Употребляются мясистые клубни, которые служат также для размножения растений.
1.Картофель
Solanum tuberosum
Для выгоняй в парниках служат следующие сорта:
а) King of the Earlies. Король ранних. Весьма ранний, мелкорослый и во всех отношениях прекрасный сорт. Клубни овальные, несколько плоские и совершенно гладкие, с едва заметными глазками. Лучший сорт для выгонки и для разведения в открытом грунте, для раннего употребления.
d) Шестинедельный Marjolin, очень ранний и мелкорослый, с почковидными гладкими клубнями. Можно выгонять и другие ранние сорта в случае неимения упомянутых, наприм. Парижский парниковый, Early Goudrich, Larchenrose и Early Rose.
(Кроме того, можно рекомендовать вполне испытанные в ранней парниковой выгонке сорта картофеля: «Улучшенный ясенелистный Burra», «Veitch’s improved Ashleaf», «Алебастровый», «Шестинедельный круглый белый», «Шестинедельный длинный желтый». «Императорский гоночный», «Виктор», «Фонтенейская красавица», «Миндальный желтый», «Миндальный синий», «Император Рихтера», «Перл Эрфурта», «Доктор Бениш», «Кидней Королевский», «Царская корона», «Риго гоночный».)
Картофель требует полутеплого парника и легкой песчаной, не навозной земли, глубиною в 5–6 вершков (22–27 см). Весьма целесообразно не прямо сажать картофель в парник, а выращивать его в горшках за месяц перед этим; горшки эти можно помещать в другие парники, в теплицу, если таковая имеется, или даже просто в полутеплую комнату. Еще проще, хотя и менее удобно – поместить картофель в корзинку до 3-вершковой (13 см) вышины, в смеси с намоченными опилками, где клубни укореняются и в изобилии дают ростки. При посадке в парники отпрыскам дают косвенное направление и покрывают их землею до верхнего конца. Обломанная при основании отпрысками с несколькими корнями также можно пользоваться для посадки по 3–4 штуки вместе.
Подготовленные в горшках растения высаживают впоследствии в парник, по 15–20 штук под раму, несколько глубже чем они сидели в горшках, и окучивают их землею раз или два до готовности. Воздуха и света дают много; воды картофель требует немного. Сбор клубней совершают по возможности осторожнее, без повреждения растений и мелких клубней, отделяя рослые клубни пальцами и потом снова окучивая растения. При таком обращении растения продолжают образовывать клубни довольно продолжительное время.
При помощи подготовки к высадке в горшках или корзинках можно получить картофель одною или двумя неделями ранее, чем при прямой высадке в открытый грунт, если высаживать растения на солнечное, защищенное место. Сбор первых клубней в открытом грунте производится как и в парниках.
2. Батат настоящий американский
Convolvulus Batatas
Настоящий батат – полутропическое растение, которое не может расти в средних губерниях в открытом грунте по недостатку теплоты и по короткости лета. Растения этого у нас никто не спрашивает, кроме попавших к нам американцев, которые весьма любят его. Существует несколько видоизменений батата, из которых наилучшее – красный. Размножение производится делением клубней или отпрысками, которые укореняются при основании, как картофельные. Такие отпрыски или куски сажают в парники, подобно картофелю. В Южной Европе их высаживают прямо в открытый грунт, на гребни, в 2–3 футовых (61–91 см) расстояниях. Плети оставляют лежащими на поверхности земли.
В теплых странах батат очень плодороден и не уступает в этом отношении картофелю. Клубни, равно как и все растение, очень чувствительны к морозам. Осенью их собирают, избегая всякого повреждения, которое причиняет гниль, и сохраняют в сухом помещении при 5–6 градусах тепла. Хранение батата в наши длинные зимы несколько затруднительно: поэтому необходимо приводить растения в рост пораньше весною, как и картофель, при 10–15° тепла. Появляющиеся отпрыски отделяются при основании и сажаются в отдельные небольшие горшки для помещения в парнике.
Клубнями батата пользуются в домашнем хозяйстве, как и картофельными: печеные, жареные или вареные, они имеют приятный сладкий вкус.
3. Батат японский
Dioscorea japoniea
Японский батат гораздо выносливее к нашим климатической условиям, чем американский, и зимует при достаточном снежном покрове или под лиственною защитою в открытом грунте; но он все-таки не довольствуется простою грядовою культурою.
Рис. 30. Батат японский(½ естеств. велич).
Хотя он и не парниковое растение, но требует подготовки к высадке в парнике умеренной теплоты. Клубни этого растения достигают ¾ арш. (53 см) длины при толщине в 1 вершок (4 ½ см). Их режут на куски, кладут в парник или в горшки и высаживают растения в конце в открытый грунт на глубокой рыхлой почве и на защищенном и солнечном месте; к вьющимся стеблям приставляют хворост или опускают их лежмя на землю. У нас растения не достигают значительной величины в первом году, и их приходится оставлять на гряде два года. Употребление – американского батата или картофеля. Клубни богаты крахмалом (до 30 %) и слизистым веществом; вкус приятный. Подробнее о культуре японского батата см. статью «О клубневых растениях в огороде».
Кроме деления клубней на части, можно размножать батат при помощи бульб, образующихся в пазухах листьев.
