать плоды довольно продолжительное время, отчего и плодосозревание на одном и том же растении также неравномерно. Спелые арбузы несколько дней еще можно сохранять на леднике.
Точно определить спелость арбуза довольно трудно, так она не обнаруживается никакими видимыми признаками. Полагают, что высыхание ближайших к плоду усиков (спирально завитых) служит признаком спелости плода; о степени спелости судят также по звуку при легком постукивании пальцами; сырой арбуз издает звук глухой, зрелый же звонкий. Если при давлении между руками слышен треск, то это один из важнейших признаков того, что плод вполне поспел. Первые плоды поспевают на 5-м, а последние на 6–7 месяце от начала высадки.
Для посева берут семена из лучших плодов; срок сохранения и лучший возраст их для посева те же, как и у дынь и огурцов, или лишь немного меньше.
Культура арбуза у нас в парниках, как и культура дынь, сколько-нибудь выгодна только при раннем поспевании, до привоза из южных губерний. Обычно же эти культуры никакой выгоды не дают.
Таким же образом, как арбуз, разводится в горшках и рассада тыквы; потом рассаду высаживают в открытый грунт.
Неудобно держать растения слишком долго в горшках, отчего они слишком деревенеют и останавливаются в росте; поэтому не следует высевать семена ранее конца марта. Семена тыквы не сохраняют всхожести так долго, как огурцы, дыни и арбузы, всего 5–6 лет; 2—4-летние семена всего пригоднее для посева. В средних губерниях семена редко выспевают совершенно и бывают дурного качества.
4. Баклажан
Solanum Melongena L
Растение однолетнее
Азия и тропическая Африка
Баклажан принадлежит к одному роду с картофелем, томатами; баклажан и томаты – однолетние плодовые растения; картофель многолетнее клубневое растение. Баклажан в средней и северной части СССР не имеет большого значения; но на юге СССР и вообще в Южной Европе, на востоке и в Америке он разводится в большом количестве. Разводимый под Москвою и Ленинградом огородниками баклажан большею частью покупается проживающими в этих городах южанами.
Культурных форм баклажана существует много; они резко различаются и по форме, и по величине, и по окраске плодов.
1) Белый яичный. Растение низкорослое, около 30 см: плод поразительно похож на куриное яйцо. Это одна из первых разновидностей, которая в настоящее время не имеет значения, но часто разводится ради замечательных яйцевидных плодов.
2) Крупноплодный фиолетовый. Растение до 2 футов (60 см) вышиною; плод величиною с большое яблоко, неправильной продолговатой формы. Хороший, плодовитый сорт.
3) Черный исполинский из Пекана. Растение в 2–3 фута вышиною; плод очень большой, уродливый, весом до нескольких фунтов; такой же сорт получен из Нью-Йорка, очень крупный, оба они малоплодны и поздни, плохо выспевают.
4) Бахромчатый с ярко-красными плодами.
Рис. 28. Баклажан крупноплодный фиолетовый (¼ естеств. величины)
Рис. 29. Баклажан грушевидный (⅕ естеств. величины)
5) Фиолетовый, грушевидный. Растение низкорослое; плодовитое, плод фиолетовой, очень скороспелый. Хорош и удобен для разведения в парниках.
6) Шаровидный алжирский. Растение высокорослое, плод крупный, шаровидной формы, фиолетовый, хорошего качества.
Баклажан требует теплого и высокого парника, чтобы поместиться в нем под стеклом. Посев производится рано, в феврале или начале марта, в горшках; потом пересаживают растения по одиночке в трехвершковые горшки, в рыхлую питательную землю, как дыни или арбузы, и, наконец, высаживают их с землею в парник, по 12–16 штук под раму; мелкорослые сорта даже до 20 штук. Если растения дорастут до стекла, то их подвязывают в косвенном положении. В жаркое летнее время дают много воздуха и даже совсем снимают рамы и снова кладут их на парники в холодные ночи, а также в прохладное осеннее время. Плоды поспевают постепенно в течение лета и осенью; они употребляются в полуспелом и в почти спелом виде. Можно (только не на севере) высаживать растения и в открытый грунт около южной стены или забора, в конце мая; но от такой посадки редко получаются порядочные плоды. Баклажан подвергается нападению паучка и требует большой осмотрительности относительно этого вредителя. На семена оставляют несколько штук первых лучших плодов; много их не требуется, так как они многосемянны. Семена легко всходят, но требуют для прорастания много теплоты.