IV. Овощные растения
1.Цветная капуста
Brassica oleraeea botrytis flora
Лучший сорт для разведения в парниках и для раннего употребления в открытом грунте, – гаагская ранняя парниковая (Ha-ag’scher allerfruhester Treib-Blumenkhol), весьма ранний низкорослый сорт, с мелкими листьями и очень красивыми головками. Немного более поздняя и выше ее ростом гаагская рання карликовая (Haag’scher allerfruhester Zwery). Также употребительна ранняя кипрская, хотя она поспевает неделями двумя позже «Карликовой эрфуртской».
Рассада для ранней выгонки цветной капусты разводится двояким образом. В Западной Евпропе всегда высевают семена в конце августа или в начале сентября в холодный парник и пересаживают растения в другой, также холодный парник, в легкую песчаную землю, где они в достаточной степени сохраняются от мороза до времени выгонки. На рассаду нередко нападают клещи, в связи с чем на всякий случай необходимо сыпать яд и ставить ловушки. Иногда сажают растения в ящики, наполненные землею или в отдельные мелкие горошки и дают им перезимовать в холодных оранжереях на полках, близ стекла.
Зимовка в холодных парниках неудобоисполнима в средней и северной части СССР по причине жестокости и продолжительности зимы. Наши огородники высевают семена в ранние парники; у кого есть теплица, тот сеет семена в ящики и пересаживает растения в другие ящики, наполненные легкой землею. Высеянные или пересаженные растения не могут оставаться в теплице, где слишком высокая для них температура причиняет вытягивание и порчу. Поэтому пересаженные в ящики растения помещают в холодную оранжерею ближе к свету, до высадки в парники.
Парники под цветную капусту употребляются полутеплые; земля – дерновая,
5-6 вершковой толщины (22–27 см), чтобы корни растений имели простор развиваться, не попадая в навоз. Теплоты капуста требует немного: от 12° до 15 °R., но необходимо возможно больше света и воздуха. Иначе растения вырастают высокими и слабыми и дают жалкие головки. Поливки в первое время требуется очень немного; но впоследствии, когда растения разовьются, и корни повсюду пронижут почву, поливка необходима уже обильная. Под рамою можно поместить 12 растений мелкорослого сорта или 9 более крупнорослых. Посадка совершается со стулом, чтобы не пострадали корни. В этом отношении очень удобно выводить растения в горшках. Сажают растения немного глубже, чем они прежде сидели; экземпляры с почерневшими стволами (такие часто попадаются) не употребляются в дело, потому что они погибнут впоследствии. Свободное пространство между растениями в парнике занимается такими растениями, как редис, салат, шпинат и проч., которые удаляются раньше, чем капуста займет все место.
Цветная капуста в парниках, равно как и в открытом грунте, окучивается два раза. Первое окучивание можно произвести землею, находящеюся в парнике; второе – землею, взятою вне парника. К этому времени побочные растения почти все бывают убраны. Поливка требуется теперь усиленная; будет полезно, если раз в неделю будет дана удобрительная поливка; полезно также опрыскивание растений, вечером, чистою водою. Воздуха дают по возможности более и в теплые дни снимают рамы на несколько часов; наконец, при хорошей погоде, парник может оставаться открытым день и ночь. Цветная капуста замечательно укрепляется, при обилии воздуха.
У цветной капусты употребляются недоразвитые соцветия и стебли, имеющие вид белых головок. От такой головки требуют, чтобы она имела ровную поверхность, плотно замкнутые части и отличалась чистым, белым цветом при достаточном объеме. Удовлетворить этим требованиям – главная задача при разведении цветной капусты.
От излишней теплоты, засухи и влияния света головки портятся (разбиваются) раньше, чем достигнут желаемой величины, и теряют свою ценность. Это преждевременное «разбитие» предупреждается устранением действия света на головки, обильною поливкою и умеренною теплотою.
Отенение от слишком яркого солнечного света достигается тем, что верхние концы листьев связывают мочалкою над головкою растения.
Когда более уже нельзя ожидать прироста головок без риска их порчи, их срезают с листьями; несколько дней они могут сохраняться в подвале или на леднике.
Получить семена от цветной капусты в средних и северных губерниях довольно трудно, но есть огородники, которые достигают разрешения и этой задачи. При высокой цене семян гаагской цветной капусты (около 60 руб. фунт или 1 руб. 1000 зерен) довольно выгодно разводить растешь ради семян. Культурный прием таков: перезимовавшие растения рассаживают в полутеплом парнике в 6-вершковых (27 см) расстояниях друг от друга, а когда они заполняют место, пересаживают их в горшки с землею. Горшки с растениями помещают опять в пазники и держат их потеплее без воздуха, спрыскивают и отеняют до укоренения. Затем опять дают постепенно более воздуха, приучают растения к свету и высаживают их в открытый грунт на защищен по место.
В лучших климатах южной и западной Европы можно прямо высаживать перезимовавшие растения в открыт грунт и получать потом семена. Такой способ разведения, без сомнения, применим в южных губерниях СССР; но на севере приходится применять другой способ, употребляемый местами в Германии: оставляют несколько лучших головок в ранних парниках; это верный способ получить зрелые семена. Разумеется, этот способ применим только в небольших размерах, для собственного употребления.