5. Земляника
Fragaria hybrid
1.Крупноплодные садовые сорта. Из многочисленных видоизменений для ранней выгонки применяются только немногие, из которых следующие особенно достойны внимания:
1) Boseberry maxima. Растение низкорослое и чрезвычайно плодовитое; плод крупный, вкуса кисловатого, мало ароматный.
2) Marguerite. Плод очень крупный, красивый и доброкачественный; растение чувствительное.
3) Early Laxton, очень ранний.
4) Последнее слово, так сказать, по культуре земляники представляет Laxton’s Noble. Это действительно крупноплодный, плодовитый и доброкачественный сорт; уже однолетние растения приносят ягоды. Такой же превосходный сорт – Kaisers Samling и проч. Особенно рекомендуется также сорт Belle Alliance. Вообще каждый год приносит новости, бесконечно сменяющие старые сорта.
Кроме того, могут быть указаны сорта, испытанные в ранней выгонке: «Сеянец Кайзера», «Дейч Эверн», «Король Альберт Саксонский, «Луи Витьморен».
Земляника не только не требует, но даже не переносит большой теплоты; поэтому для ранней выгонки применяют только полутеплые парники. Изобилие паров и спертый воздух для нее вредны, так как способствуют усиленному развитию листьев за счет ягод. Поэтому под землянику выгодно смешивать навоз с древесными листьями, которые дают умеренную, но продолжительную теплоту и, кроме того, мало испаряют влаги.
Очень часто выгоняют землянику в низких теплицах, при ранней постановке и с большим успехом, чем в парниках, нагретых навозом. Если к нагреванию парника применяется термосифон, то более удобного помещения для земляники и быть не может.
2. Приготовление растений к выгонке. Главная гарантия удачного исхода выгонки земляник и в парниках, равно как и в теплицах, есть хорошая подготовка растений в выгонке. Земляника, подобно ягодным кустарникам и плодовым деревьям, образует цветочные почки за год перед цветением растений; следовательно, необходимо обращать внимание на успешное развитие растений в этом году. Существуют следующие три способа подготовки растений:
1-й способ. – Отводочный. Лишь только первые усики на земляничных грядах обнаружат признаки укоренения, под корни помещают двухвершковые (9 см) горшки, наполненные хорошею землею, опуская их до верхних краев в землю в местах, где находятся назначенные для отводков усики. После этой подготовительной работы молодые растения укрепляют деревянным крючком в средине горшка, насыпают на отводок немного земли и поддерживают влажность поливкою. Когда растения хорошо укоренились, что обнаруживается приростом листьев, усы отрезают от маточных растений и Горшки вынимают.
В таких мелких горшках растения при дальнейшем развитии не находят достаточного питания; поэтому их вскоре пересаживают в другие, 3–3¼-вершковые горшки. Рекомендуют для пересадки землю различных составов, но наилучшая – чисто дерновая земля с маленькою примесью перегноя, если земля слишком тяжела и бедна питательными веществами; такую землю мы и советуем употреблять. При пересадке следует обращать внимание на хороший дренаж горшков, что достигается тем, что на дно их кладут над отверстием черепки, затем немного зернистого песка, а уже кверху землю.
Пересаженные в более просторные горшки, растения повещаются стоя на поверхности земли, в теплом защищенном месте и по мере надобности поливаются водою. Если горшки с растениями опустить в землю, то потребуется менее поливки, но тогда растения, а главное дело цветочные почки, выспевают гораздо хуже. Хороший признак полного развития цветочных почек состоит в том, что листья склоняются через горшка. Все зеленые листья при растении сохраняются в целости и не отрезаются осенью, как это делают иногда несведующие люди. Приготовленные таким образом растения помещают осенью при наступлении мороза в прохладное место – например, в простенках оранжерей, в подвале или в овощном лабазе, даже в холодных, защищенных от сквозняка парниках. Растения собственно не особенно боятся зимней стужи, но от расширения замерзающей земли лопаются корневища. Света растения не требуют до начала выгонки.
(Горшки с земляникой следует укладывать боком; в таком положении они, во-первых, будут занимать меньше места и, кроме того, будут защищены от могущей образоваться в месте хранения капели.)