Во Франции по большей части дают перезимовать растениям, вынимают их осенью из гряд и сохраняют зимой в овощном подвале, сажая в горшки или просто закапывают корни в землю: от таких растений наверняка получают спелые семена, но удачная зимовка так затруднительна, из этого способа у нас в средней части СССР рекомендовать нельзя. Еще одна возможность: сохраняют кочерыги отборных растений, без головок, посаженными в горшки и высаживают их весною в открытый грунт, как поступают с коломенской капустой подмосковные огородники.
Сбор семян цветной капусты совершается постепенно, по мере поспевания; растения с непоспевшими семенами осенью, до морозов, пересаживают в горшки и ставят в полутеплое, светлое и сухое помещение. Таким образом и в плохие годы удается получить сносный урожай.
2. Брокколи или спаржевая капуста
Brassica oleracea botrytis cymosa
Брокколи, как и цветная капуста, принадлежит к тем видоизмениниям капусты, у которых в пищу употребляются стебли, цветоносы и цветочные почки, в первой степени их развития, в форме отпрысков и головок. Брокколи вообще гораздо выносливее к климатическим невзгодам, холоду, жаре и засухе, чем цветная капуста, и разводится преимущественно там, где последняя не удается для зимнего потребления. Разводится очень много различных сортов, преимущественно поздних, каковы: датская карликовая, поздняя фиолетовая, Champion, Mamuth, Snows, зимняя Eclips, Leamington и многие другие сорта. Среди других особенно рекомендованы были Гааге и Шмитом следующие итальянские сорта: San Martinari, низкорослый ранний фиолетовый сорт, поспевающий в ноябре; Nata-leschi, большой ранний фиолетовый, поспевает в декабре; Gennajuoili, большой полуранний фиолетовый, поспевает в январе; Febrajuoili, большой полуранний фиолетовый, поспевает в феврале; Marzuoili, фиолетовый поздний, поспевает в марте; Apriloti, очень большой и поздний, поспевает в апреле. Для нас имеют значение только поздние и зимние сорта, так как цветная капуста вполне заменяет брокколи в летнее и осеннее время. Тем не менее, иногда может встретиться спрос на осенние сорта, и в таком случае выбирают: раннюю фиолетовую сицилийскую или Итальянскую и капскую, или же раннюю английскую и итальянскую. Разница между брокколи и цветною капустою вообще заключается в более высоком росте, в более крупном и водянистом по краям листе и в менее правильных цветочных головках, состоящих у брокколи как бы из отдельных групп; окраска их, кроме белого цвета, представляет желтоватый, красноватый, синеватый, черноватый и фиолетовый цвета. Некоторые сорта, например, отпрысковая (Sprossen), дают похожих на спаржу отростков из пазух листьев, поэтому брокколи называют также спаржевою капустою.
Для пользования головками и отростками брокколи в зимнее время вовсе не требуется парников; хотя брокколи удачно выгоняется в парниках, но также удачно она развивает в полутеплом подвале, оранжерее или в другом подобном полусветлом помещении. Растения разводятся, как простая капуста, на огороде; осенью выкапывают их с корнями и сохраняют в зимнем помещении, где они, будучи посажены в землю, вскоре укореняются и при достаточном количество влаги и тепла дают головки и отпрыски, которые и срезаются для употребления. Вследствие обрезки гласных головок растения дают многочисленные отпрыски из пазух листьев, которыми также пользуются в домашнем быту.
Брокколи в зимнее время составляет весьма ценный овощ, и удивительно, что она не нашла до сих пор более широкого применения в СССР, где встречается большая надобность в свежих овощах на нашу продолжительную зиму, это тем более удивительно, что культура брокколи чрезвычайно проста.
Семена брокколи находятся везде в торговле; их без затруднения можно получить также от перезимовавших растений, которые ради этой цели сохраняются в холодном помещении; при этом с них головок не срезают; весною растения высаживают в открытый грунт, как и другие сорта капусты.
3. Спаржа
Aspaiagus officinalis
Спаржу выгоняют двояким образом: в парниках и на грядках в открытом грунте. Первый способ удобоисполним, не дает особенно хорошего урожая: спаржа получается мягкая и суховатая. Второй способ дает спаржу настоящей величины и таких же качеств, как в открытом грунте, но не столь ароматную, а иногда с оттенком аммиачного вкуса. Наши огородники употребляют для выгонки безбора всякую спаржу, какая найдется под рукою. Заграницею для этой цели особенно славятся ранняя желтая Бургундская и Аржантельская.
Для выгонки в парниках употребляются растения из старых спаржевых гряд, назначенных к уничтожению. Было бы лучше употреблять растения в полной силе, но ради парниковой выгонки не стоит уничтожать хорошие гряды. Растения выкапывают осенью со стулом и сохраняют их до времени выгонки в подвале, покрытыми влажною землею. Для выгонки приготовляют полутеплый парник, со слоем два вершка (9 см). Земля здесь может служить старая, парниковая. На землю ставят рядом, плотно друг к другу, растения, расправляют корни и насыпают на них еще на два вершка (9 см) той же земли. Новых корней растения почти не дают, но образуют стеблевые отпрыски из находящегося в корневищах и корнях запаса питательных веществ.
Света для выгонки спаржи не требуется; его даже нельзя допускать, чтобы отпрыски не позеленели. В таком случае они принимают неприятный горький вкус. Полная белизна достигается только при темноте; поэтому парник, в котором выгоняется спаржа, не нужно покрывать стеклянными рамами, а просто наплотно закрывать деревянными щитами. Недели через две появляется спаржа, которую снимают ежедневно или через день, смотря по быстроте роста. При сборе готовых отпрысков следует обращать внимание на сохранение в целости более молодых ростков, находящихся рядом. При сборе употребляют ширококонечный нож, которым удаляют немного земли с одной стороны ростка, затем опускают нож, наклоняя его в противоположною сторону от основания ростка, и обрезают росток. При невысоком слое земли можно отделять отпрыски прямо руками; они довольно легко отделяются от корневища у основания при давлении на них, в косвенном направлении, пальцами руки. Употребленные для выгонки растения совершенно истощаются и далее никуда не годятся.
Для выгонки спаржи в открытом грунте употребляются самые лучшие гряды, с почвою, находящеюся в полной силе. Верхний слой земли тщательно разрыхляют осенью и гряду покрывают листьями, соломой или перегноем. Выгонку можно начать во всякое время, как операцию, независящую от силы света; но необходимо в течение всей выгонки поддерживать температуру от 10 до 12° тепла, и эта задача, конечно, тем труднее, чем сильнее мороз.
Для нагревания гряд, как и для нагревания парников, употребляется горячий конский навоз. Для помещения навоза увеличивают находящуюся между грядами борозду до ¾ арш. (3 см) ширины и глубины и набивают ее сполна навозом, плотно утаптывая его. На края гряды кладут бруски вершка на два (9 см) толщиной и покрывают гряды поперек деревянными щитами, на которые, как и в борозды, наваливают слой, более соломистого навоза. На борозды, для создания теплоты, накладывают доски; это облегчает также ходьбу по грядам и уборку снега. Навоз на грядах закрывается рогожами или соломенными щитами для защиты его от мороза и снега. Если на теплый навоз нанесет много снега, то при таянии его теряется теплота; поэтому необходимо убирать снег. Когда появляется спаржа, гряду открывают через день для производства сбора. При больших морозах эта работа требует большой быстроты и ловкости со стороны работников, чтобы скорее открыть и опять закрыть гряду, не заморозив спаржи. Собранную спаржу кладут в корзинку, под войлок, где на случай надобности находятся бутылки с теплою водою для предохранения собранной спаржи от замерзания.
Русский огородник не употребляет деревянного щита для покрытия гряд, а настилает навоз прямо на поверхность это гораздо проще, но имеет то неудобство, что спаржа, исходя из земли, проникает головками в навоз и непременно принимает от этого посторонний вкус и запах.
К тому времени, когда гряды перестают давать спаржу, навоз обыкновенно успевает уже простыть, а если окажется еще слишком значительная теплота, то часть навоза снимают. Допустить в таких грядах действие мороза было бы весьма опасно. Весною убирают навоз, за исключением части, необходимой для удобрения гряд. В западной Европе употребляют гряды для выгонки только через 2 или 3 года; в СССР на одних и тех же грядах, и небезуспешно, выгоняют спаржу по несколько лет сряду; с таких гряд, конечна, нельзя получать спаржи весною.
4. Артишок
Cynara Scolynms. L.
Южная Европа
У артишока существует несколько разновидностей: красноватая, фиолетовая и зеленая, с тупоконечными и колючими чешуями; из них самые лучшие красноватая и фиолетовая – в семенной торговле «голландская» и «английская» – с толстыми, мясистыми и неколючими чешуями.
(Лучшие сорта артишоков: «Английские ранние фиолетовые», «Английские ранние зеленые», «Венецианские», «Итальянские ранние фиолетовые», «Британские», «Провансальские зеленые», «Афинские светлозеленые или фиолетовые», «Ранние фиолетовые провансальские».)
Артишоки в парниках собственно не разводятся или разводятся в парниках только до известного возраста, в виде рассады, а потом высаживаются на гряды, в открытый грунт. В своем отечестве – Испании – артишок растение многолетнее; но зимовка его у нас в средней части СССР затруднительна; поэтому мы всегда разводим его как однолетнее растение, т. е. стараемся получить годные к употреблению головки в первое лето после посева.
С этою целью мы высеваем семена в начале февраля в рыхлую лиственную землю или в опилки, и когда появятся всходы, и семенодольные листья совершенно разовьются, растения останавливают в росте, подвергая их, так сказать, действию искусственной зимы: – покрывают снегом и ставят на несколько дней на ледник. От такой, общепринятой у огородников «остановки» растения, как уверяют, вернее дают в первый год головки. Большой разницы между поставленными на ледник и непоставленными туда растениями, относительно удачного стволения, я заметить не мог, хотя правило, что промороженные саженцы легче стволятся, чем не подвергавшиеся действию мороза, вообще совершенно верно. Но как бы ни поступили с артишоками, всегда более или менее значительный процент их в наших местностях не стволится и, следовательно, прием этот не приносит никакой пользы. Вероятно, подсушивание растений, за несколько дней до высадки, до степени вялости (но не полного засыхания листьев), еще более способствовало бы стволению, чем холод в начале развития. В некоторых подобных случаях засуха оказывает огромное влияние на раннее стволение растений; для сравнения достаточно только упомянуть о пострадавших от засухи клубневых, луковичных и хлебных растениях.