Чтобы избежать довольно медленного процесса производства отводков в горшках, некоторые садят едва лишь проклюнувшиеся растения прямо в мелкие горошки и помещают их в холодном парнике, закрытом рамами. При надлежащем опрыскивании и отенении растения скоро укореняются, тогда прекращают отенение, дают доступ к воздуху и ставят, наконец, раму. Уход за растениями впоследствии такой же, как описан выше.
2-й способ – употребление двулетних растений. Весною выбирают лучшие усатые растения предыдущего года и сажают их по 3 штуки в 4—5-вершковые (18–22 см) горшки или же употребляют несколько меньшие горшки, садят в них по одному растению. Уход за растениями в течение лета такой же, как и за одиночными растением. Такие растения дают в горшках цветочные стебли, которые немедленно обрезают, чтобы они не ослабляли растения.
3-й способ – выращивание растений в открытом грунте. В конце июля пересаживают молодые растения на 5-вершковых (22 см) расстояниях на гряды, в плодородную почву, где они и зимуют. Для более успешного развития растений полезно покрывать осенью поверхность земли между растениями перегноем; на следующую весну разрыхляют поверхность почвы и обрезают появляющиеся в течение лета побеги и усики. В июле того же второго года сажают растения по одному со стулом, т. е. с землею, в 4-вершковые (19 см) горшки и до укоренения ставят в тенистом месте, а летом переставляют на солнце для выспевания. При посадке в горошки прибавляют плодородной дерновой земли.
3. Выгонка в парнике. Выгонку в парниках можно начать в начале марта; но лучше отложить начало ее до половины этого месяца – результаты будут успешнее. В готовый парник ставят горшки с растениями, опуская их в землю на половину, чтобы не слишком скоро нагревались корни, разумеется, земля в таких парниках может быть простая, грядовая, так как растения, находящиеся в горшках, не питаются ею. Может показаться, что более удобно высаживать растения прямо в грунт парника, но этого нельзя делать, потому что в таком случае получится много зелени, а не ягод. Кроме того, растения часто продаются с ягодами, в горшках, с которыми их ставят на стол или на окна.
Сначала их можно ставить плотно друг возле друга, около 50 штук под раму; но впоследствии, когда появятся новые листья и стебельки, они требуют большего простора и ставятся пореже, около 26 горшков под раму. Если растения сначала не ставятся редко в парнике, то перестановку их должно производить до времени цветения, потому что в продолжение этого процесса нельзя трогать растений.
В первое время дают по возможности более воздуха, чтобы постепенно приучить растения к теплоте; иначе развивается только зелень, которая совершенно пересиливает стебли.
Поливки в первое время требуется очень немного, и следует поливать только те растения, которые уже высохли. Лишняя сырость, равно как и лишняя теплота и пар, вызывают лишнюю зелень. Впоследствии, по мере надобности, увеличивают поливку. Во время цветения дают по возможности больше воздуха, чтобы способствовать лучшему оплодотворению, причем, однако, с другой стороны, нельзя прямо подвергать цветы действию холодного воздуха. Необходимо пользоваться всяким удобным часом для вентиляции и немедленно прекращать доступ воздуха после исчезания за облаками солнца. Если стоит ясная, солнечная погода, и существует сильный нагрев при ярком освещении, то полезно дать легкое отенение, чтобы цветы не завядали слишком скоро, не успевши окончить акта оплодотворения.
По окончании цветения и завязывания плодов приходится переставлять растения, очищать их от усиков, подвязывать стебли, ставя кругом растения по нескольку хворостинок и обматывая их мочалкою. Неравномерное оседание парника, обусловливающее изменение горизонтального положения горшков, и чистка от сорных трав суть также обстоятельства, побуждающие к перестановке растений и к поправкам. При новой постановке растений горшки опускают в землю до верхнего края; достаточно простывший парник и плодоносное состояние растений побуждают держать температуру немного повыше и землю и воздух несколько влажнее. Удобрительная поливка, раз или два, приготовленная из коровьего кала увеличивает плодородие. Теперь уже нечего более бояться тех влияний, которые в начале постановки усиливали рост в ущерб плодоношению. В случае если растения не продаются с горшками, нет никакой надобности производить подвязку стеблей; но тогда необходимо сделать подстилку из чистого мха между растениями, чтобы тяжеловесные ягоды землянике, часто в 6–8 золотников (26–34 г) весом, сгибая все стебли, не пачкались о землю. Ягоды, лежащие на влажном мху под отенением листьев, получаются гораздо крупнее, чем подвешенные над листьями в воздухе, но окрашиваются менее ярким цветом, так как не подвергнуты непосредственному действию солнечных лучей. Во время созревания ягодам дают опять побольше воздуха, отчего улучшается вкус и увеличиваются аромат и окраска. В трехмесячный срок получаются спелые ягоды
Растения, принесшие в парниках ягоды, высаживают впоследствии на гряды в открытый грунт. Осенью они даю вторичный небольшой урожай ягод; земляника в это время – редкость. Иногда такие растения оставляют в горшках дл вторичной выгонки, но этого нельзя рекомендовать.