Остановленные на леднике в росте растения перемещаются через неделю обратно в более теплое помещение и пересаживаются в 2 ½-3 вершковые (11–13 см) горшки, которые ставят в теплый парник. В конце мая артишоки, которые сами по себе не особенно чувствительны и уже достаточно привыкли к воздуху, высаживаются в открытый грунт, по 3 ряда на гряду, на расстоянии ¾-1 арш. (53–71 см) между растениями. Местоположения артишоки требуют солнечного, защищенного; почвы – теплой и глубокой, рыхлой и питательной, несколько влажной.
Цветочные головки употребляются в пищу до и во время цветения, как десертный овощ, подобно спарже, с которою артишок по пикантности и аромату имеет некоторое отдаленное сходство. Съедобные части заключаются при основании мясистых чешуй (общая обертка головки) и в общем ложе цветков – последнее – самая деликатная часть. В местах, где артишоки зимуют в открытом грунте без особенного затруднения, употребляют весною беленые отпрыски корневищ, подобно спарже.
Старые растения обыкновенно советуют окучивать и закрывать листьями от мороза, или же сажать в горшки или на дно парника и также защищать покровом от мороза: одним словом, оставляют растения для зимовки, чтобы скорее получить на следующий год головки; но ни тот, ни другой из этих способов у нас непригодны; при первом – растения редко перезимовывают, а перезимовавшие по второму способу растения не лучше однолетних. Лучше производить посев в июле и сажать растения в горшки для зимовки в холодной оранжерее; но и такие растения плохо сохраняются.
Получение семян артишоков на севере не менее затруднительно, чем зимовка растений, и удается только в хорошие годы и при самом теплом местоположении; но было бы весьма желательно образовать таким образом скороспелую акклиматизированную породу.
5. Шампиньон
Agaricus (Psalliota) campestris
Отряд гименомицетов (Hymenomycetes) сем. Agaricaceae распространен по всей Европе, Азии и Сев. Америке.
Шампиньон единственный гриб, который до сих пор мы умеем разводить с успехом и выгодою. Вблизи всех значительных европейских городов шампиньоны разводятся в больших размерах в парниках, в открытом грунте, в подвалах и в особых теплицах, а иногда в подземных пещерах, например, близ Парижа.
Культура шампиньона в сущности проще, чем культура выше развитых растений, особенно в зимнее время, так как шампиньон не нуждается в свете и, следовательно, не требует того дорогого стеклянного покрова, который необходим для разведения в зимнее время хлорофильных растений.
Для набивки шампиньонных парников берут чистый конский навоз от лошадей, содержимых на сухом корму; навоз должен быть малосоломист, но примесь к нему сена, мякины полезна. Навоз приготовляют более тщательно, чем обыкновенно. Необходимо перебивать его раз или два перед набивкою, чтобы все части совершенно равномерно перегорели, и не начинать набивки парника раньше, чем жар и испарение станут уменьшаться. Когда навоз принимает вид полуперегноя, умеренно жирного и влажного, при температуре выше 18 °R., – то этот момент является самым удачным временем для набивки. (Для выращивания шампиньонов, необходимо заблаговременно подготовить соответствующим образом конский навоз. Совершенно свежий навоз, взятый прямо из конюшни, не содержащий избытка сена и соломы, наваливают на землю в кучи, около двух арш. (140 см) вышины, причем навоз в кучи кладут послойно, хорошо перемешивая его и утрамбовывая, удаляя длинную солому и т. п. примеси. Слоям навоза дают в толщину около 5 вершк. (22 см), и таких слоев в куче кладется до 6-ти. Готовая и утрамбованная куча обкладывается соломой и так оставляется примерно на неделю или полторы.
Когда навоз в куче сильно согреется, производят перетруску кучи, причем навоз, находящийся во внешних слоях кучи, перекладывают внутрь кучи, а бывший внутри должен попасть наружу. Через промежутки в 7—10 дней производится вторая и третья перетруска навоза.
Спустя несколько дней после третьей перетруски, навоз уже указывается достаточно готовым для заложения шампиньонных грунтов: готовый навоз должен иметь темную окраску и на вид казаться жирным. Подготовку навоза могут задержать дожди, вследствие чего, при таких условиях, приходится применять четвертую перетруску. Наоборот, при теплой летней погоде, подготовка навоза идет несравненно быстрее, так что навоз может быть готов для закладки грунтов через две недели.
Рис. 31. Шампиньоны (натуральная величина)
Вполне готовый для закладки шампиньонных грунтов навоз должен иметь умеренную теплоту, на вид быть жирным и, при сдавливании в руке, не должен отделять воды; если навоз сух, то его приходится увлажнять).
Толщина навозного слоя в зимнее время должна быть не менее арш. (71 см); в весеннее время – достаточно полуарш. (36 см). После нагревания в парнике, навоз утаптывают и выравнивают, затем насыпают на два вершка (9 см перегноя, а через 2–3 дня прибавляют рыхлой старой парниковой земли, богатой перегноем. Другие считают земляной слой бесполезным и сеют грибницу прямо в перегное. Справедливость этого мнения нельзя не признать при нормальной теплоте и влажности навоза; но при других условиях посев гораздо скорее подвергается порче от навоза, чем от земли.
Набитый таким образом парник скорее перестает парить, и когда температура навоза понизится до 15–18 °R., можно производить посев. От высшей температуры страдает шампиньонная плесень, т. е. грибница растения (mycelium), которая проникает в навоз и питается им.
Мицелий или, как называют его в общежитии, плесень, представляет белые нитевидные волокна, переплетенные между собою и с перегноем, в котором шампиньон развивался. Его сохраняют из года в год, и даже несколько лет без порчи, в сухом прохладном помещении. На парник насыпают тонкий слой этого посевного материала и покрывают его самой рыхлой землею на толщину вершка (4 ½ см). Землю слегка придавливают лопаткою и плотно покрывают парник деревянными щитами. Температура не должна быть ниже 10 и выше 15 °R.; теплота в 12 °C считается самою удобною, но ее поддерживают вообще несколько выше. Лишняя сырость, пар и теплота имеют весьма вредные последствия и могут даже совершенно уничтожить посев грибницы; поэтому необходимо постоянно наблюдать за состоянием парника, смотря по надобности усиливать приток воздуха или предпринимать соответствующее покрытие.
Когда через одну – две недели земля и навоз пронижутся грибницею, т. е. упомянутыми беловатыми нитями, то это служит признаком удачного посева; если же через две недели такого признака нет, то по какой-нибудь причине посев не удался и должен быть повторен.
Поливки в первое время не требуется; лишь недели через 4, когда появляются первые грибы и замечается высыхание, поливают умеренно теплою водою. Если навоз высыхает, что можно узнать, втыкая в него палку, то в нем проделывают углубления и наливают в них воды.
Сбор грибов производится, когда они еще имеют шаровидную форму; грибы, распустившиеся в широкие шляпки, уже теряют в своих достоинствах. Обыкновенно они появляются гнездами; около одного старшего на общем оснований группируются несколько мелких. При вынимании первого гриба требуется большая осторожность, чтобы не повредить других; спелые грибы схватывают пальцами, поворачивают немного вокруг собственной оси и таким образом освобождают от растущих с ними молодых грибов. Хорошо приготовленные парники продолжают давать шампиньоны 8—10 недель, иногда и долее.
В зимнее и раннее весеннее время, пока еще холодно, употребляют для выгонки шампиньонов парники, вполне доступные солнечному нагреву; но в летнее время, когда температура уже слишком высока для этого гриба, парник должен иметь тенистое, прохладное положение. Вообще гораздо труднее разводить шампиньоны летом по причине жары, чем весною или осенью, когда они сами собою появляются в перегнойной и навозной земле. Поэтому шампиньоны в более теплых климатах летом постоянно разводятся в прохладных подвалах и пещерах. Парижские огородники пользуются известными городскими подземными катакомбами, в которых температура и степень влажности благоприятствуют развитию гриба. Подобные условия часто встречаются в каменных подвалах со сводами, которые и зимою и летом одинаково удобны для разведения шампиньонов. Культура в подвалах совершенно такая же, как в парниках, лишь с тою разницей, что навозный слой дается меньшей толщины, около ½ арш. (36 см), и температуру поддерживают при помощи печей (на 12 °R.). Так как в подвалах мы имеем возможность поддерживать наилучшую для растений температуру, то успех разведения шампиньонов в подвале гораздо более верен, чем в открытом грунте или в парниках. В подвалах или теплицах покрытия шампиньонных гряд, конечно, не требуется.
В некоторых огородных заведениях, где шампиньоны выращиваются в значительном количестве, их разводят в особенных земляных подвалах, снабженных печами. Такие подвалы имеют большое сходство с нашими овощными подвалами (рис. 6), только несколько уже и с одним проходом посредине, так что в них помещается от двух до трех полок в арш. ном расстоянии друг от друга; на полках, равно как и на полу подвала, за исключением дороги, разводят шампиньоны по навозу. На полках достаточно навозного слоя в поларш. (36 см) толщины; на полу холоднее, и потому здесь кладут навоз толщиною около ¾ арш. (53 см). Топка требуется самая незначительная, исключая случаев больших морозов, когда теплоты от навоза недостаточно поддержания желаемой температуры в 12–15 °R.
В западной Европе применяют иногда различные, нам совершенно чуждые, приемы при разведении шампиньонов, причем главную роль играют: строительный мусор, коровий кал, дубильная кора, гипс, селитра и т. п.; мы упомянем только об одном из этих способов, а именно д-ра Labourette, как о самом интересном и в то же время оригинальном «а всех.
Д-р Labourette разводит шампиньонную грибницу отдельно и высаживает ее впоследствии на особо приготовленные гряды, увлажненные селитряной водой. Мысль, что шампиньоны питаются отнюдь не навозом, а лишь продуктами его разложения, в числе которых один из главных представляет собою образующаяся при этом селитра – совершенно верна (см. Введение). Гряды Лабуретта, толщиной в ½ арш., состоят из строительного мусора, просеянного тщательно, но не слишком мелко, с тою целью, чтобы воздух еще мог проникать между его частицами. Мусор довольно богат минеральными питательными веществами – известью, гипсом, жженой глиной и проч.; но в нем недостает азотистых составных частей, которые вносятся в него с селитряной водой, по мере надобности. Для поливки растворяют 125 граммов селитры (29,81 золотников) в 10 литрах воды (8,13 кружек; и увлажняют почву этим раствором (в теплом виде); поливают очень осторожно, так как шампиньоны излишней сырости совершенно не переносят.