4. Поздняя выгонка земляники в холодны; парниках. В половине августа набивают холодные парники и в конце того же месяца высаживают растения, приготовленные в горшках, по 12–16 штук под раму. Они так и остаются на зиму. В половине марта следующей весны выбирают из парника большую часть снега и покрывают парник рамами. Остающийся на растениях снег в скором времени оттаивает под действием солнечных лучей. Если оттаивание идет медленно, то его можно ускорить, насыпая на снег немного золы или чернозема. От морозов, как и в других случаях, защищают парники рогожами или щитами и дают в солнечную погоду достаточно воздуха. Под растениями кладут моховую подстилку, а подвязки не производят; кроме прямого назначения, мох приносит растениям значительную пользу еще тем, что защищает почву от высыхания и облегчает таким образом поливку. Усы и сорная трава при этом способе, как и при других, уничтожаются немедленно при их появлении. Наилучший для такой поздней выгонки сорт есть Rose-berry maxima. Плоды получаются в изобилии и очень крупные, недели на две раньше, чем в открытом грунте.
Другой способ поздней выгонки следующий. На хорошей земляничной гряде ставят в половине апреля переносный парниковый ящик, шириною равный гряде. Кругом гряды выбирают канаву в ¾ арш. (53 см) ширины и глубины и набивают ее горячим навозом до верхних краев ящика. Воздух дают лишь в солнечную погоду, удаляют усы, разрыхляют почву, поливают и удобряют ее по мере надобности.
6. Малина
Rubus Idaeus
Малину можно выгонять в полутеплом парнике, приготовленном как для земляники; поступают при этом нижеследующим образом: осенью выкапывают самые здоровые однолетние корневые отпрыски, которых всегда много на старых грядах; их выкапывают вполне с корневыми мочками. Если между выкопанными экземплярами окажутся растения со слабыми или поврежденными корнями, то таковые, как негодные для выгонки, откладывают. От верхнего конца растения отрезают V4_1/3 длины и приготовленные таким образом растения кладут на землю и покрывают корни землею. Пред наступлением мороза покрывают растения листьями, чтобы они были доступны во всякое время. Когда парник готов, то около половины марта забивают в землю и навоз небольшие тычины и вдоль парника прикрепляют к ним три продольных бруска, которые служат шпалерою для подвязки растений. Потом вынимают приготовленную малину, кладут ее в косвенном положении поперек парника на шпалеры, корнями книзу, полуарш. ном расстоянии (36 см) от передней стенки и в 4 вершках (18 см) корень от корня, расправляют мочки и насыпают на них земли. Затем хорошенько поливают и привязывают побеги малины к шпалерам на ровном расстоянии друг от друга.
Привязывать побеги очень плотно не следует, чтобы они не оторвались при оседании навоза. Температуру держат вообще так, как объяснено при выгоне земляники. Когда образуются цветочные стебли, которые направляются прямо к стеклу и всегда появляются в избытке, слабейшие из них обрезаются, равно как и все бесплодные отпрыски. Последние по большей части находятся на нижней половине побегов и отличаются отсутствием цветочных почек.
Малина требует большей влажности, чем земляника, и любит отенение, но не терпит высокой температуры. Поэтому им дают по возможности более воздуха, легкую тень в солнечные дни и спрыскивают растения вечером при хорошей, сухой погоде, за исключением периода цветения и плодосозревания. По истечении 3_3½ месяцев получаются зрелые плоды. Сбор их продолжается слишком месяц. Бывшие в выгонке растения более для этой цели уже не годятся; их бросают или пересаживают на гряду в открытый грунт.
7. Бобы турецкие (фасоль)
Phaseolus vulgaris
Бобы принадлежат к числу растений, которые часто выгоняются в парниках и в теплицах; в последующем чаще, чем в первых. Ранняя выгонка в парниках с начала марта представляет некоторые затруднения тем, что трудно доставлять растениям теплоту, а также чистоту и сухость воздуха, которые им необходимы; несколько позже, в конце марта, всегда можно рассчитывать на более верные условия и поэтому мы не советуем начинать выгонку бобов слишком рано.
Из многочисленных сортов бобов (их несколько сотен) только один достоин разведения в парниках; он известен в семенной торговле под названием ранние низкорослые сорта голландских парниковых бобов. Употребляются местами другие сорта, которые также успешно и даже более усиленно выгоняют, каковы берлинские пестросеменные бобы, но по качествам они далеко уступают голландским. Ближе к ним по достоинствам подходят английские парниковые бобы.
Очень славится другой, новый английский сорт, известный под названием «Осборна парниковый»; по отзыву специалистов, это самый ранний, низкорослый и плодородный изо всех известных до сих пор сортов.
Бобы требуют много теплоты, а следовательно теплых парников, по крайней мере для ранней выгонки: впоследствии для них достаточен навозный слой в 1 арш. (71 см) толщины.
Во время набивки парника для бобов высевают семена в 2—3-вершковые (9—13 см) горшки, наполненные легкою песчаною землею, по 3 зерна, и помещают таковые в готовый теплый парник или в теплицу, если таковые имеются, или, в крайнем случае, в теплую комнату. Непосредственно после посева поливают один раз, впоследствии очень умеренно. Для прорастания семян требуется довольно высокая температура, от 15 до 20 °Р. Ниже 15° семена подвергаются гниению; при 15° они всходят медленно и очень удачно – при 18°.
Для посева предпочитают семена 3—4-летнего возраста, которые дают менее рослые, но более плодородные растения.
Землю на парники для бобов употребляют такую же, как и для посева, т. е. легкую песчаную, не потому, чтобы бобы вообще требовали такой почвы, а потому что она скорее испаряет вредную для бобов сырость. Необходимо, чтобы земля при высадке бобов была достаточно сухою, иначе растения очень легко подвергаются гниению. Поэтому полезно землю, назначенную для бобовых парников, сохранять в сухом виде – покрытою навозом или в сарае. Толщину земляному слою дают в 4 вершка (18 см)
По окончании первого жара и испарения парника, после достаточной осушки земли, высаживают под раму по 16 приготовленных горшков, в каждом по три растения, и оставляют еще несколько горшков в запас для подсадки. Такие запасные растения помещаются на пустых местах между высаженными бобами, если не имеется более удобного помещения. Полезно помещать высаженные в парники растения таким образом, чтобы они попадали под стекла, а не под переплеты рамы. Они в таком положении более пользуются светом и не подвергаются капели, попадающей с переплета. Это простое правило соблюдается вообще при высадке в парники более нежных растений. Из трех растений впоследствии одно, а иногда два слабейших уничтожаются, если они при сильном росте слишком отеняют друг друга.
Лишь только растения оправятся от посадки, их окучивают до семядольных листьев находящеюся между ними землею; иные насыпают в парники более тонкий слой земли и при окучивании подсыпают новой земли, что в сущности одно и то же. Некоторые ощипывают концы молодого стебля над вторым листом, с целью получить низкорослое и густое растение; другие не применяют ощипывания, полагая, что оно замедляет поспевание бобов на несколько дней. Поливку бобовых парников, если она становится необходимою, производят очень умеренно и с большою осторожностью, между растениями, не смачивая, ни листьев, ни стеблей, которые, если не скоро обсохнут, запревают от сырости. Семядольные листья особенно подвергаются гниению и плесени, которые часто причиняют смерть растениям. Поэтому, при ранней выгонке бобов, необходимо обрезать семядольные листья, лишь только они пожелтеют. Отцветающие и опадающие цветки прилипают и стеблям и листьям, где они в присутствии излишней сырости причиняют растению порчу, и по этой причине должны быть тщательно убираемы.
Иногда случается, что какое-нибудь растение образует вьющиеся плети; их обрезают при основании. Чтобы растения не свалились на землю и таким образом не подверглись гниению, между ними ставят мелкий хворост; если они верхними концами достигают стекла, им дают косвенное, полулежачее положение. Для свободного помещения растения под раму, пространство должно рассчитывать еще при набивке парника, считая оседание навоза на 1½ фута (45 см).