Грибницу (плесень) шампиньона Лабуретт разводит предварительно на стеклянных пластинках, в темноте, в зернистом песке, тоже смоченном селитряной водой. Когда разовьется мицелий, грибницу выбирают и кладут частями в расстоянии 4 вершков (18 см) одна от другой на поверхность гряды и покрывают на ½ вершка (2 ½ см) мелке просеянным мусором или речным песком. Температуру должно держать наиболее благоприятную для развития шампиньонов около 12 °R. В течение 30–40 дней появляются первые грибы.
Мы не думаем, чтобы способ Лабуретта имел большое практическое значение, но он весьма интересен для любителей, желающих разводить шампиньоны в малом размере, напр., на пространстве 2–3 квадратных арш. (1–1 ½ м2) и чрезвычайно поучителен для практики. Выше мы уже указали на то, что селитра, по причине высокого содержания в ней азота, представляет важное питательное вещество для гриба. Если поливать обыкновенные гряды раствором простой или чилийской селитры, то получается значительно высший и лучший урожай.
Во Франции и Германии различают 4 видоизменения шампиньона, которые, вероятно, попадаются также и у нас, так как наши садоводы нередко выписывали грибницу из заграницы; эти разновидности суть:
1) Маленький белый, величиной не более половины обыкновенного шампиньона, но любимый знатоками.
2) Большой белый, молочно-белого цвета, низкоствольный, с широкою и плотною шляпкоую.
3) Желтоватый, средней величины. Шапка бархатистая, с желтоватыми пятнами на белом фоне.
4) Большой серый, самый большой и обыкновенный, разводимый в наших садах и на огородах; шапка нередко в 2 ½-3 вершка (11–13 см) ширины.
Насколько все эти формы константы – довольно трудно сказать. Помню, что в Московском Обществе Любителей Садоводства была представлена коллекция шампиньонов, довольно разнообразной внешности. Экспонент, однако, объявил, что все эти формы получены из грибницы одинакового происхождения, но грибы разведены на различных почвах, т. е., в данном случае, на различных сортах навоза.
Шампиньоны иногда страдают от нападения мокриц, особенно если они разводятся в подвалах. Лучшее средство против мокрицы – ловля ее при помощи половинок картофеля, репы или брюквы, в которых для этой цели выбирают углубления.
Добывание и сохранение грибницы шампиньона
У нас в диком состоянии встречаются два вида шампиньонов:
1) Настоящий культурный шампиньон, Agaricus (Psalnotia) campestris; появляется весною и осенью на старом навозе, на перегнойных парниках и на компостной земле, в садах и на огородах, на тучной почве и в тенистых местах, около заборов, под деревьями и кустарниками. Шляпка гриба в первой степени развития шаровидная, сероватого цвета, пенек низкий, запах умеренноприятный.
2) Полевой шампиньон, Agaricus (Psalliota) arvensis, встречается весною и осенью на открытых выгонах, в траве, на более минеральной почве. Шляпка шаровидно-коническая, пепельного цвета, гораздо светлее, чем у настоящего шампиньона. Пенек значительно выше; запах, – хотя и такой же, но гораздо сильнее, чем у настоящего шампиньона – слышен издалека.
Что касается вкуса, то оба вида отличны; одни предпочитают первый, другие – второй; но разводят только первый, т. е. настоящий шампиньон, который во всяком случае нежнее по вкусу и держится долее без порчи.
У кого есть старая грибница, тот пользуется ею для разведения грибов; но в других случаях можно найти ее на указанных местах под грибами, в осеннее время. На таких местах вынимают наполненную грибницею сероватую землю п сохраняют ее до времени употребления в сухом подвале. В семенной торговле находится иногда грибница шампиньона в виде перегнойного навоза, проросшего грибницею, или и виде кирпичей, также заполненных грибницею. В форме кирпичей грибница сохраняется особенно хорошо при далекой пересылке и при долгосрочном хранении; поэтому сообщаем здесь способ приготовления кирпичей.
Из одного конского навоза нельзя сформировать связных кусков; поэтому прибавляют к нему ¼ коровьего кала и ¼ глинистого чернозема, особенно содержащего грибницу шампиньона, если есть таковой. При помощи достаточного количества воды из этих составных частей замешивают тесто и формуют из него куски на подобие кирпичей. Пока кирпичи еще сыры, делают в них небольшие углубления, по 3 в каждом кирпиче шириною в дюйм (2 ½ см) и глубиною в 1 ½-2 дюйма (3 У. – 5 см).
Затем просушивают кирпичи на воздухе. По окончании сушки наполняют углубления перегноем, проросшим шампиньонною грибницею, и ставят кирпичи в шампиньонную или иную теплицу. Ставят не совсем плотно, чтобы воздух проходил сквозь промежутки. Если не имеется теплицы, проращивание грибницы можно также удобно произвести навозною теплотою, ставя кирпичи в кучи на открытом месте и нагревая их теплым навозом, таким же, какой служит для набивки парников. Кучи ставят на дощатой подкладке и, прежде чем класть навоз, покрывают их тонким слоем соломы в ¼—½ арш. (18–36 см). Навоз опять покрывают досками или соломой, чтобы воспрепятствовать заливанию дождем или высыханию и чтобы сохранить теплоту.
Спустя недели 2–3, открывают кучи и смотрят, проросли ли кирпичи грибницею, что лучше всего обнаруживается в изломе. Если здесь видны перепутанные белые нити и слышится шампиньонный запах, то кирпичи проросли удачно. В противном случае приходится возобновлять посев и нагревание. Может случиться, что часть кучи проросла вполне удачно, а другая – не вполне готова, тогда оставляют для дальнейшего нагревания только последнюю. Проращивание грибницы в кирпичах вообще совершается легче и скорее при известных благоприятных условиях; изучить и создать эти условия нетрудно, однако, работа по описанию представляет затруднения, как и во многих других случаях, когда приходится изученное по описанию применять на практике.
Случается, что в удаленных от торговых центров и путей сообщения местах трудно достать грибницу шампиньона; тогда приходится прибегать к разведению ее из материала, на котором она наичаще появляется в природе – из конского навоза. Мы не можем объяснить, каким образом попадает грибница в материал, который, если и не всегда, то, по крайней мере, очень часто, производит ее. Вероятно, шампиньон, при благоприятных обстоятельствах, также легко размножается спорами, которые миллионами покрывают его спороносные пластинки, как и у других грибов. Надо полагать, что эти микроскопические споры, как споры тайнобрачных растений вообще, разносятся движением воздуха повсюду и попадают в корм животным, которые также охотно поедают шампиньоны. Разнесенные таким или иным образом споры, попадая на удобную почву, образуют мицелий и грибы. Для приготовления таких, наиболее пригодных для развития шампиньонов почв рекомендуются различные составы из следующих важнейших ингредиентов:
1) Особенно рекомендуется ослиный навоз, не соломистый. 2) Конский навоз, тоже не соломистый и от лошадей, кормленных сеном и овсом. Его собирают ежедневно в конюшнях и расстилают в сухом месте, чтобы он не сгнил и не согревался, отчего навоз теряет способность производить шампиньоны. Весьма удобно собирать конский навоз на дорогах, где в его состав попадают экскременты различных лошадей из различных мест. Нам известны старые садоводы-практики, которые этим путем всегда достигают удовлетворительного результата. Другие же практики никогда не заботятся грибнице, а между тем имеют шампиньоны в изобилии, набивая ежегодно один и тот же парничок, где конечно, грунт и стены обильно пронизаны грибницею, а может быть и спорами. Конский навоз, сгребаемый весною на трактах до совершенного стаивания снега, следовательно из шоссейной грязи, обыкновенно производит шампиньоны; но и самая грязь, сметенная с дороги, иногда также производит их. Как особенно способствующие появлению шампиньон; материалы рекомендуются еще: 3) мякина, особенно клеверная, как примесь к навозу, в количестве, равном ¼ всей массы; 4) овечий навоз, как примесь;
5) коровий навоз тоже как примесь, которую, однако, нельзя безусловно рекомендовать: известно, что он в смеси с конским навозом производит другие – «поганые грибы» – Agaricus fumetarius и A. cinereus.
Собранный материал тщательно перемешивается и немного поливается, если он слишком сух. Его настилают в парник или другое удобное место на полуперегнивший навоз, имеющий температуру 12–15 °R., и прикрываю, тонким слоем земли. Гореть или слишком нагреваться насыпанный слой не должен, потому что от излишней теплоты погибают зародыши шампиньона. Через 2–3 недели появляются известные шампиньонные нити, и при удачном ходе дела через 5–6 недель появляются первые шампиньоны. Но случаются неуспешные результаты, и тогда приходится прибегать к повторению опыта до более благоприятных обстоятельств. Описываемый процесс сходен с брожением, которое появляется и без прибавки дрожжевых грибов, но вернее с прибавкою их.
Раз мы имеем шампиньонную грибницу, не трудно сохранить ее в сухом виде, как сохраняют дрожжи; последние сохраняют с мукою, служащею им чем-то вроде почвы, а грибницу в перегное или в вышеописанных кирпичах. Кирпичи, для долгого и верного сохранения, во всяком случае заслуживают предпочтения. При разведении новых шампиньоновых гряд кирпичи разбиваются на куски, величиною от грецкого ореха до куриного яйца; такие обломки кладут на расстоянии ¼—½ арш. (18–36 см) друг от друга на 1 вершок (4 ½ см) глубины и покрывают землею.
Очень вероятно, что споры зрелого шампиньона, подмешанные в тесту, состоящему из глины и перегноя и потом высушенному, были бы не менее применимы для посева, как и грибница; но такой способ в практике до сих пор не применяется. Споры шампиньона имеют вид бурого порошка если положить спелый шампиньон на лист белой почтовой бумаги, то споры высыпаются во множестве: бумага покрывается бурым налетом, как копотью.
(Хорошее руководство по выращиванию шампиньонов П. Е. Грачев. Культура шампиньонов).