Когда и сколько должно давать воздуха и воды – предписывать нельзя; всякий должен применяться к обстоятельствам внутри и вне парника. Самый опасный период в развитии бобов есть период цветения. При солнечной погоде опыление при небольшом движении сухого и теплого воздуха и усиленной вентиляции совершается без затруднения; не беда, если стоит сырая, пасмурная и холодная погода, недопускающая вентиляции или делающая ее бесполезною. Тогда большинство цветов опадает до созревания пыльников; к счастью, редко случается столь продолжительная непогода чтобы совершенно погубить урожай.
Бобы употребляются в зеленом виде, до образования семян. Чем бобы моложе, тем они нежнее; парниковые молодые бобы продают тем дороже, чем они мельче. От раннего сбора, относительно общего количества получаемых бобок убытка нет, потому что растения не страдают и плодоносят более продолжительное время. Срок поспевания бобов к столовому употреблению – от 2 ½до 3 месяцев. Семена можно получить, высаживая растения из горшков прямо в грунт на солнечную сторону стены или забора; однако, успех достигается с трудом даже в средних губерниях; поэтому о получении семян парниковых бобов не стоит и хлопотать.
8. Горох
Pisiim sativum
Горох вообще мало выгоняют в парниках, так как в домашнем хозяйстве употребляют консервированный продукт – сушеный горох.
В огородах разводятся две главные группы гороха: сахарный или стручковый, от которого употребляются в пищу стручки, и лущильный, от которого употребляются только полуразвитые семена. Обе эти группы все же редко выгоняются в парниках.
Горох, в противоположность бобам, требует низкой температуры и выгоняется в полутеплом, а позже – даже в холодном парнике. Сорта, удобные для выгонки, должны отличаться низкорослостью, плодородием и скороспелостью, важнейшие из них следующие:
А. Горох сахарный
1) De Grace. Стебель в У. – 1 фут (1530 см) вышины, стручки мелки; ранний, но малоплодный сорт.
2) Ранний низкорослый сахарный горох. Стебель в 2 фута (60 см) вышины. Довольно плодородный, но слишком высокорослый сорт.
В. Горох для лущения
3) Бужбон-горох. Вышина ½~1 фут фут. Многоплодный и ранний, но очень мелкий сорт. Низкорослый французский парниковый.
4) Wonder of America. Чудо Америки, весьма низкорослый, плодородный и доброкачественный сорт.
5) Бишофа, 1 ½ фута (45 см) вышины, очень плодородный, но слишком высокорослый для парника.
(Кроме того, могут быть указаны сорта, вполне испытанные в парниковой культуре: «Парниковый Парижский», «Парниковый Лионский», «Парниковый Московский белый», «Самый ранний парниковый», «Вильямс Хорст»).
Парники для гороха удобно набивать, как и для земляники, навозом, смешанным пополам с листьями. Земля употребляется довольно тяжелая, глинистая, дерновая. На навозной или слишком рыхлой и мягкой земле слишком увеличивается рост, в ущерб плодоношению.
Горох можно прямо высевать в парник по 4–5 рядов под каждую раму, но лучше высевать его до 3–4 семени в небольшие горшки, как бобы, и впоследствии высаживать по двадцати таких кустиков под раму. Этим не только выигрываются недели две, но горох, высаженный из горшков, имеет корни совершенно другой, сжатой формы, чем высеянный в парнике, стержневой корень которого направляется прямо вниз в навоз, и рост которого вследствие этого является слишком пышным.
Воздуха и света дают гороху непременно много, что вовсе не трудно, так как он нетребователен к теплоте. Впоследствии с него снимают рамы на несколько часов ежедневно при хорошей и теплой погоде и, наконец, когда погода позволяет, оставляют парник открытым день и ночь.
Горох для поддержки требует мелкого хвороста. Более высокорослые сорта, которые трудно поместить под рамою стоя, помещаются в косвенном положении. Наконец, советуют ощипывать кончики стеблей, когда образовалось достаточно завязей, чтобы они скорее и лучше развивались.
Горох поспевает к употреблению в 2 или 2 ½ месяца; иногда, как зеленый овощ, употребляется и молодой гороховый лист, который в первой юности растения имеет такой же вкус, как и стручки, и отличается весьма нежными свойствами.